автордың кітабынан сөз тіркестері Рассада с Ларисой Кочелаевой. Сеем, холим и лелеем
Ученые разделили все растения на три условные группы.
Группа 1 – потребители с повышенным аппетитом. Они истощают гуминовый слой почвы, вследствие чего теряют активность почвенные микроорганизмы, которые расщепляют органику и превращают ее в необходимые растениям элементы (азот, фосфор и прочие).
Сюда относятся: томаты, брокколи, капуста, баклажаны, свекла, салаты, клубника.
Группа 2 – умеренные потребители. Их, как и растения из первой группы, нельзя сажать на одном и том же месте каждый год, так как это приведет к увеличению численности вредителей, накоплению и распространению заболеваний.
В нее входят: чеснок, лук, перец, картофель, редис, репа.
Группа 3 – восстановители почвы. Да, есть и такие. Они – наши помощники, их корни помогают сохранять структуру почвы, а стебли и листья, отмирая, пополняют ее органикой.
К ним относятся: горох, бобы, клевер и озимая рожь.
После того как семена посажены, накрываем емкость плотной крышкой или полиэтиленом и держим их до тех пор, пока семена не взойдут. Каждый день мы открываем, проветриваем, снимаем росу с крышки, или, наоборот, осторожно опрыскиваем, если недостаточно влаги. Как только появляются первые листочки первых всходов, снимаем укрытие, ставим рассаду под лампы и внимательно следим за влажностью почвы.
Иногда бывает так, что оболочка семечка сидит не на концах первых листочков, а прямо на самом стебле, и растение замирает в росте. Особенно часто такое я замечала у перцев. Такую оболочку практически невозможно снять, не повредив, не обломав стебель. Все, что вы можете сделать, – держать эту оболочку как можно более влажной – сбрызгивать водой или поместить «под колпак». Тогда есть шанс, что оболочка размокнет, и листочки смогут наконец освободиться. Кстати, замачивание семян значительно снижает шанс такого развития событий.
Семена и перцев, и баклажанов, и томатов мы сажаем на глубину примерно 0,5 см.
«Живая и мертвая вода». Заключается он вот в чем. В одну емкость наливаете горячей воды – ее температура должна быть такой, чтобы пальцем ее можно было терпеть буквально несколько секунд. Я наливаю теплую воду и добавляю туда прямо из чайника только что закипевшей. Во вторую емкость вы наливаете холодной воды. Я обычно наливаю ее из-под крана, но предварительно слив воду, чтобы она была как можно холоднее. И более того, в эту емкость вы добавляете льда или снега – благо, мы занимаемся семенами, когда снега на улице еще предостаточно. Семена можно завернуть в марлю или положить в маленькое ситечко. Опускаем их в горячую воду буквально на три секунды – я прямо считаю: «Раз, два, три», затем сразу опускаем в холодную – так же на три секунды. В каждую воду семена надо опустить не менее трех раз, можно больше, но помните, что в результате этих действий вода меняет свою температуру: горячая охлаждается, холодная нагревается, а смысл именно в максимальной разнице температур.
После этого семена нужно дополнительно замочить.
Я замачиваю в обычных рюмочках. Кладем семена, заливаем их теплой водой и ставим минимум на сутки на батарею (или хотя бы с ночи до утра). Следите за уровнем воды! Она, особенно на батареях, испаряется, и семена могут высохнуть. Доливайте воду своевременно или сразу наливайте достаточное количество. Такие замоченные, а потом высохшие семена не взойдут – погибнут, причем им для этого достаточно постоять сухими всего пару часов.
Об отличном методе, который я называю «Живая и мертвая вода», я вам уже рассказала. Но можно сделать и по-другому. Замочите семена в теплой воде на пару часов, затем заверните их прямо влажными в тряпочку. Положите часа на два на горячую батарею, а потом – резко в морозилку на те же два часа. И еще раз проделайте этот цикл: на два часа на батарею – на два часа в морозилку. Выньте из морозилки – и сразу сейте. Такая процедура тоже очень хорошо стимулирует всхожесть семян.
Если у вас старые семена растений, в которых много масел, например, укропа, петрушки, моркови, эти масла, обволакивая семечко, могут затруднять его всхожесть. В таком случае поможет промывание теплой водой (50–60 °C) – она частично смывает масла, и всхожесть семян ускоряется, то есть укроп, петрушка, морковь у вас взойдут быстрее. Еще раз обращу ваше внимание на то, что особенно это касается старых семян.
Что я кладу в свои контейнеры в качестве грунта? Можно взять, например, «Агробалт» или какой-то другой проверенный готовый грунт. Важно понимать, что если вы берете готовый грунт, в котором уже есть какое-то питание, добавлять в него биогумус на начальном этапе не требуется – это лишнее питание, оно растению пока не нужно. А вот около 10 % перлита или вермикулита добавить стоит: по собственному опыту скажу, что, несмотря на то, что производители добавляют в свои грунты перлит, его недостаточно, и готовые грунты все равно очень быстро пересыхают.
Я беру верховой (нейтральный) торф и добавляю в него около 20 % биогумуса и около 10 % перлита или вермикулита (потому что, помним, торф быстро пересыхает).
Насыпав субстрат, я проливаю его раствором «Глиокладина» или триходермы – любого препарата, предотвращающего загнивание. «Фитоспорином» тоже можно, но помните, что «Фитоспорин» – это препарат сенной палочки, а «Глиокладин» – это триходерма, и она нам сейчас нужнее.
Поливаю грунт я так, чтобы верхний слой смочился на глубину примерно 1 см. Нижний слой я не смачиваю – это также предотвращает возможное загнивание семян. Если я вдруг перелью свои посадки, нижняя часть грунта вберет в себя излишки влаги.
Есть такой совет: перед посадкой семян перца обрезать у них кончик носика. Оболочка семени перца очень прочная, и ростку бывает сложно проклюнуться через нее, так что, обрезая носик, мы облегчаем ростку задачу.
Это – приблизительный расчет на семью из 4–5 человек, никто из которых не фанат закруток. Если вы любите заготовки, вам всего потребуется раза в два больше.