автордың кітабынан сөз тіркестері Рассада с Ларисой Кочелаевой. Сеем, холим и лелеем
Еще раз скажу, что ключевой момент в выращивании рассады перца на любом этапе – это тепло.
Однако тоже не переборщите. Температура выше 26 °C ведет к вытягиванию рассады.
А вот замачивать семена я рекомендую. Причем замачивать их можно, еще и протравливая, – то есть замачивать в каком-нибудь легком фунгициде, например, растворе марганцовки или фитоспорине.
Если вы хотите помочь семенам прорасти, поставьте их в хорошую температуру – в районе +30 °C. А если простыми словами: коробочку, в которой вы проращиваете семена, поставьте на батарею. Не бойтесь: чем выше температура – тем лучше.
Важные параметры:
1. Полноспектральный свет.
2. Для вегетации – не менее 80 ватт на кв. м (светодиодные светильники).
3. Высота до растения около 40 см.
Важно! Температура грунта в теплице или на улице должна быть уже выше, чем для томатов, – не менее +15…17 °C. Опять же, опираясь на личный опыт, могу даже сказать: от 17 °C и выше. Тогда перец очень хорошо и быстро приживется.
Никогда не тяните растение: накройте горшок сверху ладонью, осторожно пропустив росток между пальцами, и переверните емкость – ком вывалится вам на ладонь. Стаскивайте горшок с земляного кома, а не вытаскивайте из горшка ком или, тем более, растение.
Семена
1. Замачивание в воде.
2. Замачивание в стимуляторах.
3. Посадка сразу в грунт.
Здесь нет какого-то правильного или неправильного варианта – каждый на собственном опыте выбирает то, что для него наиболее эффективно и удобно. Но я бы рекомендовала так: замачивание в стимуляторах – для новичков; замачивание в воде – для опытных огородников; посадка сразу в грунт – для очень опытных огородников, которые знают семена как свои пять пальцев и опытным путем выбрали надежного поставщика семян.
Пробуйте, экспериментируйте. Например, замочите основную часть семян в стимуляторах, а пару-тройку семечек – в воде и посмотрите, что получится.
рунт после пикировки (в объем 0,2 и 0,5 л)
Вариант 1: 70 % нейтрального верхового торфа + 10 % вермикулита (перлита, «Разрыхлина») + 20 % биогумуса (теперь мы кладем больше биогумуса, так как растениям нужно уже больше питания).
Добавьте любое органическое удобрение для рассады, например, от «Органик-Микс». Смотрите инструкцию – важно, чтобы там было больше фосфора и калия, которые способствуют росту корневой системы (особенно фосфор). А вот азота – меньше, иначе рассада слишком быстро пойдет в рост, не успев набрать корневую массу.
Если вы – не сторонник органического земледелия, можно добавить суперфосфат. Фосфор поможет нарастить хорошую корневую систему.
Можно добавить любое минеральное удобрение длительного действия, например «Осмокот». Однако не забывайте: выбираем формулу с минимумом азота.
Я готовлю грунт для рассады за несколько дней: смешиваю все составляющие и орошаю или слегка проливаю удобрением с полезной микрофлорой, например «Сиянием‐1», «Байкалом-ЭМ1» или любым ЭМ-препаратом.
Если же вы сажаете семена, которые, возможно, были заражены болезнями, то добавьте любой препарат на основе триходермы.
Затем закрываем полученный грунт крышкой и даем постоять, чтобы почвенные обитатели начали работать.
Вариант 2: торф 4С + биогумус + удобрения.
Биогумус – отличная вещь, он помогает растению прорасти и хорошо «стартовать», обновляет почву в горшках и т. п. Но у него есть одна особенность. Не минус, а именно особенность, но если ее не учитывать, она превращается в минус. Биогумус очень влагоемкий, то есть вбирает в себя много влаги. А одна из самых главных причин всех корневых гнилей и болезней – избыточная влажность. Она может быть вызвана либо переливом почвы, содержащей биогумус, либо большой влагоемкостью почвы, либо высокими грунтовыми водами (последнее, конечно, неактуально для рассады).
Грунт для семян (до первой пикировки, объем 0,1 л)
Вариант 1: 80 % верхового нейтрального торфа + 10 % вермикулита или перлита + 10 % биогумуса.
Отличной добавкой будут различные почвенные бактерии. Это может быть «Сияние», «Байкал-ЭМ1» и другие ЭМ-препараты, которых сейчас на рынке предостаточно. Биогумус еще даст дополнительно небольшое количество полезной микрофлоры вместе с питанием.
До первой пикировки не добавляем никаких удобрений, даже органических.
Вариант 2: торф 4С + не более 30 % биогумуса.
Буква «С» в торфе поясняет наличие минеральных удобрений: 2С – отсутствуют, 4С – немного есть. Есть и другие маркировки – 5С, 7С и т. д.
Биогумус добавляйте качественный и влажный – он даст хорошее питание на старте, не перегружая.
Я рекомендую использовать два грунта: один – для семян, другой – для рассады.
Поясню по каждому пункту отдельно.
1. Полноспектральный свет – это не тот пункт, на котором стоит экономить: дешевые светильники не дают той широты спектра, какой дают дорогие. Помните: светильник должен быть полноспектральным.
2. Обратите внимание, что, во‐первых, я говорю о светодиодных светильниках, и, во‐вторых, что 40–80 ватт на кв. м необходимо для вегетации. Для плодоношения берите больше 80–100 ватт на кв. м.
3. Светильник мы располагаем в примерно 40 см над поверхностью горшка (емкости). Когда рассада вырастет, получится, что светильник висит над ее верхушкой на расстоянии 5–10 см.