Оглавление

ИНДИЯ. НА ЗИМУ В ГОА

Как-то в книге у Игоря Становича «Гоа. Для тех, кто устал жить по инструкциям», которую он одолжил мне почитать в Гоа, я прочла: «Все в этом мире меняется. А уж человек это делает каждый день. Есть на Востоке такое понятие, если сформулировать его художественно, звучит оно следующим образом: „Меня не было вчера, меня не будет завтра, я есть только сегодня.“ Меняется все: от мироощущения до знания и отношения к реальности. Вчера мы были уверены в одном, и могли с пеной у рта отстаивать свои убеждения. Но полученная из окружающей среды информация меняет это представление. Иной раз очень кардинально. И мы с той же пеной начинаем отстаивать противоположное. А это в корне отличает нас от того человека, который был за день до этого. Человек ищет, где лучше.» Именно по этой схеме я и покинула Москву и переехала жить в Гоа.

Когда-то родившаяся и прожившая всю жизнь в Москве, я и не представляла другой жизни где-то еще и как-то еще, и как все была в погоне за статусом, лакшири, все время кому-то что-то хотела доказать, покорить все новые и новые высоты, догнать и перегнать. Как и всем, мне нужно было получить хорошую работу с большой зарплатой, потом ее сменить через пару лет на еще лучшую с еще большой оплатой труда, потом вообще открыть свое дело и стать независимой. Как и многим, мне тоже нужно было год от года покупать все более мощные, более дорогие автомобили. мне тоже нужно было построить загородный дом, да не как у всех, а по собственному проекту, чтобы общеголять соседей. Нужно было съездить на курорты и снять там не абы какой, а обязательно 5* отель, и потом по возвращении всем рассказывать о своем лакшири отдыхе с обязательным, как у всех, выкладыванием фото повсюду. И даже успевшая все это заполучить, и привыкшая в некоторой степени жить на всю катушку, не считая денег, купаясь в роскоши, в один миг вдруг осознала «А к чему это все?» Меня уже ничем нельзя было удивить. Достигать новые высоты, плодя зависть, тем самым нанося вред самой себе, я больше не хотела. Я стала терять друзей, потому что некоторым из них оказалось трудно дружить со мной, а некоторые просто использовали меня, прикидываясь друзьями. Произошел катастрофический отсев, чистка балласта в окружении. И тогда я поняла, что надо жить не выпячиваясь, не надо злить людей, не нужны мне эти блага цивилизации — ничего хорошего они за собой не несут, только напряжение, порой болезни, потом разочарование и боль утраты. Разочаровавшись в людях, предавших меня, в хапугах — начальниках, в «друзьях», прикидывавшимися таковыми много лет, и даже в родственниках, готовых подставить тебя в любую минуту, чтобы самоутвердиться за мой счет и урвать себе кусок, не доверяя больше никому, устав от того, что нужно каждый божий день и час кому-то что-то доказывать, быть всегда «в строю», я решила раз и навсегда покончить с этим. И вот тогда меня посетила мысль «А не бросить ли все это к чертовой бабушке?! Пусть это получают те, кто еще не насытился и не пресытился. Кому все это нужней.» Недолго думая, я купила билет в 1 конец в Гоа. В Гоа, где деревенская простая жизнь, где нет соревновательного момента между людьми, где всем плевать, в какой ты одежде сегодня вышел из дома и на какой машине приехал и вообще на машине ли или пешком, или на автобусе за 10 рупий; где никто не посмотрит на тебя осуждающим сверху вниз взглядом, где нет никакой спешки и где ты никому ничего не обязан; где отличная экология, продукты без ГМО и Е, море, лето круглый год, никаких ОРВИ и гриппов, головокружений, мигреней и скачков давления.

Меня как-то спросили: «Но стоит ли куда-то ехать, чтобы никому ничего не доказывать?»

И я ответила: «Cтоит. Ибо это ты так думаешь, что никому ничего не доказываешь, однако это или заблуждение, или маска. Иначе не было бы ни каждодневных выкладываний фото в соцсетях с различными подписями: „Букет, подаренный мне любимым мужем“, „Туфли, которые я себе купила“; ни постановочных фотосессий (для девушек) в самых красивых платьях, с заказанными заранее прическами у стилистов и мэйк-апом; ни желания иметь „как у друга и даже круче“, ни хвалебных од себе самому перед всем окружением… Ибо если никто вокруг не будет знать, как хорошо ты живешь, как успешен ты, то жить станет скучно в Москве, никто не оценит тебя, твой труд, твой ум. Окружение ждет от тебя свершений, ибо если ты стоишь на месте, то ты — лох. Да что говорить — семьи распадаются! Жена уходит от бесперспективного мужа. Муж уходит к женщине помоложе и постройней/ побогаче и поделовитей. А за пределами столицы и России в целом, по крайней мере тут, в Гоа, этим никто у тебя не поинтересуется и зададут совсем другие вопросы, как например: „Как добраться до Хампи на мопеде?“, „Давно ли ты был на пляже, а то ты такой белый…?“ Здесь люди радуются простым вещам: сладкому манго, красивым горам в Манали, цветущим по весне, быстрому вай-фаю, дешевой одежде и морю без медуз. Никого не волнуют тут марки авто, дом подороже, духи из последней коллекции, трендовые шмотки и т. д. Здесь нет как в России, нового направления в продажах услуг — букета из 101 розы в прокат на 10 минут, чтобы снять селфи с ним и тут же выложить в соцсеть. Здесь никого не надо ни удивлять, ни поражать. Людям просто не-ин-те-рес-ны московские темы.»

