Если бы кошка умела рисовать

Как выглядит в реальности кошачья территория, сейчас разберемся.

Она подходит и к территории в дикой природе. Хотя кошки, конечно, уже живут в основном рядом с человеческим жилищем. Если вы слышите про некую кошку в естественных для вида условиях, то чаще всего это просто значит, что она живет на улице и самостоятельно обеспечивает все свои нужды, сама закрывает все свои потребности. При этом может использовать какие-то человеческие ресурсы, допустим мусорные баки. Или кто-то из добрых людей подкармливает кошку, но при взаимодействии в таком формате она по-прежнему отвечает за свою жизнь сама, распоряжается своим временем самостоятельно, думает, где ей найти еду и безопасное укрытие. Это так называемая кошка в дикой природе, то есть в городской среде.

И на человеческий дом, человеческую квартиру можно тоже спроецировать схожую схему.

Кошачью территорию можно представить в виде таких концентрических окружностей:

1 – в центре будет ядро безопасности: там у кошки находится ее дом, где она в идеале чувствует себя абсолютно или максимально защищенной – насколько позволяют условия окружающей среды.

Это ее место отдыха, где она может расслабиться, поспать, восстановить силы.

2 – вокруг находится зона, где расположены какие-то значимые объекты. Это могут быть дополнительные укрытия, места отдыха, туалет.

Потому что одно дело – это мечение территории, то есть обозначение границ, а другое дело, когда кошка идет просто в туалет. Это место с кошачьей точки зрения должно быть безопасным и спокойным, где на нее не то что гарантированно никто не может напасть, но хотя бы вероятность этого минимальная, если мы говорим о жизни на улице. При жизни дома лоток тоже должен быть расположен в таком месте, где кошка может сделать все свои дела спокойно, где никто не будет отвлекать ее от этого процесса. Иначе у кошки могут начаться проблемы с чистоплотностью, с туалетным поведением, она может пойти искать для себя какое-то другое, более комфортное место для справления нужды.

И также в этой зоне находится место, где кошка ест. В природе это точки, где она ест свою добычу или то, что нашла, возможно остатки человеческой пищи, которой ее накормили. Дома – там, где стоят кошачьи миски.

3 – это буферная зона, которая отделяет неизведанную территорию или территорию, которая не принадлежит кошке. Туда она может наведываться, но уже не чувствует себя там так уверенно. Как раз этот радиус отделяет внешний мир от важных для кошки ресурсов, от того места, где расположены все ее жизненно необходимые локации.

Миф

Частая история, такая человеческая интерпретация кошачьего поведения: люди выпускают кошку во двор, и кошка приносит оттуда добычу. Мышку, птичку, ящерку, змейку.

Люди нередко испытывают смешанные эмоции: испуг или отвращение. Но при этом говорят: «Вот какая добытчица, принесла нам подарок».

На самом деле кошка, конечно, приносит подарок не хозяевам. Кошка сходила на охоту, может быть, даже вышла за границу своего участка, за периметр своей буферной зоны. Поймала там животное, но сразу есть не стала. Была не голодна или по какой-то другой причине. Но и бросить почему-то не захотела. Решила принести как раз внутрь своей безопасной зоны. А там уже разобраться, что с этой добычей делать.

Бывает, что кошки съедают позже эту добычу. Или, если хозяева не забирают, оставляют, потому что неинтересно или потенциальная еда уже недостаточно свежая. В общем, по принципу: раз уж поймала, оставлять кому попало не буду, потом сама спокойно разберусь.

Так что «подарочки» кошки несут не хозяевам, а просто к себе домой, в свои владения.

Человеческое жилище можно представить так же, если смотреть на него кошачьим взглядом. У кошки обычно есть места, где она чувствует себя наиболее комфортно, где ее никто не беспокоит, где она спокойно расслабляется и крепко спит.

Есть какие-то локации, откуда она любит наблюдать за хозяевами, смотреть на улицу. Есть миски и лотки. Как правило, кошка четко понимает, где заканчивается ее территория. Обычно это входная дверь, выход в подъезд или на улицу.

И нередко, когда у кошек бывают проблемы с мечением, они метят именно вот эти переходные места, где заканчивается их территория. Либо зоны межкомнатных дверей – это признак территориального беспокойства, а не маркировки по другим причинам.

И опять же, если проводить аналогии с собаками – социальными животными, то вторым несколько проще из-за этого посещать ветклинику, совершать какие-то вынужденные поездки – не повседневные прогулки, а те, где животное испытывает дискомфорт. Потому что для собаки полноценной базой безопасности может становиться наличие надежного близкого человека рядом. Этого достаточно, чтобы успокоиться.

Кошки, безусловно, тоже привязываются к своим людям. При проведении теста Secure Base Test (SBT), который до этого неоднократно использовался для исследования социальных связей с человеком-опекуном у собак, приматов и человеческих младенцев, кошки показали схожие результаты.

Во время тестирования котенок проводил 2 минуты в незнакомом помещении вместе с хозяином, после оставался на 2 минуты в одиночестве и следом с возвращением значимого человека еще в течение 2 минут происходила оценка реакций животного. При этом у кошек отчетливо прослеживается соответствие поведения стандартной классификации стилей привязанности: надежная, амбивалентная, тревожно-избегающая и дезорганизованная.

Конечно, бывают более или менее независимые питомцы, это обусловливается индивидуальным опытом и влиянием окружающей среды, особенно в период взросления. К тому же язык, на котором общаются и выражают эмоции кошки и собаки, все же отличается. Но однозначно считать всех кошек одиночками, которые не стремятся к обществу человека и не нуждаются в нем, неверно. В то же время они очень привязаны к своей территории, которую, к сожалению, целиком не перенесешь в стрессовую ситуацию, находящуюся вне дома. И вот поэтому для кошек, особенно для тех, которые не приучались к каким-то поездкам, это становится большим стрессом. Просто потому, что ядро безопасности они с собой взять не могут. Но способы смягчить стресс, несомненно, существуют. Про них подробнее еще поговорим в «стрессовом» разделе. А это вот такой нюанс, связанный именно с кошачьей территориальностью.

Периоды взросления: у кошек тоже бывает переходный возраст

Основные этапы развития кошки и некоторые ключевые моменты взросления могут помочь лучшему пониманию личности кошки.

Неонатальный период – от рождения до окончания молочного вскармливания.

Ювенильный период – следующий за неонатальным – до окончания полового созревания.

По завершении полового созревания животное уже нельзя назвать подростком, но и совсем взрослым считать пока рано. В это время меняется поведение питомца в результате гормональной перестройки, но это не окончательные перемены.

Психологическое взросление наступает обычно еще позже – в среднем между 2 и 3 годами. Конкретный возраст зависит от многих факторов: породы, наследственности, темперамента, условий выращивания и содержания. Многие животные начинают вести себя спокойнее и уравновешеннее, при этом сохраняя высокий уровень активности. Длительность этого периода до наступления первых признаков старения зависит как от вышеперечисленных факторов, так и от наследственности, физического здоровья и регулярной качественной умственной нагрузки.

Новейшие рекомендации Американской ассоциации ветеринарных клиник и Американской ассоциации ветеринарных врачей, работающих с кошками по возрастным периодам (такую градацию можно встретить, например, на упаковке корма):

• до 1 года – котенок;

• 1–6 лет – молодое животное;

• 7–10 лет – зрелое животное;

• старше 10 лет – тот самый senior – пожилое.

В классическом делении пожилыми домашние кошки становились после 7 лет. Новые данные действительно лучше отражают реальность: если психологическая зрелость наступает у кошек, как правило, между 2 и 3 годами, то и «отправлять на пенсию» их в середине жизненного пути рановато: особенно при отсутствии серьезных невозрастных проблем со здоровьем и подходящем уходе.

Таблица соответствия возрастов кошек и людей

Такие таблицы популярны у хозяев и хороши тем, что помогают соотнести степень зрелости своей кошки с понятным ориентиром – человеческим возрастом. Воспринимать их стоит именно так. По ним наглядно видно: взросление и возникновение порой излишне импульсивного, подросткового, проблемного для хозяев поведения происходит как раз в районе 2–3 лет.

Кошачий переходный возраст может быть таким же сложным для кото-родителей, как и у человеческих детей. Но очень поддерживающей в этой ситуации может быть одна простая мысль: подростки однажды взрослеют.

Вернемся в раннее детство. То, как пройдет неонатальный период и следующий за ним ювенильный, имеет огромное значение для формирования будущей личности кошки. Природа предъявляет определенные требования к котятам: в детстве они должны научиться добывать себе пищу, взаимодействовать с сородичами, избегать опасностей. Во взрослой жизни это все понадобится для выживания.

Развиваются малыши в четком соответствии с сензитивными, или чувствительными, периодами: в конкретном возрасте животное готово овладеть конкретным навыком, причем иногда счет идет на дни. Если подходящих стимулов и условий для проявления поведения вдруг не оказалось, весьма вероятно, что навык не сформируется или же в будущем именно в этом направлении возникнут трудности.

Приведем некоторые ключевые моменты развития.

Первый месяц

В неонатальный период главное существо в жизни котенка – его мама. Вначале котенок абсолютно беспомощный и полностью зависит от мамы-кошки. Она кормит, согревает своим телом, помогает испражняться – массирует языком живот и область ануса, а также поддерживает гигиену.

Глазки котята открывают в среднем на 7-й день, но вообще норма для этого определена как 2–16-й день после рождения. Ходить пытается в недельном возрасте, а к концу первого месяца начинает бегать. Также к концу первого месяца котята начинают знакомиться с взрослой пищей.

Мама – первая и главная ролевая модель для котенка. То, как она общается с людьми и другими животными, оказывает огромное влияние на формирование такого опыта у малыша.

Второй месяц

К его началу котенок становится самостоятельнее и начинает активно общаться с братьями и сестрами – своими конспецификами. Основной способ учебы сейчас – игра как с живыми существами, так и с предметами.

Также возраст 2–7 недель у кошек – это период социализации. В идеале в этот период котенок должен получить опыт взаимодействия со всем, с чем будет связана его взрослая жизнь. Чем больше позитивного взаимодействия и разнообразия, тем лучше: люди разных возрастов, собаки, кошки, другие животные; звуки, запахи, фактуры. Малыша стоит аккуратно знакомить со всем этим. Если котенок изолирован, живет в крайне бедной на стимулы среде, его опыт скудный, то в более взрослом возрасте ему будет тяжело даваться любая новизна.

К концу второго месяца жизни котята учатся распознавать информацию о других кошках по запаху.

2–6 месяцев. Подростковый период

Активный рост и развитие охотничьего поведения. Возраст подражания (как это созвучно с развитием человеческих детей): котята учатся, наблюдая за взрослыми кошками, животными других видов и даже людьми.

Большинство взрослых кошек относятся к подросткам терпимо.

6–12 месяцев. Переходный период: от подростка к молодому взрослому животному

С наступлением полового созревания меняется как поведение кошки, так и отношение других взрослых кошек к ней. В природе это возраст отделения от матери и расселения. В это время высок риск конфликтов друг с другом, а также проблемного для хозяев поведения кошки.

