Оглавление

Предисловие

Недаром дети любят сказку.

Ведь сказка тем и хороша,

Что в ней счастливую развязку

Уже предчувствует душа.

И на любые испытанья

Согласны храбрые сердца

В нетерпеливом ожиданье

Благополучного конца.

В. Д. Берестов

Милые друзья!

Как прекрасно, что и ваша душа предчувствует сказку. Неспроста же вы держите в руках эту книгу. Значит, отбросили от себя все «взрослости» и почувствовали себя вновь детьми, готовыми на любые испытания? Не терпится отправиться на отдых, навстречу приключениям вместе с друзьями, с семьёй или в одиночку, как та озорная девчонка Пеппи-Длинный Чулок, которая всё время что-то придумывала, изобретала, мечтала, разыскивала новое?! А если так, то почему бы вам ни поехать в тёплые края, на очаровательный остров Кипр, где для вас всходит солнце, плещут морские волны и распускаются диковинные цветы?

Возможно, кто-то из вас живёт на Кипре, кто-то уже бывал в этом замечательном краю, а если ещё нет, то можно только позавидовать: сколько интересного у вас впереди! Чтобы добраться до острова, выберите свою сказку. Отправляйтесь в путь на белом коне, попроситесь к ласточке на спину, позаимствуйте волшебные туфли у маленького Мука или ступу у Бабы-Яги, сядьте на ковёр самолёт, да или на самый обычный самолёт, чтобы очутиться в омываемом Средиземным морем «маленьком царстве, маленьком государстве».

Кому-то на острове многое знакомо, а кому-то нет. Но Кипр так красив и поэтичен, что к нему можно относиться только как к сказке, полной чудес, которых всегда ждут люди. А благословенная земля Кипра просто переполнена ими. Чудеса острова повсюду: у Камня Афродиты, который миф связывает с местом рождения богини любви и красоты; в святых храмах, бережно хранящих сокровенные реликвии; в воздухе, наполненном ароматом целебных трав; в морских минералах, а главное в гостеприимстве кипрского народа. Остров прекрасен весь — от дикого полуострова Акамаса до бессонного курорта Айя Напа, от черепашьих пляжей и голубых лагун до вершин могучих Троодосских гор, от пенистых водопадов до руин античных поселений. В удивительных городах и деревеньках Кипра проходят празднования и фестивали Афродиты, древнегреческой драмы, виноделия, а также роз, тюльпанов, диких орхидей, миндаля, черешни и фундука. А в конце зимы устраивается весенний карнавал — самый красочный и яркий из праздников.

Ах, как заждались своих искателей спрятанные на острове сокровища! Да вот как бы их ещё отыскать! В помощь озадаченным странникам и была написана эта книга-путеводитель «СОКРОВИЩА ОСТРОВА КИПР». Она подробно описывает однодневные автомобильные и, частично, пешеходные маршруты по острову, чтобы в течение нескольких дней познакомиться с разнообразием его природы и исторических мест, а также с некоторыми интересными жителями острова. А, если не на автомобиле, то на экскурсионном автобусе, ведь многие предложенные достопримечательности входят в программы многочисленных туров по Кипру.

На страницах книги мир острова предстаёт перед читателями по-иному: в действительность вплетаются моменты сказок, а действительность — в образы вашей фантазии. Тут появляются морской царь, русалочки, добрые феи, рукодельницы, черепахи, — словом, многие герои сказок, близкие нам с детства. Водопады, ущелья, растения, камни оживают на глазах: дышат, улыбаются, разговаривают, перешёптываются и размышляют, что отразилось в названиях 29 глав и отрывков: «Из пещеры Циклопа в бухту сирен», «От хозяйки меловой горы к черепахе каретте» «Кувшин-толстяк», «Богатыри-водопады», «Дерево целующихся», «Ястреб-предвестник» и т. д. Ибо автор верит, что, приехав на Кипр, вы сможете побывать в настоящей сказке.

Желаю вам, очарованным странникам, ощутить «капельку счастья между тремя континентами», как однажды описала Кипр Драгана Олич, поэтесса из Сербии. Ищите неизвестное, неразгаданное, таинственное и неувиденное на земле, под землёй, на воде, под водой и даже в воздухе! И пусть каждое отдельное путешествие наполнит вас здоровьем, а ваши сердца радостью.

И ещё… Путешествуя по острову — умейте удивляться, следуйте только своей интуиции и предпочтениям. Надеюсь, что эта книга, став вашей путеводной звездой, откроет для вас ворота, как в знаменитые, так и в неизведанные, но самые чудные уголки острова КИПР!

Путешествие 1 ПОЛИС — АКАМАС

ИЗ ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ В ДОЛИНУ ДОБРЫХ ФЕЙ

Указатели:

Pafos — Polis (Курортный городок Полис)

Latchi или Latsi (Порт Лачи)

Сamping Site (Эвкалиптовая роща)

Androlikou (Село Андролику)

Polis — Kouyiouka Mill (Мельница Куйюка)

Sulphur Springs /Ayii Anargyri (Сероводородные

источники в спа)

Просыпайтесь! Просыпайтесь! Как прекрасно утро на Кипре! Золотые лучи утреннего солнца ласково крадутся по вашей подушке, маня за собой в заповедные места сказочного острова. Если сегодня последовать за лучами, то можно очутиться в красивейших морских бухточках и Голубой лагуне, насладиться божественной, цвета бирюзы, водой; вдохнуть аромат древних эвкалиптов; побывать у старой мельницы и принять сероводородные ванны в долине Добрых фей. А если предаться духу волшебства, царствующего в водных просторах, то можно даже найти чудесный дворец морского царя и его дочерей-русалочек. Но так было в сказке, а сегодняшнее путешествие перенесёт вас в не менее сказочную быль.

Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце… И всё вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило о любви, о блаженной любви!

И. С. Тургенев

У самого лазурного моря в северо-западной части Кипра, в прославленном на весь остров порту Лачи (Latchi) городка Полис Хрисохус (Polis Chrysochous), что в около 35 км от Пафоса, с приходом мая ждут команды к отплытию корабли под названиями Blue Lagoon, Blue Lagoon II, Mediterranean, Alkion, Demetris Chara, Koulla, Nafsika и другие. Отправляются они в удивительное трёхчасовое плавание каждый день в 10:30 утра и в 14:00. Пассажиров приветствуют закалённые духом морей капитаны. Устраиваются гости на палубе, кто-то показывает себя солнышку, а кто-то играет с ним в прятки. Если все удобно расположились, то вперёд с ветерком! Остаётся позади живописная набережная со стройными пальмами и рыбацкими лодками. Впереди — целое приключение по просторам синего моря к невиданной красоты Голубой лагуне.

Морской путь пролегает вдоль Акамаса (Akamas) — государственного заповедника. Из-за своей геологической мозаики, сформированной веками,

Полуостров Акамас

обладает уникальным биоразнообразием. Здесь фригана с преобладанием тимьяна, аспарагуса, шалфея, чередуется с гарригой, богатой дикой оливой, рожковым деревом, дроком, мастиковым деревом; и открытыми сосновыми лесами, состоящими из сосны калабрийской, можжевельника красноплодного, кипариса вечнозелёного и др. По данным кипрского Департамента лесного хозяйства, из более 600 видов растений, зарегистрированных на полуострове, более 40 являются эндемиками Кипра. Среди них: кипрский тюльпан, цикламен кипрский — национальный цветок острова, крокус Афродиты, гладиолус трёхлистный, босея и другие. 35 видов растений Акамаса занесены в Красную книгу флоры Кипра. Редчайший тюльпан акамасский (лат. Tulipa akamasica), насчитывающий всего 200 цветков, бурачок акамасский (лат. Аlyssum akamasicum) и акамасский василёк (лат. Сentaurea akamantis) получили своё название от самого полуострова, поскольку встречаются только на его территории и нигде больше на планете.