Возможно со мной кто-то не согласится, сказав, что это внутри нас — обращать на кого-то внимание и продолжать что-то доказывать им, или наплевать на мнение окружающих. Но опять -таки спорный момент — нас делает наше окружение. Мы в социуме живем, как ни крути. И либо этот социум надо менять, либо себя, но социум сменить проще, чем ломать себя уже в зрелом возрасте. Недаром Макаренко — великий педагог, говорил, что личность ребенка делает его окружение, а не гены. Нас сделало наше окружение и теперь продолжает диктовать правила своей игры.

Итак, после всей этой переоценки и осознания себя, что я уже не та, что была вчера, и началось моё путешествие, мое переселение в Индию…

КАРНАТАКА, АНДРА-ПРАДЕШ, КЕРАЛА

2017 год, январь. 6 дней — 3 штата: Карнатака, Андра-Прадеш и Керала. Путешествие было незапланированное, спонтанное и непредсказуемое. Были испробованы почти все средства передвижения в Индии — начиная с тук-тука, затем такси, автобус спальный (слиппер), автобус с кондиционером и с откидывающимися почти до горизонтального положения сидениями, автобус и без кондиционера и даже без стекол в окнах (конечно же, зачем они там!), и с неимоверно узкими сидениями без откидывающейся спинки; поезд — электричка с кондиционером. Все это без какого-либо плана и без заранее купленных билетов. Надо сказать, что так я еще не путешествовала ни разу, когда не знаешь, будут ли билеты и на какое время будут и на что — то ли на автобус опять же не ясно какой, то ли на поезд.

Первой был Бангалор -столица Карнатаки — огромный, шумный город, где, правда, кроме автостанции, вокзала, городского туалета и привокзальных кафешек с чаем, пури, досой и кебабами я ничего не видела. Блюда Южного штата Индии-Карнатаки отличаются особенной остротой! Также от вечно зеленого Гоа Карнатаку отличает засушливость — пустынные саванны с редко торчащими, одиноко стоящими, голыми кустарничками и джунгли, такие же — с облетелой как осенью листвой от жары, выжженной травой и черными полосами от искусственно устраиваемых сожжений травы вдоль автомобильных дорог, которые проводят дорожные рабочие во избежание лесных пожаров — этакая профилактическая мера. По мере пересечения штата в южном направлении и приближении к еще более южному штату- Керале меняется и климат -с сухого на влажный, и растительность — саванну и выжженные зноем джунгли сменяет буйная, пышная, зеленая флора керальских лесов, покрывающих склоны Западных Гат — гор, вторых по величине после Гималаев в Индии. Автобус незаметно взбирается на высоту 2000.м над уровнем моря, минуя маленькие деревушки вдоль дороги, одним боком выходящих на склоны гор и чайные плантации на них, другим- на дорогу, вьющуюся змейкой вдоль всей этой красоты. Вот автобус делает остановку спустя 3 часа пути как он выехал из Майсора — городка в 3 часах езды от Бангалора в сторону Кералы. Остановка у придорожной столовой -так тут называются кафе при местном коммунистическом режиме. Столовая не выглядит как столовая в привычном для советского человека понимании: нет ни вонючих столов, ни грубой, как под копирку, со станка мебели, ни вечно недовольных жизнью, суровых буфетчиц — все чисто, вокруг витают запахи кофе и чая масалы вперемешку с испеченными самосами. Мальчик -буфетчик с улыбкой на лице отпускает мне пачку чипсов из топиаки — точная копия СССР-овских чипсов из картофеля производства фабрики Колосс, с таким же вкусом и в таком же прозрачном пакетике и даже с такой же коммунистической ценой в 20 рупий (рублей), потому что курс 1 к 1 (рупия к рублю). Напившись кофе с самосой и прихватив с собой пачку чипсов, возвращаемся в автобус, тем более что все давно уже в нем, и кончились отведенные 15 минут на перекус, и сам водитель уже вышел и стоит на ступеньках автобуса и с нетерпением поглядывает в нашу сторону. Едем. И вот добираемся до вершины горы, и автобус медленно пересекает перевал и оказывается на другой стороне Гат и начинает медленно по серпантину ползти вниз в крупный город Кералы — Calicut (Каликут). Чайные плантации сменяются на ананасовые и папайи, тиковые рощи — на обвитые лианами черного перца заросли и кофейные деревья, растущие сами по себе, в пыли вдоль дороги. Мартышки совершенно невозмутимо, целыми семьями по 5—10 особей сидят что-то жуя на трассе и завидя автобус неторопливо запрыгивают на бетонный бордюр и провожают тебя взглядами на переставая жевать. Бедные деревушки сменяются богатыми, мусульманскими, где через ларек на всем протяжении нескончаемой череды лавчонок блестит золото. В этом районе живет очень много мусульманских семей, которые ценят золото превыше всего и поэтому держат золотые лавочки; их жены и они сами увешаны этим золотом с головы до пят. Невозможно встретить мусульманку и не увидеть на ней золотых серег, цепочек и браслетов!

