автордың кітабын онлайн тегін оқу Тропами горной Абхазии. Том второй
Эдуард Чернопятов

Кітап туралы Пікірлер1 Қазір оқып жатыр51 Сөрелерде Бұл серияда Тегін фрагмент

Эдуард Чернопятов

Тропами горной Абхазии

Том второй

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Второй том путеводителя по горам Абхазии. В книге приводятся описания маршрутов от Гумисты на северо-западе до Аалдзги на юго-востоке. Описывается Гумская Абхазия, Дал и Цабал, Абжуйская Абхазия и Самурзакан. Книга не претендует на полную истину, в процессе исследовательских походов могут быть внесены изменения. Автор готов и призывает читателя делиться своими соображениями с целью улучшения Путеводителя и устранения возможных неточностей.

12+

12.7 Озеро Цирни-Кодж — перевал Высокий — перевал Кабирваш-Дериквара — озеро Дериквара-адзыш — перевал Межозёрный — озеро Адуада-адзыш — перевал Бутыхах — село Арасадзых

12.8 Озеро Дериквара-адзыш — перевал Дериквара — город Ткуарчал

12.9 Ткуарчал — урочище Куниашта — озеро Адуада-адзыш

12.10 Ткуарчал — Аджампазра — верховья Моквы

Словарь географических названий и принятые в Путеводителе сокращения.

Рекомендуемая литература.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот путеводитель является продолжением первого тома и органически с ним связан. Все рекомендации и замечания из предисловия первого тома относятся и к этой книге.

Описание маршрутов сделано в привязке к сложившимся центрам туризма (Рица, Псху) или к орографически выделенным горным районам (Чхалтский хребет, долина Бзыби и т. п.). Маршруты, в основном, не слишком продолжительны, хотя и вполне закончены, включают 1—2 перевала. Их можно использовать для коротких экскурсий, а в комбинациях — для многодневных походов. Сложность перевальных участков указана в соответствии с требованиями «Правил туристских путешествий». В описаниях левая или правая сторона или берег дамы в орографическом смысле. Географические названия даны в современной абхазской трактовке, но в удобном для российских и европейских туристов чтении и могут сильно отличаться от принятых ранее. В словаре приводится сравнение новых и принятых ранее названий. Причиной таких изменений стало существенное искажение исконно абхазских и других топонимов исследователями, топографами, туристами и переселившимися сюда представителями разных народов. В Путеводителе автор постарался исключить употребление вульгарных названий, которыми широко пользуются неквалифицированные экскурсоводы.

Что касается карт, то бывшие засекреченными генштабовские карты при довольно точном отображении рельефа пестрят часто искажёнными топонимами. И могут ввести в заблуждение, показывая уже несуществующие мосты, дороги, тропы, населённые пункты. Поэтому некоторые схемы автор решил поместить в издание, но они мало чем могут помочь в путешествии по рельефу Абхазии. Естественно, что в наше время желательно пользоваться навигатором.

VII Сухум и его окрестности.

Сухум — столица Абхазии, город с древней историей, который расположен на берегу Чёрного моря и тихой Сухумской бухты. Обильная и буйная субтропическая растительность с завезёнными экзотами тропиков, благоприятный климат, обилие источников минеральной воды, пляжи с чистой морской водой делают Сухум притягательным курортным центром.

Своим образованием город Сухум обязан древним грекам, которые колонизировали побережье Чёрного моря. Первое имя, которое дали греки городу в VI веке до нашей эры, было Диоскурия. Город возник на месте древних поселений, которые существовали на северо-восточной окраине Сухума, в районе горы Яштуха. За два с половиной тысячелетия своего существования город менял имена и назывался Диоскурией, Себастополисом, Сухум-Кале. Во время нахождения в составе Грузии Сухум именовали на грузинский манер — Сухуми.

Сухум — один из древнейших городов мира. Его основали греческие купцы из Милета. На месте поселения Акуа образовалось греческое селение Диоскурия. Она обеспечивала торговлю со всем Кавказом. В I в. до н. э. Митридатовы войны снижают значение Диоскурии. Наша эра отметилась приходом римлян, благодаря им появилась крепость Себастополис. Римлян сменили византийцы. В VIII в. сюда вторглись арабы. Закрепиться они не смогли, но город разрушили. Возникает Абхазское царство, город называется Цхум. В XV веке приходят генуэзцы, которые колонизируют побережье Чёрного моря. XVI век — приход турок. В 1578 году они захватили город и именуют его Сухум-Кале. Только в конце XVIII в. абхазы отбили город у турок и князь Абхазии перенёс туда свою столицу. А 17 февраля 1810 года, после пяти лет трудов по вхождению Абхазии в состав России, Сухум-Кале в составе Российской Империи. Турция безуспешно пыталась восстановить свой контроль над Сухум-Кале. С 1866 года город стал именоваться Сухумом. События 1917 года принесли с собой множество изменений. Немецкие интервенты, потом английские появляются и исчезают. Вхождение в состав меньшевистской Грузии. В Абхазии 4 марта 1921 года была установлена советская власть, и Сухум стал столицей союзной республики и потом, уже Сухуми, стал столицей автономии в составе Грузии. Пришла перестройка и крушение СССР. 14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Госсовета Грузии. После ввода грузинских войск завязалось вооруженное противостояние, переросшее в грузино-абхазскую войну, длившуюся 413 дней и завершившуюся поражением грузинских войск 30 сентября 1993 года. С тех пор Сухум является столицей независимой Республики Абхазия.

Памятники истории и природы Сухума достойны отдельной книги, здесь мы не будем освещать эту тему, в Путеводителе приведён список нужной литературы.

7.1 К Беслетскому мосту и на Беслетскую ГЭС (дорога, 13 км в оба конца)

Совсем рядом со столицей республики есть интересные экскурсионные объекты. К ним относятся Беслетский арочный мост и одна из старейших в Российской империи Беслетская ГЭС. Эта увлекательная экскурсия займёт у Вас полдня. До Беслетского моста легко добраться от сухумского рынка городским автобусом, следующим на улицу Чанба. Нужно уточнить его расписание, чтобы вовремя вернуться в город.

Дорога идёт по улице Чанба в обход Сухумской горы по правому берегу Баслы. На полпути до конечной остановки справа остатки санатория, который действовал на базе минеральной воды. Здесь же, на другом берегу Баслы залежи целебной голубой глины. Далее обращают на себя внимание опоры не построенного объездного шоссе. Наконец, автобус доставит Вас к Беслетскому мосту. Он перекинут через Баслу ажурной аркой. Его возникновение относят к XI—XII вв. Кто его построил, науке не известно. Называют мост по-разному. Кто-то Венецианским мостом, кто-то мостом царицы Тамар, которая правила в Грузии с 1184 по 1213 гг. Т.е. после постройки моста. А венецианцев здесь не было. Это были генуэзцы, и опять таки позже. Так что называть мост указанными именами некорректно. Последователи истинно абхазской топонимики называют мост Бырцха. На боковой грани моста на тёсаных плитах вырезана надпись древнегрузинскими заглавными буквами асомтаврули, которая гласит: «Христос-владыка, всячески возвеличь в обеих жизнях…» Эта надпись относится по палеографическим признакам к XI — XII вв. В нижней части левобережного устоя моста сохранилось изображение креста и буквы «Т» («т» и «у»).

Внешне мостик выглядит очень эффектно и, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, способен выдерживать нагрузку транспорта весом до 8 тонн. Длина моста 13 м при ширине 4,7 м. Длина же с устоями 35 м. Арочная форма, которую придали этому сооружению её авторы, не случайна — свод мостика приподнят на такую высоту, которая позволяет беспрепятственно пропустить потоки бурной горной реки во время сильных паводков. Прочность же Беслетского моста обусловлена тем, что в его кладке использовался особый известковый раствор, известь для изготовления которого в те далекие времена гасили на протяжении трёх-пяти лет. Кладку производили из квадратных плит известняка, меж которых вставляли цельные кирпичи. В те годы эта постройка представляла собой военно-стратегический объект, за что говорят расположенные неподалеку развалины боевых башен, которые служили защитой от проникновения на мост врагов.

В наши дни популярным местом для отдыха стала раскинувшаяся подле этого мостика поляна, которую из-за растущих здесь в большом количестве деревьев грецкого ореха прозвали Ореховой рощей.

От моста уходит три дороги. Вправо к печам обжига, там тупик и ручей с красивыми водопадиками, вдоль которых имеется маршрут на Келасур (7.3). Здесь сохранился фрагмент древней оборонительной стены. Прямо вверх асфальтированная дорога в Акапу (7.2), влево-вниз, вверх по левому берегу Баслы к ГЭС. Туда метров 500. Беслетская ГЭС была построена в 1905—1908 годах. Станция выглядит поистине сказочно! Можно вызвать по телефону, указанному на воротах, смотрителя ГЭС. Он проведёт для Вас небольшую ознакомительную экскурсию в машинном зале. В настоящее время ГЭС законсервирована. Если пройти выше плотины, попадаешь к живописному водохранилищу. Даже не верится, что это горная река. настолько спокойны воды Баслы перед тем, как обрушиться вниз с высокой 11-и метровой плотины. Построена ГЭС на средства сухумского мецената Н. Н. Смецкого для обеспечения санаториев «Гульрипш» и «Агудзера» (12.1.1)

ГЭС сохранилась, благодаря усилиям Ивана Ивановича Зинченко и его супруги Тамары Михайловны. Дядя Ваня — уроженец Псху. На ГЭС он работал с 1979 г. И когда сооружение законсервировали, остался смотрителем и поддерживающим работоспособность станции инженером. Этой замечательной супружеской паре удалось сохранить ГЭС во время войны 1992—93 гг. После кончины Тамары Михайловны в 2015 г. дядя Ваня уехал.

7.2 Через Акапу на Чумкузбу

Чумкузба — ближайшая к Сухуму вершина, с которой видны как сам город, так и абхазское высокогорье. Это прекрасная панорамная точка, но путь на неё непрост. Да и почти полное отсутствие воды делает его неудобным для многодневного похода. На вершину нужно успеть сходить за световой день. Поэтому рекомендовать пеший маршрут без подъездов не имеет смысла. Забросить группу к началу подъёма можно только машиной повышенной проходимости. От Сухума до этой точки 36 км. Причём завершающие 11 км трудны.

От Беслетского моста (7.1) влево вверх уходит асфальтированная дорога. Она постепенно набирает высоту над левым каньонистым берегом Баслы и через 14 км от начала улицы Чанба в Сухуме приводит в село Акапу. До развала СССР здесь жили, в основном, греки, село называлось Одиши. Семья Анастасиади, руководя совхозом и рядом предприятий пищевой промышленности, создала здесь инфраструктуру для достойной зажиточной жизни местного населения. Прекрасный животноводческий комплекс, плодоовощное хозяйство и цветники создали Акапе добрую славу в республике. Асфальтированная дорога от Баслы до горной дачи даже сегодня удивляет хорошим качеством покрытия и состоянием. Это в то время, когда аналогичные дороги пришли в упадок.

Несмотря на запустение, Акапе везет на уникальных людей. В центре села недавно построена церковь, в создании которой принял активное участие талантливый нейрохирург А. В. Свинухов. Он же и стал настоятелем храма под именем Отца Иоанна. И при этом практикует, как хирург. Причём бескорыстно.

Не доезжая до церкви, нужно свернуть влево. Дорога очевидна. Это хорошо сохранившийся асфальт. Слева внизу безводная долина, справа лесистые склоны. На 23-м км справа от дороги родник. Здесь нужно запастись водой из расчета 1,5 литра на человека. На 25-м км развилка. Влево отходит нужная нам грунтовка; прямо — асфальтированная дорога к даче Анастасиади. Место называется Манея. Не пожалейте полчаса на знакомство с горной гостиницей Анастасиади. Здесь в 1989 г. был заложен фундамент планируемой турбазы. Строительству помешала война. Обилие прудов напоминает об интенсивном разведении рыбы в те же времена. Отсюда прекрасно видна на севере луговая вершина Чумкузбы. Левее в хорошую погоду видны вершины Бзыбского карстового плато, особенно выделяется Ахибаху.

Долина Баслы и Сухум с подъёма на Манею

Вернёмся к развилке и углубимся в густой лес. Через 1 км влево отходит дорога, едва различимая в густой траве. Ориентир — старый сад. Яблони, алыча, кусты ежевики. В 150 м слева от основной дороги заросшее кладбище со старой деревянной церковью. Ей, пожалуй, больше 100 лет. Похоже, построена греками.

Дорога очень трудная, ветки орешника и ольхи хлещут по краям и крыше машины. Если Вы в открытом УАЗе, будьте осторожны. На 36-м км дорога приводит на большую поляну. Здесь развилка троп. Прямо уходит старая геологическая дорога, которую уже не назовешь дорогой; влево глубокие колеи такой же заросшей и местами обвалившейся дороги. Это наш путь. Через 200 м от этой «дороги» вправо отходит тропа. Видно, что и здесь проходила геологическая дорога. Остатки техники и тросы говорят сами за себя. Сворачиваем вправо. Старая тракторная дорога постепенно набирает высоту и плавно переходит в тропу. Она, практически, не теряется на всем протяжении до самого плеча Чумкузбы. Через 2 часа подъёма выходим на обширный луг. Слева по ходу скальные выходы. Трава становится все выше и достигает к середине лета человеческого роста. Особенно много неприятностей доставляет крапива. Видимо, на этом лугу когда-то были пастушеские балаганы. За лугом тропа ныряет в лес и круто выводит на гребень (1700 м, 1 час от луга). Отсюда открылся Сухум и море. На гребне большая поляна с красивыми скалами по краям. Если бы не отсутствие воды, было бы чудесное место для лагеря.

Сухум с подъёма на Чумкузбу

Продолжаем держаться северного направления. На тропе неожиданно оказываются каменные ступени. Кто мог вымостить эту древнюю дорогу? Остаётся только гадать. Тропа переваливает через гребень и спускается на несколько десятков метров в лес. Затем подъёмы и спуски чередуются. Через полчаса ходу тропа приводит к пересыхающему руслу ручья и упирается в густой ольшаник. Лес вырос недавно и полностью скрыл тропу в своей чаще. Искать её не имеет смысла, да и бесполезно. Подниматься следует прямо по сухому руслу. Через 2 часа от поляны со ступенями выходим на границу леса. Вершина открылась слева по ходу. Ещё полчаса, и мы на вершине.

На вершине Чумкузбы. Фото Тенгиза Тарба

Отсюда открывается прекрасный вид на столицу. Пожалуй, это лучшее место обзора Сухума. Как на ладони все улицы, набережная, порт, стадион, раскрашенный под абхазский государственный флаг. Только с такой высоты можно его распознать. На север вид более суровый. Лесистые хребты устремлены вверх, к замыкающему горизонт Бзыбскому хребту. В панораме центральное место занимает массив Чедыма с острыми скальными пиками. Правее возвышаются соседи — Хымса и Капышистра.

На вершину раньше ходили туристы с сухумских турбаз. Они заходили со стороны Восточной Гумисты (8.2). Рекомендовать спуск в ту сторону мы не можем, так как тропа там очень скользка.

Спуск по пути подъёма займёт около 3,5 часа.

7. 3 К Келасурской крепости и храму

От Беслетского моста (7.1), к востоку, вдоль подножия известняковой гряды, уходит просёлочная дорога, временами переходящая в тропу, по которой часа за полтора-два можно достичь реки Келасур в том месте, где она выходит из горной теснины на простор холмистых предгорий. Здесь на уютной прибрежной террасе сквозь буйные заросли проглядывает кладка древних стен, в которых на месте былых окон и дверей зияют большие проломы. Это развалины Келасурского монастыря — очень интересного памятника местной архитектуры эпохи средневековья.

Тропа, ведущая к развалинам с юго-запада, обходит сверху обрыв, где можно осмотреть единственный в Абхазии «сухопутный» каменный мост, который перекинут через небольшой скальный уступ. Мост держится на трёх устоях с двумя арками, возведёнными из грубо обработанных известняковых блоков.

В центре Келасурского архитектурного комплекса находится большой храм зального типа, состоящий из основного помещения и двух приделов — южного и северного. Обрушившийся ещё в древности каменный свод покоился на подпружных арках, опиравшихся на три пары пилястр. В алтаре видны узкое окно и две высокие ниши, перекрытые сверху арками. Зал освещался также с помощью небольшого окна в западной стене. На полу лежит множество обломков штукатурки со следами богатой фресковой росписи, когда-то покрывавшей поверхность стен. В 1885 году здесь производил раскопки полковник Цилоссани, который нашел металлические оклады от старинных икон, различную церковную утварь, обломки колокола с латинской надписью и другие материалы, относящиеся к XI—XV векам. Рядом с основным храмом видны развалины прямоугольного здания, небольшой более поздней по облику церкви и каких-то других сооружений, окружённых массивной оборонительной стеной с большой каменной аркой ворот, выходящих теперь в сторону обрыва к реке.