Здесь распускаются 34 вида редкой красоты орхидеи из 52 видов диких орхидей на Кипре, среди которых — ятрышник итальянский (лат. Оrchis italica). 17 видов орхидей относятся к роду офрис и известны они, как пчелоносные, из-за внешнего сходства с пчелой с ворсинками, усиками и даже глазками, которая вместе с другими насекомыми является их опылителем. Разнообразный пёстрый мир бабочек, таких как аскалафы, кипрская бархатница, бархатница ажурная и голубянка (лат. Glaucopsyche paphos) с фиолетовыми самцами и светло-коричневыми самочками с чёрными точками на верхних крылышках, просто радует глаз. Из-за своего любимого лакомства, земляничного дерева крупноплодного, поселилась на полуострове бабочка двухвостая нимфалида, а парусник, он же кавалер, прилетает в ущелья Акамаса насладиться пыльцой кирказона. Полюбили заповедник хамелеоны, белки, лисы, ласки, зайцы и обыкновенные белозубки. 12 видов ящериц, среди которых эндемичный «куркутас» (лат. Laudakia cypriaca) — самостоятельный биологический вид азиатских горных агам; 6 видов змей; два вида лягуш и зелёная жаба тоже считают Акамас своим домом. Здесь можно залюбоваться длинными песчаными пляжами Лара и Токсефтра, знаменитыми гнёздами древних морских черепах. Уникальность этой части Кипра привлекает сюда учёных и любителей дикой природы со всего света.

Давно интересует исследователей острова происхождение названия Акамаса. По одной из версий, полуостров был назван по имени мифического героя, сына Тесея, прибывшего на Кипр после Троянской войны. Не таким ли цветущим, таинственно-прекрасным, загадочным и манящим был Кипр ещё до того, как появились на этих землях люди?

По рассказам местных рыбаков, есть у берега, чуть дальше отеля «Анасса», одна пещера, приютившая единственное на этом берегу семейство редких средиземноморских тюленей-монахов (лат. Monachus monachus). По сей день чудные обитатели пещеры живут здесь в мире и согласии со стаями летучих мышей, которых в Акамасе 10 видов, и полчищами комаров. Этих неуклюжих и застенчивых существ можно увидеть только на рассвете, когда они дружно выплывают из пещеры в надежде позавтракать свежей рыбкой. А потом, заплыв обратно к себе домой, располагаются на миниатюрном пляже, образовавшемся внутри пещеры. Тюлени забрались в свою пещеру, а кораблик начинает делать трёхминутные остановки. Первая остановка — в бухте

Купель Афродиты

Название это таит в себе легенду о богине любви и красоты, которая, по преданию, в объятиях своего возлюбленного Адониса нежилась в родниковых водах этого чудом созданного, спрятанного в тенистом гроте крошечного молодильного озерца. По холодным скалам тонкими струями медленно стекает и капает в него вода. Благодаря игре воды и света по гроту бегают щедро разбросанные вокруг блики, перескакивают они с дикого инжира, нависающего над озёрной впадиной, на замшелые бугры, облепляя всю темень расщелины. Завораживает пришельцев воркование нахохленных голубей и разводы на воде от двигающихся под ней угрей — постояльцев заводи. Стерегут они магический оберег своей хозяйки Афродиты и следят за устоявшимся в течение веков порядком вещей в озерце. По легенде, вода в Купеле особенная — продлевает молодость, дарит вечную красоту и счастье в любви. Да вот только пить эту воду и купаться в ней запрещено, но можно прикоснуться к воде. Знаменитую Купель с берега не приметишь, хотя найти её легко, сойдя на берег после морской прогулки, следуя по указателю Baths of Aphrodite. То, что виднеется с корабля, это рыбная таверна. Вдоль обрыва по горе бежит с трудом заметная с корабля грунтовая тропинка, по которой идут любопытные странники около 7 км от Купели в надежде увидеть те же бухточки небывалого окраса, куда устремляются корабли.

От Купели путники идут и

По тропе любви

Это два пересекающиеся друг с другом круговых маршрута: Тропа Афродиты и Тропа Адониса, каждая по 7,5 км — для любителей долгих походов. По легенде, по этим тропам прогуливалась сама богиня. Покидая Купель, она шла к себе в королевскую башню Пиргос-тис-Ригенас (Pyrgos tis Rigainas), где отдыхала под кроной развесистого дуба, сохранившегося поныне вместе с руинами древней постройки — частью византийского монастыря, как показали раскопки, и водным источником недалеко от них. Тропы проходят по гористой местности то с яркими растениями, такими как анемон и цикламен кипрский, то среди хвойных деревьев, которым ветер придал самые нереальные приземистые формы.

Обветренные холмистые берега тянутся вдаль к плоской вершине горы Мутти тис Сотирас 375 м высотой над уровнем моря, где путник может присесть на скамью и рассмотреть бухточки, мыс Aрнаутис и Голубую лагуну, выделяющуюся цветом бирюзы. Звеня бубенчиками, торопливо переставляют ножки по крутым склонам скал разноцветные козочки. Пешеходы на маршруте изучают геологию по табличкам с такими названиями, как змеевик (серпентин) и известняковые скалы. С высоты этих скал видна бухта Хрисоху и плантации экзотических фруктов: питайи и карамболы, а также стрелиции королевской (лат. Strelitzia reginae), или цветка райской птицы.

Здесь не только цветы райской птицы, но и сами птицы «маленького рая» Акамаса, как его часто называют, заставляют полюбопытствовать, ведь на полуострове зарегистрированы более 200 видов пернатых, среди которых около 170 мигрирующих птиц, 15 из которых гнездятся на полуострове. Важнейшие постоянные жильцы — ястребиный орёл, единственный вид, гнездящийся на Кипре, и курганник. Азиатская каменная куропатка, турач, древесный голубь, два вида сокола, четыре вида сов и другие виды птиц также относятся к постоянным резидентам Акамаса. На островке святого Георгия, вблизи которого проходит кораблик, обитают большими стаями хохлатый баклан и средиземноморская чайка. Маленькая прелестница и очень важная птичка — кипрская славка гнездится только на Кипре. Вслед за ней, видимо, заслышав пересвисты других птиц о великолепии острова, сюда прилетела гнездиться и средиземноморская славка, создавая конкуренцию своей подруге.

Пока путники заслушивались пением славных славок, кораблик, гонимый храбрым духом капитана, остановился у островка св. Георгия. Поднимите взгляд на гору. «Здесь мало увидеть, как писал поэт, здесь надо всмотреться» — всмотритесь! И порадуйте себя находкой. Сквозь зелень едва проглядывает белокаменной стеной церквушка св. Георгия, которая и дала имя этому островку. Капитан обычно рассказывает историю про сто одну церковь Акамаса, образцом для которых послужила та, что виднеется на горе. Известно, что сто церквушек были найдены, включая даже те, которые представляли собой крохотные сооружения, встроенные в скалы. Однако, несмотря на многолетние поиски, последнюю, сто первую церквушку, так и не нашли.

Звенят мелодии волн! Кораблик приближается к бухте Платзы (Platzi). Проходит мимо отвесных скал, девственных пляжей и «археологического театра», на представлении которого мы можем мысленно побывать. Здешнюю каменистую породу ещё древние римляне использовали для строительства, оставив прибрежной полосе залива изрезанную ступенчатую форму, из-за которой за ней и закрепилось название «театр».

Трава Нептуна

Впереди — бухта Манолис, известная своими морскими пещерами. Обратитесь к капитану с вопросом о названии бухты, и он поведает незамысловатую историю о бесстрашном рыбаке Манолисе. У влажных гротов хорошо просматриваются с палубы самые важные морские экосистемы Акамаса — подводные луга. Словно сам древнегреческий бог, повелитель морей Посейдон, создал эти луга колониями посидонии океанской, недаром название водоросли происходит от его имени. Вместе с травой Нептуна (другое название посидонии), создающей на мелководье барьерные рифы для защиты побережья от штормов, эти зоны относят к «природоохранным». В таких луговых царствах обитают: самый крупный моллюск Средиземного моря — бочечка, или гигантская тонна, cамый крупный из двустворчатых моллюсков европейских морей — благородная пинна, которую в старину добывали ради биссуса для получения дорогостоящей ткани виссона и, конечно, осьминог обыкновенный. Ёж морской скальный, краб, полосатая барабуля, европейская мурена, павлинья талассома, он же губан, даже носа не высовывают из своих подводных убежищ, так напуганы они наплывом туристов. Да у туристов на них совсем нет времени, ведь они спешат в Голубую лагуну.