И вот наконец автобус въезжает в Каликут — точнее пригород его, ничем не напоминающий огромный мегаполис. Он больше смахивает на деревушку, которые проезжали до этого, отличает его пока только огромных размеров здание госпиталя — самого большого во всей Керале бесплатной государственной больницы. Отличительной чертой индийских госпиталей является количество больных в одной палате — их там 40 коек! Вы не найдете там стерильности, нет там и тишины, и покоя, нет и кондиционеров, нет и современного медицинского оборудования, и даже белья! А есть простыня (подушки, одеяла приносят родственники), примитивный белый крюк в изголовье кровати, на который вешают капельницу, вентиляторы под потолком, открытые настежь зарешеченные окна, сквозь которые вечером и ночью летят внутрь целые стаи москитов, тараканы, снующие по полу и… целые семейства больных, приехавшие кто откуда, в т.ч. и из других штатов, с детьми, стариками только с одной целью — ухаживать за своим родственником! Они будут спать на полу в течении многих дней, а то и месяцев на тонюсенькой плетеной подстилке рядом с кроватью больного или в больничных коридорах, есть доширак, мыться в туалетах и все это во имя семьи, любви к своей родне и чувства долга. И когда видишь такую самоотверженность невольно теряешь дар речи и перестаешь замечать примитивизм и тараканов и начинаешь восхищаться душами этих людей.

В отличие от Гоа в Керале не походишь одна, без сопровождения мужчины. На днях местные газеты написали о случае нападения на женщину-индианку, которая в 6—30 утра шла из дома на автобусную остановку в своем родном городе. Конечно в это время было много народа на улице и плюс камеры наружного наблюдения, установленные на стоящем рядом с местом нападения торговом ларьке, все все зафиксировали и дали свои показания в полиции, но все же… женщина попала в больницу… Поэтому сидит я тут одна и дожидаюсь своего сопровождения- своего любимого мужчины. Все мои попытки выйти из номера отеля и поехать хотя бы на экскурсию также не увенчались успехом- дело в том, что и туристических агентств тут нет… Одним словом — коммунизм… Предложение мое взять такси и отправится мне одной на осмотр Каликут в сопровождении таксиста также было отклонено по причине повышенного внимания местного населения в мою сторону. Причина в том, что здесь вы и вправду не найдете ни одного европейца белокожего. Не туристический это штат, хотя и знаменит на весь мир своими аюрведическими клиниками, продающими 2-х недельные оздоровительные туры в интернете по цене от 2000$. Видимо, приехавших на лечение белокожих туристов держат и не выпускают за пределы лечебниц, расположенных на побережье. Вот и не привыкли керальцы видеть белокожих, это примерно, как у нас на улице слона увидеть — тоже будет невидаль. Единственное место, куда мне «разрешено» ходить, и хожу я туда без опаски -это крошечная кофейня напротив отеля в 10 метрах о него. Тут подают вкусные «chicken roll» — куриные роллы, которые правда роллы в нашем понимании роллов вообще никак не напоминают- это трубочка-пирожок из теста, жареный в масле, с начинкой из курицы, бобов, лука и конечно же карри. Надо сказать, довольно вкусно, я беру их второй день на завтрак со стаканчиком кофе с молоком. И индийцы в этой кофейне тоже перестали на меня как на невидаль смотреть со второй попытки. Правда они не знают, что такая за страна Россия, не знают также что такое за СССР и Москва им тоже ни о чем не говорит. Удивили меня конечно немного… Но ладно, объяснять я им тоже ничего не стала, а продолжила наслаждаться роллом и кофе, слушая мелодичные индийские напевы, доносившиеся из динамиков.

Хоть в Индии корова — и священное животное, но в Керале запросто подают» beef biryani» — бириани из говядины- национальное индийское блюдо из риса, говядины тушеной в соусе карри, с чили, луком и кучей других пряностей, но керальское бириани отличается от бириани, подающегося в Гоа. В Гоа бириани — это подлива с мясом или курицей подается отдельно, в небольшой продолговатой тарелочке и отдельно приносят рис, который вы выбираете сами: просто отварной, отварной с куркумой, с овощами, басмати и прочий. То в Керале подают бириани и рис на одной тарелке, где рис насыпан аккуратной горкой и в середине горки «закопан» кусок тушеной говядины в соусе. Надо сказать, мне больше нравится гоанский вариант…

Отобедав и встретившись с доктором и убедившись, что папа идет на поправку и через день будет выписан домой, Винсент наконец-таки взял билет на поезд, который отправляется из Каликут в 5 часов вечера и ожидается прибыть в Гоа в 3 ночи. На этот раз поезд не сидячий- будут полки, где можно лечь и поспать, правда купейный или нет — это пока мне неизвестно… Через час мы должны выехать из отеля и поехать покупать мне отрез ткани на очередной сальвар-камиз, потому что шить его мне будут в Гоа- девочка-индианка уже пошившая мне один из шелка. Получилось загляденье! Купить дизайнерский, сшитый вручную сальвар-камиз из шелка в бутике обойдется от 30 до 60 000 рупий. А мне вышло в 3000 рупий, включая ткань -натуральный шелк. Экономно… А экономить надо, потому что придется съехать из дома, который я сняла на сезон, и искать новый, и чем быстрей, тем лучше.

Ашок-хитрый, старый индус — оказался прохиндеем. Притворившись вначале обаятельным, интеллигентным, серьезным мужчиной он со временем в корне изменился беспричинно, превратившись в упыря.

