не нужно подкармливать. Ну, во-первых, те растения, которые мы вскоре уже будем использовать в пищу (азот может не успеть усвоиться и остаться в их тканях в виде нитратов):салат и другая зелень, редис, клубника, жимолость, вишня. Во-вторых, те культуры, у которых мы желаем сохранить скромный рост: например, бордюрные растения, живая изгородь. В-третьих, те культуры, от которых мы хотим побыстрее добиться цветения: главным образом это молодые цветы-летники (а активно цветущие летни ки как раз нужно подкармливать).
В этом принципиальное различие: все вертикальное у яблони – перспективное, надолго (стратегические задачи длительного роста и создания мощной ветки), а все горизонтальное – сиюминутное, для решения сугубо сегодняшних задач (тактические задачи плодоношения). И это касается и мелких веточек: глядя на их положение и величину, нам ясна их перспектива, их намерение: горизонтальные и короткие собираются скоро начинать плодоносить, а вертикальные и длинные увлечены сугубо ростом. И нам остается решить, совпадают ли их намерения с нашими. На скелетных ветках нам нужны в основном плодоносящие веточки. Поэтому длинные побеги здесь можно просто сразу удалять целиком выламыванием, хотя и есть техники заставить их ветвиться и переводить в короткие сучки для плодоношения (разные плодовые веточки: кольчатки и копьеца).
Если такая почка появилась не на своем месте, а где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцировку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки
Подойти и срубить, спилить старую яблоню – дело нехитрое. Но это неверный путь, так как потом либо пень будет года два-три пытаться прорасти, а значит, у него будут живые корни и они будут контролировать прежнюю площадь, либо придется долго подкапываться под пень, корчуя его. Изматывающая работа.
Ну а если дерево даже не плодоносит, то чем пытаться его восстановить, немедленно на распилку. Вы разве не знаете, сколько новых сор тов вас ждет в питомнике?!
условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы.
Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом.
Для садов Средней полосы есть и такой стимулирующий прием обрезки: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля – начале августа) укорачиваем примерно на ⅔, т. е. заметно более чем на половину.