Вот он, прибрежный островок Хамили (Chamili), залив которого известен как

Голубая лагуна

с живительной водой, заманивающая людей в свои объятия. Вода здесь действительно изумляет своими необычайными свойствами и восхищает волшебством своей девственной красоты. Разгадка кроется в том, что морская вода в этих местах сливается с бьющими из-под земли родниками, придающими ей необыкновенную прозрачность и свежесть. Один из таких родников, заповедное место с поэтическим названием «Фонтана Амороза», или «Фонтан любви», находился прямо в сердце одноимённой бухты. Имя источнику было дано итальянским писателем, некогда посетившим эти края, откуда виднеются уходящие в море дивные горы. В народе рассказывают, что, напившись воды из этого ключа, люди чувствовали себя моложе и желаннее, и даже всего один глоток заставлял каждого почувствовать себя влюблённым. И ничего не поделаешь: чародейная сила мифической богини!

Поёт морская ширь! И нет прекраснее берега, чем тот, который приютил Голубую лагуну! В ней якорь наконец-то опускается на дно. Пассажиры, замирая от восхищения, с жадным любопытством исследуют бухточку с белым бархатистым песком. Как не терпится им понежиться в светлой бодрящей воде, понырять с маской или просто полюбоваться ясно-голубыми пейзажами, на фоне которых проплывают парусники, словно вырезанные из белого листа бумаги.

Через минут сорок по сигналу все пловцы приглашаются на борт, чтобы освежиться пресной водой и перекусить. Но лучше не увлекаться закусками, ведь по прибытию кораблика в пристань, в ней можно выбрать одну из множества рыбных таверн, прославленных не только в Полисе, но и по всему Кипру. Каждое утро трудолюбивые рыбаки на лодках, нагруженных сетями, бачками и рыбацкими снастями доставляют в эти таверны свежевыловленную рыбу. Здесь подают рыбное мезе или «псаромезе» — так называют киприоты рыбное ассорти с различными закусками.

Минута бежала за минутой, час за часом, так, что морское путешествие подошло к концу. Божественное удовольствие от моря, наслаждение гармонией и волнующими пейзажами остаётся с гостями этого уютного уголка природы навсегда. Поблагодарим капитана, его команду и ласковое море греческим словом «эвхаристо́» за их приветливость и доброту. И, кто знает, может сказочная русалочка, дочь того самого Посейдона, поднимется из подводного царства, выглянет из воды и помашет нам вслед.

Я удаляюсь от морей

В гостеприимные дубровы;

Земля мне кажется верней…

А. С. Пушкин

Морская прогулка позади, а день в самом разгаре. И не удивительно, что никому не хочется уезжать из этих заповедных мест. Обычно путники остаются на берегу моря до самого заката и продолжают купание в абсолютно прозрачной воде. Ведь этот клочок суши причудливо изрезан живописными бухточками с галечными пляжами, протянувшимися от отеля «Анасса» до Купели Афродиты. Невероятная притягательность этой части острова заключается, наверное, в том, что она сохранила свою дикую прелесть, не тронутую человеком. К этим пляжам нет указателей, и остаётся только следовать отворотам в сторону моря. Полюбились эти потаённые пляжи и местным жителям: они наведываются сюда за удивительным летним отдыхом и любят бывать

В гостях у эвкалиптов и летучих собак

Эвкалиптовая роща раскинулась на отдалённом песочном морском берегу, к которому ведёт дорога вдоль оливковых и цитрусовых садов. Найти её можно по дорожному указателю Camping Site (Палаточный городок) из порта Лачи, а также из центра Полиса. Приблизившись к роще, откройте окна машины и впустите аромат эвкалиптовых гигантов. А может быть до вас донесётся запах шашлыка, шипящего на углях жаркого мангала, который разжёг кто-то из отдыхающих. Приезжают сюда люди разных возрастов, но особенно молодые романтики, искатели приключений и все те, в ком живёт дух свободы, юности и любви к дикой природе. Взяв напрокат палатку, остаются они в роще на несколько дней, слушают музыку в пляжном баре и дивятся мерцающим ночным звёздам.

День другой искатели приключений посвящают и разведке округи полузаброшенного селения Андролику (Androlikou) на расстоянии около 7 км как от Полиса, так и от порта Лачи, указатель на которое встретится сразу на отвороте в Пафос (ближе к Лачи). Как настоящие разведчики, они пытаются найти три хитро расположенные ущелья: Петратис, Кранази (Амбеладжа) и Кардамиллис, окружённые густой порослью, притоками реки св. Иоанна, небольшими заводями и валунами. Абсолютно дикие ущелья со стаями летучих мышей, лисами, ящерами, змеями и разными видами птиц не пугают путешественников, хотя здешняя атмосфера наводит определённую тревожность.

Говорят, что в Петракисе (Petrakis) находятся две самые большие пещеры летучих мышей на планете, недаром ущелья были объявлены защищённой территорией и с 2010 г. являются объектами Natura 2000. Британский натуралист Дэвид Аттенборо (David Attenborough), например, снимал эпизоды для своего сериала «Планета Земля» (A Life on Our Planet) в этих пещерах с летучими собаками, или ночными крыланами (лат. Rousettus), размером с белку, которые укрываются в глубинах гротов, что помогает им избежать зимних холодов.

Дорожных указателей на ущелья нет, тем не менее ещё оставшиеся в Андролику местные жители с радостью подскажут, куда путь держать. Но это если вам захочется посвятить целый день поискам пещер, а мы не будем долго задерживаться: прогуляемся среди дымчатых эвкалиптовых стволов, заглянем на пляж и вперёд в путь-дорогу!

На обратном пути лучше проехать по самому центру приветливого городка Полис с его очаровательными тенистыми улочками, площадью, террасами, множеством таверн, магазинчиками. Его название произошло от греческого слова «поли» (πόλη — город). В античные времена на месте Полиса, о котором сложено множество историй и легенд, стоял город-государство Марион. Процветал он благодаря добываемым в этих краях меди и золоту, с которым связано полное название города «Полис Хрисохуc» от греческого слова «хрисос» (χρυσός — золото). Марион был разрушен после одной из греко-персидских войн, ещё до перехода острова в руки Птолемеев. Сегодня Полис — это курорт, располагающий к себе провинциальным складом жизни, далёким от шума и суеты.

Суеты и шума не существует и в другом местечке в долине Добрых фей. Чтобы её найти, надо выехать на трассу Polis — Mesogi — Pafos. Но прежде чем попасть в чарующую долину, не доезжая до неё 3 км, остановимся передохнуть там, где сразу за указателем Simou/Lasa/Agios Dimitrios/Fyti приютилась не так давно ожившая

Старая мельница

с причудливым названием Куйюка (Kouyiouka), которой исполнилось 200 лет. Водяная мельница и прилегающие к ней постройки — средоточие кипрской культуры и традиций. Здесь пекут деревенский хлеб; продают мёд, оливковое масло, сироп рожкового дерева, сухой пшеничный суп траханас; подают кипрский кофе и травяной чай; предлагают разные кушанья и знакомят с экспонатами музея «Хлеб, вино и оливковое масло». В этом музее обязательно подскажут, где однажды жили

Целители — бессребреники

Любуясь сочными плодами апельсиновых садов, где, словно на балу, танцуют прелестные девы в пышных ярко-зелёных сарафанах с крупными оранжевыми бусами, легко не заметить указатели Sulphur-Springs / Ayii Anargyri (Агии Анаргири) на сероводородные источники и долину Нерайдес (греч. νεράιδες), или долину фей. Именно так переводится название долины, где стояла церквушка в память святых бессребреников, а в 1649 г. возник монастырь. Местные киприоты рассказывают, что сокровенная обитель была основана двумя братьями. В народе они были известны как целители заболевших и умирающих людей. Из-за их безвозмездного целительства, зачастую даже без мысли о каком-либо вознаграждении за свои труды, появилось название «Анаргири» (древ. -греч. ἀνάργυροι), что означает «бессребреник», то есть «без платы, без серебра». За такое самопожертвование братьев горячо любили в округе и почитали их как святых. В близлежащих селениях сохранилось много поверий о братьях. Одно из них гласит, что братья не слишком любили работу по дому: заглянув в их двор, можно было увидеть там протухшие куриные яйца, разлагающиеся на палящем солнце. Поэтому и пошли слухи о неприятном запахе в тех краях, якобы от тухлых яиц. Объяснение странному запаху не находили до тех пор, пока в конце XIX в. не были проведены анализы воды родников на территории монастыря. В воде были найдены целебные минералы. В течение XIX столетия монастырь и церквушка пришли в упадок, но когда были обнаружены минералы, монастырь был расширен для приёма монахов, а позже монахинь.