***

Как-то выходя утром на террасу своего дома, я обнаружила висящий под крышей ритуальный амулет больше напоминающий ритуалы Вуду — 7 гусиных перьев привязанных на длинной веревке и свисающих гирляндой. Ни о чем хорошем это не говорило…

.А помогала мне разбираться в магии Лена.

Познакомились мы с Леной в Гоа. И как всегда Гоа остался Гоа в своем репертуаре — местом, где сбываются мечты, где слышит тебя Бог, где рушатся все планы, где судьба сама тебя находит и предлагает взамен твоих планов свои. Здесь, как нигде актуальна пословица «Хочешь насмешить Бога-расскажи ему о своих планах!». Вот в точку как всегда! Ни один план из задуманных мной накануне поездки в Гоа не осуществился. А планов было громадье… Лена — также была не запланирована мной, т.к. я не собиралась знакомиться ни с одним русским здесь, а полностью погрузиться в культуру, людей и жизнь Индии, забыв, что я русская и что из России, забыв полностью отравленную московскую жизнь. Но, не вышло… Лена появилась неожиданно в моей судьбе и цепь событий, которую она повлекла за собой со своим появлением, полностью изменили мою жизнь.

В отеле, в котором я поселилась на время, пока искала себе дом, в один из дней появилась она. Утром я как обычно направлялась после завтрака на пляж и, подходя к ресепшену, заметила молодую, красивую женщину. Она стояла на дорожке рядом со своим бунгало и нервно курила. Я уже вознамерилась пройти мимо как меня окликнули:

— Вы русская? — спросила она меня.

— Да. А что случилось? — заинтересовалась я.

— Вы понимаете, у меня в номере не работает кондиционер и фена нет, а я не знаю английского и не могу обслуживающему персоналу объяснить. Вы знаете английский? Не могли бы мне помочь?

— Конечно могу, — быстро ответила я и пошла за ней в бунгало.

Войдя в комнату я увидела девушку-индианку с ресепшена и техника-индуса, копошившегося под кондиционером.

— Что, не работает? — спросила я техника.

— Работает, только температуру надо установить, — ответил техник на английском.

— А где фен можно взять, если он в номере не предусмотрен? — спросила я девушку с ресепшена.

— Я могу вам свой из дома принести, если вы мне пообещаете, что вернете перед отъездом и не забудете.

— Будем вам очень признательны, — ответила я, и Лена просияла, расслабившись что все ее неприятности исчезают

Я смотрела на Лену и не понимала, что делает женщина с огромным изумрудным крестом на шее и таким же кольцом на пальце в 3-х звездочном отеле, который еле дотягивает до 2-х звездочного. Отели в Индии хоть и заявляют свою звездность, но никогда до нее не дотягивают, потому что что хорошо для индийца, то смерть для европейца, как то: отсутствие кондиционера, уборка не каждый день, а то и вообще полное ее отсутствие, как и отсутствие смены белья, потеки от муссонов на стенах, потолках, которые в принципе и нет смысла закрашивать, потому что через 6 месяцев опять начнутся проливные дожди и будут лить следующие пять месяцев — с июня по октябрь включительно. Далее можно промолчать про тараканов, комаров, гекконов и прочую живность, обитающую в номерах… И что самое интересное, наличие живности в номерах касается и пятизвездочных отелей!

Разобравшись с Леной, я ее покинула и поехала на пляж провести весь день там до заката и, насладившись красивейшим на планете сансетом, вернуться в номер и сладко уснуть.

На следующее утро, придя на завтрак в ресторан отеля, за чашечкой ароматного «masala tea» — чая со специями масала на молоке, я увидела Лену, сидящую одиноко за соседним столиком.

— Как Вас зовут? — спросила я её.- меня Лена.

— Оксана, — представилась я.

— Вы первый раз в Индии, в Гоа?

— Да нет… уже шестой. А Вы? — спросила я ее в ответ.

— Первый. Дочь меня отправила восстанавливаться после аварии… Я ничего не знаю ни про Индию, ни про Гоа-даже не успела почитать в интернете про страну, вот как все неожиданно произошло и меня быстро сюда отправили.

— Ясно, — почему-то не удивилась я, — ну тогда давайте буду Вашим личном «гидом»…Хотите, пойдем вместе на пляж?

Так и началось наше с ней знакомство, совершенно обычное и не предвещавшее следующих событий, которые с нами произошли полностью изменив и ее, и мою жизнь…

Я и на самом деле приехала в Индию в шестой раз и с предыдущих визитов у меня осталась тут куча знакомых индусов. К одному из них — Нилешу-торговцу из Кашмира, торгующему в сезон в Гоа кожаными изделиями, я и решила съездить вечером развеяться, прихватив с собой Лену. Мы взяли такси от отеля и поехали в соседний городок, заехав по дороге в винный магазинчик wine store и купив бутылочку нашего любимого с ней индийского рома Old Monk. Этот излюбленный многими не только местными, но уже и русскими напиток из сахарного тростника и стоит не дорого-всего каких-то 175 рупий за бутылку 0.75 л, и пьется с Кока-колой очень сладко и легко. Остановив такси на самой оживленной улочке Баги-пляжный городок, почти что центр Северного Гоа, с обилием отелей и торговых лавочек, магазинов, торгующих всем, начиная от шлепок и заканчивая бриллиантами, правда не настоящими, а ловкой подделкой или в лучшем случае искусственно выращенными. Это кстати касается не только бриллиантов, но даже топазов, и серебра в том числе, которое на самом деле бронза с напылением… Этим в основном в Гоа промышляют кашмирцы. Такси, высадив нас, уехало, а мы уже порядком разгоряченные ромом и Колой в такси, направились в лавочку Нилеша. Нилеш, никогда ничем не занятый, в этот раз оказался оккупирован индусами и сидел что-то живо обсуждая у себя в лавке не обращая никакого внимания на нас. Взбешенная таким отношением и ромом, я схватив Лену за руку, прошипела:

— Пошли отсюда! Урод, даже внимания не обратил!