Южнее монастыря на правом берегу реки поднимается желтоватая известняковая скала, в верхней части которой, на высоте около 50 м от её подошвы, также видны фрагменты древних стен. Когда-то имевшееся здесь естественное углубление было полностью отгорожено от внешнего мира массивной стеной, от которой теперь сохранились лишь боковые части, достигающие высоты 5—6 м. Попасть в скальный замок теперь без специального альпинистского снаряжения невозможно, но когда-то сюда по краю обрыва вела узкая тропинка. Надо полагать, что этот замечательный памятник, относящийся, скорее всего, к XIV—XV векам, был тесно связан с расположенным внизу монастырем. Возможно, здесь находились кельи монахов-пустынников, но не исключено и то, что в случае опасности здесь скрывалась монастырская братия, сюда сносили монастырское добро.

Вернуться в Сухум можно по проселочной дороге вниз по Келасуру. Заросшая тропка в высокой траве выведет к грунтовой дороге, по которой не представит труда за 2 часа ходу выйти к окраине города, на Комсомольскую улицу. Зато при движении в обратном направлении легко сбиться на развилках, которые заканчиваются у разбросанных вокруг хуторах.

8.1 Сухум — Западная Гумиста — урочищеАюдзы (Двуречье)

Из всех рек, стекающих с Бзыбского хребта, наиболее глубокая и просторная долина принадлежит Западной Гумисте. Общая длина Гумисты с её истоком Западной Гумистой 45 км, однако лишь 14 км она течет по одному ущелью ниже слияния своих истоков. Впадает река в море западнее Сухума.

В долину ведёт автомобильная дорога, вдоль которой расположено немало достопримечательностей — природных и исторических. Она начинается между Сухумской горой и плато, где расположен питомник обезьян, у платформы Гума. Впереди поднимаются две горы: слева Яштух, справа Бырцха. На склонах Яштуха и прилегающих к ним плато раскинулись одна из древнейших на территории СССР стоянок первобытного человека. Десятки тысяч кремневых орудий и отходы их производства, насчитывающие более 100 тысяч лет, буквально устилают всю эту местность. Вблизи шоссе, у склона Яштуха в тени нескольких кипарисов скрываются руины небольшой средневековой церкви, камни которой почернели от копоти свечей, до сих пор приносимых сюда окрестными жителями.

По дну ущелья между Яштухом и Бырцхой более миллиона лет назад протекала река. Теперь здесь сухо, лишь после сильных дождей здесь собирается небольшое озеро (6-й км). Впереди вырастают ещё две горы — Ахбюк и Каман. Влево в ущелье между Яштухом и Ахбюком уходит к поселку Цугуровка просёлочная дорога (1,5 км). В центре посёлка расположены развалины средневекового монастырского комплекса, вблизи которых сохранилось несколько полуразрушенных дольменов. Отсюда гораздо легче, чем с юга, подняться на столовую вершину Яштуха, откуда открывается живописная панорама Сухума и прилегающего побережья.

Чуть дальше упомянутого поворота по шоссе, на зелёном склоне Ахбюка чернеет вход в Михайловскую пещеру (7-й км). Она была обследована ещё в 80-х годах XIX века сухумским краеведом В. И. Чернявским, впервые в регионе обнаружившим здесь кости пещерного медведя. В конце 30-х годов прошлого столетия во время раскопок в вестибюле пещеры были выявлены своеобразные захоронения бронзовой эпохи — скопления человеческих костей, прикрытые камнями и снабженными скудными медными украшениями. Грот с аналогичными захоронениями был тогда же исследован и на восточном склоне горы Каман.

Село Гума занимает край межгорной плоскости, возвышающейся над слиянием истоков Гумисты. Между ними зелёной стеной поднимается гора Гумбиху с небольшим позднесредневековым храмом на вершине. Усадьбы села разбросаны во все стороны, где есть участки плодородной земли. Ничто не напоминает о близости моря. Кругом зелёные холмы, склоны гор, поросшие непролазным южным лесом, опутанным колючими лианами. Всюду сквозь зелень проступают каменные проплешины. Такая долина может быть и в Испании, и в Греции. На юг она понемногу понижается и среди лёгкой всхолмленности угадываются прорези рек Баслы, Келасура, Мачары. Всюду белеют кубики домов, поблескивают металлические крыши. Дальше сходит на нет приморская череда гор, там до моря дотягиваются отроги Бзыбского хребта. Здесь на каменистых склонах сквозь заросли проступают фундаменты старых построек, существовавших ещё до махаджирства. Судя по всему, эта местность с древнейших времён была одной из основных населённых областей Абхазии. Причём такой, где происходили наиболее интенсивные общения с прибывающими через море волна за волной пришельцами — греками, римлянами, турками. Перекрёсток главных улиц (9-й км, 200 м) является неким центром, тут магазин и остановка автобуса. Здесь же установлен монумент героям Гумистинского фронта в виде танка. Недалеко расположен греческий храм строгих форм. Окрестности хороши для пеших экскурсий, имеются тропы на окружающие вершины. Отсюда можно пройти в живописные долины Баслы и Келасура.

Вид на Восточную Гумисту

Шоссе несколькими крутыми витками спускается к мосту (11-й км, 80 м), за которым прилепился небольшой заводик (11-й км, 80 м), производящий облицовочную мраморную крошку из местного камня. Дорога раздваивается: влево уходит двухкилометровый отрезок дороги, выводящий к Каманскому монастырю. Сначала последуем туда. Справа от дороги огороженный и благоустроенный участок с небольшим живописным прудом — купелью Святого Василиска. Вскоре впереди появляется небольшая возвышенность, поросшая густыми деревьями, между которыми виден красный конус колокольни. Это знаменитый Каманский храм. В его основе зальная церковь Х1-Х1V вв., которая была сильно перестроена в конце XIX века.

В 1884 году эту местность посетил греческий археолог Константин Вриссис, который поместил здесь город Команы, где был погребен известный христианский проповедник Иоанн Златоуст, один из величайших «отцов церкви». И хотя в действительности этот город находился в северо-западной части Малой Азии, «вывод» Вриссиса способствовал тому, что абхазский Каман стал одним из крупных центров паломничества. Древний храм был восстановлен и получил дополнительные пристройки, в частности, колокольню, под которой был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны. После обновления храм был освящен во имя святого Василиска, епископа Каманского, а вокруг него поднялись корпуса женского монастыря (1898—1924 гг.), в которых в советское время был размещён Дом престарелых. С 2002 года действует, как мужской.

Версии о том, что здесь был погребён Иоанн Златоуст, а также легенда о «Третьем обретении главы Иоанна Предтечи» не подтверждены никакими документами и являются, по-видимому, удобными коммерческими легендами. А следов Вриссиса не смогли отыскать исследователи данного вопроса.

Окрестности Каман очень живописны. Можно перейти по мосту на правый берег реки, подняться на поросшие лесом его склоны, пройти вверх к устью реки Хожгейт (8.4), либо спуститься вниз к Новороссийско-Батумскому шоссе. Последняя прогулка хотя и не очень протяжённа (5 км), однако может быть совершена только летом и с определенной подготовкой, поскольку неоднократно надо переходить реку вброд.

Возвратясь из Каман к мосту через Восточную Гумисту, посетим место погребения Святого Василиска. С поляны в 500 м дальше купели влево поднимаются каменные ступени. Здесь построена часовня Святого Василиска, а рядом его могила.

Часовня Святого Василиска

Продолжим путь по основной дороге. Крутой зигзаг выводит на плечо горы Гумбиху, где расположена небольшая карстовая долина, ограниченная с юго-запада продолговатым гребнем. Здесь дорога раздваивается (14-й км, 500 м): верхняя уводит к селу Апра (8.2), нижняя, наша — в ущелье Западной Гумисты.

Через 3,5 км от моста влево отходит ответвление. По нему выходим на поляну, откуда начинается лестница, переваливающая через отрожек и выводящая к гроту — месту легендарноно «Третьего обретения главы Иоанна Златоуста». Вернёмся на основную дорогу. На вершине упомянутого гребня левее дороги — остатки каменных валов, фундаментов и завалов, протянувшихся почти на 200 метров. В южной части это крупнейшее раннесредневековое городище было укреплено квадратной башней из крупных, грубо обработанных, известняковых блоков. Древнейшие находки на городище — обломки керамики и каменных изделий — свидетельствуют, что жизнь здесь теплилась уже в эпоху дольменов (II тысячелетие до н.э.). Гребень каскадом обрывов круто падает в сторону Западной Гумисты. Среди обрывов труднодоступный вход в пещеру, носящую имя одного из первых советских археологов-абхазоведов М. М. Кващенко. В обеих галереях пещеры найдены обломки керамики раннесредневековой и бронзовой эпох. Северо-западнее, на продолжении того же гребня в лесных зарослях видны развалины построек ещё одного раннесредневекового укреплённого поселения.

В северной части карстовой долины поворот дороги вправо (16-й км), перед поворотом отметим ответвление тропы вниз- к мосту в село Шубары (8.4). В нескольких десятках метров от поворота находится одна из наиболее доступных для посещения пещер района. Надо только помнить, что вход в неё расположен всего в двух метрах от глубокого отвесного обрыва. Протяжённость пещеры составляет около 100 метров, но её зал великолепен. Посреди него стоит огромный сталагнат, словно фантастическая колонна, подпирающий свод, ажурные натечные драпировки спускаются со стен. На полу множество естественных водоёмчиков, заполненных чистейшей водой. Неспешная капель падает с кончиков крупных конусообразных сталактитов, свисающих с потолка. В конце пещеры выход подземного потока, над которым небольшое помещение, дно его покрыто глинистыми отложениями. Экскурсия в пещеру потребует около часа, понадобятся фонари.

Спускаясь к Гумисте, дорога входит в узкую каменную щель, дорожникам пришлось здесь прорубать в отвесной стене балкон. Уже доносится шум реки. Над дорогой сохранилась узкая каменная полочка с горкой белесых булыжников — остатки древнего русла углубившейся теперь реки. А вот и мостик через эту реку. Это небольшой каньон. В глубине его виден каскадный водопад, поросшие мхом и самшитом стены каньона создают впечатление сказки, ущелье настолько мрачное, насколько и прекрасное своей первозданностью. Влево от дороги ручей каньона продолжает сбегать к Гумисте стремительными ступенями.

Эффектны скалы противоположного склона, напоминающие нос фантастического корабля, вырывающегося из пучин лесов. Левее в продолжении пояса обнажённых скал тёмными глазищами смотрятся два входа в труднодоступные пещеры.

Шоссе опускается на дно глубокого ущелья, и вскоре показываются белые здания СухумГЭС (22-й км, 250 м). Она была построена к 1948 году. В этом месте перепад между течениями Восточной Гумисты и Западной — 150 м. Решили этим воспользоваться и часть воды Восточной Гумисты спустить по пробитому тоннелю в Западную, где поставили турбины. Мощность ГЭС 50 тыс. квт.

Перед ГЭС дорога по мосту переходит на правый берег. Немного выше по течению натянут подвесной мост на территорию электростанции. Дальше не всякая машина проедет. Долина становится просторнее, река то ласково журчит на перекатах, то затихает тёмно-зелёными заводями под сенью скал и самшитовых зарослей. Переходим вброд Гумисту и вскоре выходим к устью её левого притока Чедыму. Это урочище Аюдзы (Двуречье). Мост через Чедым бывает снесённым буйными паводками, тогда Вас ждёт несложный брод (27-й км, 280 м). Ровные лужайки, окружённые молодым лесом хороши для лагеря.

Отсюда начинается та часть долины, которая была основательно обжита с древнейших времён, о чём свидетельствуют выровненные участки земли (бывшие пашни), остатки селений, каменные гробницы. Следы прошлой жизни встречаются и глубоко в боковых ущельях Чедыма, Маденги, Гумирипша. Теперь здесь несколько ферм и пасек.

8.2 село Апра — г. Чумкузба

От развилки на14-м км Гумистинской дороги (8.1) вторая ветка шоссе выводит к селу Апра, расположенному на слегка наклонном склоне севернее вершины Гумбиху. Небольшой подъём, и мы на водоразделе между Западной и Восточной Гумистами (17-й км). От шоссе отходит тропа вправо и устремляется круто вниз. Впереди открывается великолепный вид на склоны и вершину горы Чумкузба. Миновав мост через Восточную Гумисту, поднимаемся в урочище Дерекей. Примерно в 1,5 км от моста тропа раздваивается — левое ответвление её уводит по гребню вверх. Полуторакилометровый подъём выводит в урочище с хижиной лесника (700 м). Рядом родник и разбросаны плиты, напоминающие части гробниц бронзовой эпохи — дольменов. Поляна защищена от ветра смешанным лесом. Здесь хорошее место для ночлега.

Тропа выведет на главный гребень горы, и здесь начинается затяжной четырёхкилометровый подъём в восточном направлении. Если вверх идти можно в любую погоду, то после дождей на спуске (обратный путь) можно легко сорваться, тропа очень скользкая. В начале подъёма каштановый лес, выше буковый. Наконец, среди леса появляются небольшие поляны, и тропа выводит на субальпийский луг. Уже отсюда открываются прекрасные виды на горы Западного Кавказа. По пути встречаются пастушеские балаганы. До вершины метров 500. От места ночлега сюда 11 км (5 часов подъёма). С вершины (2080 м) открываются великолепные пейзажи на Чедымский хребет и Массив Дзыхву, на Чхалтский хребет и Цебельдинско-Азантский подрайон, над которыми возвышаются зубцы ГКХ. Столица Республики видна, как на гигантской карте. Прекрасно видны Новый Афон и Гудаута.

Вернуться можно по пути подъёма или на юг, к Акапе (7.2). Но тогда нужно, чтобы там Вас ждала машина, иначе будут проблемы с водой.

8.3 Каман — Ажвамга — крепость Ауаз-Абаа — Верхняя Эшера (тропа, 15 км)

Экскурсия, в которой предстоит переход через плато высокого хребта Ажвамга, займёт целый день. Ознакомившись с Каманским монастырём (8.1), перейдём по мосту через Западную Гумисту и свернём влево. Тропа зигзагами выведет на обширную террасу, невидимую от реки, там раньше было продолжение селения. Заброшенные усадьбы разбросаны по холмистой местности. По оврагам и каменистым увалам клинья грабового леса. Выбираем дорогу, ведущую на север. Скоро она пересекает сухую каменистую балку с родником, упрятанным в бетонный колодец. Источники воды в этих меловых горах — великая ценность. Окраина селения как бы растворяется в лесных зарослях. Редкие усадьбы остаются выше, где просторнее. Ручей в тесном и глубоком овраге, начало подъёма вдоль него. Высота 200 м над уровнем моря, предстоит подняться ещё на 600 м. Тропа выбита верхом лесистого хребтика. Середину подъёма отмечает красивая поляна. Великолепны виды на противоположный склон ущелья, на котловину с селением Апра и островерхую вершину Чумкузбы. Дальше тропа переходит с хребтика на внутреннюю луговую часть подковы, охватывающую начало упомянутого ручья. Там привал. Вокруг по склонам тенистые рощи. На дне оврага из-под замшелых камней выбивается ледяная струя. Здесь нужно запастись водой на оставшуюся часть пути. Над родником на лужайке с фруктовыми деревьями лёгкий пастушеский балаган. Видны следы старинной задернованной дороги. Вдоль неё остатки стены, выложенной из камня без скрепляющего раствора. Выше ручья долина имеет продолжение. Туда интересно заглянуть (экскурсия на 1 час). В верховье каменистой ложбины ведёт тропка. Скоро упираемся в каменную кладку, подпирающую террасы. Ровный луг, удивительно, как его не размыло потоками с окружающих гор, в прошлом, наверное, был пашней. Выше ещё поросшие папоротником- орляком ровные луговины, остатки каменных стен, фундаментов. На опушке леса каменные стены небольшого храма, посреди поляны глубокий каменный колодец, сюда приходили за водой.