Рассмотрим на примере наиболее распространенных особенностей детства кошек и их последствий во взрослой жизни, что происходит, если котята развиваются в соответствии с сензитивными периодами.

Конечно, не все проблемы с поведением идут из детства, но база для характера закладывается именно тогда. Личность кошки начинает формироваться еще в утробе мамы, с момента зачатия. Во время беременности имеет значение и питание кошки, и наличие/отсутствие болезней, и уровень стресса – всё это сказывается на малышах. Что касается влияния стресса, интересно, что оптимальным является средний уровень. Кратковременные и небольшие повышения уровня гормонов стресса помогают формироваться более устойчивой в будущем психике котят. То есть в жизни беременной кошки должно хоть что-то происходить. И полное отсутствие каких-либо волнующих событий, и тяжелые тревожные периоды одинаково повышают риск рождения пугливых, сложно справляющихся со стрессом во взрослой жизни кошек.

Есть, конечно, и индивидуальная генетическая предрасположенность. Но здесь важно понимать: личный опыт каждого животного оказывает больше влияния на его характер, на личность, чем врожденные особенности. По наследству кошке достается определенный диапазон возможных реакций, в рамках которого уже под влиянием личного опыта формируется индивидуальная поведенческая траектория.

То же касается породных склонностей. Часто порода воспринимается как набор четких характеристик: крупный, серый, спокойный, ласковый. И если с внешними признаками мы вправе ожидать довольно точного соответствия: все же селекция ведется в первую очередь именно по экстерьеру, то в поведенческом плане можно только рассчитывать на некую вероятность, что те или иные особенности характера или темперамента, присущие в целом породе, будут достаточно сильно выражены у конкретного животного. Но гарантий никто не даст, слишком много переменных и факторов влияет на формирование психики – гораздо больше, чем просто готовый набор генов, определяющих окрас или длину усов.

Рассмотрим, как можно интерпретировать представленную таблицу, для этого возьмём такой параметр, как общительность по отношению к человеку. Для абиссинцев это более характерная черта, для сиамов – менее, то есть вероятность встретить очень контактную абиссинку значительно выше, чем сиамку. Но при этом очень общительная сиамская кошка будет в среднем требовать столько же внимания, сколько самая общительная абиссинская. Просто она с таким сочетанием внешности и характера более редкий экземпляр. Это породная тенденция, а не обязательная характеристика всех без исключения особей. Утверждать, что абсолютно все сиамские кошки менее общительны, чем абиссинские, неверно.

Приведем примеры важного детского опыта.

В первый месяц котенок полностью зависит от мамы и максимально ориентирован на нее. Очень важно, какой пример реакций на разные события или людей он наблюдает. Спокойная и доброжелательная к людям кошка – хорошая основа для такого же отношения котенка к людям в будущем.

Мама же расставляет границы в поведении: если котенок заигрывается и делает больно зубами или когтями, он сразу получает ответ – как правило, легкий удар лапой. Котята, которые растут без кошки на искусственном вскармливании, часто лишены этого опыта, в будущем хуже контролируют себя и могут увлекаться даже в игре, причиняя боль другим. У «искусственников» также часто сильнее развито охотничье поведение.

К концу первого месяца кошка больше времени проводит на небольшом расстоянии от котят, у нее должна быть возможность физической сепарации. Если такой возможности нет, она всегда в доступе – например, сидит в клетке с детьми и не может уйти, то устает от общества котят, становится более раздражительной, что ведет к росту агрессии в реакции кошки на малышей и в играх котят друг с другом. И агрессия нередко становится чертой их характера во взрослом возрасте.

Еще одна опасность выращивания котят в крайне ограниченном пространстве, например все 24/7 сидят в маленькой клетке, это будущая нечистоплотность. Если после 3-недельного возраста у малыша нет пространства, чтобы постепенно учиться выбирать место для туалета, и он вынужден постоянно это делать прямо там, где находится, у него не формируется правильное туалетное поведение. Во взрослой жизни это грозит проблемами с использованием лотка.

2–7 недель – период социализации у кошек. Если котенок растет в крайне бедной среде, не видит других кошек, животных, людей, то в будущем знакомство с любой новизной – обстоятельствами, существами, местами – будет максимальным стрессом для него, а выстраивание взаимодействий и адаптация – огромной проблемой.

Я даю всю эту информацию о влиянии детства на взрослую жизнь кошки для того, чтобы у вас было понимание, что часть личности ваших любимцев уже сформирована и недоступна для коррекции. И если у вас был опыт с одним животным, не стоит ждать его полного повторения с другим, даже если вы со своей стороны все делаете одинаково каждый раз. И чей-то чужой опыт не всегда будет эффективен с вашей кошкой, даже если кажется, что многие базовые параметры – вроде возраста, пола, породы – совпадают.

Возможно, это поможет вам лучше понимать вашу кошку. Испытывать меньше фрустрации от того, что вроде вы всё делаете как надо, как уже работало, а ожидаемого результата не получаете. Или станет ориентиром в будущем при выборе еще одного питомца. Детство кошки – база, на которую наслаивается жизненный опыт. И для взрослых животных единичные события не всегда оставляют такой глубокий след, как произошедшие в чувствительные периоды развития.

Особенности пищевого поведения

По типу питания кошка – облигатный хищник. В природе нормальный рацион, к которому это животное эволюционно приспособлено, состоит из тех, кого ему удалось поймать: мелких грызунов и птиц, отчасти из насекомых. Кошачья пищеварительная система, обмен веществ так устроены, что именно из дичи, из мелких животных кошка может получать все необходимые питательные вещества.

Кошки не могут полноценно питаться только растительной пищей. В естественных условиях они не занимаются собирательством, не едят специально растения с целью именно насытиться. Растительные компоненты присутствуют в рационе в основном в виде содержимого желудка жертвы. Как раз в отличие от собак. Собаки – это факультативные хищники, они питаются в благополучное время дичью, которую поймали. А если времена не очень благополучные, они в течение даже нескольких недель могут обходиться тем, что найдут: какой-то растительной пищей. Им будет достаточно, их организм продержится. У кошки нет такой возможности.

Интересный факт

Эталоном кошачьего питания признана мышь! Съедаемая практически целиком, вместе с внутренними органами и содержимым желудочно-кишечного тракта, а не только одно мышиное филе. Именно в такой комбинации закрываются все кошачьи потребности в питательных веществах. Но в домашних условиях никто (или почти никто) не будет кормить кошку мышами на постоянной основе.

Для того чтобы натуральное питание было действительно сбалансированным, для большинства взрослых здоровых кошек можно ориентироваться на следующие пропорции: 70 % мяса и продуктов животного происхождения (субпродукты, яйцо, кисломолочные продукты с жирностью в пределах 5 %), 20 % овощей, 10 % злаков или других источников углеводов.

Основные контрольные точки для готовых кормов, которые можно проанализировать по описанию на упаковке: минимум белка, необходимый взрослой здоровой кошке, – 28 %, оптимум – в районе 35 % и выше. Честно перечислены источники белка. Мясо и источники белка животного происхождения – на первых местах в составе. Указано количество витаминов и минералов. В целом состав выглядит «понятно»: без большого количества неконкретных компонентов вроде «мука мясного происхождения» или «источник растительного белка».

Что касается режима кормления, то для кошки естественно есть несколько раз (в среднем около 15 в сутки) небольшими порциями. Поскольку добыча мелкая, ей нужно предпринимать множество попыток охоты, чтобы прокормить себя. И не все они оказываются успешными.

В домашних условиях кошкам с нормальным пищевым поведением рекомендуется иметь корм в свободном доступе: всегда наполненную миску, к которой питомец будет приходить по желанию. Важно только регулярно заменять еду полностью на свежую, а не просто подсыпать по чуть-чуть. Этот вариант не всегда хорош, если в доме живет несколько кошек, даже если у всех пищевое поведение в норме. Во-первых, им может подходить разное питание. Во-вторых, оставленная еда может провоцировать конфликты как за ценный для всех ресурс.

Можно кормить взрослую кошку 3–4 раза в сутки по режиму, разделив дневную дозу на равные части. Это оптимально для домашнего животного. Но такой частый режим кормления редко оказывается удобным для хозяев. Один из комфортных для всех вариантов – использовать автоматическую кормушку.

Минимальное подходящее количество кормлений для взрослой кошки – 2 раза в сутки. Кормить реже на протяжении долгого времени, например однократно, опасно для кошачьего здоровья!

Еще один вариант – кормление по требованию: кошка сама просит покормить ее, когда голодна. Но я не рекомендую его, часто все взаимодействие хозяина с кошкой скатывается к постоянным походам подсыпать еды в ответ на «мяу». Это приводит к перееданию и закреплению попрошайничества как едва ли не единственного развлечения, а также увеличивает риск развития расстройства пищевого поведения.

Да, расстройства пищевого поведения бывают не только у людей. Рассмотрим самые частые отклонения от нормы у кошек.

Переедание. Для таких кошек не подходит формат кормления «суточная доза в свободном доступе». Они просто не могут остановиться, пока не съедят всё. Основные причины: сильное недоедание на протяжении долгого времени, голодное детство, скука – когда еда становится единственным источником эмоций. Их вариант – кормление по режиму. Можно создавать иллюзию изобилия пищи: в один прием выкладывать порцию частями в несколько мисок. Кошка не может оценить вес каждой из частей, но количество источников пищи для нее увеличивается.

Отказ от еды – анорексия. Бывает острая: кошка внезапно перестала есть совсем в ответ на какое-то событие. И хроническая: кошка плохо ест, значительно не добирает норму в течение долгого времени. Основные причины: сильный стресс, болезни. Максимальный срок, который взрослая кошка без хронических болезней может обходиться совсем без еды в случае острой анорексии без риска тяжелых последствий – 48 часов. Если голодовка затягивается или есть другие тревожные симптомы, необходимо обратиться к врачу.

Попрошайничество. Кошка зациклена на получении еды от человека. Выпрашивает каждый кусочек. Воспринимает людей в основном как кормушку. Основные причины: недостаток правильных развлечений и внимания человека, неправильное воспитание. Коррекция образа жизни кошки и действий человека по отношению к кошке дает хороший результат.

Как кошка получает информацию об окружающем мире

Для кошки главный канал получения информации о том, что происходит вокруг, – это обоняние. Как и для большинства млекопитающих, это основной способ познания мира. Мы, люди, относимся к высшим приматам, и у нас главный канал – это зрение, поэтому нам не так просто понять других млекопитающих, не легко это представить.

Но кошки буквально видят носом. И большинство информации, которое влияет на их состояние, запускает самые разнообразные, в том числе стрессовые, реакции, – это как раз запахи.

Зрение у кошек, конечно, тоже развито очень хорошо.

Миф

Кошки видят в темноте. Это эволюционно сумеречные животные. Изначально как вид они происходят из Африки. В жаркие дневные часы кошки отдыхали, когда жили в природе, а охотились в вечерние и утренние сумерки. И их зрение адаптировалось как раз к этим обстоятельствам. Кошачий глаз очень хорошо адаптирован именно к условиям низкой освещенности. И они, конечно, видят в этих условиях гораздо лучше, чем люди. Но при этом в абсолютной темноте, точно так же, как и люди, кошки не видят ничего. Они ориентируются на слух и на запах. А также у них довольно хорошо развито осязание.