Это было не похоже на Нилеша, который только завидев меня на улице, шедшей мимо, после трех летнего перерыва (я не приезжала в Гоа 3 года), узнал её, и заорав на всю улицу «Аааксанаааа!!!», кинулся за мной, схватил за руку, потащил к себе в лавку, где смачно поцеловал в губы. Такого я от Нилеша не ожидала, потому что никогда ничего у нас с ним не было. Так вот, сильно удивившись на такое не типичное для Нилеша поведение и расстроившись, я потащила Лену к другому своему знакомому-тоже кашмирцу и тоже торговцу, торговавшему недалеко мебелью. Ром разгорячил голову и в мыслях уже крутилось: «Ну лаааадно, отдыхай Нилеш! Есть еще Файзан. Вот с ним-то я и развлекусь сегодня…» И с этим решением я направилась к Файзану, таща Ленку за руку.

Придя к Файзану, мы застали его активно что-то продающего туристам и завидев меня с беленькой, еще не загоревшей Леной, он быстро смекнул, что перед ним только что прибывший турист и вспомнил про свою работу и начал уже окучивать мою новую подругу. Ленка, то ли под воздействием рома, то ли ей и вправду нужны были эти слоны, скупила оптом всех слонов в его лавке. Я уже поняв, что и тут мне ничего не светит сегодня, т.к. у Файзана пошла масть, и он вряд ли сейчас будет сидеть со мной вместо того, чтобы активно впаривать туристам сувениры и мебель. Вконец расстроившись и потеряв всякую охоту на мужиков, я спросила Файзана:

— Где тут локальная кафешка?

Не хотелось идти в туристическое место, где беснуется толпа пьяных русскоговорящих туристов, а хотелось где-нибудь уединиться и в то же время накормить Ленку так вожделенными ею крабами и рыбой. А локалка (локальная кафешка для местного населения) как нельзя лучше для всего этого подходила: во-первых, там нет туристов, потому что интерьер по-индийски совершенно простой — пластиковая мебель, клетчатая застиранная скатерка, полное отсутствие лебезящих официантов. Во-вторых, в локалках всегда по-домашнему вкусная еда и низкие, в разы ниже цены, чем на то же самое меню в туристических местах.

Файзан махнул рукой и показал нам, что там за ближайшим поворотом, уходящем в темноту от освещенной бойкой улицы, есть одна локалка, идите, мол, туда. Мы побрели, спотыкаясь в темноте по не асфальтированной тропке к вдали где-то блекло мерцающему крошечному заведению. Войдя в этот незамысловатый, крытый клеенкой, бамбуковый сарайчик, в котором помимо нас еще за одним столиком сидели какие-то индийцы, мы на них не обратили никакого внимания, заняли стол в противоположном углу и углубились в изучение меню. Крабы в нем были, была и рыба, и ягненок, которого я уже хотела несколько дней как поесть, но все не встречала его нигде в меню, все это мы и заказали, прибавив еще нана-лепешек с чесноком и тертым сыром сверху, и рома с Колой. И вот когда принесенный ром сделал свое дело, нас, развеселившихся уже не на шутку, заметили те индийцы, которые сидели помимо нас в кафе и подошли к нам с вопросом, а можно ли присесть. Мы обвели взглядом индусов — они были приличные, взрослые дяденьки, не та шантропа 20-ти летняя стаями окучивавшая одиноких девчонок и даже женщин в летах, приехавших на отдых без мужчин. Хозяин кафе — толстый индус лет 35 также подсел к нам за столик (он был их другом).

Я, уже один раз 4 года назад попавшая на удочку молодого индийского обольстителя, скептически смотрела на новых знакомых, ожидая подвоха. Опыт с 24-х летним альфонсом, который я получила тут же в Гоа, не давал мне расслабиться.

4 ГОДА НАЗАД.

4 года назад, приехав первый раз в Индию со своими 2 подругами Наташами, я встретила тут хорошенького, смазливого индусенка. Дейв, так его звали, а точнее Devu (индусы, кто работает в туристической сфере и сфере соблазнения лиц противоположного пола, все переделывают свои имена с индийских на европейские или вообще берут какие-то клички себе наподобие Санни, Роки, чтобы нам, европейцам, было удобнее их запоминать и вообще произносить). Дейв работал таксистом, и в один из дней, когда мы с Наташами стояли возле отеля утром и не знали на какой пляж нам сегодня податься, остановился на своем такси Дейв возле нас и с криком на ломаном русском:

— ТАкси?! ПАехали, пАехали! — начал нас зазывать к нему в машину.