Здесь особенно хорошо весной и осенью, когда воздух прохладен и прозрачен, а над холмистым хребтом Ажвамга, черты которого смягчены густотой лесов, возвышаются покрытые снегами конусы вершин Чумкузбы, Дзыхвы, Чедыма.

Возвращаемся к роднику и тропе, что мимо верхних домов селения приводит на грунтовую дорогу и через буковый лес на открытые пространства каменистого плато. Примерно через час ходу дорога приведёт к развалинам древней крепости Ауаз-Абаа. Вся площадь крепости с внутренними постройками (4 небольших здания) и опоясывающая сооружение стена занимают территорию в 650 м². На сегодняшний день большая часть оборонительной стены и зданий обрушились в ущелье.

По сохранившимся руинам чётко прослеживаются следы несокрушимой стены, некогда опоясывавшей крепость. В северной части крепости гордо вздымаются в небо на высоту 18 м стены боевой башни, очевидно, главного оборонительного здания всего комплекса. Вторая башня, к сожалению, плохо сохранилась. Но по дожившим до наших дней руинам можно сделать вывод, что здесь располагался тайный ход из крепости к ручью, которым пользовался гарнизон во время осады.

На месте археологических раскопок были найдены многочисленные наконечники стрел разной формы, остатки древних боевых орудий и другие предметы, свидетельствующие о проходивших здесь упорных боях.

Первый этаж 18-ти метровой башни был связан со вторым через узкое отверстие в каменном своде, который покоился на арках из тесаного известняка, опиравшихся на выступающие из стены блоки-консоли. В башню попадали по приставной лестнице через второй этаж, откуда на третий, четвёртый этажи и на смотровую площадку также вели деревянные лестницы.

Путь в крепость вёл по узкой каменной лестнице, остатки которой сохранились на внешней стене башни. Крепостной двор площадью до 650 м², через который тянется ещё одна поперечная стена с примыкающим к ней квадратным помещением, сплошь заросла лесом. Севернее крепости, в зелёной чаще, заметны древние фундаменты — здесь когда-то было поселение. Многочисленные фрагменты глиняной раннесредневековой (IX—X века) посуды рассеяны по склонам.

У подножия крепости, в глубоком живописном ущелье, расположилась не очень большая, но интересная пещера с одноименным названием Ауаз — Абаа. Именно отсюда, из тёмных таинственных недр скалы, и вытекает чистый ручей, дающий питьевую воду близлежащим поселениям.

Дорога к пещере усыпана обломками камней из старинной кладки, а от самой высокой башни к широкому и удобному входу в пещеру спускается каменная лестница. К сожалению, почти разрушенная. Дно пещеры Ауаз- Абаа изобилует большими камнями, так что здесь, несмотря на непересыхающий ручей, можно пройти так, чтобы не промочить ноги. У самого входа Вам придётся преодолеть небольшой каменный завал. Дальше путь пролегает по не очень глубоким, тёмным тоннелям, местами выходящим высоко в скале к открытым участкам, через которые струится ровный свет. В пещере четыре зала. Здесь не так много естественных пещерных образований — сталактитов и сталагмитов.

Продолжим движение к шоссе. Дорога спускается в направлении крайних домов села Верхняя Эшера. По пути памятник воинам Эшерского батальона. Проходим заброшенный яблоневый сад, сельское кладбище и вскоре выходим на Приморское шоссе. Ориентир — Эшерский пост ДПС слева. Отсюда можно уехать в Сухум проходящими маршрутками или автобусами.

8.4 Западная Гумиста — р. Хожгейт — перевал Лашипса — с. Анхуа (2 дня)

Из бассейна Гумисты можно пройти через невысокий хребет в соседнюю долину Мсры, а оттуда в Новый Афон. Маршрут интересен красивым ущельем Хожгейта с системой водопадов и следами глубокой старины. Начинается он с 16-го км дороги на СухумГЭС (8.1). Тропа спадает к Западной Гумисте, где в широком русле, на месте автомобильного брода был мост в село Шубара. Перейти реку можно только по малой воде. Если переправа проблематична, лучше пройтись от Каман по правому берегу Гумисты (8.1). Тропа местами обрушилась, придётся спускаться к самой воде, переходить по движущейся осыпи, продираться в густом кустарнике. И искать переход через Хожгейт.

На правом берегу Гумисты несколько усадеб посёлка Шубара, расположившегося у реки Хожгейт, правого притока Гумисты. Путешествие к истокам Хожгейта оставляет много впечатлений. Здесь и живописные развалины двух раннесредневековых крепостей, и несколько труднодоступных пещерных полостей, и искристые водопады, и мало потревоженные рубкой буйные среднегорные заросли. В средней части ущелья Хожгейта жили ещё в доантичную эпоху. Археологи обнаружили здесь немало любопытных образцов вооружения и украшений из бронзы, железа, золота и т. д. В древности и теперь через это ущелье и находящийся в конце его перевал Лашипса (979 м) проходил путь, соединявший бассейн Гумисты с районом Нового Афона — Анхуа. Подъём по ущелью проходит левым его берегом. Мест для лагеря немного. Сейчас старая дорога настолько заросла, что найти выход к седловине в перемычке между Ажвамгой и Гумишхой очень проблематично. Нужно обладать навыками исследователя и определённым опытом хождения по дебрям абхазских лесов. Если Вам удастся выйти на перевал Лашипсы, то при спуске к Анхуа встретится множество дорог и троп. Выбирать следует те, что более уверенно идут вниз. Переход заканчивается в Анхуа у церкви (6.1). До Нового Афона остаётся 7км.

8.5 Аюдзы — Мраморный каньон — Греческие балаганы под вершиной Чедым (дорога, тропа, 2 дня).

Пастушеская тропа позволяет вплотную приблизиться к вершинам Чедыма и высокогорным озёрам в истоках реки Мцры. Переправившись на правый берег Чедыма (8.1), идём по дороге вправо. Предстоит 5 переправ. После первой переправы вправо-вверх отходит тракторная дорога, по ней можно выйти к альпийским лугам Чедыма менее трудоёмким, но и не таким зрелищным вариантом, при том, что Мраморный каньон остался бы в стороне. Скучный и крутой подъём к гребню хребта Ашамгуара займёт целый день. Зато этот вариант придётся использовать, если не найдёте описанный ниже. На развилке у границы леса нужно выбрать левую тропу, которая ещё за полдня приводит к греческим балаганам. Правая же тропа ведёт в урочище Чха, к армянским балаганам (8.9).

После переправы через Кушкаю (4-ая переправа) дорога, одолев подъём на косогор, вновь спускается к струящемуся в каменном ложе Чедыму. Двойная переправа, и мы у начала долгого подъёма (500 м, 9-й км от Аюдзы). Впереди в Чедым вливается речка Ахипс, по преданию в этих местах абхазы добывали свинец для отливки пуль. Здесь можно разбить палатки, следующая возможность будет только через несколько переходов. Дорога заросла, обрушилась, нужно искать её продолжение в густых зарослях. И нет гарантии, что найдёте. Сразу большой набор высоты. Дорога размашистыми серпантинами взбирается на отрог (1100 м), дальше пойдёт крутым косогором высоко над Кушкаей. Сумрачный лес не просматривается, так густы заросли лавровишни, падуба, рододендрона, плюща и ежевики.

Только на 14-м км (1150 м) прервётся однообразие беспросветных дебрей. Здесь дорога перерезает выступ мраморного пласта. Мы на площадке, просторным балконом висящей над рекой, шум которой доносится из глубин тесной щели. Под ногами обломки мрамора чёрно-серого цвета с белыми вкраплениями. За многие тысячелетия бурная река пропилила изумительный каньон в мраморной жиле. Туда можно спуститься (экскурсия займёт 1,5 часа) по крутой спрессованной осыпи, немного вернувшись по дороге.

Спуск около 300 м по вертикали трудный, требует подстраховки. Речка вырывается из узкого грота, не столь многоводна, и позволяет войти в каньон. Извилистые мраморные стены почти смыкаются над головой, на высоте многоэтажного дома в редких просветах зеленеют деревца, но главное — это блеск, переливы отполированного водой мрамора. Он всюду. Стена, ложе речки… Благодаря ручью, мы проникли вглубь мрамора. Коридор имеет протяжённость метров 50 при ширине от 2-х до 5-и м. За каждый поворотом новые виды, словно вы попали в волшебную пещеру из восточных сказок. Особенно красиво здесь после дождя, когда выглянет солнце, и его лучи, многократно отражённые от перламутровых поверхностей, достигают дна и высвечивают хрустальность речки. Каньон закупорен каменной стеной, с которой многометровым водопадом рушится наша речка, особенно грозная здесь, в замкнутом пространстве.

Мраморный каньон — исключительная редкость, даже для богатого всем Кавказа. Возможно, единственный. Его надо уберечь. Даже, если здесь начнётся разработка мраморного карьера. Чедымский мрамор признан весьма ценным. Желательно создать в этом месте строгий режим охраны данного комплексного памятника природы. Тем более, что рядом на притоке речки Кушкая значительный 20-и метровый водопад. И самый большой тис Абхазии — 2-х метровый в диаметре гигант.

На ночлег можно расположиться на бывшей стоянке геологов, но лучше пройти ещё 1,5 км до пихтарника. Есть родник и пастушеский балаган (1400 м). Отсюда хорошо смотрятся красноватые скалы Чедыма. Дорога сворачивает на косогор, по вырубкам заросли кавказской черники и ежевики, «труднопроходимые» в августе и сентябре из-за обилия вкусных ягод. Выбравшись наверх, дальше идём по гребню водораздела. Скоро лес остаётся позади (1950 м). Подъём по зелёным лужайкам приводит в каменистую долину, к сложенным из крупных камней пастушеским хижинам — «греческим балаганам» (2150 м, 23-й км). Неподалёку в теснине клокочет ручей. Над его истоками громоздятся скальные башни Чедыма. С другой стороны видна спускающаяся с Мухурши тропа (8.6).

8.6. Урочище Доуляквара — Мухурша — Чедым (тропа, 2 дня)

Другой вариант подхода под Чедым — вдоль гребня Бзыбского хребта со стороны перевала Доу. Подняться помогает проложенная к Доу дорога, переходящая в тропу (4.7). От Аюдзы до Доуляквары 15 км. Оттуда (810 м) поднимаемся на крутой южный склон Доу. Не дохода до родника Авидзба, в том месте, где крутой подъём переходит в левый траверс (1380 м), наша тропа расходится: влево — на перевал Доу (4/7), прямо — на перевал Ачаучар, куда ведёт наш маршрут. Тропа ныряет в заросли азалии и через 2 часа крутого подъёма выводит на перевал Ачаучар (1900 м), узнаваемый по выполаживанию — поскольку высокоствольный буковый лес закрывает обзор в обе стороны. Торная тропа с едва заметным понижением ведёт сначала по гребню, затем левее его. Минут через 20 выходим на поросшие папоротниками, лопухами и чемерицей луга. Ещё через полчаса ходу группа добротных балаганов. Здесь ночлег, что позволит назавтра успеть дойти до «греческих балаганов».

От места ночлега тропа постепенно взбирается на отрог, откуда открылись вершины Аманауз и Азимба. Позади остаётся глубокая, сплошь заросшая лесом котловина Псху. При спуске с отрога тропа разбивается, нужно предпочесть левую к видимому с отрога ручью. Панорама расширяется, открылся Пшиш (3789 м) и острые скалы Чедымских вершин. Впечатляет скальный сброс прямо под главной вершиной Цыбишхи. Правее, в зоне альпийских лугов можно рассмотреть слабовыраженные карстовые углубления с чёткой каемкой вокруг — подобие лунных кратеров.

Тропа переваливает через несколько отрогов, при выходе на один из них натыкаемся на скалу в форме человеческой головы, от «головы» спускаемся к небольшому озеру под длинным снежником. Рядом миниатюрный каньон с красивым водопадиком — отличные места для бивуака (4 часа от места ночлега).

На траверсе Чедымского хребта. Вид на ГКХ

Тропа углубляется в лес, затем выходит на луга и поднимается на гребень Мухурши. Чедым уже совсем рядом, отсюда можно оценить трудность его обхода с севера. Опять спуск, затем затяжной подъём на перевал Мухурша (2150 м). От озера 2 часа ходу. Правее Чедыма, за луговыми холмами, над изрезанными истоками Гумисты видна гора Дзыхва. Открылся вид на вершину Ахибаху. На север Чедым обрывается так круто, что в глубине не видно Бзыби. Противоположный склон Бзыби также крут, в него врезан глубокий каньон Грыбзы.

Видно, как тропа с перевала вьётся над истоками Гумисты, минует балаган и скоро приводит к «греческим балаганам» (8.5.).

Терраса под южной стеной Чедыма издавна служит для летнего выпаса скота. Выше по ручью обнаружен комплекс из восьми ацангуар У1-УП1 вв. Отсюда прекрасный вид на горы и море. На западе просматриваются вершины Ахибаху и Дзышра, Карстовое плато, а правее Мухурши, в провале видна Агепста с вечными снегами и льдом у макушки. На восток обзор ограничен. За лесистыми хребтами на юге лежит необъятная гладь моря, В бинокль можно увидеть корабли. Над головой между вершинами Чедыма глубокий провал, через который проходит следующий маршрут (8.7).

Особенно красиво здесь вечером, когда солнце закатится за Карстовое плато. Верхушки гор уже потемнели, их чёрные силуэты резко очерчены на фоне неба, лишь вершина Чедыма окрашена в розовые тона. Очаровательны цветовые переходы вечернего неба: от тёмно-синего, почти чёрного на востоке до бледно-голубого ближе к западу, а по нему жёлтые, оранжевые и, наконец, почти красные полосы облаков. Отлично видно море. Вечером яркими огнями светится Сухум.

8.7.Восхождение на вершину Чедыма (1Б*) — Чедымские озёра (1—3 дня).

От «греческах балаганов» восхождение на Чедым налегке можно совершить за день, заброска же лагеря за перевал позволит посетить замечательные озёра и обойти скальные бастионы Чедыма со стороны Бзыби. Маршрут требует альпинистских навыков.

От «греческих балаганов» отправляемся к истокам ручья, который начинается с большого снежника под самым перевалом и падает с высокой скальной ступени к нижерасположенному снежному полю. Правее водопада видна вертикальная щель — кулуар, по ней возможен обход. Другие варианты подъёма по скалам довольно трудны и опасны. К кулуару ведут крупная осыпь и снежник (до 35°), проходить щель нужно по одному, используя верёвку. Дальше путь очевиден, идём вдоль суровых, вздыбленных в небо скальных перьев. Последние метры — крутая мелкая осыпь.

Выход по кулуару на перевал Восточный Чедым

Перевал Чедым Восточный (2730 м, 1Б) представляет собой узкие скальные ворота, травянисто-осыпная площадка с юга даёт возможность при необходимости поставить 2—3 палатки. Внизу, под скальной пирамидой северной вершины Чедыма виден перевал в Герванту — Северный Чедым (8.8), правее вдали проглядывают Пшиш, Азимба, Аманауз, Большой Лабинский ледник. Внизу, в складках мощных бараньих лбов притаились Чедымские озёра, в начале лета они забиты снегом, зато в августе и сентябре сияют среди скал васильковой синевой. От балаганов до перевала 3 часа пути.

Маршрут на главную вершину Чедыма проходим по гребню (30 мин.). Крутые осыпи и несложные, но сыпучие скалы, затем обход высокой скалы слева и выход по 7- и метровой стенке на заснеженный предвершинный гребень. По обе стороны обрывы. На вершине установлен триангуляционный знак.

Вид с вершины

Обособленное расположение делает Чедым удобной панорамной точкой. Отлично видно море, весь Бзыбский хребет, горы Гегского бассейна, ГКХ от Кардывача до Домбая, дальше белым облачком парит Эльбрус. В северных отрогах Чедыма выделяется ряд острых скальных вершин, на востоке вздыбились две вершины — близнецы Хымса и Капышистра, игрушечными кажутся «греческие балаганы». Спуск на перевал знакомым путём.

С вершины видно Чедымское озеро. Фото Тенгиза Тарба

Северный склон перевала крутой, снежно — ледовый, крутизна доходит до 50°. Внизу склон перечеркнут бергшрундом, ниже его выполаживается, над бершрундом нужно использовать вертикальные перила (150 м).

На зелёной поляне с ручьём можно разбить лагерь. Но интереснее спуститься к бараньим лбам, Вокруг необычный ландшафт: разноцветные сглаженные скалы — следы древнего оледенения, покрыты мхом и лишайниками, в зелёных берегах бегут весёлые чистые ручейки, со склонов спускаются обширные снежники — всё это напоминает Заполярье.