Со временем обитель опустела. Храм уцелел, в нём по-прежнему совершаются богослужения, а вот принадлежавшие ему земли обрели новых владельцев. С 1983 г. местный житель Зинон Хрисанфу строит здесь спа-отель. Работая без устали дни напролёт, он с большой любовью и почтением относился к владению и по достоинству ценил поистине волшебные свойства долины Нерайдес. К сожалению, Зинона уже нет в живых, но благодаря его детям — Еве, Деспины и Хрисису — живёт мечта этого тонко чувствующего природу человека. Они воплотили желание отца в жизнь: пространство спа-отеля было расширено в традиционном архитектурном стиле, во многом сохранив черты стоявшего здесь прежде монастыря.

Волшебные родники

Поздней весной 2009 г. вновь открылись двери затаившегося среди густого леса спа-отеля на 150 человек. Сюда приезжают ценители покоя, природной красоты и уникальных свойств источника св. Анастасии, подведённого почти к каждому номеру отеля. От купания в минеральной воде, формирующего основу водной терапии, появляется бодрость в теле. Все терапевтические процедуры проходят под тщательным наблюдением опытных физиотерапевтов. Должно быть, они и есть те самые добрые феи, дарующие людям здоровье и энергию своим волшебным велением. Волшебство здесь чувствуется во всём: в запахе лаванды; синеве неба, отражающейся в прозрачном бассейне; в изысканности ресторанных блюд; в аромате вин в погребе-ресторане «Кава», спланированном так, чтобы и там можно было насладиться уединением во время ужина при свечах за 150-ти летними тиковыми столами.

Миниатюрная, всегда открытая церковь святых бессребреников расположена перед входом в отель. В ней иконы святых Космы и Дамиана — первых в ряду многих святых бессребреников, целителей, поминаемых в церкви. На протяжении своего долгого существования фасад церкви неоднократно реставрировался, однако толстые стены были сохранены в их первозданности. Церковь, где часто проходят венчания, как и гостиница, утопает в зелени сосен, эвкалиптов, кипарисов и других деревьев, многие из которых высадил сам Зинон Хрисанфу. Запахи полезных трав и прохлада долины создают впечатление, что вы где-то высоко в горах.

А недалеко, в километре езды от Агии Анаргири, — село Милью (Miliou) с населением менее 90 человек, где живёт семья одной из двух дочерей Зинона Хрисанфу. На окраине Милью, откуда открывается вид на разноцветную и поющую долину, стоит маленькое здание старой школы, когда-то вмещавшей всего один класс, где теперь проходят уроки по оказанию первой медицинской помощи и курсы греческого танца для сельчан. От Милью также берут своё начало велосипедные и пешие тропы, а также маршруты для орнитологов-специалистов и просто любителей понаблюдать за птицами.

От луны свет большой

Прямо на нашу крышу

Где-то песнь соловья

Вдалеке я слышу.

С. А. Есенин

Именно долина деревни Милью является одним из редких мест на Кипре, где поселились соловьи. Весной сюда прилетают и ласточки. Уж очень им полюбилась церковь Агии Анаргири, где они свили гнёздышко, чтобы прилетать сюда снова и снова. Вечером над долиной опускается покой и безмятежность. Тишину нарушают лишь песни неутомимого сверчка и взмахи крыльев пролетающей совы. Неугомонный хор лягушек провожает отдохнувших гостей до ворот гостиницы и желает им счастливого обратного пути.

На заметку: в марте загляните в деревню Полеми (Polemi). Это единственное место на острове, где растут целые поля аленьких цветочков с вытянутыми лепестками — Аженских тюльпанов (лат. Tulipa agenensis), в честь которых в Полеми проходит ежегодный фестиваль. Указатель Polemi встретится на трассе Polis — Mesogi — Pafos, от которого до деревни будет всего 3 км.

Путешествие 2. ПОЛИС — ОКРУГ ПАФОСА

ИЗ ДЕРЕВНИ ЛИС К ВИНОГРАДНИКАМ «АЛИНА»

Указатели:

Polis — Steni (Деревня Стени)

В7 Simou/Lasa/Agios Dimitrios/ Fyti — Skarfos Bridge

(Мост Скарфос)

Fyti (Деревня Фити)

Panagia (Деревня Панагия)

Panagia Eleousa of Kykkos (Храм с нитями)

Chrysorrogiatissa Monastery (Хрисорроятисса)

Vouni Panayia Winery (Винодельня в деревне Панагия)

Стены Стени

Вначале была река, и река была жизнь. Как и везде, вначале люди повсюду искали воду и, найдя реку, селились на её берегах. Река эта, именуемая Стени и отмеченная как Steni на карте Кипра, и по сей день, хотя в почти иссушенном виде, проходит через одноимённую деревню.

Раскинулась деревенька Стени всего в 5 км от Полиса. С восточной стороны Стени открывается вид на Пафосский лес, а с северо-западной — на залив и соседние сёла. Это завораживающая картина, которую редко можно увидеть из других селений. С точностью нельзя утверждать, когда зародилась деревня. Многие эксперты связывают её появление со старой водяной мельницей XVI в., другие — с возведением монастыря Девы Марии Хрисолакурнас в XII в.

Существует две версии о происхождении названия Steni. По одной версии, греческое слово «стенос» (στενός — узкий) указывает на то, что первое поселение существовало там, где была узкая часть для заселения на берегах реки. По второй — первый житель построил свой амбар в месте под названием «стенья», позже преобразовавшееся в Стени. Созвучно название деревни и с русским словом «стены», и правда, необычно здесь то, что низкие каменные стены, украшенные высаженными вдоль них яркими геранями, встречают гостей уже при въезде в деревню и сопровождают их до самого центра.

Немудрено, что за тысячи лет благодаря кропотливой работе реки в округе появились каньоны и ущелье, которые с лёгкостью находят посетители деревни, и про которые коренные жители складывают легенды. Одна из легенд утверждает, что в ущелье, вход в который охраняет огромная змея-чудовище, зарыт

Настоящий клад

и не тут то было его отыскать! Местные, однако, заслышав свои же легенды, улыбаются и говорят, что, скорее всего, они были придуманы для отпугивания деревенских ребятишек, чтобы те не лазали по каньонам. Однако любознательные спелеологи и биологи наверняка захотят заглянуть в одну из здешних пещер, в которой недавно было замечено около 50 летучих мышей — южных подковоносов (лат. Rhinolophus euryale), получивших своё название благодаря кожно-хрящевым выростам вокруг ноздрей, напоминающим подкову.

Как знать, может, клад и правда есть, но настоящим кладом для сельчан всегда была вода реки Стени. Не диво, что рядом с рекой люди построили мельницы, где из оливок извлекалось масло, для чего требовалось большое количество горячей воды. В XVI в. в центре села появилась первая водяная мельница, а затем и вторая, построенная в 1880 г. на противоположном берегу реки. Неподалёку от площади с мельницей, там, где по скалам бежала вода, образовывая небольшие пруды, появилось плистарио, или прачечная. В былые времена в плистарио каждый день люди стирали одежду, заполняли водой кувшины и на плечах несли к себе домой. Это был самый посещаемый и самый весёлый район села.