Слух не главный инструмент для кошки, но у нее значительно шире диапазон восприятия, чем у человека. И чем у собак тоже. Шире человеческого примерно в три раза: кошки слышат в три раза больше частот.

Осязание. Помимо базовой функции всего тела и довольно тактильно чувствительных подушечек лап и мочки носа, у кошек есть специальные осязательные волоски. Их два вида. Во-первых, вибриссы. Это усы, а также брови и «борода», то есть эти волоски расположены также на подбородке у кошки и на задней поверхности передних кошачьих лапок.

Вибриссы – это жесткие волоски, которые растут пучком, и к их луковицам подходят нервные окончания. Когда потоки воздуха или какая-то поверхность прикасается к волоску, информация от него передается по нервным окончаниям в головной мозг.

Также у кошки есть трилотих. Это жесткий остевой волос, который чуть глубже проникает в дерму, чем мягкий пуховой и подшерсток. К нему подходит также нервное окончание, прямо к волосяной луковице. И когда трилотих касается какой-то поверхности, это тоже помогает кошке ориентироваться в пространстве.

Интересный факт

Трилотих – такие волоски, которые растут у кошки по всему телу. И это главная причина, почему многие кошки не любят, когда их гладят против шерсти. Эти волоски растут в одном направлении со всеми – по шерсти. Когда кошку гладишь так, они не особо раздражаются. Но если погладить кошку против шерсти, то каждый такой волосок сильно отклоняется от естественного направления роста, раздражается нервное окончание и кошка может испытывать неприятные ощущения, реагировать довольно агрессивно на подобную гиперстимуляцию.

Вкус – пятое чувство, пятый канал познания мира.

Самый любимый, самый желанный для кошек – умами – вкус мяса, характерный для пищи с высоким содержанием белка, в том числе животного происхождения. Это связано с видотипичным кошачьим питанием – питанием дичью. Кислые вкусы кошки тоже очень хорошо воспринимают. Они для них приятны, если это умеренная интенсивность кислоты. Кошки не очень хорошо различают сладкое и соленое, к этим вкусам у них высокий порог восприятия. Зато очень чувствительны к горечи, даже не очень высокой интенсивности, кошки все равно очень хорошо ее различают и сторонятся. Это помогает им в природе избегать токсичных веществ и отравления, потому что многие ядовитые вещества имеют как раз горький вкус.

Из-за этого большинство кошек не любят цитрусовые. Есть много советов: чтобы кошка что-то не делала, не трогала, не грызла, не лизала, нужно разложить корки апельсинов, лимонов, мандаринов или обработать эфирным маслом цитрусовых. Но это совет неоднозначный: не всегда стоит использовать именно отпугивание, чтобы кошку чему-то научить или отучить. Иногда это только усугубляет проблему. Об этом в книге дальше есть отдельная глава. А сейчас можно просто запомнить, что горечь – это самый нелюбимый кошачий вкус.

Шестое чувство – флемен, или гримаса восприятия феромонов. На самом деле очень важное для познания мира и для получения информации. Это специальный орган, с помощью него кошки распознают информацию по запаховым меткам, которые оставляют сами или другие особи. Называется он вомероназальным, расположен на верхнем нёбе. У человека он не развивается – мы утратили в нем необходимость в процессе эволюции и не воспринимаем феромоны в качестве носителей информации.

Кошки и большинство млекопитающих прекрасно распознают свои видотипичные феромоны. Они общаются с помощью нанесения запаховых меток, передают информацию и территориальную, и в рамках полового поведения, и просто мирного взаимодействия.

Чтобы доставить феромоны к веноназальному органу кошки делают забавное, словно удивленное выражение мордочки: вдыхают с приоткрытым ртом. Причем делают так не только домашние кошки, но и крупные дикие, и собаки, и другие млекопитающие.

Я пахну, следовательно, я существую

С помощью запаха кошки также оставляют информацию. У них «я» очень прочно связано с собственным запахом: я существую там, где мной пахнет; безопасно там, где я уже была и все изучила, а значит, там пахнет мной; чтобы другие особи знали о моем существовании, считались с моим присутствием на определенной территории, там должно пахнуть мной.

Радикальный способ – это мечение мочой или фекалиями. Те самые «метки». Причем метят как коты, так и кошки – это не исключительная прерогатива мужского пола. И это довольно воинственный способ заявить о себе. Хотя у кошек есть и более мирные способы оставить свой запах, но, когда они не работают, кошка вынуждена переходить как раз вот к этим мерам. Также это характерно в период полового созревания и гормональных изменений, половой охоты – веский повод, чтобы громко заявить о себе, потому что кошка как вид существует за счет того, что размножается и, конечно, для этого использует самые эффективные приемы.

Но, помимо мечения мочой и фекалиями, кошка использует для маркировки феромоны. В разных частях кошачьего тела находятся железы, которые выделяют феромоны. Есть лицевые, хвостовые, межпальцевые железы.

С помощью межпальцевых желез при заточке когтей кошка оставляет территориальную информацию, и она заменяет мечение мочой, потому что это тоже, как правило, территориальная метка, если не вызвана половым поведением. Кошке очень важно иметь возможность оставлять метки с помощью заточки когтей, особенно если у нее есть такая потребность. Некоторые домашние кошки не хотят точить когти, им это не надо, не интересно. Тогда можно кошку оставить в покое, никак не провоцировать эту активность. Но если у кошки есть такая потребность, если кошка начинает точить когти о мебель, о стены – в любых местах, где она так решила, конечно, ей надо купить когтеточки, приучить ее к ним. Если просто запрещать кошке, ругать ее, не давать это делать, она зачастую переходит как раз к более серьезной мере и начинает метить мочой, потому что лишается возможности оставить метку когтями, обозначить свою территорию с помощью феромонов межпальцевых желез.

Вдоль хвоста у кошки расположены каудальные железы. Часто можно заметить, как довольная кошка в хорошем расположении духа обходит свои владения и проводит высоко поднятым хвостом по каким-то предметам или частям тела людей. Часто это происходит при знакомстве с новыми людьми. Когда кошка не боится, у нее есть такое здоровое любопытство: хвост трубой. Это поведение направлено на то, чтобы оставить как раз вот эту метку феромонами каудальных желез. Они участвуют во взаимоотношении полов, в регуляции и просто в построении отношений.

Самые дружелюбные феромоны выделяются лицевыми железами. Кошка трется мордочкой, когда она в добром расположении духа, когда в ее жизни происходит что-то приятное, она кого-то рада видеть или тоже со здоровым любопытством, с интересом знакомится с кем-то или чем-то новым. Это аффилиативное поведение, то есть направленное на построение отношений или проверку уже знакомого взаимодействия. Если кошка уже с кем-то хорошо общается, кто-то ей уже симпатичен, она словно проверяет: всё ли у нас по-прежнему, такими ли у нас остались отношения, какими я их запомнила в прошлый раз. Да, отношения такие же, у нас никаких изменений, никаких конфликтов не произошло, оставлю свою отметку, потрусь мордочкой, нанесу вот этот запах. Конечно, она так подробно себе это не продумывает, это уже встроенное поведение. Но кошачье стремление потереться мордочкой можно расценивать именно так: ей с вами приятно, комфортно. И она оставляет такую отметку для себя же: вот этот человек мне симпатичен, понравился, мне с ним хорошо.

Безопасные места и предметы кошки помечают таким же способом: вот здесь я себя чувствовала хорошо, здесь мне было не страшно, сюда могу вернуться и спокойно взаимодействовать с этим местом или с предметом.

Насчет функции параанальных желез кошек у ученых нет единого мнения: кто-то говорит, что, возможно, они участвуют во взаимоотношениях полов либо используются для мечения территории. Но в целом параанальные железы не очень развиты и выделяют не так много секрета.

На человека кошачьи феромоны не оказывают абсолютно никакого воздействия, у нас просто нет развитого органа, который бы помог нам их распознать. Никак на наше поведение не влияют, никакие процессы не запускают, мы их просто не чувствуем. Эти вещества выделяются в микроскопических дозировках и не могут ничего испачкать. Есть довольно спорные данные, что феромоны как химические соединения могут вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей. Но в действительности шерсть, частицы кожи, слюна животных – гораздо более сильные аллергены.

Задание для самостоятельной работы

Мы обращаемся к источнику любой информации по своим внутренним мотивам. Так и с этой книгой: кто-то открывает ее в поиске ответов на конкретные вопросы, кто-то из общего интереса к кошачьей теме, кому-то она случайно попалась как возможность скоротать время. Но раз у нас впереди еще много страниц вместе, чтобы провести их с максимальной пользой, включила небольшие задания для тех, кому нравится подобный формат. В этом предлагаю ответить на несколько вопросов. Отвечайте так, как чувствуете, думаете и считаете нужным, на данном этапе не думайте о правильности. Это одна из задач этой книги – дать вам в процессе чтения актуальную информацию и направление. Ваши ответы станут в том числе ориентиром для этого.

1. Перечислите свои основные цели относительно ваших отношений с вашей кошкой/несколькими в период до 6 месяцев, до года, до 5 лет.

2. Какие ресурсы для достижения желаемого есть уже сейчас?

3. Что сейчас мешает сфокусироваться на этих целях? Недостаток знаний, времени, какая-то внутренняя неуверенность?

4. Какие негативные эмоции есть в связи с поставленными целями? Страхи, тревоги, что вызывает сопротивление?

5. Какая главная мотивация двигаться к достижению своих целей?

Это отчасти саморефлексия, но у этого задания есть конкретная прикладная польза: по итогам прочтения вы сможете наглядно проследить изменения, к которым вы пришли внутренне.

Например:

1. До 6 месяцев – разобраться с режимом дня: кошка часто будит меня раньше будильника, подобрать игрушки для самостоятельной активности.

До года – у нас запланирован переезд в конце года, подготовиться так, чтобы он прошел с минимальным стрессом для кошки.

До 5 лет – я хочу завести еще и собаку в новом месте жительства, пока не вникала, как именно это сделать, но очень хочу, чтобы их отношения с кошкой были мирными.

2. Я нашла время для изучения информации, готова выделить также n денег на обновление игрушек и n времени для дополнительных занятий с кошкой для изменения режима.

3. Через месяц мне предстоит непростой период на работе. Не уверена, что хватит сил на осуществление еще и своих «кошачьих» целей в ближайшие пару месяцев.

4. Боюсь, что кошка не примет собаку, что они обе будут жить в ужасном стрессе и я из-за этого тоже.

5. Много лет мечтала, что у меня будут кошка и собака, я готова к этой ответственности, знаю много примеров хозяев, у кого это получилось.

Если вы испытываете проблему уже на этапе постановки цели, рекомендую также сделать следующее упражнение.

Напишите список из ста своих желаний (не обязательно целей) – просто то, о чем мечтаете, из любых сфер жизни, не обязательно связанных с кошкой. Желания могут быть любого масштаба, но исключительно вашими и «про вас», а не про других людей.