Ледник с перевала Восточный Чедым

Озёра (около 2400 м) залегают в скальных нишах в 200 м друг от друга, Восточное — узкое, с изрезанными каменными берегами — напоминает фиорд и имеет протяжённость около 200 м, Любопытны обточенные древним ледником выступы скал. Один берег составляет как бы корпус всплывающей подводной лодки, другой — высокий замок с башнями. По другую сторону замка второе озеро — поменьше. Судя по всему, глубина в озёрах достигает нескольких метров. Замечательно побывать на его берегах среди тишины оцепеневшего скального мира. Дальше устрашающая пропасть Бзыбского каньона и светло-зелёная котловина верховий Грыбзы.

Западный Чедым

Завершается знакомство с Чедымом западным траверсом, Предстоит перевалить через две седловины, первая видна от озёр. Пересекаем ледник (что под перевалом Восточный Чедым) в направлении осыпной со снегом террасы, опоясывающей поверх уступов Чедым. Терраса имеет наклон 20—35°(при большом снеге обязательны перила). Затем крутой снежный склон с нагромождением валунов. Вот мы и высоко над озёрами. Первая седловинка — скальные ворота у основания ребра Чедыма (2 часа от места ночлега), впереди широкая перемычка между главной вершиной и скальной пирамидой в Бзыбском хребте — следующая седловина. На пути в глубокой пазухе лежит снежник, его крутизна доходит до 30°. Спускаемся на снежник и идём влево-вверх под разрушенную скальную стену (высота до 50 м, крутизна до 60°). Навесив вертикальные перила, выбираемся на седловину перевала (2650 м, 1Б, 3 часа). На перевале простор для палаток, обилие цветов и трав, но нет воды. На юг опасные скальные сбросы — здесь прямого пути нет. Следуем по гребню на запад и, не доходя до скальной пирамиды, уходим по полочкам влево. От начала спуска хорошо видна тропа с перевала Мухурша (8.6). Пониже отыскиваем удобную полку для спуска длинным траверсом вправо и дальше придерживаемся правого борта цирка. Поворот влево определим по обстановке, он приведёт нас к длинной осыпи, по ней несложный спуск на тропу (4 часа) к «греческим балаганам» (4,5 часа).

8.8. «Греческие балаганы» — перевал Герванта — перевал Северный Чедым (I день)

Более прост путь к Чедымским озёрам со стороны бассейна Мцры, куда ведёт пастушеский перевал Герванта. За 40 минут от «Греческих балаганов» поднимаемся на водораздел истоков Чедыма на его стыке с основным хребтом, растворившаяся в осыпях тропа вновь становится чёткой. Она пересекает сухие водотоки на очень крутом травянистом склоне и пропадает в высокотравье — придётся изрядно потрудиться на косогоре со скальными выходами. Минуем уходящий к югу волнистый, покрытый лесом хребет Ашамгуара. На его луговой вершинке как будто буддийский храм. Входим в каменистую долинку с каскадом небольших водопадов (2,5 часа). Тропа просматривается только на противоположной стороне, она ведёт в урочище Чха (8.9).А над ручьём видна широкая седловина перевала, куда час подъёма по тропе. С перевала Герванта (2550 м,1А,3,5 часа) видно, как внизу среди камней и глыб темнеет озеро, на нижерасположенной террасе ещё пятно заросшего озера. Над широкой долиной стоит стена ГКХ с Аманаузом и Пшишем в центре. По крутой осыпи и длинному снежнику спускаемся к озеру (4 часа).

Отсюда к Чедымским озёрам можно проникнуть тремя седловинами: разделённые островерхим пиком правая и средняя посложнее и ведут не от нашего озера, а из долины Герванты, левая, более удобная, пока не видна. Подъём на неё вдоль ручья (5 часов). Идём траверсом крутого осыпного склона в направлении самой левой седловины. Пересекаем несколько снежников и поднимаемся к хорошо видимой вверху щели, откуда стекает ручей. Прохождение щели — самый трудный участок подъёма, но он короток (3 м по вертикали). От щели идём вверх к видимому отсюда понижению в хребте. Выход на перевал Северный Чедым (2620 м, 1А) прост. Это узкий проход в скалах. Спуск с перевала в нетрудном скальном коридоре за 10 минут выводит на зелёную террасу с ручьём (8.7). Слева лежит ледник Чедым, над ним две седловины; правая — более высокая, перевал Восточный Чедым. К нему ведёт крутой снежно-ледовый склон.

К Чедымским озёрам можно пройти от террасы, расположенной несколько ниже той, на которую мы спустились, и подняться по коридору в бараньих лбах вправо. Отсюда уже видно большее озеро (200х50м), в 200 м западнее — озеро поменьше. Поражают воображение причудливые формы бараньих лбов, вытянутые впадины меж скал, в них и залегают, подобно фиордам, озёра. Мрачный, почти чёрный оттенок воды, скалистые громады, мертвая тишина, рождают особый настрой, который трудно передать словами. До ГКХ в районе Цегеркера, кажется, рукой подать. Но между ГКХ и нами километровый провал Бзыби. Выходим на край скал между озёрами и пропастью. Кажется, будто паришь над пенящейся внизу рекой. Отсюда три варианта выхода. По пути, которым пришли, либо более сложными перевалами Чедым (8.7).

Северный Чедым. Фото Тенгиза Тарба

8.9.Апра — хребет Ашамгуара — Восточная Гумиста — урочище Чха

Это наиболее простой путь под хребет Чедым. На всем его протяжении имеются тропы. Большая часть пути к Чедымским горным пастбищам в истоках Восточной Гумисты проходит верхами лесистого хребта Ашамгуара. Гребневая тропа имеет свои преимущества: легче ориентироваться, дорога не размывается бурными потоками. Зато трудоёмки пересечения ущелий, приходится терять более 500 м высоты. Ничего не поделаешь — теснины здешних речек непроходимы. Переход на дальние пастбища Чха даёт возможность перевалить в долину Мцры или идти в сторону перевала Хымса.

От водораздела над селом Апра (8.2), немного пройдя дальше поворота вправо к Чумкузбе, шоссе сворачивает влево к горе Отсюш. На лесистом склоне последней ниже дороги находится несколько пещер, крупнейшая из которых Гума уходит в толщу известняков на 90 метров. Главный зал, высота которого достигает 30 м, украшен натёками светло-серого цвета. Его пол покрыт слоем глинистых наносов, содержащих остатки кострищ и нехитрой утвари древних охотников, скотоводов и абреков. В дальнем углу пещеры расположен труднодоступный второй «этаж» с большим числом красивых натёчных образований.

Выше пещеры Гума дорога вновь раздваивается: левое ответвление уходит в ущелье Западной Гумисты, а правое несколькими зигзагами поднимается на перевал между двумя вершинами горы Отсюш. В южном направлении по гребню тропа выводит на конус, занятый развалами стен небольшого раннесредневекового сторожевого укрепления. Археологи обнаружили здесь разнообразную глиняную посуду, железные кресало и гвозди, бронзовые браслеты и серьги, стеклянные разноцветные бусы, медные и железные шлаки, гранитные зернотёрки, множество костей животных…

Один из наиболее популярных путей к высокогорьям Чедыма ведёт по гребню через главную вершину горы Отсюш (939 м). На ней — развалины крупного раннесредневекового городища — естественные выступы скал соединены развалами каменных стен. Восточнее, под обрывом сохранилась своеобразная крепость — П-образная стена из метровых, грубообработанных блоков, прислонённая к скале.

От городища тропа идёт по редкому лесу, перемежающемуся полями и купами одичавших плодовых деревьев (груши, яблони и др.). На 4-м км небольшую полянку (1000 м) пересекает линия связи, соединяющая участки СухумГЭС. Они остаются справа и слева от нашего гребня.

Дальше тропа поведёт хребтом Ашамгуара. Широкая, плавная среди сменяющихся лесов, она похожа на парковую аллею. Зелёные и коричневые мхи покрывают камни и узловатые корни огромных деревьев. Развесистые буки, каштаны, дубы словно состязаются в живописности. Могучая жизнь контрастирует с чёрными причудливыми стволами, расщеплёнными, обгоревшими от ударов молний.

В 4-х км от вершины Отсюш тропа минует ещё одну вершину (917 м). Здесь лес образуют вековые дубы и каштаны. Отсюда до следующей большой поляны около 5 км. Продравшись через стену молодого леса, на стороне Западной Гумисты в 300 м (у зарастающей тракторной дороги) вы можете найти родник. Дальше неуклонный подъём лесным коридором. По сторонам то заросли азалии, то кавказской черники, то понтийского рододендрона. Не доходя немного до вершины 1666 м, тропа переходит на восточный склон и некоторое время идёт парковым буковым лесом, минуя родничок. Затем небольшой подъём, и мы снова на гребне, где под огромными деревьями приютилось несколько пастушеских балаганов, крытых дранкой; в 100 м от них — родник (1750 м,18-й км). Хорошее место для ночлега.

Далее тропа ведёт уже через пихтовый лес, вскоре раздваиваясь. Влево она направляется сначала вдоль гребня, а затем спускается в ущелье одного из притоков Чедыма, откуда выводит примерно через 10 км от начала спуска на субальпику западнее урочища Ашамгуара на склоны горы Чедым. Правая тропа, достигнув высоты 1915 м (21-й км), заворачивает в ущелье одного из правых притоков Восточной Гумисты, куда резко спускается на его дно. На середине спуска ровный уступ с буковым лесом, полянами и ручейками. На дне тесного ущелья (1400 м) места хватает только прыгающей по завалам камней и брёвен речке. В сухую погоду брод лёгок, а после долгого перехода даже приятен. Но в сильный дождь река, буквально, вспухает на глазах, несёт камни и вырванные деревья. Тогда нужно переждать непогоду. Вдоль притока тропа начинает утомительный подъём по тесному залесённому ущелью, часа через 4 выводя на субальпику к армянским балаганам в урочище Чха (28-й км, 2100 м). Здесь проходит магистральная СПТ между перевалами Доу и Хымса.

8.10. Перевал Чха — река Мцра — водопады и озёра Мцры (2 дня)

Северные склоны Чедыма — обширный высокогорный район, включающий веер долин с истоками реки Мцры — поистине «затерянный мир» Абхазии. Лишь несколько групп туристов побывало в этих местах, несмотря на то, что здесь — одно из крупнейших озёр ледникового происхождения на Западном Кавказе, уникальный каскад водопадов и глухие, никогда не рубившиеся хвойные леса. Причина в удаленности от проторённых туристских маршрутов, в сложности и длительности подходов. Существенно и то, что в районе Чедыма — Мцры часты дожди и грозы. Сказывается близость моря.

Отправляясь на Мцру, нужно в большей степени полагаться на свои силы, иметь запас времени, и к необходимому снаряжению добавить примус или газовую горелку.

Задача первого дня — перевалить на Мцру и спуститься к слиянию всех истоков в пихтовом лесу. От балаганов в урочище Чха тропа ведёт под самый гребень, где теряется в крутой травянистой ложбинке. Спуск с перевала (2550 м, 1А,2 часа) в зарождающуюся долину крутой: осыпи, снежник, трава, Справа минуем усыпанный обломками узкий коридор в скалах — подъём на перевал к озеру Мцра (2650 м, 1Б). У слияния двух ручьёв (1950 м) на луговом склоне выделяется оставленная древним ледником огромная глыба. Под её навесом пастухи устроили каменную хижину, в которой в непогоду могут укрыться несколько человек. Последнее время скот сюда не гоняют — трудна дорога, тропы постепенно зарастают. За Бзыбью мощный кряж ГКХ во главе с горой Пшиш.

На Средней Мцре

Дальше идём левым берегом все углубляющейся речки, Высокотравье. Ближе к границе леса остатки старого балагана. В зоне криволесья, местами целиком из лещины, нужно отыскать тропу, она идёт в некотором отделении от реки. Ниже солидного 10-метрового водопада начинается настоящий лес. Буковые рощи сменяются полянами с травами в рост человека: девясилы, папоротники, зонтичные. Благодаря зарубкам, путь в лесу становится яснее. Наконец, продравшись сквозь очередные дебри, выросшие на завале огромных камней, оказываемся на берегу изумительной речки (1440 м, 6 км от перевала). По каменному ложу струится кристально чистая вода с зелёным оттенком, тёмной молнией мелькнёт форель, доносится шум водопада. Там, между верхушками пихт где-то в поднебесье пульсируют струи водопада. Брод несложный, На правом берегу под лапами могучих пихт можно устроить не боящийся дождя уютный лагерь. Судя по проломам в травяной чаще, здесь вотчина медведей. Из-за дремучего леса не видно, что долина здесь довольно широкая. Отдаленная от Бзыби высокой сопкой котловина сплошь поросла хвойным лесом.

Дальше Мцра устремляется в труднопроходимую теснину, где на коротком расстоянии углубляется на 250 м по вертикали и там, среди мрачных утёсов, бурля, схлестывается с ещё более стремительной порожистой Бзыбью. Места глухие, редко посещаемые даже отчаянными охотниками, самой природой сохраненные в заповедности.

Чтобы увидеть коллекцию водопадов, нужно будет подняться вдоль Мцры (экскурсия на полдня). Начало — правым берегом, вторая половина левым. Первый водопад классический — река стремительной струей падает в кипящий бело-голубой водоём. Обточенные глыбы, брёвна между ними показывают, какой бывает река в паводок. Похоже, что окружающий лес вырос на россыпи крупных скальных обломков, оставленных древним ледником, который сползал из верхней долины. Выступы скал, лабиринты между ними, растущие и упавшие деревья — все покрыто мягким мхом. Настоящее берендеево царство. Дальше река то толстой струёй рушится в скальный мешок, то разливается в широком каменном ложе прозрачными, почти неосязаемыми тихими струями. Примерно в середине подъёма река вдруг становится ярко- голубым круглым озерцом, окружённым стройными пихтами, за которыми раскрылись задумчивые горные дали. Наш путь заканчивается у каскада водопадов, один над другим ревущих в ребристых многоплановых каменных тисках.

Там, в сумрачных глубинах прорвавшиеся солнечные лучи то высвечивают столбы жемчужной водяной пыли, то скрещиваются с белопенными падающими потоками. Общая высота верхних каскадов более 50 м, шум такой, что невозможно разговаривать. На окрестных скалах уже преобладает криволесье. Словно распахнулась лесная котловина Мцры, отрезанная от мира далёкой стеной ГКХ, туда устремляется вся система водопадов, общая высота падающей воды Мцры более 500 м — это, пожалуй, высочайший водопад Абхазии. Не хочется расставаться с дивной, полной гармонии и мало кем виданной картиной.

Отсюда за полчаса можно спуститься к Бзыби, мест для переправы там, практически, нет. Но опытная группа может организовать переправу выше по течению Бзыби и выйти на правобережную тропу (10.1).

Водопад на реке Мцра.

Подняться в верхние долины Мцры (3 часа) проще между речками. Вначале без тропы по высокотравью. В пихтарнике станет легче, появятся зарубки, а затем и тропа — пастухи спускались сюда за дровами. Когда и криволесье останется позади, отметим ответвление тропы вправо — к главному озеру Мцра. Наша тропа скоро приведёт на обширную поляну в окружении бараньих лбов. Над водопадом, на огромном лугу в широкой долине Мцры когда-то была ферма греков (2100 м), здесь есть смысл разбить лагерь.

Среди желтоватых бараньих лбов спокойно бежит река, в разрезе каждого уступа таится водопад. Водяная пыль «играет» в солнечных лучах, мощный поток падающей воды (около 10 м) ревёт, как железнодорожный состав на металлическом мосту. Прежде чем сорваться со скалы, поток проносится с бешеной скоростью в наклонном «U» -образном жёлобе с отполированными, лоснящимися чернотой мокрыми стенками, Водопад низвергается двумя каскадами в кристальные бассейны, создавая густую белоснежную пену, берега покрыты живописным ковром цветов и нежно-зелёной травы.

При хорошей погоде в этот же день можно посетить озёра (потребуется 5 часов). Но лучше для этого отвести день. Вернёмся к упомянутой развилке троп. Озёрная, огибая водораздел, почти приблизится к границе леса, а затем поведёт наверх (через осыпи, луга, уступы скал).