Ценник на такси тут везде один, никто не демпингует, потому что за это можно получить бамбу -массаж — избиение бамбуковыми палками от коллег по цеху, поэтому мы не раздумывая плюхнулись к нему в такси и сказали:

— Пляж!

Тогда мы остановились с девчонками в Баге в 4-х звездочном отеле Назри

на второй береговой линии. До пляжа Баги было от отеля минут 10 пешком по грязной, пыльной улочке, с двух сторон облепленной страшными бараками, сделанными из того, что было под рукой у индусов: пленка, бамбук, веревки, картон. Так живет почти все население за чертой бедности. Один раз сходивши на этот пляж, мы больше ходить туда не захотели, несмотря на то, что он был в пешей доступности от отеля: грязный, огромный, до воды по раскаленному песку метров 50, индийские туристы из других штатов Индии в количестве десятка на 1 квадратный метр еще и лапающие белых женщин в воде! Нееет, решили мы, сюда больше ни ногой! Тем более что в Гоа десятки километров пляжей разного калибра: и дикие, и с бухточками, и с километрами променада, и с белым песком, и с валунами — как их не посмотреть, тем более что до самого далекого — Керим бич — всего час езды на такси от Баги. Дальше уже начинается соседний штат Махараштра со своим безлюдным огромным пляжем под названием Парадайз и Реди Фортом -разрушенным и столетним- возвышающимся своими бойницами и сторожевыми башнями над пляжем на высокой горе и полностью покрытый джунглями.

Дейв везет нас на Вагатор — почти соседняя от Баги деревушка, между Багой и Вагатором находятся еще Арпора и Анжуна -такие же пляжные деревни со своими пляжами (за исключением Арпоры, эта стоит у реки, впадающей в море). Едем на Вагатор, я болтаю ни о чем с Дейвом, девчонки сидят на заднем сиденье, они не знают языка и постоянно просят меня переводить, о чем мы треплемся с Дейвом. А Дейв, любопытный, как и все индусы, начинает расспрашивать меня обо всем и поняв, что мы турики неотесанные, второй день тут, предлагает пойти в клуб Кабана-знаменитый на все побережье попсовый клубешник, где по средам бесплатный вход для девчонок и, по-моему, даже бесплатные коктейли…

— Нет Дейв, исключено, я по клубам не хожу, стара я уже для этого, — ответила я.

— Ты?! Стара?! Ты зарабатываешь деньги, ты имеешь право тратить их на себя как хочешь и плевать тебе на то, что кто-то там что-то о тебе подумает! Пошли в клуб! — стал настаивать Дейв.

А ведь и впрямь, мальчик прав- подумала я, — какого хрена я горбачусь в Москве, зарабатываю столько баблища, чтобы что? Прозябать и не показывать себя людям и еще думать, что там кто обо мне подумает? Ладно, надо подумать и правда сходить в эту Кабану вечером, а сейчас пока пляж, пляж, пляж…

Мы приехали на Вагатор. Он оказался живописным пляжем, лежащем далеко внизу, под скалой, с маленькой бухточкой с двух сторон окруженной огромными валунами, уходящими грядами в море. По пляжу нестройными рядами, прислонившись одним боком к скалам, а другим боком выходящим на пляж, стояли шеки- соломенно-бамбуковые кафешки с рядами столиков на песке и своими шезлонгами, разноцветные, у кого-то с музыкой — где транс, где лаунж. Мы брели по маленьком пляжу Малого Вагатора (есть еще и Большой Вагатор) выбирая в каком шеке нам остановиться, как я заметила самый отдаленный шек, стоявший чуть на возвышении от остальных — на камнях и с одинокой колыхавшейся кокосовой пальмой над ним. Решили идти в него, он был самый приличный из всех, да к тому же с вай-фаем, а мне надо было поработать. Подойдя еще ближе к шеку мы увидели справа от него, на песке, с человеческий рост каменные глыбы и высеченное в них лицо Шивы-индуистского бога и рядом такую же каменную голову змеи! По легенде, рассказанной турикам, камень появился из моря. На самом деле в 60-е гг. один то ли итальянский, то ли еще какой европейский хиппи жил здесь на Вагаторе вот и вырезал его из камня. Но зрелище все равно захватывающее…

Вечером, приехавший за нами Дейв на такси (обычно таксисты отвозят туристов в 2 конца -привезти на пляж и отвезти с пляжа, и озвучивают цену сразу, включая забор, уточняя лишь время, в какое приехать и забрать), всю дорогу соблазнял меня и, в итоге, выгрузившись в отеле, приняв душ, я смоталась от девчонок и всю ночь зажигала с Дейвом. Наше прощание с ним через 10 дней не обошлось без слез что с моей стороны, что с его. Мы рыдали оба друг у друга на плече перед автобусом туроператора, отвозившего меня из отеля в аэропорт Даболим… Всю дорогу я плакала и поклялась себе, что вернусь сюда во что бы мне это не встало и… уже через месяц, сказав начальнику на работе «я улетаю в Гоа» собрала вещи и улетела.

Таможенник в Даболиме несколько раз смотрел то на меня, то в паспорт и опять на меня, ничего не понимая и несколько раз переспросил:

— На сколько, на сколько Вы дней прилетели в Гоа? на 3????!!!