Начинаете с «я хочу» и перечисляете все свои хотелки. Задание простое только на первый взгляд, но здорово помогает быть в контакте с собой.

Глава 2

Кошкин дом: необходимый минимум и оптимальные условия для кошки в человеческом жилище

Дом для нас, людей, – символ покоя и безопасности, комфортное место, где можно отдохнуть и восстановить силы, вернуться из полного переживаний внешнего мира в понятную спокойную обстановку. Кто-то проводит дома много времени, кто-то возвращается только поспать, но, если дома хорошо, мы стремимся туда.

Кошка зачастую проводит у нас дома всю жизнь. Это для нее не одно из приятных мест, а буквально вся территория. Практически весь ее опыт связан с нахождением там. В наших силах сделать безопасным и комфортным кошкин дом, а значит, и всю её жизнь.

Для этого необходимо обеспечить выполнение Концепции пяти свобод животных, содержащихся в неволе. Изначально она была разработана для оценки условий содержания сельскохозяйственных животных. Но в принципе все домашние животные, наши питомцы, также содержатся в неволе. Для людей слово «неволя» почти всегда имеет негативную окраску. Когда мы говорим, что кто-то содержится в неволе, наше воображение сразу рисует какие-то грустные и страшные картины. Хотя в контексте содержания домашних животных это значит лишь, что животное не может само обеспечить себя всем необходимым, самостоятельно закрыть все свои потребности. Когда мы поселяем животное у себя дома, мы берем полную ответственность за обеспечение его всем необходимым на себя. Соответственно, должны подходить со всей человеческой сознательностью к выбору того, что животному нужно.

5 свобод животных

Концепция «5 свобод животных» лежит в основе направления Animal Welfare, чем по сути является прикладная зоопсихология. Изначально система была разработана Британским Советом по благополучию сельскохозяйственных животных (FAWC) для оценки условий содержания своих подопечных. Позже концепция была включена во Всемирную декларацию благосостояния животных, согласно которой «5 свобод» следует обеспечить всем содержащимся в неволе существам.

Что же это за свободы относительно домашних животных? Это абсолютно необходимый минимум, без которого питомец не может считаться благополучным.

• Свобода от голода и жажды.

• Свобода от дискомфорта.

• Свобода от боли, травм и болезней.

• Свобода от страха, горя и страданий.

• Свобода для осуществления видотипичного поведения.

Это то, что человек должен дать каждому животному, которое находится на его обеспечении. Мы можем использовать этот список как чек-лист благополучия питомца. И сейчас по пунктам разберем, как всё это реализуется в домашних условиях.

Первая – это свобода от голода и жажды

В рамках этой свободы у кошки всегда должен быть сбалансированный качественный рацион: подходящий режим питания и размер порции, которые соответствуют ей по возрасту, по каким-то параметрам здоровья. Учитывают природные особенности пищевого поведения.

У кошки должен быть свободный доступ к чистой питьевой воде в любое время суток.

И это необходимый минимум.

Но есть оптимальные условия: если можно что-то улучшить, стоит задуматься об этом.

При этом в том, что касается питания, изменения даже, казалось бы, к лучшему не всегда оправданны. Допустим, у кошки есть привычный рацион, который ей уже подходит. Но мы узнали, что появился корм с лучшим составом. Возможно, когда заводили кошку, были финансовые условия, при которых мы не могли позволить такие расходы на питание кошки, а потом доходы выросли. И мы решаем купить какой-то корм подороже, потому что у него красивая реклама. В ней обещают, что вот этот рацион закрывает еще лучше все потребности кошки. Ну а почему бы и нет – ведь во благо? Но это не всегда бывает оправданно. Если на упаковке (в интернете, в газете, на заборе) написано, что это лучший состав, не факт, что он будет лучшим для конкретной кошки, которая и с прежним рационом чувствует себя хорошо.

При первом выборе питания всегда надо оценить свои возможности и выбрать лучшее из того, что вы можете позволить на данный момент. И если это лучшее кошке подошло, она хорошо выглядит, не имеет симптомов недомогания, при этом вы были у врача, сдавали анализы и врач сказал, что всё хорошо, животное здорово, кошка ест с удовольствием, то и не надо смотреть в сторону лучшего корма, состава, красивой упаковки, потому что смена рациона – это всегда стресс. Смену рациона надо делать с умом, по показаниям и обязательно постепенно.

Миф

Иногда наступает момент, когда нужно сменить корм кошке. Нередко – перейти с промышленного рациона экономкласса на более дорогой вариант. Но и с равнозначными по стоимости и прочим параметрам диетами бывает подобная ситуация: кошка капризничает и отказывается от новой еды.

Существует распространенный миф: якобы в составе недорогих кормов-пустышек есть секретные вещества, которые не указаны на упаковке, вот они-то и вызывают привыкание у питомцев. Поэтому животное не желает есть более полезную и питательную пищу, требуя любимый джанк-фуд.

При этом мифическая зависимость развивается далеко не у всех особей, большинство без проблем переходит на новый рацион. В чем же причина? Секретный ингредиент недостаточно эффективен? На самом деле во всем «виновата» неофобия – закрепление пищевых привычек. Это проявление индивидуальной стратегии выбора пищи. Для таких кошек-консерваторов характерна отрицательная реакция на корм с новым запахом, вкусом, консистенцией и выраженное предпочтение привычного рациона. Усугубляется ситуация тем, что, как правило, решение о смене питания принимается не на пустом месте: часто этому предшествуют проблемы со здоровьем или какие-то стрессовые обстоятельства, вроде визита к ветеринарному врачу. Но все же есть вполне эффективные способы, чтобы убедить кошку-неофоба начать питаться более сбалансированно.

Как перевести кошку на новый рацион?

Универсальное правило – переводить поэтапно, подмешивая к привычной еде новую: сначала немного, постепенно изменяя пропорцию в сторону увеличения количества нужного корма.

Минимальный срок для такого перехода – 5–7 дней для кошек, готовых к съедобным экспериментам, которые не против новых вкусов. Такой подход будет бережным по отношению к их пищеварительной системе.

Консерваторам можно растянуть этот период до 10–20 дней, начиная с микродоз незнакомого продукта.

Не исключено, что кошка-неофоб выберет и съест кусочки привычного корма, а «лишнее» оставит нетронутым. Это не повод изменять выбранной стратегии: такое взаимодействие с новой пищей тоже способствует привыканию. Если кошка отказывается от всей порции, даже с минимальным содержанием непривычной составляющей, что бывает крайне редко, начать стоит с того, что вплотную к миске с любимой едой в каждое кормление ставить миску с новым рационом.

Если приучить нужно не к сухому, а к влажному типу питания, то можно намазать небольшое количество непривычной еды на лапу или нос животного, спровоцировав слизывание.

Игривым котикам можно организовать подставную охоту, в ходе которой животное схватит-таки зубами добычу с нужным владельцу вкусом.

Еще один неочевидный трюк – ароматизированная вода. В отличие от еды, к такому варианту почти никогда не возникает отторжения. Для этого в привычную миску для питья прямо в воду нужно положить кусочек нежеланной пищи. Если животное пьет в обычном объеме такую жидкость, то через 3–4 дня можно снова пробовать этот трюк. Конечно же, воду нужно регулярно заменять на свежую.

Изменение рациона само по себе является стрессом. Поэтому приучение стоит проводить в комфортной для питомца обстановке, с соблюдением привычных ритуалов кормления.

Расхожее мнение «проголодается – поест» верно только отчасти. Если кошка по состоянию здоровья не имеет противопоказаний к кратковременному голоданию, то в случае отказа можно убрать порцию на некоторое время и предложить повторно позже. Но в любом случае кошка не должна пропускать полностью больше одного приема пищи по режиму.

В целом же при выборе питания важно соблюдать баланс пользы для кошки и удобства хозяина. Потому что кормить вопреки своему комфорту может быть очень сложно: бывает, решают ввести натуральную пищу, когда и на промышленном корме у животного все хорошо. Чтобы составить грамотный натуральный рацион, зачастую надо обратиться к ветеринарному врачу-диетологу. Или серьезно вникнуть самостоятельно, что довольно сложно и времязатратно: нужно изучить большой объем информации.

И вот хозяин обращается к врачу-диетологу, который расписывает схему: надо купить такие-то продукты, так-то подготовить. Как правило, нужно сделать определенный запас, заполнить морозилку. Весь процесс требует, особенно на первом, переходном этапе, много внимания от хозяев – как все адаптировать под свой режим жизни.

А если у кошки не было к этому показаний, все и так было хорошо, возникает вопрос – зачем? Еще бывает, что этот новый рацион кошке вовсе не подходит. У нее начинаются проблемы со здоровьем, которые влекут за собой проблемы с поведением. И такой замкнутый ресурсозатратный круг запускается, хотя можно было ничего не трогать.

В рамках этой свободы изначально стоит условие, что рацион должен быть сбалансированным, качественным, закрывающим все потребности кошки. На самом деле это можно считать и оптимумом.

Оптимальные условия – если у хозяина есть ресурс работать с пищевым поведением, при необходимости конечно. В первой главе есть информация про попрошайничество, переедание, отказ от еды. Если что-то такое у кошки наблюдается, то в идеале с этим нужно разбираться. Так и кошке будет легче, проще и комфортнее жить, и хозяевам.

Если кошка объективно мало пьет, то стоит уделить этому внимание и стимулировать питье.

Интересный факт

Кошки от природы мало пьют. Их общий предок происходит из засушливой пустынной местности, эволюция позаботилась о притупленном чувстве жажды для таких условий. До 70 % необходимого объема жидкости в естественных условиях они получают из пищи. А сам процесс питья устроен весьма неэффективно: исследование на эту тему показало, что за один глоток кошка в среднем захватывает около 0,14 мл жидкости, это примерно 0,03 чайной ложки.

Как понять, что кошка пьет мало?

Во-первых, норма жидкости для кошки в сутки – примерно 40–50 мл на 1 кг веса. Для среднего размера кошки весом 3−4 килограмма это почти стакан воды. Часть жидкости кошка может получать из еды, если в рационе есть влажное питание или натуральная пища. Если кошка ест только сухой корм, значит, эту жидкость она должна получать из отдельной миски. Ароматизированная вода, бульон, разбавленный паштет – вода из всего этого тоже не перестает быть водой и идет в зачет. Обязательного требования, чтобы это была чистая вода без добавок, нет!

Можно проследить, сколько пьет кошка из какой-то емкости. Но это не всегда возможно, потому что некоторые животные пьют из-под крана текущую воду, из питьевого фонтана и даже из унитаза. Бывает, что хозяин вообще не видит, что кошка пьет. Где-то, конечно, она получает воду: чуть-чуть из раковины, немного из цветочной лейки, но никто этого никогда не видел. Это тоже повод обратить внимание на питьевой режим.