Редкое зрелище. Серо-голубая гладь озера занимает все дно довольно просторной голой долины (2184 м). Озеро (700 х 300 м) имеет глубину до 42 м. С Чедымского хребта к воде протянулся большой заледенелый снежник. Берега обрывистые, крутые. Пройти проще восточной стороной, рискуя с осыпающимися камнями сползти в воду. Множество разнообразных цветов среди покрытых зелёными лишайниками и мхом валунов и тёмно-зелёных кустов можжевельника придают этому месту особое очарование. Безмолвие нарушает лёгкий плеск воды да резкий стук падающих камней. Когда смотришь на озеро с берегов, кажется странным, что оно не убегает к Бзыби — его сдерживает каменная гряда — останец, не срезанный ледником, за ней высится пик Аманауз. «Лишняя» вода из озера уходит небольшим ручьём, который водопадом сбрасывается к пихтовым лесам котловины нижнего течения Мцры.

Вернуться интереснее другим путём. Над северным берегом озера виден проход с крупной осыпью в центре. Он ведёт к невидимой снизу седловине между островерхими скалами восточного водораздела. Перевал откроется с поворота ложбины влево. Туда ведёт тропка, теряющаяся в осыпях. Поднявшись на водораздел восточнее главного озера (50 минут), оказываемся над тёмно- синем водоёмом с группкой берёзок на берегу — озеро Малая Мцра (2286 м, глубина 23 м, более 150 м в поперечнике). Оно также ледникового происхождения. Над озером возвышается острая скала причудливой формы. Спускаемся к озеру справа по осыпи и крутому травянистому склону. Проходим правым берегом, обходя по верху обрывающиеся в воду скалы. Там, где под камни уходит поток с озера. Начинаем спуск. Прямой путь опасен и не виден сверху. Нужно траверсировать склон в бараньих лбах, постепенно теряя высоту. Лавируя среди бараньих лбов, за 40 минут выходим к нашему лагерю.

Малая Мцра

8.11. Долина Мцры — перевал Мцра — экскурсия к озёрам Анаан и Чамсур — урочище Лыкам — Хымсинская тропа (тропа, 1,5 дня)

Из долины Средней Мцры ведёт пастушеская тропа, именно по ней гоняют скот к поселку пастухов-греков. Весь путь можно преодолеть за 2 дня. От посёлка вверх по реке видна скальная стена, перегораживающая вход в долину Восточной Мцры, правее открывается корытообразная долина Средней Мцры, по которой проходит тропа на перевал Мцра (2390 м, 2,5 часа). На самом гребне, правее перевальной точки лежат озерцо, а тропа уходит влево.

Когда-то южные склоны Чедымского хребта пересекала магистральная тропа от перевала Ачаучар (8.6) мимо пастушеских угодий верховьев Гумисты к перевалу Хымса. Ныне она местами заросла, кое-где рухнула. И все же с перевала Мцра можно пройти южными склонами к урочищу Чха (8.9). Для этого нужно перевалить через осыпную седловину над озерцом и спуститься вдоль небольшого ледника к бывшему пастушескому урочищу Хака, а там уже по тропе перейти к балаганам урочища Чха (4 часа от перевала Мцра).

На перевале Лыкама

Тропка переваливает через вершинку восточнее перевала и теряется в траве, её продолжение просматривается ниже, под гребнем, куда нетрудно спуститься.

А пока совершим экскурсию к озёрам (2454 м). Она потребует 4 часа. Берега озёр посетил в 1902 г. К. Н. Подозёрский. Вот как он описал эти места: «Если от перевала продвинуться к востоку, то здесь версты на полторы к северу тянется пологая скалистая котловина. С запада и востока она закрывается хребтами, а с юга открыта. К северу идёт небольшой подъём, но так же открыто и круто обрывается к р. Бзыбь. По дну этой котловины и к западу лежит несколько озёр, окружённых снегом. Мелкие озёра эллипсоидальной, больше — продолговатой неправильной формы. На юге вся эта котловина площадью около 2 кв. верст ограничивается террасовидным скалистым уступом. Два больших озера соединяются протоком».

Озеро Анаан. Фото Тенгиза Тарба

В 1,5 км к востоку от крупнейшего озера цирка — Анаан расположено озеро Чамсур. Оно лежит на плоской террасе на самом гребне Бзыбского хребта над долиной Восточной Мцры с одной стороны и урочищем Лыкам с другой. Между Анаан и Чамсур протянулась ложбина 100 — метровой глубины, там протекает исток Восточной Гумисты. Озёра большую часть лета скрыты под снегом, в начале сезона их можно не найти. Спуск от озёр к урочищу Лыкам труднее, чем с перевала Мцра, поэтому с экскурсий лучше вернуться тем же путём.

С гребня сходим на тропу и через 2 часа от перевала спускаемся в долину речки Лыкам (1700 м), в недавнем прошлом густо заселённой пастухами. До магистральной тропы Хымса — Цимур остаётся 2 часа ходу (8.12).

Нелишне здесь напомнить о топонимическом разночтении озёр района. На военных картах озеро Мцра называют Анаан и наоборот. Но река Мцра называется везде правильно. Ещё Подозёрский в начале ХХ века определил Анаан в истоках Восточной Гумисты.

8.12 Апра — Хымсинская тропа — г. Дзыхва — перевал Хымса — р. Бзыбь (3 дня, 40 км)

Хымса — самый простой путь от побережья к истокам Бзыби. Если бы не трудная переправа через эту реку, маршрут был бы доступен туристам любой квалификации. С собой необходимо взять верёвку и несколько карабинов для наведения переправы.

От перевала Отсюш (8.9) автомобильная дорога спускается к первому участку СухумГЭС, где перегороженный левый приток Восточной Гумисты образует водохранилище (22-й км от окраины Сухума). Отсюда к горному массиву Дзыхва можно выйти несколькими путями. Опишем два, наиболее популярных. Первый ведёт от селения Цимур 2 км вдоль Восточной Гумисты вверх. Вокруг стеной стоит густой колхидский лес. Перед пасекой сворачиваем вправо и начинаем долгий подъём по крутой разбитой дороге под сенью сумрачного леса. Через 3 км достигаем водораздельного гребня (1300 м) между Цимуром и бассейном притоков Восточной Гумисты. Ещё 3,5 км, и тропа выводит на ровный широкий участок гребня (1700 м). Пройдя по нему 1 км, тропа раздваивается. Её ветви разными путями пересекают верховья речки Куаткаут и через 5 км снова сливаются уже в субальпийской зоне. В плохую погоду безопаснее идти нижней тропой.

Второй, более древний путь к высокогорьям Дзыхвы и расположенному за нею перевалу Хымса ведёт сначала по мосту через Восточную Гумисту в посёлке Цимур, за которым поднимается на заросшую грабом террасу правого берега Цимура. Примерно в 2 км от начала тропы переходим небольшой ручей, за которым слева на поляне сохранилась крупная каменная ограда с какими-то помещениями, служащими в древности пастухам. Ещё несколько сот шагов, и слева у обрыва к реке видна ещё одна, более монументальная ограда. Посреди двора высится булыжниковая прямоугольная постройка, скорее всего, позднесредневековая церковь. Рядом ещё в конце XIX века разграблена гробница: каменный коробовый свод, два ступенчатых ложа по краям помещения, разброс человеческих костей и обломков красноглиняных кувшинов. Местное население тогда же связало гробницу с местом успокоения одного из самых славных героев Нартского эпоса богатыря Сасрыквы. Тропа вдоль Цимура тянется почти до самых его истоков (5 км от «могилы Сасрыквы»), а затем круто поворачивает на север. Трёхчасовой крутой подъём выводит сначала к вершине с отметкой 1697 м, перевалив которую путники через час подъёма достигают субальпики в юго-западной части массива Дзыхва, где вскоре появляются пастушеские балаганы.

Дальше огибаем гору Дзыхва и через 2 км спускаемся в верховья реки Ахаты. Здесь под редкими большими деревьями на берегу ручья удобное место для ночлега. Выше на противоположном склоне группа балаганов.

Восхождение на вершину Дзыхва удобнее совершить по её южному гребню. До него проще добираться с верхней тропы, где на альпийских лугах найдётся место для лагеря. Здесь несколько греческих кошей. Утром ранний выход. Альпийскими лугами через 3 км достигаем южного гребня Дзыхвы. Наверху на террасах расположились балаганы отдыхающих (2350 м) — самодеятельный климатический курорт. Дальше идём гребнем (3 км), выбирая путь по уступам скал, траве и осыпи, до вершины (2711 м) (Возможно и дальше продолжить маршрут на север — вдоль гребня к озёрам Хымса.). Кругом видно на десятки километров. Конус Дзыхвы стоит особняком, выступая из лесов. От вершины в разные стороны сбегают ручьи и речки. В дымке тает горизонт моря. Видны вершины Чедым и Хымса, за ними — заснеженный гребень ГКХ. Экскурсия требует 5 часов.

Из урочища Ахата (1800 м) тропа выбирается на водораздел рек Ахаты и Лыкамы (2300 м) к трем одинаковым зелёным холмикам. Тут влево отходит тропа в ущелье Лыкамы, а перевальная тропа забирает правее и, огибая верховья долины, поднимается на перевал Хымса (2540 м). От Ахаты сюда 6 км. У перевальной седловины с юга лежат два озера.

Спуск на север (до Бзыби 10 км) идёт вначале пологими луговыми ступеньками. Слева обходим скальный уступ, перегородивший долину, и спускаемся к реке Убуш. Дальше тропа тянется правым берегом. Через 3 км пересекаем правый приток, вытекающий из ледника Хымса. В его ущелье видна мощная стена бараньих лбов. Дальше по лесу движемся вниз к мосту через Бзыбь (3 км). Но моста может не оказаться. Тогда переправа через стремительную Бзыбь будет проблемой. Перейти Бзыбь можно будет выше по её течению, где можно будет найти упавшие деревья и навести переправу. Вот для этого и понадобится верёвка.

8.13. Восточная Мцра — Убуш (I день).

Более спортивным завершением путешествия по верховьям Мцры будет переход из долины восточного истока Мцры через перевал Поперечный.

Со стены, замыкающей вход в ущелье Восточной Мцры, срывается водопад. Одолев ступень, попадаем в узкий коридор между бараньими лбами (слева по ходу) и скалами. Сверху свисают гроздья водопадов, Пейзаж здесь мрачный. Как различаются истоки одной реки! Соседняя спокойная, тёплая, покрыта тучной травой. Зато эта долина кажется безжизненной. Но идти здесь интереснее, не знаешь, что увидишь через сотню метров, В узкой долине снег может лежать круглый год.

Преодолеваем несколько террас и озеро на предпоследней (2300 м). Впереди широкая седловина, представляющая обширную террасу (2450 м), совсем недалеко на самом гребне лежит озеро Анаан (8.11.). Перед самой седловиной сворачиваем и по дну каньонообразного ущелья за полчаса от места поворота поднимаемся к группе озёр на следующей террасе, опять же на самом гребне Бзыбского хребта (2500 м), первое озеро по пути — Верхняя Мцра, недалеко расположено озеро Чансур (8.11). Верхняя Мцра — довольно круглое озеро, вода чёрного цвета, вокруг скалы зеленоватого оттенка, над ним возвышается узловая вершина, от которой отходит отрог Герванта (2,5 часа от балаганов).

К перевалу идём по снежнику, затем по крутой осыпи, при нормальной видимости ориентируемся на узловую вершину, левее её в скалах Герванты виден глубокий провал, там проход на Убуш. С перевала Поперечного (2600 м,1А-1Б, 4 часа) видна стена Хымсы, позади путаница отрогов Чедымского хребта. Спуск в долину Убуша крутой подвижной осыпью, местами переходящей в травянистые, с выходами скал склоны. Выходим к озеру в верхнем цирке. Правее узловой вершины хорошо виден пройденный перевал. Дальше спуск идёт между отрогом Бзыбского хребта и крутыми стенами Герванты. Пройдя пояс бараньих лбов, выходим к балагану (I час от перевала). Ещё немного и мы на Хымсинской тропе, до устья Убуша осталось 6 км.

8.14 С перевала Хымса на перевал Альбова и ледник Хымса

Ледник Хымса кажется загадкой. На Бзыбском хребте не так много снежников: сказываются близость тёплых долин и интенсивная солнечная радиация. А тут на открытом плато ледник длиной более 2 км!

Тёплый, насыщенный влагой морской воздух, переваливая через хребет, встречает здесь мощный холодильник. Поэтому горы вокруг часто погружаются в туман и густые облака, недаром перевал Хымса пользуется у пастухов недоброй славой: внезапно может испортиться погода, в тумане легко потерять тропу. Облака да туманы прикрывают ледник от разрушительного действия солнца.

От перевала Хымса можно налегке за 5—8 часов подняться на ледник и вернуться в лагерь. Восходителям необходимы ледорубы и основная верёвка для страховки. Подъём начинаем от озёр у подошвы скального массива Хымса, с южной стороны перевала. До перевала Альбова, ведущего к леднику, около 500 м по вертикали. Идём правее нависающего над озёрами обрыва скал и оказываемся над обрывом. Затем, огибая крупную осыпь слева, поднимаемся под следующие скалы, где переходим на снежник вправо. Дальше идём прямо вверх, выбирая путь по осыпям, разрушенным скалам, снегу в направлении седловины правее скальной вершины Хымсы. Сложный участок скал перед выходом на гребень преодолеваем при помощи верёвки (30 м). Прямо под перевалом Альбова (2900 м, 1А) лежит поле ледника Хымса (2600—3000 м). Он ровный, вытянутый между двумя скальными грядами. Трещины видны только на покатости южного языка, там же повис ледопад. Другой язык стекает в ущелье Убуша. После тёплого моря, весёлых лугов и леса этот мир льда, снега и скал кажется нереальным.

Вдоль северного языка ледника имеется проход в долину Бзыби, т.н. перевал Бзыбь-Келасур (3000 м,1Б), скальные гребни также имеют доступные седловины, через низ можно по очереди разглядеть Бзыбь, Адзгару и вершины ГКХ. Особенно удобна для обзора седловина перевала Капышистра, расположенная правее одноимённой вершины. Взойти на неё несложно и недолго. Зато вид на ГКХ ошеломит любого, даже видавшего виды горовосходителя. Прямо перед Вами стоят совсем близкие Аманауз, Пшиш, Псыш и другие вершины Архыза, а между Вами и ГКХ — глубокая лесистая долина Бзыби.

Интересно сходить к языку ледника с бзыбской стороны. Под мореной скрывается отлепившаяся масса льда. В ней вытаяло несколько озёр и глубоких колодцев. Кругом разбросаны валуны с характерной структурой в виде «спёкшихся» ядер тёмно-фиолетового цвета, похожие на вулканические бомбы. На языке видна глубокая воронка, в неё стекают талые воды и с шумом исчезают в ледяной пропасти.

8.15 Перевал Бзыбь-Келасур (1Б,3000 м)

Через ледник Хымса из ущелья Бзыби можно выйти на Келасурскую тропу. От развилки на реку Убуш (1800 м, 8.12) к альпийским лугам в конце ущелья реки Хымсы поднимается тропка. Часа через два она приводит к подножию высокой ступени бараньих лбов.

Сверху, разбиваясь ручьями на уступах скал, падает речка. Подниматься лучше левее речки, под правобережными скалами. После 1,5—2 часов лазанья выбираемся на вал конечной морены (2640 м), круто обрывающейся к языку отступившего ледника. Морена содержит давно отчленившийся от ледника «мертвый» лед, в котором вытаяло несколько озёр. Кругом разбросаны разнокалиберные тёмно-фиолетовые валуны, похожие на вулканические бомбы. «Бомбы» состоят из отдельных ядер округлой формы, как бы склеенных между собой фиолетовом массой. Сами ядра на срезе чисто зелёного цвета. Необычное строение пород объясняется их вулканогенным происхождением. Это глубинные пласты пород, пронизанные магмой, в процессе горообразования поднятые наверх. В разломе пластов в период оледенения обосновался ледник, который спускался до самой Бзыби, а теперь остался только на верхушке.

Возможности для установки лагеря имеются по всему ущелью Хымсы, есть площадки и на морене. Путь по леднику прост. Посреди него на камнях стоит турочище Это и есть перевальная точка Бзыбь-Келасур. Ледопад обходим слева по снежнику и осыпи. Впереди виден протяёженный, едва возвышающийся над зоной леса хребет. По нему идёт Келасурская тропа. Спускаемся на ровную террасу ниже бараньих лбов и водопадов (2300 м). Дальше спуск по осыпям и травянистым склонам, по дну ущелья совпадает с маршрутом через перевал Келасур

8.16 Перевал Келасур (2500 м).