Когда-то у площади стоял могучий дуб. Под густой кроной дуба в тени располагались игроки в нарды. Однажды, лет 20 тому назад, одному из жителей Стени по имени Матеос пришла идея открыть кафенио (греч. καφενείο — кофейня) под дубом у мельницы, сохранившейся поныне. Но в один ясный день не выдержал дуб старости своих лет и рухнул на землю. Дуб рухнул, но мечта сбылась. Вот уже несколько лет, но только теперь под тутовым деревом (шелковицей), в таверне и кафенио ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ (с греч. неромилос — водяная мельница) собираются люди разных национальностей, возрастов и интересов, кто пообедать, кто побеседовать, кто в настольные игры поиграть. Матеос с семьёй встречают гостей радушно, ведь своими домашними блюдами и выпечкой им можно по праву гордиться. После многих лет жизни семьи в Южной Африке, где кухня практически не обходится без соусов, сыновья Матеоса — Аргирис и Мариос — готовят блюда с «изюминкой» — в них могут добавить оригинальные специи. Эти соусы вкусны и придают определённый колорит традиционным кипрским блюдам, в чём заключается единение двух народов.

В Стени во всём чувствуется забота о родной земле. Она — в ухоженности двориков и садов, в восстановлении памятников старины, в налаживании дорог и в сплочённости сельчан. Она также заключается в старании каждого жителя, и особенно Илиаса Ламбидеса, мухтариса, или главы деревни, обустроить свою кровную деревню с уважением и благодарностью к историческому прошлому. Именно по его инициативе и благодаря его усердию на площади напротив таверны был создан музей деревенского быта, где сосредоточена жизнь Стени за период с 1800 по 1945 гг., рассказывающий о нелёгком, но стойком прошлом языком старинных вещей, коллекционированию которых мухтарис посвятил более 30 лет.

Лисьи истории

Говоря о жильцах Стени и их умении обустроить деревню и хранить в ней жизнь, их можно назвать умными и изобретательными. Собственно, так их всегда называли их соседи из других селений, закрепив за ними прозвище «алепý» (греч. αλεπού — лиса/лис).

Кроме того, Стени стала родиной выдающихся докторов с мировым именем в те времена, когда люди боролись за выживание. Впрочем, такое прозвище могло использоваться для обращения к местным просто из-за того, что в округе водилось и водится много лис, в честь которых публикуются на сельском сайте стихи, такие как: «Собрание лис», «Лисица в городе» и «Лисьи успехи», где лисы выступают в роли людей. В последнем, например, говорится о мечте здешней молодёжи (лисят), чтобы Стени стала столицей острова и была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А изображение этого рыжего хищника даже стало символом деревни, и путники могут увидеть его на здании администрации посёлка.

После познавательной части прогулки по деревне, побывав в её самом посещаемом районе, в спортивной обуви проследуем по окрестным тропинкам Стени вдоль садов и полей. Одна из них ведёт к водохранилищу-озеру Еврету (Evretou Dam) и к заброшенному селению в 4 км от Стени. А другая — к восстановленному храму св. Трифона и бывшему монастырю Девы Марии Хрисолакурнас (XII в.) в 3 км от деревни. А вдруг и правда встретите рыжую лису на своём пути, которая подскажет, куда дальше путь держать? Но верить ей или нет, решайте сами. Кто на прогулку, а кто домой, на этом путешественники и поладили, отправляясь каждый в свою сторону. У тех, кто пошёл на прогулку, впереди — потаённое местечко, где живёт

Маленький Скарфос

Высотой в 3,6 м, длиной в 13 м и шириной в 3 м, испугался Скарфос тёмного леса, и поэтому поселился в светлой долине деревни Симу (Simou) под красным солнышком, вдали от своих старинных приятелей-мостов в далёких горах. Это один из немногих кипрских мостов ХIII — XIX вв., точную дату возведения которого удалось установить. Снаружи верхнего изгиба арки, Департаментом древностей Кипра был обнаружен выпуклый каменный крест, под которым указана дата — 1618 год. Мост строился из квадратных местных камней с внешних сторон и из резных камней в его средней части. От первозданной постройки осталось совсем мало и Скарфос был восстановлен. Укрылся мост за высокой травой, которой бывало и пить-то было нечего. Ведь в течение веков река под названием Скарфос поменяла течение, отвернулась от моста и устремилась в иную сторону. Но как бы не так! Департамент древностей позаботился о Скарфосе, привёл в порядок близлежащие окрестности, укрепил фундамент исторического памятника и даже речку выправил, как надо, вернув её в естественное русло. Так бы и стоял Скарфос в одиночестве на иссохшей безмолвной земле в ожидании путников, но теперь есть с кем Скарфосу время провести. Любят приезжать в гости к мосту как местные жители, так и иноземцы, располагаются они у речки, забираются на мост и, свесив ноги, фотографируются над его полукруглой аркой с открытием в 8,5 м и с восхищением всматриваются в его утончённые очертания. Затем идут чуть дальше — к остаткам акведука, некогда поставлявшего воду в эти края, и старой водяной мельницы. Кругом холмы и поляны в окружении фермерских угодий. В воздухе — свежесть от воды!

Найти Скарфос просто, если следовать по указателю Skarfos bridge на отвороте Simou/Lasa/Agios Dimitrios/Fyti на трассе Polis — Меsogi — Pafos. Этот же указатель доведёт вас до места, где поселилась

Ткачиха Фити

Неприметная, но наделённая талантом рукоделия, расположилась Фити (Fyti) в 5 км от селения Симу (Simou) на высоте около 700 м над уровнем моря. Красивое имя деревеньки передалось и её оригинальному стилю вышивки, которое с давних времён называют греческим словом фиткиотика (φυθκιώτικα). В кипрской энциклопедии Андру Павлиди пишет, что уже в XVI в. французы покупали изделия с вышивкой в Фити. Сегодня ткачество Фити стало одним из древнейших ремёсел острова и важной частью кипрского народного творчества. Благодаря особенной декоративной вышивке, качеству используемых нитей и традиционному дизайну стиль фиткиотика был внесён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Традиция складывалась веками и передавалась из поколения в поколение. И сегодня за ткацким станком в одноимённой мастерской Η ΒΟΥΦΑ трудится Ирини Диомидус, коренная жительница Фити. Возможно, уже при въезде в деревню вы увидите эту гостеприимную женщину, ведь время от времени она выходит на крыльцо мастерской, чтобы приветливо встретить гостей деревни. В двух мастерских Ирини чего только нет: полотенца, занавески, покрывала, салфетки, скатерти, коврики, сумочки с вышивкой фиткиотика и даже стулья.

Ирини расскажет, что отличительной чертой фиткиотики является то, что вышивка переносится на материал с помощью ткацкого станка и покажет, как это делается. В руках Ирини рождаются своебытные орнаменты с затейными греческими названиями: тессеракаридо (четыре грецких ореха), финикудэс (финиковые пальмы), коруэс (девчонки), петалюдэс (бабочки), папутси ту даскалу (ботинок учителя) и прочими. Такие вышивки, как ксоплья, обычно представлены геометрическими дизайнами — параллельными линиями в основном по краям полотна. Ксоплья разделяются другими рядами узоров: псарококкалуди (рыбная кость), камаруа (арочка), ставруфькья (крестики) и т. д. По краям фиткиотика украшена маленькими белыми или цветными кисточками (клосья), которые выполняются вручную после завершения работы на ткацком станке. В фиткиотике используются пять цветов: синий, красный, зелёный, жёлтый и оранжевый. Но не существует установленных схем цветов, каждая мастерица вышивает на свой вкус. Недаром в прошлом цветная вышивка служила ещё украшением женской одежды.

В музее можно узнать, что сто лет тому назад производство фиткиотики началось из местного хлопка. Сначала хлопок очищается от зёрен с помощью деревянного устройства аппарос (кипр. άππαρος — лошадь). Ткачиха буквально садится верхом на аппарос, нажимает педаль и так приводит в действие колесо и само устройство. После очистки хлопок обрабатывается токсари, похожим на лук для стрельбы, с натянутой на нём струной из кишки барана или свиньи. Хлопок выстилается на простыне или на одеяле на полу. Струна ударяет хлопок, а по струне ударяет ткачиха деревянным инструментом лаудия, похожим на веретено. Он создаёт особые вибрации струны, за счёт чего хлопок открывается, и из него можно делать нити с помощью веретена. Далее подготовка нитей заключается в перемотке, сновке, шлихтовании и проборке в ламели. С веретена нити перематываются на другой деревянный инструмент братса (палка с двумя «рогами») длиной в 60 см. Затем с братсы их перематывают на анеми -приспособление, похожее на табурет, с пятью деревянными ножками (широкое в нижней части и более узкое в верхней). С анеми нити наматываются на 12 больших катушек с помощью дуляпи в виде вращающегося цилиндра величиной в 30 см. Шлифование нитей происходит за домом. В стену за домом, на вымеренном расстоянии в 6 м, вбиваются деревянные и металлические колья, на которые перематываются нити с катушек. На последнем этапе мастерицы убирают нити с кольев, и начинается процесс тилима, где понадобятся три человека. Стоя на расстоянии 5—6 м друг от друга, они крепят 12 нитей сначала на устройстве анти на двух шестах, вбитых в землю, затем продевают каждую нить через деревянный инструмент ристелли длиной в 10 см и, наконец, начинают ткать. Получаемые изделия кропотливой ручной работы — изумительные плоды огромного терпения и искусства!