Также признаки того, что кошка мало пьёт, – крайне сухой стул и моча с резким запахом яркого цвета. Это признаки хронического обезвоживания. Слабое место в организме кошки – мочевыделительная система и, в частности, почки. Дефицит жидкости в первую очередь бьет именно по ней. Мочекаменная болезнь и хроническая болезнь почек могут быть спровоцированы именно недостаточной гидратацией. Но постоянное обезвоживание плохо сказывается и на здоровье других важных систем и органов, например головном мозге. У молодых здоровых животных долго может не быть никаких проблем на этом фоне. Но рано или поздно, по мере взросления, перехода в категорию пожилых животных, эти проблемы обязательно возникнут, если кошка не добирает своей нормы жидкости на протяжении месяцев, а то и лет.

Как помочь кошке пить больше? Приведем несколько способов:

1. Питьевой фонтан или другой источник проточной воды. Кошек привлекает текущая вода, вероятно, потому, что воспринимается ими как более чистая.

2. Несколько мест для питья. Для кошек норма – есть и пить в разных местах. Поэтому часто решением становится расположить емкости с водой в разных местах квартиры. И поэкспериментировать с высотой их расположения относительно уровня пола. Кошка сама выберет комфортный вариант из предложенных. Кстати, поэтому двойная миска для кошек, с отделениями для еды и воды, часто не лучшее решение.

3. Та самая (не) миска. Возможно, кошка мало пьет, потому что ей не нравится обычная миска для воды. Значение может иметь всё: размер, глубина, материал, запах, как часто меняется вода. Решение – предлагать разные емкости. Кошка способна сама выбрать какой-то другой доступный вариант. Это может быть лейка с водой для цветов, тарелки в раковине, стакан на прикроватной тумбочке хозяев. Важно следить, чтобы там не было опасной бытовой химии и других добавок.

4. В еде, если это, конечно, не сухой корм, содержится довольно много жидкости. И натуралка, и промышленные влажные корма могут значительно обеспечить кошку водой. Поэтому здо́рово и здоро́во, если часть рациона именно такая. Именно часть. У кошки обязательно должна быть и твердая пища, даже с меньшим содержанием жидкости. Потому что только она дает нужную жевательную нагрузку, которая крайне важна и для здоровья ротовой полости. А также положительно влияет на чувство насыщения и психологическое состояние.

5. Ароматизированная вода. Еще один способ стимулировать питье. Можно добавить в воду несколько капель мясного бульона. Приготовить отвар креветок для этой цели. Подмешать несколько капель молока или положить ароматные травы и кусочки овощей, которые нравятся кошке. Использовать промышленные кошачьи добавки для воды и специальные напитки. Сделать «суп»: замочить водой часть сухого корма или разбавить паштет. В общем, простор для экспериментов. Важный нюанс – такие нескучные напитки требуют повышенного внимания к свежести.

6. Правильный источник. Для кошки подходит любая питьевая вода. Покупная из бутылок, фильтрованная, родниковая, из-под крана, если она достаточно качественной очистки. Кошке может нравиться какой-то конкретный вид воды, она будет пить такую с удовольствием. А другие игнорировать или пить неохотно. Поэтому можно поэкспериментировать с источником и частотой замены воды на свежую. Делать это нужно как минимум раз в 1–2 дня. Изредка у кошки встречаются даже предпочтения определенной температуры воды. Для кошек не подходит дистиллированная или загрязненная химией/микроорганизмами вода.

7. Игры с водой. Это суперполезное комбо, чтобы добрать часть суточной нормы. Можно просто запустить плавучие небольшие игрушки в таз с водой и привлечь внимание кошки. Или купить специальных электронных рыбок. Или сделать кораблики с лакомством из небольших крышечек. Также можно предложить кошке кубики льда – положить в миску или прямо на пол. В процессе игры кошка выпивает часть дневной нормы, получает интеллектуальную нагрузку и положительные эмоции от контакта с водой, что формирует позитивный интерес.

Следующая свобода – от дискомфорта

Необходимый минимум в рамках этой свободы – обязательное наличие собственного удобного и безопасного места, которое расположено в ядре безопасности той самой схемы, которую нарисовала бы нам кошка: домик, где она могла бы спокойно поспать, отдохнуть. У нее всегда должен быть доступ к этому месту, ее не нужно там беспокоить, а также к ключевым ресурсам: миске с едой, воде, лотку. Если кошка активно пользуется когтеточкой, это тоже ее ключевой ресурс.

Оптимальные условия: несколько мест, где животное может отдыхать и спокойно проводить время. Кошки очень любят находиться на возвышенности, потому что у них трехмерное восприятие территории. Это не совсем корректное с точки зрения физики определение, потому что мы все находимся в трехмерном пространстве, если не брать какие-то квантовые измерения. Но наглядное: если сравнивать с собакой, то та живет на горизонтальном пространстве. Ее территория – это периметр. Собака ходит по полу, бегает по полу, защищает пол. Конечно, она может, если ей позволяет рост, поставить лапы и куда-то заглянуть. Запрыгнуть на диван, если находится в квартире, отдохнуть на кровати. Но всё равно это не необходимость, продиктованная природной особенностью, скорее приятное излишество. Собака в естественных условиях ходит по земле и оценивает размеры территории по горизонтали. У кошки пространство измеряется еще и по вертикали.

Кошки от природы способны залезать высоко, и это их потребность. Возможность забраться повыше позволяет оценить, что происходит на территории, и это дает чувство контроля и безопасности. Кошка может укрыться наверху. Поэтому замечательно, если ей доступна опция куда-то залезть и оттуда наблюдать, что происходит, проводить там время, отдыхать и спать.

И здорово, когда у кошки есть такое место, где ее гарантированно никто не беспокоит. Часто бывает, что люди легкомысленно относятся к личным границам животного. Или считают, что кошка все-таки дана нам для радости, для этого и живет у нас дома. Даже если кошка спит глубоким сном, подходят, будят, берут на руки. Говорят: «Пойдем, буду тебя гладить. Ведь я сейчас хочу посмотреть сериал и погладить кошку. Мне так будет уютно и приятно. А то, что ты спала на своем месте, меня мало волнует. Потому что я тебя завела, чтобы ты меня радовала, когда мне хочется этого». Получается, кошка живет в постоянном ожидании непредсказуемого беспокойства. Она не в курсе, когда выходит новый сезон любимого сериала хозяйки, который так замечательно посмотреть с кошкой в обнимку. И это может быть источником перманентного стресса. Поэтому в идеале у кошки должно быть хотя бы одно такое место, где она будет чувствовать себя в безопасности даже вот от такого хозяйского проявления любви, где ее точно никто не будет беспокоить. Ни люди, ни другие животные. Где без какого-то форс-мажора – пожар, визит к врачу – ее никто не трогает. Конечно, кошку можно оттуда позвать, обратиться по имени. Если она сама оттуда выйдет, захочет взаимодействия с человеком, то это абсолютно допустимо. Но чтобы прийти и физически оттуда ее взять – нет.

И еще минимум одно место должно быть только кошкиным, без борьбы с человеком. Люди могут сами не замечать, что ведут эту борьбу. Например: кошка облюбовала кресло, проводит там много времени. Своих, кошачьих мест у нее нет. А зачем? Ведь ей можно везде: и на диван, и на кровать, и на это кресло. Но когда хозяин хочет там расположиться, он перемещает кошку оттуда. Каждый раз, когда приходят гости, кошка остается без любимой части дивана. При этом кошка не в курсе, что человек считает это место человеческим. И по факту кошке можно везде, но нигде она не может чувствовать себя в полном покое. Поэтому помимо таких общественных удобных мест у кошки обязательно должны быть только свои, кошачьи. Иначе отношения с людьми могут стать напряженными, на первый взгляд, без причины, а кошка будет жить в постоянном стрессе и борьбе.

Свобода номер три – от боли, травм и болезней

Про физическое здоровье. Кошке необходима регулярная профилактика от паразитов.

Дегельминтизация – обработка от глистов, бывает профилактической и лечебной. Для профилактики здоровой взрослой кошке стандартная рекомендация большинства препаратов – раз в три месяца однократно. Препарат выбирать обязательно тот, на котором написано «для кошек», дозировать по инструкции. Особые категории: котята младше 6 недель, беременные и кормящие кошки, кошки с хроническими заболеваниями обрабатываются по своей схеме после консультации врача.

Если глисты уже есть, это подтверждено анализами, или они визуально заметны в кале, то препарат и кратность применения назначается врачом в зависимости от вида паразита и степени заражения. Симптомы зависят от места в организме, где паразитирует конкретный вид. Самые распространенные: зуд в районе заднего прохода, в других частях тела (как следствие аллергической реакции – иммунитет так реагирует на чужака), признаки интоксикации, периодическая рвота, снижение аппетита на этом фоне, слизь или кровь в кале, жидкий стул, увеличенный, надутый живот (частый симптом у котят), истощение при нормальном питании, кашель, анемия. И конечно, иногда глистов можно просто увидеть – в рвоте, стуле или под хвостом у кошки. Тогда, как бы ни было противно, их стоит собрать в контейнер для анализов либо хотя бы сделать фото, чтобы показать врачу. Так проще подобрать наиболее эффективные препараты.

От блох нужно обрабатывать регулярно даже домашних кошек. Блохи могут попасть в дом с улицы, из подъезда, через вентиляцию. Для обработки подойдет любой специальный препарат из зоомагазина, применяется строго по инструкции. Если появились побочные эффекты, например сильный зуд в месте нанесения, в следующий раз нужно внимательно выбрать другое действующее вещество.

Если вы прямо видите блох на кошке – ситуация серьезная. Блохи живут в помещении, а не на животных. И значит, их у вас дома очень много. Важно обработать не только кошку, но и дом специальными средствами от блох, которые также продаются в зоомагазинах.

Частый симптом присутствия блох, хотя их никто не видел, – блошиный дерматит. Кошка разлизывает, раскусывает или выщипывает шерсть на каком-то участке тела, чаще в задней части – реакция на слюну от укусов сопровождается у таких кошек сильным зудом. При этом лечение часто начинается правильно: саму кошку обрабатывают от блох. Но результата нет. Исключают грибок, бактериальную инфекцию, перебирают кучу пищевых аллергенов и меняют питание несколько раз. Результата нет. Ставят диагноз вроде гиперчувствительности непонятно к чему или стрессовой реакции. Кошка продолжает чесаться. Потому что все это время ее продолжают кусать блохи! Еще раз: блохи живут в помещении, а не на животных. Для зуда достаточно единичных укусов. И скорее всего, вы не увидите блох на кошке, пока их не станет очень-очень много дома. Если кошка чешется, необходимо обработать не только кошку, но и дом.

Отдельно про очень тревожную ситуацию, которая иногда возникает: при обработке кошка слизала капли от блох. Что делать? Во-первых, без паники. Кошка не блоха. Но с полным вниманием. Сразу нужно постараться промыть рот кошки водой, чтобы смыть капли со слизистых – они нежные, есть риск химического ожога. В первые полчаса после слизывания есть смысл дать любой сорбент: «Смекта», «Энтеросгель», аналоги. Дальше, в течение 2–3 суток, внимательно наблюдаем за состоянием. Любые симптомы отравления: вялость, снижение аппетита или активности, рвота, изменение стула, дезориентация, судороги – бегом к врачу. Если всё как обычно, значит, всё в порядке. Спокойно живем дальше, но при следующей обработке принимаем все меры предосторожности, чтобы не допустить повторения ситуации.