В 1 км ниже Шхабзцы (10.1), почти напротив места, где от минерального источника и вертолётной площадки спускается тропа в Бзыбь (слева) впадает Псыква. По ней идёт тропа к несложному травянистому перевалу на Келасур, откуда можно попасть в селение Аблухвара (2—3 дня). Выше устья Псыквы переправляемся через Бзыбь по бревну, которое обычно укладывают пастухи. Если бревна нет, переправляться вброд проще там, где Бзыбь разливается на два рукава. На слиянии рек стоит балаган (1600 м). Правым берегом прозрачной Псыквы поднимается тропа, которая скоро выведет в трог долины. Через 2 км лес кончается. Прямо с юга в Псыкву узким ущельем падает ручей. (В его верховьях залегают 2 каровых ледничка, там же и перевал Капышистра (1Б, 2780 м) на ледник Хымса). Тропа переходит на левый берег. Долина заворачивает на восток. У впадения ледникового ручья пастушеский балаган (6-й км от Бзыби,1800 м), дальше — ещё один. Здесь ночуем.

Идём по лугам и через 4 км выходим к слиянию нескольких ручьёв (2200 м). Долина замыкается скалами. Правый ручей течет из-под седловины перевала на реку Аданге, центральный вытекает из озера (Возможно, есть удобный подъём на перевал Келасур от озера).

Наш перевал правее и не виден. С крутого левого склона падают рядом два ручья. Между ними выходы скал, поэтому подниматься проще за ручьями. Вначале очень крутой склон с высокой субальпийской растительностью. Одолев 200 м склона, выходим выше скал. Тут ручей спокойно течет меж зелёных лужаек. До перевала 1,5 км легкого подъёма по террасам. Скоро начинается снежник. Идешь словно по коридору. Слева и справа причудливые вершины, карнизы, стены, башни. Перевальная седловина (2500 м) просторная, ровная, можно ставить палатки. Эффектно смотрятся сбросы ледника Хымса. Долина Келасура видна на несколько километров. Левый борт ущелья составляет хребет (водораздел рек Келасур — Схапач). Нам предстоит подъём на него к Келасурской тропе, но прежде — спуск к истокам Келасура, который удобнее начать правее перевальной точки, от зелёного холма. В конце крутого спуска 400 м появляется слабая тропка. Дальше идём вдоль реки с водопадом. Путь затрудняет россыпь камней с высокой травой. Через 5 км тропа становится утоптанной. На правом берегу Келасура у леса стоит балаган (1700 м) (Мимо него проходит тропа, которая по склонам Хымсы выводит в верховья Восточной Гумисты).

Дальше река зарывается в скальную труднопроходимую теснину, приходится выбираться на гребень левого склона (500 м по вертикали). Левобережная тропа, постепенно удаляясь от реки, лесом выводит на хребтик и ныряет в ложбину. Забираем вправо и оказываемся на краю обширной поляны (середина подъёма) с высокой травой. Набитая тропа ведёт через поляну на юг, но скоро оканчивается. Нужная тропа идёт по северному краю поляны в сторону гребня. Через 200 м родник. Здесь можно ночевать. Дальше вода будет только на реке Схапач. Пересекаем ручеёк и движемся в направлении крутого травянистого кулуара. Тропа уходит налево в лес и крутым серпантином поднимается на гребень, к набитой тропе. До начала спуска в Схапач 3 км.

Поворот тропы влево не проскочишь. Он очевиден. Спуск идёт по размытой дождями тропе, довольно круто. Примерно через час подъёма ответственное место. На поляне туристы часто в непогоду проходят мимо поворота тропы вниз, в ущелье, и движутся по гребню водораздела Схапач — Келасур дальше до границы леса. Заблудившиеся туристы пробили чёткую тропу, которая зависает над каньоном Схапача и далее никуда не ведёт. Ориентир для отыскивания нужного поворота тропы — резкое снижение (на 100 м) к лесу ровного до этого гребня. Тропу нужно искать в правом по ходу углу поляны, она здесь почти не просматривается. В весеннее межсезонье, а также поздней осенью, когда листва скроет и так плохо читаемую тропу, ориентироваться нужно по зарубкам.

Крутой четырёхкилометровый спуск завершается на поляне со следами стоянок пастухов, в сотне метров правее, ниже по тропе справа из мрачного лесного распадка вытекает чистый ручей. Дальше тропа пойдёт вдоль правого берега Схапача, она выбита в скалах и идёт почти на одной высоте. Через 4 км у слияния Схапача с Келасуром мост. На другом берегу ровная лужайка под старыми каштанами, здесь разобьём лагерь (1050 м). До села Аблухвара (720 м,9.8) 20 км по дороге.

IX. Цабал и его окрестности /Цебельда/

Исторический Цабал ещё в середине ХIХ века включал в себя довольно обширную территорию, ограниченную с юга передовым известняковым хребтом (горы Апианча, Агыш, Чижоуш), с запада — рекой Келасур, с востока — рекой Кодор и с севера — ГКХ. Основная географическая особенность рассматриваемой территории — это наличие двух смежных котловин, Цебельдинской и Азантской, окружённых амфитеатром гор и обладающих плодородными почвами, обильными источниками, обширными лесными массивами и здоровым климатом «Сухумцы смотрят на Цебельду, — писала газета „Кавказ“ в 1891 году, — как на прелестный дачный уголок, где нет никаких лихорадок., богатый, но заброшенный уголок». Экстенсивное сельское хозяйство и лесозаготовки последних десятилетий нанесли заметный ущерб этим местам, не утратившим, впрочем, и теперь свою первозданную прелесть. В первой половине — середине XIX века существовало два Цабала — Большой и Малый, заселённые абхазами, в 1867 году полностью переселившимися в Турцию. Нынешнее село Цабал — крупный населенный пункт горной Абхазии, находится всего в 30 километрах от столицы республики — Сухума. Центр села сложился в конце XIX столетия, когда здесь московским табачным фабрикантом Рейнгартом была водворена, долго не продержавшаяся, колония немецких переселенцев. Название посёлка Лемса (искаженное «немец») на западной окраине Цабала — единственное сегодня напоминание об этом.

По Цебельдинскому нагорью ещё в начале прошлого века пролегла сеть разнообразных по продолжительности и содержанию туристских маршрутов. Каждый из них может быть частью многодневных путешествий, выводящих в Цабал из верховьев Келасура, через перевалы Чхалтского хребта или со стороны Кодорского ущелья. Однако, как природные особенности Цебельды, так и её близость к столице республики делают этот район зоной отдыха, представляющей интерес в первую очередь для населения Сухума и его многочисленных гостей, для которых наиболее приемлемой формой отдыха может быть однодневная экскурсия. Ниже приводится описание ряда таких маршрутов по Цабалу.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.1 От Мерхеула до Пацхирского ущелья.

Военно-Сухумская дорога. Название этого пути, связывающего Абхазию с Карачаево-Черкесией, сохранилось с XIX века, со времени русско-турецкой войны и покорения горских племён Кавказа. Она была построена во второй половине XIX века для переброски военной техники, но хозяйственной артерией так и не стала — слишком сложным оказался отрезок Клухорского перевала, часто преграждавшийся осыпями камней и обвалами снега. Зигзаги старой дороги и сегодня можно увидеть в районе перевала. Местные жители почти не пользуются старым названием дороги, по-существу, разорванной Клухорским перевалом. Южная часть известна как дорога к Южному приюту, а северная — к Северному приюту, верхним точкам, связанным перевальной тропой. И, может быть, забылось бы военное название некогда цельной дороги, если бы она не стала одним из самых популярных туристских маршрутов на Кавказе. Ещё в 1900 г. она рекламировалась в первых путеводителях по Кавказу Г. Москвича: «Замечательно живописна и интересна, но переезд по ней можно совершать только верхом в 6—7 дней… турист будет вознагражден нигде в другом месте не видимыми и никогда не забываемыми видами».

История Клухорского перевального пути насчитывает не одно тысячелетие, о чём свидетельствуют многочисленные сохранившиеся вдоль него памятники. Установлено, что регулярные связи через Клухорский перевал происходили уже в III тысячелетии до н. э., интенсивность их усиливается в античное время (V — IV вв. до н. э.). А в эпоху «великого переселения народов» (IV — VII вв.) это уже важнейший путь из Византии в Среднюю Азию, в обход Каспия. Именно тогда апсилы создают мощную защитную систему из ряда крепостей вдоль всего перевального пути. Позже (VIII — Х вв.) Даринский путь, как его называли древние авторы, укрепляется новыми крепостями (Герзеул, Чхалта, Клыч и др.).

Сегодняшняя дорога к Клухорскому перевалу доступна лишь внедорожникам. Она ведёт в глубь Абхазии, к истокам реки Кодор, связывает горные селения Гульрипшского района. Дорогой пользуются пастухи для выхода к горным пастбищам, а летом по ней устремляются жители побережья в прохладу горных лесов. Первые 10 км асфальтированная дорога проходит по ровной долине реки Мачары, мимо садов, виноградников, плантаций табака и кукурузы, мимо холмов, покрытых густыми субтропическими зарослями, среди которых выделяются высокие деревья с беловатыми стволами и ажурными кронами — эвкалипты. По пути, справа от дороги знаменитый Мерхеульский минеральный источник. Вы обязательно увидите рядом с источником местных жителей — они приезжают сюда за чистейшей целебной водой. Она поднимается с глубины около ста метров, её температура постоянна — 18 градусов и в составе своём она содержит минимальное количество растворенных органических веществ, которые и обуславливают необычайную целебность этой воды.

Далее, справа от дороги полуразрушенная школа, связанная с именем уроженца села Л. П. Берией. Вскоре влево отходит асфальтированная дорога через село Адзина /Черниговка/ к бывшей Мерхеульской ГЭС (1949 г). Сейчас ГЭС не работает, на её территории создана рекреационная зона с кафе, апацхой, с системой оборудованных в целях безопасности мостиков, балкончиков, тропинок. Туристы могут в безопасности любоваться каньоном Малой Мачары, водопадами, глубокими заводями.

Продолжим путь вверх по Большой Мачаре. Дома свободно раскинулись в верхней части долины до самого подножия Цебельдинского нагорья. Возвышенность, поднимаясь над долиной, кажется сплошной лесистой стеной, но в ней есть щель, откуда вытекает исток Большой Мачары. Этим ущельем дорога поднимается к Цабалу, но прежде чем она втянется в теснину, обратите внимание на развалины каменных башен по обеим сторонам дороги, пересекающей в этом месте (11-й км) линию загадочной древней стены. Её остатки, включая 13 башен, прослеживаются вдоль подножия возвышенности, и это лишь часть протяжённой оборонительной линии, называемой Келасурской, или Великой Абхазской, стеной.

Общая длина оборонительной линии, отделяющей прибрежную полосу от горных районов, около 100 км (от реки Келасур до Ингура). Наиболее укреплён левый берег Келасура. Особое внимание создатели уделили защите ущелий, по которым проходили тропы с побережья в горные районы. Келасурская стена не была сплошной, строители умело использовали характер местности: обрывистые, крутые заросшие склоны, осыпи, труднопроходимые ущелья. Из 279 башен Келасурской стены 275 приходятся на участок Келасур — Ткуарчал, далее до Ингура на протяжении 40 км выявлены лишь 4 отдельно стоящие башни.

Историки не пришли к единому мнению, когда была построена оборонительная линия, кого и от кого она защищала. Одни считают, что стена существовала ещё в I веке, другие — что она появилась в V — VIII вв. как граница Византии; третьи доказывают, что стена построена в XVII в. мингрельским правителем Леваном II Дадиани для защиты своих владений от набегов горцев-абхазов.

На 10-м километре Военно-Сухумского шоссе вправо отходит просёлочная дорога, выводящая через 3 км к поселку Герзеул. В своём начале она пересекает ущелье небольшой речки, которое интересно своими древностями. В том месте, где склоны ущелья минимально отстоят друг от друга, средневековые строители возвели поперечную каменную стену с небольшой башней и воротами, от которых сохранился паз бревенчатого засова. В глубине ущелья, образующего здесь небольшую долину, сохранился у слияния двух ручьёв второй рубеж — трёхметровой толщины стена, преграждавшая доступ из ущелья на площадку, в центре которой возвышаются развалины каменного здания. Интересно осмотреть стены двух смежных помещений, в которых сохранились оконные и дверные проёмы. На вершине холма, прикрывающего площадку с запада, на фоне неба хорошо просматриваются руины крепости. Крутой подъём к ней отнимает не более 15 минут. Последние метры подъёма преодолеваем по сетке корней, покрывающей склон. Вход находился в стене рядом с прямоугольной воротной башней. В него попадали по деревянной лестнице, которая в случае необходимости убиралась. Небольшой крепостной двор ныне утратил часть стен, сползших в обрыв. Обломки керамической и стеклянной посуды характеризуют культуру позднего средневековья, когда здесь, согласно преданию, проживал некий феодал по имени Мярх, имевший достаточно оснований для укрепления своего гнезда.

От развалин жилого здания можно выйти на гребень, вдоль которого тропа после часового подъёма приводит к спуску к селу Герзеул. Здесь часты сильные ветры, сопротивление которым придало ветвям деревьев причудливые изгибы. С высоты хребта открываются великолепные виды в сторону гор, где на переднем плане высится склон массива Апианча, на фоне которого чётко выделен кряж, где находится Герзеульская крепость, в раннем средневековье охранявшая выход из Цебельдинского (Пацхирского, Ольгинского) ущелья. Оставив продолжение хребта справа, нужно пересечь центр посёлка Герзеул, за которым через обширную поляну, где в античную эпоху располагался могильник, тропа выводит на известняковый гребень, ведущий к воротной башне крепости. В выступах скал видны окаменевшие обитатели древних морей, а в расщелинах притаились небольшие красноватые кавказские гадюки.

Герзеульская крепость входит в десятку крупнейших средневековых оборонительных сооружений региона. Общая длина её стен около километра. Главная воротная башня имела два смежных помещения и два входа — наружный и внутренний, перекрытые кирпичными арками. Наружный порог находился на высоте до 1,5 м от основания башни — калитка была подъёмной. Когда враги скапливались у ворот, расположенных западнее, защитники калитку опускали и по ней устремлялись в тыл нападающим.

На поросшей лесом территории крепости можно осмотреть уникальную систему сбора и хранения дождевой воды, состоящую из трёх бассейнов: н-образной, крестообразной и колодцевидной формы. Поверх платформы, в которой скрыта вторая цистерна, сохранились остатки храма, древнейшие части которого датируются, как и крепость, VII–VIII веками. В позднем средневековье здесь стояла церковь с одним маленьким помещением, перекрытым каменным сводом, а находившаяся под ней цистерна служила склепом. В западной части крепости можно осмотреть развалины ещё одной башни, имевшей также сквозной проход. С высоты обрыва открывается вид на ущелье и за ним — Цебельдинское нагорье. Можно спуститься к реке прямо через заросли, держась чуть левее кромки обрыва. Но лучше вернуться на поляну перед крепостью и спуститься в лощину, из которой одна тропа ведёт круто вверх на склон Апианчи, а вторая по этому склону углубляется в ущелье начинающегося здесь Герзеульского ручья. Возвышенность с крепостью остаётся на его противоположной стороне. Основное питание ручей получает из небольшого тёмно-зелёного карстового озерца. За ним тропа горизонтально выводит в ущелье Большой Мачары. Слева метрах в ста ниже слышен шум водопада, а впереди в просвет между деревьями уже видна на той стороне лента шоссе. От основной тропы влево круто вниз по гребню через заросли самшита её ответвление приводит к месту слияния Герзеульского ручья с Мачарой. Теперь можно вернуться к водопаду по дну ручья, держась сначала его левой стороны. Нависающие обрывы, небольшой бассейн, куда по скальной глади с шумом низвергается поток, сырой полумрак, вечнозелёное убранство ущелья оставляют неизгладимое впечатление. Путь на шоссе либо прямо от Мачары вверх по осыпи, либо по её руслу до выхода из скальной теснины.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.2 По Пацхирскому ущелью.

Прогулки по ущелью Большой Мачары, известному в литературе под разными названиями (Пацхирское, Ольгинское, Цебельдинское), оставляют самое яркое впечатление. Можно ограничиться четырехкилометровой прогулкой по кромке шоссе с обзором окрестностей и спусками к реке. Отрыв от шоссе требует определенной физической подготовки. В жаркий летний день приятно пройтись прямо по руслу реки, обычно маловодной и местами уходящей под наносы. Можно подняться на противоположный склон и, найдя тропу, идущую от Герзеульского ручья, пройтись по ней вдоль ущелья под скалами.