Ткацкие изделия в Фити создавались не только из хлопка, но и из шёлка, о чём свидетельствуют фотографии, на которых изображён

Тутовый шелкопряд

и образцы коконов в музее. Тутовый шелкопряд разводили на Кипре десять веков назад. Многие семьи и даже школы подкармливали шелковичных гусениц. Из письменных источников известно, что на Кипре производилось 150 тонн шёлка. Из шёлка ткали парадную одежду, а оставшуюся его часть экспортировали в Европу. Шелкопряд живёт только с апреля по июнь и питается листьями тутового дерева (лат. Morus), или вавациньи по-кипрски. После выведения яйца шелкопряда выкладываются на подстилку из камыша. В какой-то момент гусеница перестаёт питаться и начинает искать место для формирования кокона, на что у неё уходит неделя. К этому времени шелковичная железа, которая производит шёлковую нить, составляет почти половину от массы её тела. Затем червячок делает дырочку в коконе и вылезает наружу в виде мотылька. Мотылёк не улетает, спаривается с другими особями, откладывает яйца, которые хранятся в тёмном месте до образования нового цикла жизни. Самые лучшие коконы хранятся в темноте, тогда как коконы похуже держат на солнце в течение двух дней до умирания гусениц и размягчения клейковины кокона. Из десяти килограммов коконов получается более одного килограмма шёлка.

Эти и многие другие истории можно узнать в Фити, особенно, если остаться здесь на обед в одной из двух аутентичных таверн на площади рядом с мастерскими. Так путники и сделали. И услышали из разговоров местных ещё одну историю про

Храм, обвязанный нитками

И одолело их любопытство найти в соседней деревне Пано Панагия (Pano Panagia) на высоте около 800 м над уровнем моря, что в 13 км от Фити, Богородичный храм (Church of Panagia Eleousa of Kykkos) XIV в., который здешние женщины обвязывают нитями в праздник Успения Богородицы, 15 августа. Эта давняя традиция сложилась во время эпидемии в окрестных сёлах. По легенде, Богородица явилась нескольким киприоткам деревни Панагия и велела им обмотать вязальными нитками посвящённую Ей церквушку. Покорные воле Богородицы женщины так и поступили. Благодаря этому эпидемия обошла сельскую местность стороной. С тех пор перед иконой Панагии Елеусы Киккской (Милостивой) молятся в этом храме в центре деревни. Укрылась каменная святыня в тени кедров и кипарисов за металлической калиткой так надёжно, что её точное местоположение лучше уточнить в местной кофейне.

Изделия в Фити сотканы из хлопковых и шёлковых нитей, а вот её жители, также как жители деревни Панагия, сотканы из ещё более прочных нитей, связывающих их с традициями и историей своей родины.

Всесвятая деревня

Панагия, или Панайя, — это истинная кипрская деревня в 35 км от Пафоса. Название деревни происходит от Богородицы (греч. παναγία — всесвятая), которой посвящён вышеупомянутый храм, а также второй по своему значению пафосский мужской монастырь. Панайя стала родиной архиепископа Макариоса III, первого президента республики Кипр и одного из самых выдающихся политиков ХХ в. и мировой истории в целом. В деревне находится музей культурного фонда Макариоса III и дом-музей семьи Макариоса, хранящий частицу её истории. Удивляют скромность жилища: две комнаты с земляным полом, из мебели — кровать и шкаф. На полу — очаг, на стенах фотографии, предметы быта. Макариос служил родине до своего смертного часа — пяти часов утра 3 августа 1977 г. Место своего упокоения архиепископ выбрал сам — на вершине горы Tpони, что значит — Престол Богородицы, в 2 км от Свято-Киккского монастыря (cм. главу 20).

Деревня Панайя стала местом зарождения в 1152 г. монастыря Хрисорроятиссы (Chrysorrogiatissa) с необычайной историей и преданием о чудесном обретении иконы Божией Матери. О происхождении названия обители единого мнения нет, как сообщает памятка для паломника в обители. Согласно первой версии, название

Монастырь Богородицы Золотого Граната

происходит от греческого слова «хрисос» (χρυσός — золото) и несколько видоизменённого слова «рόди» (ρόδι — гранат), который считается одним из атрибутов Богоматери. Название связывают с тем фактом, что многочисленные сады гранатовых деревьев растут в округе. Кто-то связывает его со словом «Ригена» (греч. Ρήγαινα) и производным от него словом «Риготисса», что значит королева, царица, правительница. Ещё одна версия соединила название обители с горой Ройя, где она построена, и эпитетом «хрисо», который относится к Богородице.

Приезжают современные паломники к горе Ройя в окружении других живописных гор, где у раскидистой сосны, сгорбившейся от старости своих более 110 лет, приютилась обитель Хрисорроятисса. Об истории монастыря с момента возникновения в XII в. до начала XVIII в. сохранилось совсем немного сведений. Ценную коллекцию архивных материалов по истории обители собрал и оставил игумен монастыря Иоаким. В 1801 г. он заказал знаменитому критскому художнику Иоанну Корнаро большую гравюру Богородицы Хрисорроятиссы, которая хранится сегодня в монастырском музее. В основе гравюры — медальоны вокруг центрального образа Пречистой Девы с Младенцем на руках, подробно иллюстрирующие давние события, связанные с чудесным обретением иконы и устроением монашеской обители. Согласно преданию, эта главная святыня обители, икона Богородицы, является одной из семидесяти икон — копий трёх оригинальных икон, написанных апостолом Лукой.

По церковному преданию, во времена иконоборчества одна женщина спасла икону, бросив её в море, полагаясь на Божий промысел. Средиземноморские волны вынесли икону на берег Пафоса, среди скал Мулья (Moulia). Икона была найдена рыбаком, который, чтобы защитить, спрятал её в пещере. В 1152 г., в правление византийского императора Мануила Комнина (1143 — 1180), монахи-аскеты селились неподалёку от обители Иереев — одной из древнейших на Кипре. Однажды ночью на Успение Богородицы один из монахов по имени Игнатий увидел загадочное сияние со стороны моря. Пошёл он на свет и нашёл икону, которая к тому времени уже почти четыре сотни лет пролежала в тёмной пещере. По дороге назад монах решил отдохнуть. Во сне ему явился Ангел Господень и призвал монаха основать на этом месте монастырь. Повинуясь воле Божией, монахи возвели храм в честь Божией Матери Хрисорроятиссы. Игнатий был избран Игуменом.

Нынешний храм был построен в 1770 г. на месте прежнего и меньшего по размерам католикона, и иконостас датируется 1790 г. В 1803 г. был создан архиерейский трон и балкон, подобного нет ни в одном из шести важнейших монастырей острова. Икона Христа была написана в XVI в., остальные храмовые образы (кроме Богородицы) — в XVIII в. Самая древняя икона святых Евтихия и Николая относится к XIV в., когда остров находился под франкским владычеством. Серебряный крест является работой Иоанна Корнаро 1801 г. и был подарен в обитель главным драгоманом Кипра Хаджийоргакисом Корнесиосом, изображение которого есть на вышеупомянутой гравюре. Медальон с первой сценой, именуемой «Чудеса Девы Марии», иллюстрирует раскаявшегося драгомана на коленях перед видением Богородицы, утешающей и спасающей его.

Помимо монастырской винодельни Monte Royia (1751 г.) и небольшого музея с ценной церковной утварью, в коллекции монастыря также есть чудотворный пояс. В обители сохранилось предание о том, что бездетная женщина, которая наденет этот пояс перед Богородичной иконой, станет матерью.