Следующий пункт профилактического минимума – ежегодные вакцинации по плану от основных кошачьих инфекций и бешенства. Нужно ли вакцинировать кошку, даже если она никуда не выходит из квартиры? Да, всех домашних кошек необходимо обязательно вакцинировать. Вы можете принести домой опасную инфекцию на обуви или верхней одежде. Кошка может случайно выбежать в подъезд или на улицу. Она может подхватить инфекцию, когда вы придете с ней в ветклинику, там бывает много больных животных, что особенно опасно для тех, кто без вакцинации и с ослабленным иммунитетом. Вам может понадобиться срочно поехать куда-то вместе с кошкой и быстро оформить для этого документы. Опасных ситуаций множество. Чтобы избавиться от этих рисков, достаточно ежегодной стандартной вакцинации.

Хорошо также, если дома есть кошачья аптечка. Вот ориентировочный список того, что хорошо иметь под рукой на всякий случай:

• бинты, марлевые салфетки, ватные диски и палочки, пластырь;

• ножницы, пинцет;

• электронный термометр, вазелин;

• несколько шприцов разного объема;

• водный раствор хлоргексидина или «Мирамистин»;

• мазь «Левомеколь»;

• физраствор. Это не обязательный пункт, но небольшой флакон удобно иметь в запасе в качестве универсальной стерильной жидкости: помимо инфузий подходит для промывания любых повреждений, в том числе слизистых оболочек рта и глаз;

• энтеросорбент – «Смекта», «Энтеросгель» или любой аналог на выбор;

• «Зодак» или другой антигистаминный (противоаллергический) препарат в форме капель;

• медикаменты в инъекционной форме. Все препараты из этого пункта применяются после консультации с ветеринарным врачом по телефону – своим лечащих или любым доступным в экстренном случае. Такой sos-контакт стоит заранее сохранить в телефоне или иметь на примете ближайшую круглосуточную ветклинику. Специалист подскажет, что, как и в какой дозировке можно сделать при угрожающем жизни животного состоянии, чтобы успеть довезти питомца до ближайшей клиники;

• Анальгин, «Но-шпа», «Супрастин», «Дексаметазон», «Сульфокамфокаин», «Церукал», «Этамзилат», «Фуросемид».

Лучше, конечно, чтобы не понадобилось ничего из этого. Поэтому в эту аптечку не входят средства для регулярной профилактики паразитов или гигиенической обработки. Если у кошки есть хронические заболевания, нужно проконсультироваться с лечащим врачом о составе индивидуальной аптечки, он может несколько отличаться.

В абсолютный минимум этой свободы также входит обеспечение мер защиты от травм. У кошки должно быть безопасное пространство дома.

Не должно быть доступа к открытым окнам, а также находящимся в режиме вертикального проветривания. Это грозит краш-синдромом – ужасным травматическим состоянием, когда кошка из любопытства высовывается на улицу и застревает между проемом и рамой стекла. В зависимости от того, сколько времени животное провело в таком положении, оценивается серьезность полученной травмы: пережимается та часть тела, которой кошка застряла, нарушается кровообращение, что ведет к тяжелым последствиям или летальному исходу. В идеале, чтобы на всех окнах были установлены специальные сетки, и не просто антимоскитные, а защитные «антикошка». Для вертикального проветривания тоже есть защитные конструкции. Все члены семьи должны следить: если сетки где-то не установлены, то окно не открывается, когда животное находится в этом помещении. Достаточно мгновения, чтобы выпасть из окна. Нам кажется, что мы контролируем ситуацию, а кошка совсем не интересуется происходящим на улице. Но вот мы отвлеклись на уведомление в смартфоне, а в этот момент за окном чирикнула птица, и животное уже соскальзывает с подоконника.

Другие опасности должны быть также недоступны. Например, если кошка интересуется электрическими проводами, они должны быть или надежно спрятаны, или обработаны горечью, или в специальной оплетке, которую животное не прокусит. Если есть какие-то плохо закрепленные предметы мебели, которые могут упасть и травмировать кошку при ее воздействии, необходимо их обезопасить. В общем, до того как принести животное домой, нужно вдумчиво пройти по всем комнатам и буквально мысленно просканировать их на предмет возможных опасностей.

Также хозяин обязан обращаться к врачу при первых тревожных симптомах: кошка слабая, вялая, плохо ест, у нее рвота, нетипичный стул или мочеиспускание, учащенное дыхание или дыхание с открытым ртом, дрожь, судороги, изменение размера зрачков – есть много разных симптомов. Но если у кошки наблюдаются какие-то отклонения от нормального привычного состояния в какой-то из систем организма, это повод как минимум насторожиться, понаблюдать и связаться со специалистом.

Необходимо отказаться от калечащих операций. У кошек это в первую очередь онихэктомия, или операция «мягкие лапки». К ней прибегают, когда людям не нравится, что животное точит когти в неподходящем месте или царапается. Милое название, и действительно раз и навсегда решается проблема с наличием когтей – их просто ампутируют вместе с верхней фалангой пальца кошки, делая ее самым настоящим инвалидом. Это ужасная, очень болезненная операция с тяжелым периодом восстановления. У кошки навсегда меняется постав лап, возрастает нагрузка на опорно-двигательный аппарат, что приводит к очень серьезным воспалительным проблемам в суставах. И также опасно тем, что при отсутствии когтей кошка может неудачно упасть с высоты даже в рамках человеческого дома: во-первых, нет когтей, чтобы зацепиться; во-вторых, по-другому начинают амортизировать лапы при прыжке. В общем, это абсолютно негуманная операция, вызванная только человеческим нежеланием принимать кошку такой, какая она есть. Поэтому ни в коем случае нельзя этого делать: «улучшать» кошку ради какого-то человеческого взгляда на усовершенствование животного.

Что можно оптимизировать в этой свободе?

Периодически проводить кошке диспансеризацию. Для молодого и взрослого животного без хронических заболеваний достаточно раз в год проходить обследование. Но только при условии, если поход к врачу воспринимается кошкой нормально, не становится каждый раз огромным стрессом с последствиями для здоровья. И такой визит можно объединить с профилактической вакцинацией. Базовая программа для такого чекапа: осмотр врача, общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи (собрать незадолго до выхода из дома в стерильный контейнер и захватить с собой). Уже по результатам этих исследований врач при необходимости может рекомендовать сделать дополнительную диагностику, например УЗИ. Это позволит при наличии какой-то болезни в начальной стадии, которая еще не проявляется в яркой симптоматике, принять меры до того, как развились осложнения.

Уровень PRO в рамках этой свободы – это осознанно подходить к выбору породистой кошки. Потому что в породном разведении среди заводчиков есть те, кто соблюдает стандарты, делает все по правилам и не гонится только за прибылью. Таким заводчикам важно, чтобы животные рождались не только красивые, которых покупают, на которых есть спрос, но и здоровые. Им большое уважение, это действительно профессиональный подход.

И есть те, кто идет на поводу у человеческого спроса в ущерб благополучию животных. Потому что люди выбирают глазами. Многим симпатичны несколько мультяшные внешне питомцы, так называемый «экстремальный» тип внешности: миниатюрные кошки, вырастающие размером примерно с котенка. Или экстремальные брахицефалы, у которых форма черепа с очень приплюснутым носом.

У некоторых пород в стандарте есть короткая мордочка – экзоты, персы. И есть экстремальный тип этого строения, когда мордочка практически плоская. Это может выглядеть умилительно: круглолицая кошка с носом-кнопкой. Но на самом деле кошка не может даже просто нормально дышать, эти животные страдают на протяжении всей жизни.

Поэтому уровень продвинутого будущего хозяина – это как раз не поддерживать неэтичное разведение, не выбирать себе кошку только по картинке, потому что она миленькая, хорошенькая, маленькая и плюшевая, с крошечным носом и классно получается на фотографиях. На самом деле и хозяину будет непросто с ней жить, потому что слабое здоровье требует много внимания. Нужно постоянно решать какие-то проблемы, тратить время, деньги, эмоции на посещение врачей, видеть страдания своего питомца. И не поддерживать деньгами как раз вот такое разведение, не показывать спрос – это, конечно, личный выбор каждого. Как и то, кого себе заводить: чистокровную или беспородную кошку, купить или приютить бездомную. Но все же опыт показывает, что лучше искать баланс: животное должно быть по душе и по силам.

Следующая свобода – от страха, горя и страданий

Она больше о психологическом комфорте. Необходимый минимум в ее рамках – воспитание без жестокого наказания и без грубого физического воздействия. Кошку нельзя бить, истязать, жестоко наказывать, на нее не нужно орать. Не нужно воздействовать на животное так, чтобы вызывать страх, это калечит психику. У кошек психика очень тесно связана с физическим здоровьем, об этом будет подробная информация в главе про стресс.

Бывает, что люди просто не задумываются о психологическом кошачьем комфорте. Порой и о своем-то не думают, а тут еще кошкин стресс. Распространенная ситуация. Ну, прикрикнут, ну, шлепнут газеткой. И вроде бы не специально, просто по принципу «ну что такого, это же кошка». Все всегда – годами, веками, десятилетиями – кошек так воспитывали. И кошка в целом может быть весьма благополучной, просто не сильно доверяющей хозяину: изредка где-то пометит, в туалет вне лотка сходит, лишний раз на руки не пойдет, когти выпустит. Такие взаимоотношения не оптимальные, но и не совсем ужасные. Наверное, можно сказать, что это как раз минимум. Человек поступает с кошкой иногда не очень правильно и красиво, но не со зла, а, скорее, потому, что так заведено.

И когда начинает уже углубляться в эту тему, понимает: ага, вот так нельзя было, а здесь можно было сделать по-другому, лучше. И кошке, и мне будет приятнее, если отнесусь к ней более бережно, получу лучший результат от своего отношения, чем до этого. И это чуть выше, чем минимум, на самом деле мы уже приближаемся к оптимальным условиям. Это воспитание методом положительного подкрепления. Этот метод мы подробно разбираем в главе о формировании поведения, о правильных реакциях человека на какие-то поступки кошки.

К оптимуму можно отнести исключение или сведение к минимуму аверсивных методик, применения воспитания через какие-то неприятные воздействия на кошку. Не жестокие, не травматичные, но с постоянным «брысь» и «нельзя», дефицитом внимания. Вот тут мы всё-всё замазали горьким, здесь разложили то, что кошке неприятно, и ходим ворчим. Она не то чтобы от этого сильно страдает, но и любить нас не начинает больше, не чувствует себя комфортно в нашем обществе.

Еще в эту свободу входит бережная работа со стрессом. Оптимально – признавать, что у кошки может быть стресс в ответ на какие-то события, и помогать кошке грамотно с ним справиться. Как это сделать, есть информация в главе про менеджмент стресса.