Первый спуск в ущелье находится на 12-м километре Военно-Сухумского шоссе в ста метрах выше известкового завода. Зайдя в боковое ущельице с Герзеульским водопадом, можно затем пройти по дну ущелья вверх. На 13-м километре находится наиболее узкая и обнажённая часть ущелья. Здесь наибольший интерес представляют наблюдения над геологической историей, проявляемые в складках и разломах известняков. Много десятков миллионов лет назад в этих местах располагалось морское дно. Наносы ила вместе с отмиравшими обитателями моря, наслаиваясь друг на друга, спрессовывались в пласты, которые сегодня хорошо видны вдоль дороги. Затем началось формирование гор, и вода отступила. Чудовищные силы постепенно выдавили часть суши, обратив её в гигантскую складку, образовавшую передовой известняковый хребет. Под давлением, действовавшим в разные стороны, часть складок разорвалась и перемололась, образовав в центре сдвиги и рыхлую массу, постоянно ныне наступающую на шоссе. На противоположной стороне ущелья хорошо видны вертикально вставшие слои. Несколько миллионов лет назад до того вытянутый в длину кряж дал несколько поперечных трещин, в которые устремились ручьи. Так образовалось и ущелье Большой Мачары. До сих пор река разрабатывает сложившиеся в результате этой катастрофы массы обломочного материала, образующие с той стороны ущелья террасу из обломков скал и постоянно мигрирующего вниз щебня. Вокруг тропы на террасе рассыпаются обломки скал, на неизведанную глубину уходят трещины. На недоступных участках обрывов прилепилось несколько десятков сосен, из поколения в поколение живущих здесь с ледниковой эпохи. В зарослях и теперь ходят медведи, по ночам спускающиеся к реке на водопой. Между камней в летнюю пору можно встретить ужей и полозов, поражающих своими размерами.

Сюда пробили грунтовую дорогу и построили апацху. Тропинки к водопадикам и сливам обезопасили перилами. В 2016 г. Паводок Большой Мачары смыл все постройки и пришлось строиться выше.

В двух километрах выше по основному ущелью путнику встречается только один труднопреодолимый водопад, носящий выразительное имя — «Чёртов». Его мрачный провал образуют нависающие мокро-серые известняковые трещиноватые скалы, слегка украшенные гирляндами плюща. Его лучше обходить по шоссе. Для этого находим тропинку, круто поднимающуюся от водопада влево. Затем, пройдя по шоссе в сторону Цабала, перед дорожный знаком «Извилистая дорога» сходим на тропинку, спускающуюся в ущелье над водопадом. Выше него серия водоёмов, где приятно искупаться в жаркий день. В 2 км выше Чёртова водопада слева в Большую Мачару впадает река Барьял. У слияния — развалины каменной мельницы, построенной в начале прошлого века скрывавшимися в соседней усадьбе революционерами. Занимательны прогулки по речному руслу в глубине бокового ущелья, а также по тропам, ведущим через самшитовый лес вокруг небольшой, но труднодоступной вершины. Её венчает крепость, стены которой сложены циклопической кладкой из крупных обломков известняка насухо. Материалы, добытые археологами, позволяют датировать её античным периодом, когда задолго до рубежа н. э. Цабал населяли воинственные кораксы. Рядом небольшая пещера. Тропа от поляны перед крепостью поднимается круто вверх, выводя на Цебельдинское нагорье.

Недалеко от выхода из ущелья шоссе проходит через так называемые «Волчьи ворота», где в смутные времена (1918–1920 гг.) устраивали засады грабители. Крутые извивы дороги подчеркивают суровую обрывистость ущелья. Ветер и перепады температур образовали вдоль шоссе серию белых навесов, обильно украшенных гирляндами плюща. Здесь любили фотографироваться уже в начале прошлого века.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.3 От Барьяла до Келасура.

На 17-м километре Военно-Сухумского шоссе вблизи ущелья расположен посёлок Барьял. У автобусной остановки — водопад с развалинами старой мельницы. До 1867 года в этом месте были разбросаны усадьбы абхазского посёлка. В мае 1869 года на возвышенном плато в километре от водопада анатолийские греки — мастера по выжиганию извести основали село Ольгинское. В начале XX века оно включало 25 дворов, лавку, духан и небольшую каменную церковь в центре живописной поляны с вековыми кипарисами. Здесь и могила видного революционера-шестидесятника Н. И. Воронова. Увлекательную прогулку по природе можно совершить и к северо-востоку от села: здесь находится небольшое тенистое ущелье с зарослями самшита, на противоположном краю которого сохранились развалины средневековой церкви. Вековые грецкие орехи, скромная кладбищенская ограда, обломки камней с орнаментами, высеченными древними умельцами, — всё это оставляет яркое впечатление. От храма можно либо подняться по склону горы Прцха в буковый лес, либо спуститься сразу же на шоссе в трёх километрах от Барьяла.

От Барьялского водопада на запад подошвы столовой горы Агыш ведёт просёлочная дорога. Часовая прогулка приводит к ущелью реки Малая Мачара, на берегах которой осели в 1884 году обманутые известным романтиком и авантюристом атаманом Ашиновым 44 семьи переселенцев из Полтавской губернии. Несколько десятилетий боролись они за скудное существование, пока все не рассеялись по иным местам. От села ныне сохранилась лишь церковь, построенная в начале века на средства, собранные одной монахиней во время трёхлетних скитаний по Волге и Северному Кавказу. Церковь замечательно вписалась своими белокаменными стенами и красными куполами в великолепный природный ансамбль ущелья. Рядом ещё недавно были видны фундаменты однокомнатной начальной школы, функционировавшей с начала ХХ века. Ныне район Полтавского вновь ожил: здесь раскинулись сотни садовых участков сухумцев. /Это описание относится к 1988 году — Э.Ч./ Индивидуальное строительство сделало этот микрорайон средоточием разнообразных, часто очень привлекательных и просто забавных образцов малой архитектуры.

На северной окраине Полтавского в зарослях склона горы Ахупач сохранились развалины любопытного памятника средневековья, обнаруженного зимой 1885—1886 годов и исследованного тогда же видными археологами Д. З. Бакрадзе и П. С. Уваровой. Об этой находке газета «Кавказ» сообщала: «Жители села Полтавского… открыли в лесной чаще древнюю церковь, совершенно уцелевшую, и в ней нашли около трёх пудов различных предметов богослужения — книг, икон и проч., с надписями… Всё сохранилось, кроме какого-то свертка вроде пергамента, который рассыпался в пыль при прикосновении. Находка хранится в селении у выборного лица. Любители древности ездят из Сухума смотреть эти редкости…» Древняя Полтавская церковь представляет собой здание прямоугольного наружного плана с главным помещением, полукруглым алтарем, западным приделом и склепом-усыпальницей, пристроенным с юга. Вокруг храма двор окружён массивными стенами, в которых сохранились ворота. Стены и алтарь храма были украшены известняковыми плитами, покрытыми замысловатым резным орнаментом. В главном помещении найдены великолепные бронзовые переносные подсвечники с рельефными фигурками животных, серебряные позолоченные оклады от икон с узорчатой чеканкой, один — от иконы Иоанна Крестителя, второй — святой Екатерины. Последняя икона была пожертвована храму каким-то цебельдинским феодалом Абосаланом, сыном Иова. Присутствие такого выдающегося памятника подчеркивает важность этих мест в тот период, когда здесь проходил кратчайший путь из Цебельды к средневековому Цхуму — Севасту.

Через Полтавское, вдоль подошвы горы Чижоуш, дорога выводит на перевал. Влево получасовой подъём приводит на вершину упомянутой горы, откуда открываются живописные виды в сторону моря и гор. Отсюда можно спуститься в село Александровку, на левом берегу реки Келасур. В Сухум отсюда ведёт грунтовая дорога. Основная тропа уводит вниз на берег той же реки, но в глубине известнякового ущелья. Здесь известно несколько небольших пещер. В жаркую погоду приятно окунуться в прохладные струи реки Келасур. Переправа на правый берег возможна только в засушливое время. Там проходит дорога, ведущая на Комсомольскую улицу в Сухуме.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.4 В усадьбу «Ясочка».

От Барьяльского водопада вправо через мост два километра асфальтированной дороги через холмы и овраги приводят к мемориальному музею «Ясочка», организованному на базе усадьбы Вороновых в 1987 году. Это первый музей в горах Абхазии.

1874 году здесь поселился Николай Ильич Воронов — видный общественный и культурный деятель России и Закавказья, сподвижник А. И. Герцена, М. А. Бакунина и Н. П. Огарёва, сопроцессник Н. Г. Чернышевского и М. А. Налбандяна, узник Алексеевского равелина Петропавловской крепости, пожизненно сосланный на Кавказ. Ещё до ссылки Н. И. Воронов снискал себе известность как педагог и литератор. Среди его учеников по Ставропольской гимназии друг Карла Маркса и первый переводчик «Капитала» на русский язык Г. А. Лопатин, профессор-историк A.C. Трачевский и др. Обосновавшись затем в Тифлисе, Н. И. Воронов заведовал судо-поземельным отделом в Кавказском горском управлении, возглавлял Кавказский отдел Русского географического общества, издавал и редактировал газету «Кавказ», был редактором-издателем 9-томного «Сборника сведений о кавказских горцах», автором более 150 статей в различных изданиях. Среди его наград наиболее почётна Большая Серебряная медаль Географического общества, полученная Н. И. Вороновым за монографию «Сборник статистических сведений о Кавказе». А. И. Герцен одарил его тростью красного дерева со скрытой в ней шпагой — «для защиты наших интересов», а А. И. Бакунин — компасом «для правильного ориентирования». За заслуги по изучению горских народов Кавказа Н. И. Воронов был награжден и участком земли в Цебельде. Его жизненные пути пересекались с такими интересными людьми, как поэт А. Мицкевич и писатель Ф. М. Достоевский, языковед П. К. Услар и археолог Д. З. Бакрадзе, итальянская путешественница Карла Серена и биолог И. И. Мечников… «Ясочка» и её обитатели сыграли видную роль в просвещении, науке и культуре. По инициативе Н. И. Воронова, его жены А. М. Прогульбицкой-Вороновой, дочери польского революционера и внучки декабриста, их детей Ольги, Юрия, Веры и Людмилы в усадьбе были организованы первая на Кавказе трудовая коммуна в духе идей Н. Г. Чернышевского и первая народная школа в горной Абхазии в духе яснополянского эксперимента Л. Н. Толстого. Более двух десятков лет отдала работе в школах Цебельды О. Н. Воронова, почти на 60 лет отстоит начало педагогической деятельности А. Н. Вороновой от ухода её на пенсию. 45 лет отдала медицине В. Н. Воронова, ученица профессора В. М. Бехтерева. Крупным ученым был Ю. Н. Воронов. Основные вехи его жизни: один из организаторов Сухумского общества сельского хозяйства, заведующий отделом Тифлисского ботанического сада, директор Кавказского музея, профессор Тифлисского государственного политехнического института, хранитель Главного ботанического сада РСФСР, главный ботаник опытных полей Резинотреста на Кавказе, руководитель первой советской экспедиции на американский континент (США, Мексика, Куба, Панама, Колумбия, Венесуэла). Ю. Н. Воронов — автор более 240 научных трудов, первооткрыватель более 150 растительных видов, многих представителей фауны, в том числе кавказской гадюки; его имя носят 38 видов и один род растений. В «Ясочке» бывали и отдыхали многие видные деятели науки и культуры академики Н. Я. Марр, Н. М. Мещанинов, A. А. Гроссгейм, М. А. Коростовцев, И. И. Минц, Б. Б. Пиотровский и др., «отец советского электровоза», член-корреспондент АН СССР А. Е. Алексеев, секретарь Союза художников СССР А. Б. Салтыков, первый диктор грузинского радио Ф. Коридзе, председатель Московского археологического общества графиня П. С. Уварова, художник В. Д. Бубнова и многие другие.

В литературу «Ясочка» вошла прежде всего под названиями «Почтовый ящик революции» и «Подпольный дом отдыха большевиков». Произошло это по инициативе младшей из Вороновых — Людмилы Николаевны, вступившей в партию большевиков в 1903 году и при поддержке матери, сестер и брата, принимавших активное участие в революционном студенческом движении, организовавшей переброску в «Ясочку» транспортов с партийной литературой, часть которой затем отправлялась в Тифлис, Батум, Кутаис, Сухум, Баку — ленинские газеты «Искра» и «Социал-Демократ», книги и брошюры К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, Р. Люксембург и др., многочисленные листовки и прокламации, сборники революционных песен, портреты вождей пролетариата и т. д. С 1902 по 1918 год в «Ясочке» скрывалось, лечилось и отдыхало свыше 100 революционеров, среди которых были секретарь Петербургского комитета РСДРП Е.Д Стасова, один из руководителей московского вооруженного восстания В. И. Васильев-Южин, руководители закавказских большевиков П. А. Джапаридзе и Н. Н. Простосердов, руководители «Сухумской коммуны» в 1905 году Б. Н. Захаров и его легендарный дядя Г. А. Лопатин, руководители петербургской «кассы радикалов» Б. Е. Райков, Н. Воскресенский и И. И. Игнатьев, видные абхазские революционеры Н. А. Лакоба, Э. А. Эшба и B. В. Ладария. А. Н. Воронова — одна из руководительниц большевистской ячейки на курсах Лесгафта, партийный организатор Коломенского и Чернореченского подрайонов Петербурга, разъездной агент, выполнявший задания ЦК и ПК РСДРП, Южного бюро большевиков, Тифлисского и Имеретино-Менгрельского комитетов партии в 48 российских городах, член Екатеринославского и Выборгского комитетов РСДРП, один из организаторов и член правления профессионального союза текстильщиков (Петербург), активный участник революции 1905–1907 годов в Петербурге, Тифлисе и Кутаисе, узник Дома предварительного заключения и Петербургской пересыльной тюрьмы… А. И. Воронова неоднократно встречалась с В. И. Лениным и выполняла его задания, сотрудничала с такими видными большевиками, как Е. Д. Стасова, С. Г. Шаумян, Г. И. Петровский и др. Муж Л. Н. Вороновой Тарас Родионович Мясоедов — питерский рабочий, член КПСС с 1901 года, осужденный в 1906 году и бежавший с сибирской каторги в «Ясочку», организовал здесь из таких же беглых каторжан коммуну, просуществовавшую с 1908 по 1917 год. Позднее он был членом Гумистинского и Одесского ревкомов и погиб в боях с махновцами.

Гости Ясочки могут осмотреть мемориальный. деревянный дом постройки 1886 года. Рядом высится огромный ясень. В его тени могила славной революционерки и учительницы А. Н. Вороновой.

В окрестностях усадьбы немало привлекательных для туризма достопримечательностей. В 0,5 км к северу на вершине холма находятся руины храма XI–XIV веков. Его исследование, ведущееся с перерывами с 1886 года, ещё не завершено. Среди находок великолепные резные плиты, алтарной преграды VI–VII веков, на которых безвестный художник когда-то изобразил серию библейских сюжетов. Этим плитам посвящена обильная научная литература.

К югу от усадьбы на окружённой с трёх сторон ущельями вершине Шапкы находятся живописные развалины большого городища, укреплённого в VI веке стенами и монументальными башнями. В центре комплекса — храм оригинальной конструкции, связывающий его с кругом месопотамских церквей. Это квадратное в плане здание с выступающей внутрь алтарной платформой и гробницей с захоронением костей какого-то мученика. Отсюда когда-то были унесены и упомянутые выше плиты алтарной преграды. Здесь помещалась в первой половине I тысячелетия н. э. резиденция правителей Апсилии — крупнейшего древнеабхазского политического образования. В источниках VI века сохранилось, по-видимому, её название — Рогатория. Здесь останавливались, в частности, послы и торговые люди Византии, которые шли в Среднюю Азию и Китай. От перешейка, соединяющего Шапкы с горным массивом Апианча, можно спуститься в ущелье и пройти по самшитовым и кизиловым зарослям вдоль ручья к Военно-Сухумской дороге у Барьяльского водопада.