Да, я прилетела из Москвы в Гоа на 3 дня. Весь тот месяц в Москве после Индии я не могла ни работать, ни спать, проговаривала тысячи рублей на международную связь МГТСу, получала бесконечные сердечки по скайпу от Дейва и строила свою жизнь уже с Дейвом…

Сейчас смеюсь над собой и респектую молодому альфонсу Дейву, его профессионализму в соблазнении женщин и пополнившемуся за мой счет его бюджету (благо не залезала в кредиты, как большинство русских женщин, одураченных не только индусами, но даже нашими кавказцами…).

СЕЙЧАС

Ленок, раздухарившись и проникнувшись молодым мужчиной-индийцем, подсевшим к нам за столик, стала ни с того ни с сего рассказывать ему его судьбу и провидеть будущее.

— Лен, остановись, — толкнула я ее под столом ногой, но она, сказав мне, что уже не может, что в Гоа ее так и несет — прозорливость стала здесь настолько высока, что рот не закрывается, ощущение, что это не ты говоришь, а за тебя говорят.

Винсент (так его звали) прифигел от такой точности, стали подсаживаться уже и другие индусы, хозяин кафешки отвел Ленку в сторону и стал там уже молить ее остаться, предлагал все ей оплатить лишь бы она вылечила ему все те болезни, про которые она ему сказала. Винсент оказался владельцем турагенства и предложил Ленке отвезти и сопроводить нас на водопад Дудхсагар — первая по списку туристов достопримечательность, расположенная в 2,5 часах езды на машине от Гоа в штате Карнатака. А Лена как раз нигде не была еще, и я с удовольствием согласилась. Мне было все равно, Дудхсагар я посетила еще в первый мой визит с Наташами и Дейвом, но ради Ленки я поехала опять. Тем более бесплатно, на моей старенькой Сузуки, которую я тут взяла в аренду на сезон. Правда водила я еще только второй день тут и не успела хорошо освоить механическую коробку передач после вождения на автомате в Москве, да к тому же праворульную, да с левосторонним движением.

Коровы и собаки на дороге-это отдельная история вообще- помимо того, что приходится объезжать колдобины, т.к. дороги не видели ремонта наверное с момента основания Гоа, так еще надо не сбить коров, прогуливающихся свободно как у себя на пастбище, и собак поочередно вылетающих из дворов, так еще и люди бредущие по этой же дороге за неимением тротуаров!

— В общем, — сказала я, — машина есть, но за рулем поедешь ты, Винсент!

На этом и порешили. На утро стартанули с Винсентом на водопад.

Приехав на водопады, выгрузились из моей машины и пересели в джипы индийского бренда Махиндра и погнали уже на них 10 км по джунглям до самого водопада. Чтобы подойти вплотную к водопаду надо пересечь еще метров 500 по джунглям, перескакивая с тропы на камни мокрые от горной речки, стекавшей от водопада. По деревьям сновали проворные мартышки и потом сидели на валунах и смотрели поджидая, когда ты угостишь их чем-то вкусненьким, а самые наглые и проворные хватали пластиковые бутылки у тебя из рук и умудрялись потом на твоих глазах еще и посношаться.

Стояла жара, вчерашний ром в локалке давал о себе знать, Ленка скакала где-то впереди, я тащилась еле-еле с одним желанием -погрузиться в холодную воду водопада и отмокнуть там. Винсент, заметив мое еле тащащееся бренное тело, берет меня нежно за руку, и тут меня прошибает как будто ток: " Это он! Это тот мужчина, с которым я хотела бы быть!» Он не отходил от меня ни на шаг весь тот поход на водопад, держал за руки, придерживал на каменных перевалах, в джипе, подскакивающем на бездорожье, расплачивался везде за нас: и с водителем джипа, и в ресторанчике, куда мы отправились оголодавшие перекусить бириани.

— Совершенно не типичное для индуса поведение, — говорю я Лене, — вспоминая Дейва, которого угощала всегда я, платила в ресторанах я, за такси его, на котором он меня возил, будучи уже моим «молодым человеком» тоже платила я, за номера в отелях -опять я, подарки Дейву из Москвы (айфоны, айпеды) — снова я. Как в том кино «Свадьба в Малиновке»: «это мне, это… снова мне, это… опять мне!»…

И что-то с тех пор я начала присматриваться к Винсенту: взрослый, обеспеченный, серьезный, щедрый, заботливый, нежный….ну вообще не индиец. Он конечно же индиец, но не гоанец. Это гоанцев отличает страсть к наживе, альфонсизм, скупость, зависть, лицемерие, лживость и куча других пороков. Но это все объяснимо: они живут в туристической зоне, одном из самых богатых штатов Индии, алкоголь льется рекой, вокруг ходят оголенные тела, некоторые из них не прочь отдаться, соблазны, деньги, легкодоступность и …наркотики.

Тяжелая, бедная жизнь вокруг этой роскоши и толкает молодых пареньков на обман. А что проще, чем обмануть женщину? Тем более не избалованную мужским вниманием на Родине, не видящую ничего кроме работы и дома, одинокую, избитую невзгодами и непогодами, не видящую солнца 6 месяцев в году. Вот и клюют мои соотечественницы и я сама в том числе на обещания любви от молодых юнцов красивой наружности, белозубых, с миндалевидными глазами, масляными и черными как маслины, аккуратно и модно подстриженными, соблазнительно пахнущими азиатскими благовониями и одетыми по последнему писку моды, атлетически сложенными…

Винсент оказался как динозавр — бесценная находка, бриллиант среди всей этой бижутерии.