Заключительная свобода – беспрепятственное осуществление видотипичного поведения

Это свобода кошки быть кошкой. Проявлять какие-то типичные для своего вида особенности поведения и действия. Та же самая заточка когтей – это видотипичное поведение, таким образом животные оставляют важные для себя метки. Если этой свободы нет, а потребности такие есть, кошка не может считаться благополучной.

Минимально – дать ей закрывать те потребности, которые уже есть, базовые. Это заточка когтей, когда кошка сама ищет этой активности, возможность сходить в туалет в соответствии с определенным порядком действий. Почему мы ставим лоток с наполнителем? Некоторые предпочитают без, да и вообще не слишком требовательны к туалетным условиям, но для большинства кошек это очень ритуализированный процесс. Ей надо обстоятельно все обнюхать, потому что она воспринимает информацию через запах; покопаться, сходить спокойно в туалет там, где ее никто не будет отвлекать от этого процесса, понюхать, закопать. Если для кошки важен полный ритуал и наличие лотка с наполнителем, необходимо это предоставить. Некоторым кошкам не подходит одно и то же место для мочеиспускания и дефекации – нужно два разных лотка. Иногда в двух разных локациях. Значит, нужно дать кошке эту возможность. Это минимум.

Периодически клиенты просят рассказать, как приучить кошку пользоваться унитазом в качестве лотка. Я всегда предупреждаю, что это плохая идея. Балансировать на узком скользком краю человеческой сантехники – не типичные для кошек туалетные условия. Единицы сами выбирают такой способ, в этом случае вопросов нет. С точки зрения остальных же унитаз больше похож на источник питьевой воды. Для приучения существуют специальные системы с накладками на унитаз разного диаметра. Это действительно рабочий алгоритм, если все делать по инструкции с четким соблюдением сроков. Но есть довольно большой процент животных, которые, даже обучившись, испытывают огромный стресс, что приводит к проблемам с чистоплотностью. Еще один довод «против» – в лотке проще вовремя заметить любые отклонения от нормы: кровь и слизь в стуле или моче, изменения объема, цвета и консистенции выделяемого.

Минимум – это не пытаться переделать кошку в какое-то другое животное травматичным способом, через давление на психику. Кошка точит когти, потому что она кошка. Нельзя взять и просто отрезать ей когти вместе с половиной пальца и сделать из нее не кошку, а что-то вот такое мягколапое в угоду человеческим желаниям, человеческому комфорту, но никак не кошачьему.

Оптимально – относиться с уважением к чисто кошачьим проявлениям и предоставить больше возможностей для осуществления ее видотипичного поведения. Кошка – это хищник, у нее очень развито охотничье поведение. Кошке необходимо играть в охотничьем стиле, имитировать охоту. Если у животного много разных игрушек, учитывающих разные аспекты этого охотничьего поведения, – прекрасно. Если мы можем в рамках своего дома организовать кошке многоуровневое пространство, где она может сидеть на разной высоте, забираться, спускаться, наблюдать за своей территорией, – превосходно. Мы уважаем ее особенности. У кошки в природе очень хорошо работает мозг, решает много задач, нужных для выживания: как выследить добычу, где ее вообще взять, найти это место, поймать, съесть, выстроить взаимоотношения с другими кошками. Чтобы спастись от более крупных хищников, возможно по соседству живет стая собак, надо как-то так организовать свои перемещения, чтобы с ними не пересекаться, найти безопасное место. Кошачий мозг очень хорошо нагружен в природе, а дома нередко кошки скучают. И хорошо, если человек находит у себя ресурс занять кошачий мозг. Это про обогащение среды обитания кошки с учетом всех ее потребностей, потому что кошке нужна как физическая, так и интеллектуальная нагрузка. Именно поэтому в этой книге далее будет много информации про игры и игрушки для кошек.

А пока закончим главу картинкой на тему этой свободы. На ней собака обращается к кошке.

Вот это очень человеческий подход: завести кошку, но хотеть, чтобы она вела себя, как собака, была разумной, как человек, сидела тихо, как игрушка, ничего не портила, никуда не лезла и только на руках лежала и мурлыкала. Нет, кошка – это кошка, и надо позволить ей быть собой, если мы выбрали ее в качестве спутника в своем жилище и жизни.

Задание для самостоятельной работы: попробовать проанализировать благополучие кошки (кошек) по всем 5 пунктам.

Приведем пример.

Свобода от страха, горя, страданий: минимум обеспечен, кошку специально никто не обижает.

Насчет оптимальных условий нет уверенности: прочитаю главу про формирование поведения и тогда пойму, как у нас строится воспитание.

Глава 3

Послушная кошка – та, которая услышана. Теоретическая часть

В природе у животных поведение формируется в первую очередь исходя из интересов выживания отдельной особи и вида в целом. Есть понятие видотипичного поведения, то есть характерного для какого-то вида в целом. Оно вырабатывается в процессе эволюции и, как правило, очень функционально, от него есть какая-то конкретная польза для животных этого вида.

Например, для кошек видотипичное поведение – ловить мелких животных. Польза: это основа рациона кошки.

Или заточка когтей. Польза: таким образом кошка обозначает свою территорию, оставляет свой запах, сообщает миру о своем присутствии. Гигиенический полезный побочный эффект от этого тоже есть.

А вот улыбаться при встрече знакомым для кошек не характерно, это человеческая черта.

Видотипичное поведение настолько свойственно каждому животному, что полностью лишать его возможности проявлять такую активность просто негуманно. Именно поэтому в Концепции 5 свобод животных одна из них посвящена возможности вести себя в соответствии с видовыми особенностями. Но не каждое проявление приемлемо для хозяев. Поэтому здесь наша задача – найти компромисс: если точить когти, то в специально отведенном месте, если охотиться, то в игре. Предоставить кошке возможность проявлять свое видотипичное поведение таким способом, который приемлем в жилище человека, очень важно для гармоничной совместной жизни в одном доме.

Важное с точки зрения эволюции вида поведение имеет гормональное и сенсорное подкрепление со стороны организма. Успешный акт охоты – когда кошка вонзает свои когти и зубы в жертву – сопровождается выбросом гормонов радости. Весь комплекс полового поведения полностью завязан на гормональных процессах. В случае опасности также происходит каскад гормональных реакций, направленных не только на то, чтобы избежать ее, но и чтобы полученный опыт стал максимально запоминающимся. Даже приятное облегчение после похода в туалет и пристрастие к определенному вкусу – это природное поощрение важного для выживания поведения, собственно дефекации, мочеиспускания и выбора наиболее питательной пищи.

Распространенное мнение:

• кошки не гибкие;

• кошки своенравные;

• кошки всё делают по-своему.

Обычно это говорят те, кто пытается слепить из животного кого-то, на самом деле мало напоминающего кошку по повадкам, не уважая ее видовые особенности. Кошки готовы сотрудничать и принимать правила, даже когда их жизнь кардинально отличается от типичной жизни их вида в природе. Но им нужно всё как следует объяснить. Как следует – понятно для кошки. Недаром это самое популярное домашнее животное.

Кошки готовы как идти на компромисс в проявлениях своего видотипичного поведения, так и учиться тому, что не делают в природе. Например, кошки довольно легко осваивают трюковую дрессировку. И научить свою кошку выполнению простых команд может любой хозяин.

Какие основные стратегии есть для того, чтобы кошка поняла, что от нее нужно?

Эти стратегии работают и в ситуации, когда мы целенаправленно учим кошку чему-то, то есть создаем условия для проявления нужного нам поведения либо прекращения нежелательного, и когда нужно дать реакцию на то, что кошка делает по своей инициативе. Я придерживаюсь в работе с животными воспитания с положительным подкреплением.

Положительное подкрепление – это событие, совпадающее с каким-либо действием и ведущее к увеличению вероятности повторного его совершения. В качестве положительного подкрепления в отношениях с кошкой может выступать:

• лакомство, какая-то желанная еда;

• внимание хозяина;

• ласка;

• игра

• и даже отсутствие реакции со стороны тех людей или животных, чьего внимания кошка хотела бы избежать.

Для самой кошки положительным подкреплением не со стороны человека станет достижение желанного. Например, кошка впервые залезла на обеденный стол, когда никого дома не было. Раньше он ее не интересовал. Но в этот раз она обнаружила там остатки еды. Это станет для нее мотивацией к повторению поведения – залезать на стол. И подкрепление этого поведения с высокой вероятностью будет усиливаться, если периодически кошка будет находить там что-то съедобное.

Это действительно эффективная методика, а еще она позволяет построить добрые, уважительные отношения с кошкой, что важно уже для хозяев, потому что жизнь любимого животного хочется сделать комфортной и приятной. И кошка, естественно, будет относиться лучше к тому человеку, с которым ей уютно, от которого она получает что-то хорошее, нежели с тем, кого она боится, от которого все время ждет какого-то подвоха. Поэтому я советую всем выстраивать свои взаимоотношения с животным, используя положительное подкрепление. Объяснять правила через приятные стимулы.

Также важные термины в нашей теме – «отрицательное подкрепление» и «наказание». Между ними формально есть тонкая разница.

Наказание – это то, что следует за нежелательным поведением, когда событие уже произошло или происходит. Избежать можно только наказания за будущее поведение: на основе своего негативного опыта не вести себя таким образом, который приведет к наказанию. Например, хозяйка застала кошку за обкусыванием домашнего растения и отругала ее. Кошка не могла изменить свое поведение в моменте так, чтобы избежать этого наказания. Но может больше не грызть цветок в будущем и тогда не получит недовольства хозяйки.

Отрицательное подкрепление – подсказка в процессе, неприятное ощущение, от которого можно избавиться, изменив свое поведение. По этому принципу работают строгие ошейники для собак: собака может избежать неприятных ощущений, если ослабит силу, с которой тянет поводок.

Один из вариантов – горькие спреи: кошка может избежать неприятных ощущений во рту, если откажется грызть обработанный предмет.

Отрицательное подкрепление очень важно использовать точечно – только там, где это действительно необходимо, а других вариантов нет. А не так, что весь дом становится некомфортным для кошки: туда не иди, это не трогай, сюда не лезь – всё это очень сужает кошачью территорию. И конечно, кошкам тоже хочется жить удобно и комфортно, они также стремятся к этому, хотя и не осознают этого желания. Мы намеренно можем делать свою среду комфортной, а кошка поступает так интуитивно, выбирает более удобные для себя варианты. А когда весь окружающий ее мир намеренно сделан человеком дискомфортным, кошка от этого начинает испытывать стресс, качество жизни животного страдает. Поэтому увлекаться отрицательным подкреплением я не рекомендую. Но использовать там, где это вопрос безопасности, вполне допустимо. В разделе практикума приведены конкретные приемы отрицательного подкрепления.

Наказание – это неприятное последствие, которое наступило сразу после совершения нежелательного действия. Оно должно действовать следующим образом: нежелательное поведение должно остановиться (если этого не произошло, то наказание подобрано неправильно или же слишком мягкое), но при этом животное не должно быть сильно напугано (убегать в ужасе, прятаться, прижиматься к полу, непроизвольно мочиться). Любые действия, которые вызывают боль при физическом воздействии, калечат психику, а также потенциально травмоопасны, недопустимы по отношению к животным.