За вином «Алина»

А вот на одном из полей Панайи, где сегодня раскинулись виноградные плантации, одна девушка по имени Алина надела на себя свадебное платье. С тех пор плантация и белое сухое и полусухое вино из сорта винограда ксинистери стали именоваться Аlina.

В 1987 г. неподалёку от виноградников была создана винодельня Vouni Panayia Winery (Вуни Панагия) братьями Кириякидeс и Ламбриану, где сейчас все желающие могут продегустировать и приобрести вина и травяные настойки, приготовленные по особой семейной рецептуре. Известняковая почва, высота расположения виноградников (от 850 до 1150 м), благоприятный климат идеально подходят для культивирования винограда. К тому же местность Вуни Панагиас в 2000 г. была объявлена охраняемой территорией с уникальной экосистемой наряду с пешими тропами, Пафосским лесом, чарующей кедровой долиной и величавой плотиной Каннавью.

Орошение виноградников осуществляется исключительно за счёт зимних осадков. Свыше 25 гектаров земли занято под плантациями с белым виноградом сортов ксинистери, промара, спуртико и красным виноградом сортов маратефтико, яннуди, допио мавро. Возделывание винограда и производство вина — древнейшее занятие. Современные технологии и методы не повлияли коренным образом на процесс создания вина. Как и в былые времена всё начинается с высадки лозы, которая требует ухода и венчается сбором урожая, идущего на изготовление превосходного крепкого напитка. А главное, что остаётся неизменным в производстве на протяжении веков, — это страсть к виноградарству и любовь к хорошему вину. Именно эта любовь и питает рост и развитие винодельни Vouni Panayia Winery, расположенной у главной автомобильной дороги перед въездом в деревню. «Производство вина, — говорят сами виноградари, — это не просто работа. Для нас — это образ жизни, наша родина, наши традиции! Наша культура!»

Путешествие 3. ПОЛИС — ПОМОС

ОТ РАЗВАЛИН ГРУЗИНСКОЙ ОБИТЕЛИ К ПОМОССКОМУ ИДОЛУ

Указатели:

Polis — Gialia (Деревня Гиалия)

Gialia Nature Trail (Природная тропа)

Monastery of Panagia Chrуsogialiotissa

(Руины грузинского монастыря)

Pomos Harbour (Гавань в Помосе)

Над морем

Сегодня всё как всегда, солнечный день за окном. В кипрских городах воцарилась тёплая, но ещё не такая жаркая погода. Во все времена года остров удивляет разнообразием своей природы. Море и поблизости горы, покрытые хвойным лесом. Такое сочетание особенно характерно для северо-западной части острова, куда мы отправимся по прибрежной дороге Polis — Pomos. В около 11 км от курорта Полис на указателе Gialia 2 km повернём в сторону гор, оставив море слева.

Здесь устроилась деревенька Гиалия из 50 домов на двух берегах одноимённой реки и частично в Пафосском лесу. Буйная растительность береговых оврагов, включая фруктовые деревья, сосны, дубы, эвкалипты, и вид на море делают эту местность привлекательной для пеших прогулок. Прогулки здесь могут быть разными по длине, всё зависит от выносливости и желания путников. Самый длинный из предлагаемых маршрутов — это Gialia Nature Trail длиной в 10 км. Он берёт своё начало на главной сельской улице (правая сторона берега) у стенда с картой местности, буклетами и краном с водой. Первые 300 м тропа бежит вверх в гущу леса и так пролегает высоко над селением. Затем тропинка вьётся вдоль горы, доходит до развалин монастыря, спускается к ручью и возвращается в Гиалию. Простые домики, морской берег вдали, зелёный массив противоположного берега ручья будут время от времени проглядывать сквозь деревья, и эта умилительная картинка не даёт пилигримам сбиться с пути. В этом им также помогают пешеходные знаки, лавочки и таблички с названиями флоры. Калабрийская сосна, можжевельник, ладанник, крушина, чабрец, орегано, мирт, кровохлебка колючая, стиракс, марена — лишь некоторые из её видов. На всём протяжении путники получают в подарок запахи душистых трав и цветов, птичьи мелодии, блеск горной породы, свежесть ручья, благословение бездонного мирного неба и ласковый шелест листвы, недаром говорят:

Лес богаче царя

А кипрский лес не спутаешь ни с каким другим: он пышет жизнью, лесные обитатели и ручей активны, деревья и кустарники, хотя часто утомлённые солнцем, в полном цвету. Упоминали мы о лесных жильцах не случайно. В этой чаще звонко поют жаворонки, кипрские каменки, славки и синицы, короткопалые пищухи и красноклювые овсянки. Редко, но здесь можно увидеть пугливых муфлонов (лат. Ovis Orientalis Ophion) эндемичных диких баранов, лисиц, зайцев и хамелеонов. Если не увидели, то с обитателями леса можно познакомиться после прогулки в музее естествознания (Natural History Museum of Pomos) в деревне Помос в 11 км от Гиалии. Среди экспонатов — чучела диких животных, птиц и представителей подводного мира, образцы горных пород, окаменелостей и ископаемые останки зверей из разных районов острова.

Но вернёмся к маршруту, где через несколько километров встретится прохладный ручей в окружении непролазного арундо тростникового. Как приятно после длительного перехода припасть к природной воде, понаблюдать за мальками и головастиками и прислушаться к звукам лопающихся пузырьков в водотоке! После короткой остановки продолжить поход будет легче. Если покажется, что путь слишком длинный, то сойти с маршрута можно в нескольких местах, интуиция подскажет, где именно. Эта тропа, хотя и пролегает через горы, идёт вокруг селения, и близость построек облегчит задачу.

Однако близость редкой достопримечательности, святого места, обычно придаёт паломникам силы продолжить путь дальше, где в глубине и прохладе леса их дожидается разрушенный

Древнегрузинский монастырь

по указателю Monastery of Panagia Chrуsogialiotissa. Галийский монастырь Божией Матери, известный под таким названием во многих исторических писаниях Грузии с XI — XII вв., на Кипре называют монастырём Божией Матери Хрисоялиотиссы (греч. Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσογιαλιώτισσας). Останки монастыря Галия, как его ещё именуют, так бы и покоились в лесу под землёй, если бы не исследования известного грузинского учёного Вахтанга Джобадзе из Калифорнийского университета, обозначившего в 1981 г. нахождение обители, опираясь на письменные источники средневековья. Однако систематические раскопки территории в 500 кв. м начались лишь в 2006 — 2010 гг.

Согласно раскопкам, монастырь был основан в период между 970 — 979 гг. Давидом III Великим (Куропалатом) — царём Тао-Кларджетского княжества в Грузии. Позже грузинский царь Давид IV Строитель Агмашенебели (1089 — 1125) и царица Тамара Великая (1184 — 1213) оказывали поддержку монастырю, щедро одаривая его. С момента своего основания монастырь стал важнейшим центром грузинской культуры на Кипре. При монастыре, в самом его сердце, был создан образовательный центр, где писались и переводились книги, хранящиеся сегодня в коллекциях по всему миру. Согласно письменным источникам, монастырь Божией Матери Хрисоялиотиссы являлся одним из богатейших на Кипре с годовым доходом в 300 дукатов.

Раскопки показали, что архитектура главного монастырского трёхкупольного Богородичного храма (Х в.) не имеет себе равных на Кипре, в то время как подобные церкви часто встречаются в Грузии, и особенно в Тао-Кларджети. Великолепно было внутреннее убранство храма с фресками высокого художественного достоинства, выполненными в стиле комниновского периода (XII в.). На южной апсиде было изображение «Крещение Христа», а на северной — «Снятие с Креста». На развалинах храма, в алтарной части, археологи обнаружили изображения фигур святых отцов и фрагменты расписного иконостаса. Большая часть фресок утрачена, но и сохранившиеся являются исключительными по своей ценности образцами этого стилевого направления византийской живописи.

