Впереди был и главный пункт Пути — собор Сантьяго-де-Компостела. Я как филолог разобрала иностранные слова по корням и сама убедилась, что Сантьяго — это святой Яков (так же, как Сан-Франциско — святой Франциск). Компостела — это кампус (место) и стела (звезда). Было так, что место захоронения праха святого на несколько столетий затерялась, пока в 813 году местный монах-отшельник Пелайо не увидел в чистом поле странное сияние. Это была могила, в которой оказался ковчег с нетленными мощами св. Якова. Услышав о чуде, король Альфонсо II Целомудренный приказал соорудить над ним простую церковь, а его приемник Альфонсо III — просторную базилику. Тогда и появилось это название Компостела — Место Звезды.
А между тем мы подходим к очень красивому городу Хоспитал-Пуэнте-де-Орбиго с гнездами аистов на колокольне. Самое сильное впечатление производит готический мост под названием Пасо-Онсоро (Почетный Проход). Уж, казалось бы, столько мостов мы перевидали на Пути, но этот мост — всем мостам мост: 19 проемов, один из самых длинных, 250 метров.
За семь столетий какими только легендами он ни оброс! Самая романтичная о том, что на этом мосту сражался первый странствующий рыцарь Испании дон Суэро де Киньонес из Леона. Коэльо назвал то, что здесь произошло, «историей Любви и Смерти», а Сервантес упомянул о событии в «Дон Кихоте». И оно того стоит.
Как говорится, точную погоду на завтра вы узнаете послезавтра.
Похоже, человека всегда будет неодолимо манить тайна. И самая таинственная из всех тайн — загадка собственной души.
Вы обретете свободу от вещей — тем дороже для вас станут вечные ценности. Вы полюбите с новой силой те вещи, которые невозможно унести с собой: краски переменчивого заката, открывшийся за поворотом вид, отражение леса в уснувшем озере, облако, на мгновение обретшее очертания ангела. Вы научитесь их проживать здесь-и-сейчас и отпускать без сожаления, потому что теперь, когда вы научились видеть красоту, она будет сопровождать вас везде, где бы вы ни были. Говорят: красота в глазах смотрящего.
осенью 1926 года мир прочел прославивший его роман «И восходит солнце», другое название — «Фиеста».
Конечно же, мы, едва поселившись, прямиком отправились на площадь Пласа дель Кастильо в легендарное кафе. Здесь герои Хемингуэя пьют, влюбляются, страдают, дебоширят, ревнуют, расстаются — словом, живут на всю катушку во время фиесты, охватившей безумием весь город на целых семь дней. Здесь обычно завтракал, обедал и ужинал и сам писатель, живший в отеле через площадь напротив.
Вход в кафе «Ирунья» пришлось брать штурмом из-за наплыва разноязычных экскурсантов. Внутри, на удивление, оказалось менее многолюдно, и нам достался столик на двоих у стены. Мы заказали стандартное меню с форелью и бутылкой красного вина (дань двум страстям писателя — рыбалке и любви выпить) и за 14 евро получили отличный ужин и прекрасный сервис.
Памплона не просто один из древнейших городов страны, а столица Наварры, когда-то королевства, а сегодня автономной области. Основана она в 70-е годы до н. э. римским полководцем Помпеем, в честь него и названа. А до этого времени на месте города существовало баскское поселение, и по-баскски Памплона называется Ирунья (Iruñea). Все это я прочла позже, а в момент посещения Памплоны я знала о ней только из знаменитого романа Хемингуэя. Что 6 июля здесь празднуется День Святого Фермина, и в этот праздник жители города играют со смертью — бегут по узкому 850-метровому коридору из деревянных заграждений впереди быков к воротам арены для корриды, надев белые одежды и красные галстуки
Мы в кафе «Ирунья» в Памплоне. Оно огромное, помпезное, шикарное, старинное, все в золоте, бронза, люстры, резьба, начало прошлого века.
молитва пилигрима. Начинается с «Отче наш», но есть нюанс: вместо «остави нам долги наши» — «дай покровительство в Пути, как мы даем покровительство в Пути». И еще написано, что Путь, который мы совершаем, не подвиг, а метафора нашего жизненного пути, и мы избавляемся от всего ненужного и обнаруживаем, как мало нам нужно, чтобы быть счастливыми и удовлетворенными.
Итак, из распечатки узнаем, что мы находимся в Zabaldika, 8 домов, 28 жителей. Что автомобильная трасса разрезала деревню надвое, оставив половину на холме, а вторую — внизу, и мы, кстати, проезжали по этому шоссе, когда ехали в Сен-Жан из Памплоны. Что в церкви св. Эстебана, построенной в романском стиле, есть два колокола, одним из которых, что поменьше, хозяйка очень гордится: он отлит еще в XIV веке и считается старейшим во всей округе.