Одна из самых распространенных ошибок – ругать питомца постфактум. Применять наказание имеет смысл, только если хозяин застал животное за совершением нежелательного действия и может своей реакцией остановить этот процесс. Тогда у кошки может сформироваться понимание того, чего именно от нее добивается человек. Чаще же бывает так: владелец пришел домой и обнаружил, что кот вместо лотка сходил в туалет на пол. Далеко не все в такой ситуации могут сдержаться и не устроить с животными разбор полетов. А надо бы проявить чудеса самообладания, потому что питомец в этом случае совершенно точно не поймет, за что его наказывают. Ведь он встречает любимого хозяина как обычно, но почему-то вместо желанного внимания получает выговор. Поведение человека становится непредсказуемым для животного, а это огромный стресс и потенциальная угроза доверию. В этом месте обычно хозяева приводят довод: мой кот всё прекрасно понимает, у него виноватый вид. Тут нужно не путать причину со следствием. Кошки, живущие вместе с людьми, прекрасно чувствуют эмоциональный настрой. И даже если хозяин еще не начал активно ругаться, по косвенным признакам, таким как поза, движения и мимика, животное уже понимает, что сейчас что-то будет. И «виноватый вид» – не что иное, как ответная реакция на настрой человека, а не осознание своей вины.

Нужно принять тот факт, что для животных наказание спустя время (любое, даже через минуту) равно наказанию без причины.

Они не могут выстроить в своем сознании такую сложную последовательность: я совершил действие в прошлом, из-за чего сейчас испытываю неприятные ощущения, хотя в настоящий момент ничего плохого не делаю, а значит, в будущем не должен повторять этого действия из прошлого.

Стоит быть снисходительнее к своим кошкам, они всё же сильно отличаются от нас, в том числе и тем, что никогда ничего не делают назло, поэтому и не заслуживают наказания в человеческом понимании этого слова.

Правильно наказать – это отругать.

Кошки прекрасно понимают эмоциональное состояние хозяев. Обычно достаточно спокойного строгого тона и серьезного выражения лица, чтобы кошка поняла, что человек недоволен. И это действительно важно для нее: кошки ценят хорошие взаимоотношения в семье и в принципе стараются избегать конфликтов. Не нужно кричать, замахиваться, громко топать ногами. Это всё может напугать животное, а такой задачи не стоит.

Правильно наказать – это лишить желаемого.

Если животное в игре увлекается и начинает прикусывать или царапаться, нужно на время прекратить игру. Лезет на стол – отругать и убрать оттуда. Нужно дать четко понять питомцу, что его поведение в конкретной ситуации неприемлемо и желаемого результата он таким образом не достигнет.

Для закрепления понимания потребуется неоднократное повторение, самое главное тут – быть последовательным: нельзя значит нельзя.

Еще один важный нюанс: наказание может остановить действие в момент времени, но никак не влияет на причину, побудившую к нему. Если кот точит когти о новый диван, то помимо наказания за это (отругать, если застали за этим делом, и временно ограничить доступ к этому предмету) нужно обеспечить его достаточным количеством удобных когтеточек и активно хвалить за интерес к ним. Иначе кот все равно найдет способ, как удовлетворить мотивацию, которая привела к нежелательному поведению.

Отрицательное подкрепление в воспитании кошек – это, как правило, создание некомфортных условий для осуществления какого-то поведения или неприятных ощущений без непосредственного участия хозяев. Например: кошка из раза в раз запрыгивает на рабочий стол в отсутствие хозяев. Хозяева не хотят, чтобы она находилась именно на этом столе, потому что после ее пребывания остается беспорядок. Но застать там кошку, чтобы отругать, никак не удается. Выход: сделать пребывание на этом столе некомфортным для кошки. Как вариант, убирать каждый раз перед уходом все вещи с этого стола и ставить противень с небольшим количеством воды. Кошка попробует несколько раз расположиться на привычном месте, но поймет, что теперь условия изменились. И изменит привычное поведение. Локальный дискомфорт станет отрицательным подкреплением. Это пример именно отрицательного подкрепления, для успешного отучения есть еще несколько нюансов, их рассмотрим в подробностях далее.

Сейчас же еще о двух ошибках хозяев, которые мешают им понимать кошку. А кошке понимать людей.

1. Непредсказуемость. Когда в ответ на какое-то действие/поведение кошка регулярно получает разные реакции.

Например, есть семейная пара, и с ними живет любимая кошка. Пушистая, беленькая. В гостиной стоят два кресла и диван. Одно из кресел черного цвета. И именно его облюбовала кошка для отдыха, на нем постоянно остается ее шерсть. Это раздражает женщину, а мужчину вообще не волнует. Женщина начинает регулярно аккуратно прогонять кошку с кресла – ставит туда коробку, когда уходит. Пересаживает кошку на диван. Зовет к себе в другое кресло, когда кошка просит внимания. Мужчина относится к этому в целом спокойно: хочет жена «развлекаться», пусть воспитывает. Но сам на это внимания не обращает, кошку не прогоняет, а регулярно уделяет ей внимание, когда проходит мимо и видит, что она отдыхает в этом кресле. То погладит, то похвалит, то просто подмигнет. Максимум, что может для себя вынести из этой ситуации кошка, что в кресле не будет ей покоя, пока женщина дома. Когда никого нет, можно пойти проверить, стоит там коробка или можно спокойно отдохнуть. А вот мужчина, наоборот, хвалит, когда она там сидит, что будет дополнительной мотивацией для кошки залезать в кресло. И все бы ничего. Но шерсть по-прежнему появляется в кресле. Хозяйка нервничает лишний раз, ворчит на мужа, кошку, что не улучшает микроклимат и взаимоотношения в семье. Хотя нужно, конечно, «договориться на берегу»: или вместе давать кошке однозначную реакцию, или оставить ее и себя в покое, принять, что черное кресло не будет идеально чистым, раз в доме живет белая кошка.

Это может происходить, даже когда с кошкой живет только один человек. И он не концентрируется на своих реакциях и по-разному ведет себя в одной и той же ситуации. Причем это путает кошку гораздо больше: она вполне умна, чтобы понять, когда разные люди ведут себя по-разному, и адаптироваться к этому. Но когда чудит единственный человек, от которого еще и зависит доступ к жизненно важным ресурсам, это может стать стрессом для нее. Кроме того, это неизбежно будет мешать переучиванию.

Тут как в анекдоте:

«– Что с проблемой?

– Я ее решила.

– И как ты ее решила?

– Я решила, что это не проблема».

Это к вопросу, что не все проблемы в принципе необходимо решать. Если поведение не опасно для кошки, как нахождение в том самом черном кресле, где шерсть на самом деле мало волнует живущих там людей, лишь вызывает едкие комментарии от приходящей в гости свекрови, которая и кошек-то не сильно любит, то это повод, скорее, поговорить на эту тему со свекровью, выстроить семейные границы. И отстать от кошки и от себя.

2. Антропоморфные, неверные интерпретации поведения кошки. Проще говоря, когда люди судят о причинах поведения кошки со своей колокольни.

Например: я отругал кошку за то, что она перевернула цветочные горшки, пока я работал в соседней комнате. Через пару дней она мне отомстила – сходила в туалет в мою кровать. Я отругал ее и за это. Теперь она иногда ходит мимо лотка, но уже в разных местах дома. Видимо, сильно обиделась и делает назло. Как помириться с кошкой?

Обиды и месть – очень человеческие причины. Но кошки не ставят себя на место другого – не важно, животного или человека. По сути, произошло следующее: кошка уронила горшки, это могло произойти случайно или специально. Но «специально» не чтобы позлить хозяина, а развлечь себя. Хозяин отругал кошку спустя несколько минут. Кошка вообще не поняла, почему человек ни с того ни с сего набросился на нее с криками. Испугалась. Это привело к нечистоплотности – о таком последствии стресса подробно говорим в тематической главе. Хозяин опять отругал кошку, снова постфактум, без причины, с точки зрения кошки. Нечистоплотность усугубилась. Кошка не обиделась, кошка находится в стрессе и, вероятно, испытывает проблемы со здоровьем. И разбираться нужно с этим состоянием, а не «мириться» по-человечески. Конечно, хозяева не всегда могут самостоятельно разобраться в истинных причинах поведения кошки. Но это необходимо для того, чтобы решить проблему.

Поэтому первый шаг – попробовать проанализировать самостоятельно происходящее, не навешивая на поведение человеческие смыслы. Буквально: не «кошка мне мстит, поэтому ходит в туалет на кровать», а «кошка сходила в туалет на кровать, хотя обычно так себя не ведет». Очевидно, есть причина. Достаточно ли у меня знаний о кошачьих мотивах так себя вести? Да, я читала об этом, к этому может приводить то-то и то-то. Будем аккуратно разбираться. Или другой вариант: «Нет, я первый раз сталкиваюсь с таким поведением и понятия не имею, почему кошки так себя ведут. Была бы она человеком, я бы сказала – от обиды. Но она не человек». И тогда шаг второй – обратиться к нужному специалисту.

Итак, основные моменты теории:

• видотипичное поведение заложено в кошке и делает ее кошкой. Нельзя просто взять и запретить ей вести себя по-кошачьи. Но можно найти компромисс, приемлемый в человеческом доме;

• самый эффективный и бережный по отношению к кошке метод воспитания – на положительном подкреплении;

• положительное подкрепление – кошка получает что-то очень желанное в ответ на свое действие, что побуждает ее чаще вести себя именно так;

• также наш помощник – отрицательное подкрепление: кошка испытывает дискомфорт в ответ на какое-то свое действие, но может его избежать, изменив свое поведение;

• отрицательное подкрепление удобно использовать, когда хозяина нет рядом, чтобы контролировать какие-то действия кошки;

• но не стоит им увлекаться и превращать окружающий мир в сплошную некомфортную среду. Используется очень точечно;

• наказание – негативная для кошки реакция, которую она получает в ответ на какое-то свое действие и которой не может избежать, изменив поведение в моменте. Может только больше не повторять действие в будущем;

• наказание эффективно, только если человек застал кошку в процессе какого-то нежелательного поведения и остановил это поведение наказанием. Наказывать постфактум нельзя! Спустя день, час, минуту – для наказания уже поздно;

• наказание не должно быть чрезмерным. Оно должно быть ровно таким, чтобы остановить нежелательное поведение, не сильнее;

• проблема наказания в контексте исправления поведения – оно не влияет на мотивацию. У кошки не пропадает потребность вести себя нежелательным образом, она может начать это делать не в присутствии людей. Поэтому важно, помимо наказания, которое останавливает поведение в моменте, разбираться с причиной поведения: дать кошке альтернативу или же постараться полностью исключить провоцирующий фактор;

• кошке важна предсказуемость. В идеале все живущие с кошкой люди должны договориться о схожих реакциях на одно и то же поведение кошки. Или хотя бы не давать противоположных;

• кошка – это животное. Не нужно наделять человеческими смыслами ее действия. В наших силах попробовать посмотреть на ситуацию кошачьим взглядом.

Дальше посмотрим, как это всё можно использовать на практике, чтобы договориться с кошкой вести себя «хорошо».