В XI в. с северной стороны главного храма был построен придел в честь Георгия Победоносца. Здесь археологи обнаружили надпись на фреске, относящуюся к святому Георгию, а также фреску святого на двери придела. К западу от придела вскоре была возведена двухэтажная колокольня с воротами на нижнем этаже. На следующем этапе строительства в XII — XIII вв., после того как монастырь был сильно разрушен землетрясением, была построена часовня, так же служившая помещением для выпечки просфор. Огромные ворота, цистерна с водой (10 х 3 х 6 м) и фонтан тоже были среди построек. Вода поступала в цистерну по керамическому водопроводу. Эти сооружения дополнили монастырский комплекс во время его реставрации на средства, выделенные царицей Тамарой.

В 200 м к северо-востоку от монастыря располагался двухэтажный храм свт. Николая Чудотворца с могилами монахов под нижним этажом. В юго-восточном углу обители археологи обнаружили келью из двух комнат. Предполагается, что живший здесь монах отшельник расшифровал перевод псалмов XI — XII вв. Монастырская мельница располагалась в около 200 м от главного храма. В ходе раскопок были обнаружены: глазурованная и не глазурованная керамика, стеклянные лампы, изделия из стекла с венецианскими росписями, оконное стекло, кости, каменная печать для выпечки просфор, а также курительница и крест из бронзы и монеты из серебра и меди периода правления династии Лузиньянов на Кипре (1192 — 1489).

В конце XIII — начале XIV в. Галийский монастырь вновь был восстановлен. В это время с южной стороны храма был возведён портик, крыша которого опиралась на колонны. На одной из колонн были обнаружены древнегрузинские надписи шрифтом асомтаврули этого же периода. Во время раскопок стало очевидно, что монастырь несколько раз разрушался во время землетрясений и пришёл в запустение в конце XVI в., после захвата Кипра Османской империей в 1571 г. В то время монастырь был варварски разграблен, во всех постройках были разрыты полы, и потом он был взорван. Однако, несмотря на сильное разрушение, найденные ценные артефакты, фрески и мраморные полы свидетельствуют о богатстве обители. После XIV в. сведения о Галийском монастыре исчезают из кипрских письменных источников.

После частичного восстановления этот древнейший грузинский монастырский ансамбль стал одним из важнейших памятников туристического маршрута Кипра. Сегодня священные останки грузинского монастыря хранятся под навесом и обнесены оградой. У входа в парк — поржавевшее панно, на котором еле читается история обители на английском языке. А в парке хорошо видны останки стен и алтаря, придела св. Георгия, колокольни и каменной цистерны для сбора воды. Сохранились фрагменты фресок. В алтаре воссозданы престол и жертвенник, иногда проводятся богослужения. Под таким же навесом находятся развалины часовни свт. Николая около монастыря, который, по всей видимости, будет заново отстроен в ближайшем будущем.

С самыми добрыми надеждами на будущее мы возвращаемся на главную береговую дорогу. Кто налево поедет, тот в Полис и Пафос приедет, а кто направо повернёт, их взору откроется сверкающая солнечная

Рыбацкая гавань

деревни Помос. Это привлекательная бухта с исключительными видами на горы в море и с романтическими закатами. В этих краях сохраняется самобытная культура, где кукарекают петухи, люди никуда не спешат, удивляя своим спокойствием и гостеприимством. Рядом с гаванью с рыболовецкими лодками обустроен маленький муниципальный галечный пляж «Канали» и одноимённая рыбная таверна. Для любителей сказок в нескольких километрах юго-восточнее гавани, куда добираются только по тонкой тропинке и лестнице, есть достопримечательность — драконья пещера у самого моря. По легенде, в этой пещере в древности жил дракон, защищающий местность от непрошеных гостей. Вместо дракона сейчас в пещере сидят пришедшие сюда пилигримы и созерцают морскую ширь.

Легенда легендой, а вот история прославила Помос на весь мир. Во время своих работ увидели археологи, что перед ними —

Древняя фигурка

История её восходит к эпохе медного века, примерно к 3500 г. до н. э. Немудрено, что уже на подступах к Помосу путешественников встречает и провожает огромный каменный монумент этой фигурки, именуемой Помосским идолом. Скульптура представляет собой фигуру человечка с разведёнными руками, в котором угадываются женские черты. Не исключено, что она представляет собой символ плодородия. Высота подобных идолов с крестиками на длинной шее может варьироваться от 5 до 15 см. Меньшие версии древние жители, судя по креплению на фигурке, носили как амулеты.

С 2008 г. изображение Помосского идола было запечатлено на монетах в один и два евро. В настоящее время фигурки Помосского идола, обнаруженные при раскопках в могилах и на руинах старинных храмов, хранятся в археологическом музее в Никосии. До столицы Никосии далеко, а мы из Помоса поднимемся по специальной тропе на вершину горы, где со смотровой площадки открывается изумительный вид на гавань. Наслаждаясь чарующими видами и вдыхая чистый хвойный воздух, хочется засидеться на этой горе подольше. Но, засидевшись на горе, не забудем и про вечерние развлечения, популярным местом для которых в Помосе стал бар Paradise Place Music Bar на главной приморской дороге, не доезжая до гавани. Тут часто звучит живая музыка, а по избранным выходным дням устраивают небольшие фестивали джаза, регги, рок-музыки и т. д.

Ваши сердца откроются, оживут и сожмутся от радости. И на вопрос кого-нибудь из здешних киприотов: «Ти канис?», то есть «Как дела?» — вам ничего не останется, как улыбнуться в ответ: «Спасибо! Всё о’кей», или «О́ла кала́, эвхаристо́!» Ведь на острове Кипр иначе не бывает.

Путешествие 4. ПОЛИС — ОКРУГ ПАФОСА

ИЗ ТРОСТНИКОВОЙ ХИЖИНЫ К ДЕРЕВУ ЦЕЛУЮЩИХСЯ

Указатели:

Polis — Akourdalia (Деревня Акурдалья)

St. Paraskeyi Ancient Church 16^th Century (Храм

св. Параскевы XVI в.)

Pano Akourdalia square (Площадь Пано Акурдальи)

The Kissing Tree (Дерево Целующихся)

Pano Arodes (Деревня Пано Ародес)

Chrysospiliotissa 2 km (Пещерный храм)

Arodes square — Church of St. Kelandion (Площадь

в Ародесе — саркофаги)

Грозная пропасть

Светает. В этот по-кипрски жаркий день на острове делать нечего, кроме как пойти на пляж, на этот раз в курортном городке Полис. Но не будем спешить, а совершим остановку в деревне Акурдалья (Akourdalia) в 12 км от морского берега.

Като Акурдалья (нижняя часть деревни) встречает своих гостей дубовыми рощами, плодовыми деревьями, приземистыми застройками и главной сельской дорогой в верхнюю часть села, в Пано Акурдалью, оставляя следы поселений позади. На этой дороге указатель To St. Paraskeyi Ancient Church 16th Century поможет отыскать тростниковое ущелье, дом мельника и старинную церковь на краю грозной пропасти Питаролаккос (Pitharolakkos) с непрерывистым потоком воды. Впрочем, не такая уж грозная эта пропасть, если только по размерам, ведь именно здесь, в низкогорном районе, расположены эти достопримечательности. Утреннее небо над низкогорьем ясно, и только впереди, где пропасть сомкнулась в крохотное ущелье, солнечный свет не проникает в его самые тёмные уголки, где можно укрыться от навязчивой жары. Сначала путники останавливаются у ротонды над пропастью, куда спускаются крутые склоны, поросшие кустарником и заваленные мощными каменными плитами. В гармонии с природой здесь гуляют козы, пара котов, да сокол распустил крылья, чтобы стремительно понестись над глубокой впадиной между двумя горными хребтами.

На дне пропасти залегла речная долина, рассмотреть которую пилигрим может поближе, если оставит машину в конце асфальтовой дороги и спустится вниз пешком. Там вдруг откуда ни возьмись и ручей появись, и

Неприбранное ущелье

Берега ручья заросли влаголюбивым тростником. Лохматый тростник образует заманчивое пространство, схожее с корявой хижиной, в которую любопытно заглянуть. Внутрь зайдёшь, через ручей перешагнёшь, тростниковые листья, как занавески, распахнёшь и останки старой мельничной замшелой стены найдёшь. За «занавесками» каменные глыбы смыкаются, и узкое ущелье удаляется в неизвестность.