ТИРУМАЛА

Через несколько дней Лена улетела — закончился турпакет, а я осталась. Остался и Винсент. Из отеля, который я снимала на 10 дней пока ищется дом и где я познакомилась с Леной, я съехала. Съехала к Ашоку в домик в Анжуне. Ашок — таксист. Его я поймала, когда еще жила в отеле и искала дом. Дом никак не находился, хотя я обошла всю Анжуну. Отель тоже находился в Анжуне — деревушке у моря. Мне понравилась Анжуна еще 4 года назад, в первый мой приезд, когда я познакомилась с Дейвом. История с Дейвом осталась в прошлом, а Анжуна засела с тех пор в моем сердце. И прилетев в этот раз в Гоа зимовать на полгода, я выбрала Анжуну для остановки. Сняла отель на 10 дней и стала искать дом. Ашок мне и сдал в итоге дом, пока мы с ним ехали на такси куда-то.

Это был милый, маленький домик, стоявший на одной территории с домом, где жил Ашок с женой Арти — пожилая чета индийцев, и с их сыном лет 30. Винсент как узнал, что я переехала и теперь живу в собственном доме, сразу напросился в гости. Да так и остался. Мы стали вместе жить. Утром он уходил в свое турагенство, а вечером приходил с работы. Мы жили как семья. Он взял на себя все обязанности мужа. Хотя у меня были и деньги, и работа в Москве, где я работала на себя и получала не плохие деньги за свою работу, Винсент оплачивал все- и мною снятый дом, и взятую мной машину Сузуки в аренду у все того же Ашока, и все остальные наши траты. По выходным, когда они выдавались у Винсента в турагенстве, мы путешествовали по Индии. У меня-то были выходные всегда, работа моя не требовала жесткого графика. Я жила одним сплошным выходным в Гоа!

В один из дней, мы решили посетить астролога — мою давнюю мечту. Здесь астрологи Джийотиш — другое ответвление астрологии, отличающееся от западной. Астролог-то нам и сказал, что нам срочно надо посетить один храм. Очень сильный и находящийся в Тирумале. Туда-то мы и отправились.

Таинственный Тирумала — город паломников богу Вишну и его жене Лакшми. Приехав в Карнатаку из Гоа на слиппер — басе (slipper bus — автобус-плацкарт), и проведя 14 часов в пути, я приехала в Бангалор — столицу штата Карнатака, там меня встречал Винсент и мы, добравшись бегом за 5 минут от автостанции, куда я приехала, прибежали на вокзал, сели в поезд, благо билеты на него Винсент заблаговременно взял, и поехали в Тирупати — это 6 часов на поезде. Приехав в Тирупати — город штата Андра Прадеш (Andhra Pradesh), наспех перекусив мы сели в автобус. В 2 часах езды на рейсовом автобусе от Тирупати — крупного города, расположился храм Вишну и его жене Лакшми — Sri Venkateswara Swamy Temple. Скрытый от посторонних глаз, на вершине горы, на высоте 853 м над уровнем моря стоит храм поооолностью выполненный из золота!

Храм дравидийской архитектуры и, как полагают, построен был в течение определенного периода времени, начиная с 300 г. н.э.. В храме Верховное божество — Венкатешвара (аватар бога Вишну) находится в положении стоя и смотрит на восток. Это самый богатый храм в мире с точки зрения пожертвований и богатства. Храм посещают около 50 000 до 100 000 паломников в день (от 30 до 40 миллионов человек в год в среднем), а в особых случаях и фестивалях, как ежегодный Brahmotsavam, число паломников достигает 50 миллионов, что делает его самым посещаемым в мире. На его постройку пошло несколько тысяч тонн золота. Все его стены, крыши, даже двери изготовлены из этого металла! Вся деревня, окружающая этот храм, трудится на благо храма: служители, брамины, обслуга, дворники, метущие улочки городка, даже держатели вегетарианских ресторанчиков (не вегетарианских здесь попросту нет — holi place — священное место) работают и живут в этом городке. Он чем-то напоминает наши закрытые военные городки при воинских частях — такое же КПП на подступах уже к самой горе! Шмонают покруче чем в аэропорту- автобусы останавливаются перед шлагбаумом как на пограничной таможне, все выходят из него и, разделившись на мужчин и женщин, идут к металлоискателям и выкладывают свои сумки на багажную ленту. Все очень строго! Шутка ли — тонны золота в горах! Загружаемся опять в автобус и медленно взбираемся в гору по серпантину. Автобус едет почти вплотную к отбойникам, а под ними пропасть -дух захватывает от такой высоты, и ощущение, что ты сейчас вывалишься из автобуса и покатишься под откос!

Въезжаем в Тирумала- чистотааааа- первое, что бросается в глаза. В Индии везде и всюду вас сопровождают груды мусора, здесь же не видно ни соринки- улицы вылизаны. Даже деревья и те кажутся чище. Воздух горный, свежий и прохладный и кажется, что ты вовсе и не в Индии, а на каком-то рижском курорте: улицы широкие и вымощены где гранитом, где новенькой тротуарной плиткой, акации Катеху своей раскидистой кроной затеняют променад (из нее получают дубильные и красящие вещества и производят экстракт, применяемый для парусов и такелажных канатов, как краситель, им также окрашивают в оранжевый цвет рясы буддийских монахов в Мьянме и Шри-Ланке)