В противоположную от Шапкы сторону, в 2 км от «Ясочки» по проселочной дороге вблизи центра посёлка Мрамба сохранились развалины небольшой церкви VI—XI веков. На резных камнях изображения крестов, винограда, птиц, рыб и других раннехристианских символов. В 1837 году вблизи расположился укрепленный лагерь отряда главнокомандующего на Кавказе барона Т. В. Розена, присоединившего Цабал к Российской империи. В составе отряда находились декабрист Н. И. Бестужев-Марлинский и первый этнограф-абхаз С. Т. Званба. Здесь находился дом первого цебельдинского пристава, польского революционера Ф. Я. Лисовского. В 1840 году Мрамбинское укрепление было капитально отстроено, за что друг А. С. Пушкина генерал Н. Н. Раевский получил выговор от императора Николая I. Укрепление просуществовало до Крымской войны (1853–1856 гг.), в начале которой было сожжено.

От той же усадьбы, по тропам, которыми пользовались в начале века революционеры, можно совершить прогулку на вершину Апианчи (1033 м). Путь ведёт через покинутые сады, заросли ежевики, мимо развалов каменных заборов до 1949 года существовавшего здесь греческого села Юрьевского (в честь ботаника Ю. Н. Воронова). Апианча имеет несколько вершин. Первая с востока густо поросла буком, вторая покрыта ольхой. С последней открывается вид на Колхидскую низменность и море, за которым выступают турецкие горы. На противоположной стороне хорошо просматривается лабиринт отрогов Чхалтского хребта, за которым зубчатые вершины ГКХ, ледники. Левее кряжи Хымсы и Дзыхвы. На вершину Апианчи в последний раз А. Н. Воронова поднималась в 87-летнем возрасте.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.5. К гротам Апианчи и крепости Цибилиум.

От центра Цабала следует пройти или проехать ещё один километр по основному шоссе, а затем круто свернуть вправо по проселочной дороге, которая через 1,5 км приведёт к развилке в начале села Краевичи. Название это связано с братьями Краевичами, попеременно владевшими этой землей до революции. Генералу П. Д. Краевичу принадлежит несколько интересных работ по этнографии Абхазии и Западной Грузии; физик К. Д. Краевич — однокурсник Д. И. Менделеева, выдающийся педагог, автор учебников физики, алгебры и космографии, по которым училась вся дореволюционная Россия, издатель журнала «Семья и школа» и, наконец, врач Д. Д. Краевич отдал немало сил оздоровлению ряда причерноморских городов (Сухум, Гагра и др.). От усадьбы Краевичей, по примеру Вороновых организовавших и у себя народную школу, сохранились фундаменты дома, родник, часть сада и ограда из вечнозелёного, выдерживающего любые порубки дерева, вывезенного из Северной Америки.

Вправо от развилки уходит дорога к карьеру, скрытому между пирамидальной горой Арагуа и расположенным западнее массивом Апианча. Теперь это ущелье сухое, но в недавнем прошлом здесь текла река Амткел. В двух километрах от развилки на дне ущелья справа у дороги живописно вписались в линию скал два вместительных смежных грота, известных под названием Кеп-Богаз, или Апианча. Много лет раскопки здесь проводила известный грузинский археолог Л. Д. Церетели. Уже исследовано свыше 100 м2 при глубине раскопа до 6 м. Выделено девять культурных слоёв, содержащих остатки производства и орудия труда почти всех эпох каменного века — неолита, мезолита, финальной и начальной стадий верхнего палеолита, а также позднемустьерского периода. Ни один памятник Юга нашей страны не обладает сегодня такой полной информацией об этой древнейшей, по словам Ф. Энгельса, «необычайно интересной эпохе» в истории человечества. В каждом горизонте обнаружено по два расположенных на одинаковых уровнях очага, вокруг которых концентрировались находки. Можно полагать, что основная жизнь пещерных поселенцев протекала у этих костров, а каждый очаг принадлежал отдельной маленькой человеческой группе. Орудия труда сделаны из местных пород кремня и аргиллита, а иногда из привозного вулканического стекла — обсидиана. Изготовление орудий осуществлялось тут же. Множество костей животных даёт возможность судить как об источниках питания жителей пещеры, так и вообще об истории фауны в этом микрорайоне на протяжении почти 80 тысяч лет. Известно, что черноморский лосось в период нереста направляется в глубь чистых и холодных горных рек, среди которых Кодору принадлежало издавна первое место. Эти периоды были для обитателей пещеры особенно сытными. Занимались они и собирательством, выискивали съедобные корни, улиток и т. д. Уникальной находкой, иллюстрирующей этот промысел, является землекопалка, сделанная из оленьего рога. Найдена здесь и охра — краска для татуировки тела. Пещера Апианча получила мировую известность. Здесь работали участники советско-французского полевого семинара палеолитчиков (1978 г.), состоялись выездные сессии XI конгресса Международного союза по изучению четвертичного периода (1982 г.) и XXVII Международного конгресса геологов (1984 г.), в ходе которых с достопримечательностями Цебельды ознакомились представители свыше 60 стран мира.

Разработан проект музеефикации гротов, который включает в себя задачу сохранения и демонстрации древних слоев и находок из них. Отсюда туристы могут совершить 1,5-километровую прогулку вниз по ущелью до реки Кодор, либо, поднявшись у карьера на плечо Апианчи, спуститься к селу Адзидакуара / Ганахлеба/ (4 км), откуда можно уехать в Сухум.

Просёлочная дорога, построенная по решению Совета министров Абхазской АССР с целью сохранения и использования выявленных в этом микрорайоне уникальных древностей, уводит влево от развилки в селе Краевичи мимо здания базы Цебельдинской археологической экспедиции к развалинам древнего Цибилиума, венчающим два утёса (высота около 600 м над уровнем моря) на краю 400-метрового каньона реки Кодор. Цибилиум — главная крепость древнеабхазского племени апсилов в VI веке; от этого названия происходит и современное имя Цабал. С 1977 года здесь велись широкие исследования учеными Абхазского института языка, литературы и истории им Д. И. Гулиа и Абхазского государственного музея. В ходе этих работ выявлен уникальный для Кавказского Причерноморья комплекс оборонительных, жилых, хозяйственных и культовых построек VI века. Туристы знакомятся здесь с единственными на территории бывшего СССР пятигранной и кугольной боевыми башнями, второй в Западном Закавказье катапультной башней, единственной в горной Абхазии древней баней, крупнейшим в СССР раннесредневековым крепостным водохранилищем, древнейшими в горах Западного Кавказа христианскими храмами с крещальней, где принимали впервые массово новую религию предки абхазов, древнейшей в Причерноморье печью для обжига известняка, давильней и винным складом, прачечной и древнейшими на территории горной Абхазии двух- и трёхэтажными зданиями… При раскопках в крепости получен огромный археологический материал: импортная (Малая Азия, Западное Причерноморье, Греция, Сирия, Египет и др.) и местная апсилийская посуда, разнообразное вооружение — местное, византийское, иранское, в том числе найденный впервые в СССР иранский конский доспех VI века и массивные со свинцовыми стабилизаторами наконечники стрел от станковых луков, кирпичи и черепица с клеймами епископа Константина — одного из организаторов строительства крепости и первого епископа апсилов в 30-х годах VI века, клад арабо-грузинских серебряных монет, отчеканенных на рубеже Х–Х? веков в Тифлисе и отражающих связи Цабала в тот период, когда крепость была уже заброшена. На территории храмового комплекса на западном утёсе раскопан один из крупнейших позднесредневековых могильников Абхазии… На вершине восточного утёса на краю 120-метрового обрыва исследуется средневековый монастырь, основанный в конце XIII–XIV вв. и посвящённый, как следует из найденной при раскопках грузинской надписи, святому Георгию. Многочисленные находки изделий из железа, бронзы, серебра, керамики и стекла свидетельствуют о теснейших связях в первую очередь с генуэзскими факториями на побережье, наладившими регулярное торговое сообщение через Цабал с Северным Кавказом и, вероятно, с Поволжьем.

В источниках, относящихся к VI—VIII векам, сохранилось множество сведений о деятельности в этом месте предков абхазов, мингрелов-лазов, армян, осетин, греков, персов, германцев, славян… Таким образом, Цибилиум является ярким памятников дружбы и взаимодействия многих народов Кавказа и прилегающих регионов. Рядом с крепостью расположен крупнейший из исследованных в Западном Закавказье могильник, где выявлено уже около 500 захоронений III в. до н. э. — VII в. н. э., принадлежавших аборигенам этих мест — апсилам. В могилах найдено более 1000 разнообразных керамических сосудов, главным образом местного самобытного облика, древнейшие на территории СССР мечи из сварочного дамаска, стеклянная посуда, железные сельскохозяйственные и ремесленные орудия, разнообразные украшения из золота, серебра, бронзы и полудрагоценных камней, которые могут осчастливить витрины самого взыскательного музея. К уникальным памятникам искусства мирового значения относятся сердоликовые геммы с изображениями античных богов и различных животных, пастовая бусина с изображениями четырех женских лиц, позолоченная серебряная пряжка, украшенная пятиконечной звездой, выложенной гранатовыми пластинками и золотой фольгой.. О высокой культуре местного населения свидетельствуют маникюрные наборы и лопаточки для нанесения румян, частые в погребениях женщин.

Прогулка по Цибилиуму, раскинувшемуся на площади 350х100 м, занимает больше часа. Гости крепости знакомятся не только с руинами. В их памяти надолго запечатлятся великолепные виды окрестностей — шумящая далеко внизу река Кодор, заповедные леса Кодорского хребта, снежные вершины Большого Кавказа, и тропа в зарослях граба и тиса по краю обрыва, соединяющая оба утёса, регулярные облеты орлов, гнездящихся в соседних скалах, сбор ягод и грибов по соседним перелескам.. Экскурсию в Цибилиум стоит дополнить восхождением на вершину Адагуа (969 м), куда ведёт лесная тропа от крепости по гребню горы. Согласно преданиям, в старину на вершине находилось языческое святилище: под огромной липой абхазы совершали моления. Здесь и сейчас можно увидеть остатки каменных алтарей, ступенчато поднимающихся к вершине, которую с севера прикрывает вал. Под ногами между опавших листьев нет-нет да и мелькнёт черепок от древнего кувшина, либо полированный каменный тёрочник. С вершины открывается мало с чем сравнимая по своей живописности панорама окрестных гор от Большого Кавказа до Колхидской низменности и Чёрного моря.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.6 В Джампальский каньон

От центра села Цабал (23-й километр) путь ведёт по главному шоссе. Вскоре после поворота к Цибилиуму (9.5) справа остаётся здание армянской средней школы. Сюда из «Ясочки» с 1932 по 1956 год совершала ежедневные пятикилометровые переходы с рюкзаком книг и ученических тетрадей педагог А. И. Воронова. Влево отходит дорога к поселку Хаштур, положившему начало армянской общине в Цебельде в 1881 году. Здесь тогда появились храм, церковно-приходская школа и кладбище; от них осталось теперь лишь несколько характерных массивных надгробий, подернутых мхом. Рядом — Цебельдинская пещера — холодный каменный коридор с источником, глинистая стена, за которой разветвление ходов, переходящих в щели. Основное шоссе достигает посёлка Кесяновка (26-й километр). Отсюда ещё в конце XIX века туристы в просвете между Апианчей и Адагуа любовались кусочком синего моря на горизонте. Примерно в средней части долгого спуска к Джампалу у крутого поворота (30-й километр) в тени старых лип удобное место для обзора местности. За липами — остатки каменных стен и бастионов Цебельдинского укрепления, заложенного 25 июня 1858 года и в конце XIX — начале XX века служившего подворьем Драндскому монастырю. Место для него было выбрано тогдашним кутаисским генерал-губернатором Г. Эрицовым, рассматривавшим Цебельдинское укрепление как важнейший опорный пункт в организации колесного сообщения между Сухумом и Кубанской областью. В укреплении находились казармы, лазарет, баня и другие каменные постройки. Хорошо видны отсюда (слева направо) ущелье Холодной речки между горами Бат и Пшоу, которое перегорожено завалом плотины озера Амткел. Над Пшоу поднимается вершина горы Малый Схапач (1791 м), которую от занимающей в пейзаже центральное место горы Пал (Багада) отделяет лесистое ущелье Джампала, в глубине которого вздымается массив Гуарап. Затем провал ущелья реки Кодор, за которым теряется в дымке Панавский хребет, на переднем плане наклонная платформа — край Цебельдинского плато, 400-метровым обрывом спадающего к Кодору. На плече горы Адагуа у края этого обрыва хорошо видны руины Цибилиума, до которого два километра тропы, — сначала небольшой спуск до реки Шакуран выше одноименного водопада, а затем пологий подъём через покинутые сады.

Ниже Цебельдинского укрепления раскинулось село Амткел, сменившее за последние 130 лет немало названий, — Шакуран, Михайловское, Захаровка, Хеви. До революции здесь находилась усадьба рано умершего полковника Захарова. Его вдова, родом из цебельдинских князей Маршан, славилась гостеприимством. В 1900 году, например, последним пользовались видный кавказовед, профессор Вс. Миллер и знаток края К. Д. Мачавариани, описавший Захаровку в своей книге «Семь дней в горах Абхазии». Среди других достопримечательностей тогда на себя обращала внимание пасека в несколько сот ульев пчеловода Горизонтова, возобновившего попытку культурного пчеловодства в Абхазии, впервые предпринятую здесь академиком А. М. Бутлеровым.

На въезде в село справа от дороги две каменные башни Цебельдинского укрепления, очень напоминающие крепостные. От них вправо отходит грунтовая дорога, ведущая к металлической лестнице над водопадом Шакуран. За центром села (разрушенная школа, родник) серпантин шоссе пересекает в нескольких местах интереснейший памятник геологической истории Западного Кавказа — знаменитую Цебельдинскую ледниковую морену, о которой написаны многие десятки исследований. Здесь сохранился уникальный комплекс ледниковых образований — моренный вал, древняя, пропаханная ледником около 100 тысяч лет назад корытообразная долина, нагромождения гранитных валунов, сглаженных льдами при переносе их с юго-восточных склонов хребта Малый Схапач за 15–20 километров. Это наиболее низко расположенный (менее 500 м) из всех известных на Кавказе древних и современных ледников. Когда он стал отступать, на его конечном вале побывали представители древнейшего населения Цабала и оставили здесь кремневые орудия, возраст которых составляет около 60–70 тысяч лет.

Дорога спускается к Джампальскому мосту (35-й километр), выше которого в Джампал впадает справа река Схча. Затем широкая чистая река вливается в ущелье редкой красоты: высокие скальные стенки, буйные заросли, спускающиеся по крутым склонам к самой реке, самшитовые и ореховые перелески по широкому днищу ущелья, многочисленные гроты и навесы, большинство которых издавна служило человеку укрытиями. Вблизи моста на левом берегу в скалах чернеет Джампальский грот, который иногда в народе называют «сванской гостиницей». Грот был заселён в эпоху позднего мустье и раннего верхнего палеолита (около 30 тысяч лет назад), то есть тогда, когда ледник почти растаял. Значительно позже, уже в бронзовую эпоху, в гроте вновь разместилась небольшая человеческая община. Здесь горели жаркие костры, на которых поджаривалось мясо животных, а вокруг кипела своя жизнь — разбивалась глиняная посуда, разбрасывались кости животных, изготовлялись и терялись орудия. Найдено здесь и одно захоронение, скелет без черепа, посыпанный красной охрой.

От Джампальского моста до впадения Джампала в Кодор 3 км. Тропа идёт по дну каньона левым берегом. В километре от начала тропы река подмывает скалу, и здесь нужно идти поверх неё через заросли. Затем вновь ровный берег, поляна, ореховая роща. В скалах противоположного берега угадывается щель, в глубинах которой прячутся каскады водопада Шакуран. К нему удобнее подойти по тропе, ведущей от села Амткел через кукурузно-табачные поля, примерно километр до края каньона. Здесь тропа ныряет под горизонтальную полку выветрившихся известняков, идёт траверсом над скалами правого борта Джампала и затем ведёт вниз. Перед крутым спуском справа от тропы металлическая лестница, по которой можно подняться к башням Цебельдинского укрепления у дороги. Ответвление тропы вправо выводит через несколько десятков шагов на скалистую полку, нависающую над вторым водопадом. Его высота 26 м. Углубившись в ущелье, путник попадает в гигантскую скальную яму, в которую с нависающих на 40–60-метровой высоте известняковых пластов льются тонкие струи воды. Под ногами в траве белеют кости животных, когда-то упавших сюда сверху. К верхнему водопаду можно пройти по дну ямы, придётся преодолевать поток между огромных валунов, протискиваться в узкой каменной щели. Легче перейти реку вброд над вторым нижним водопадом, глубина здесь не более 20 см, можно разуться, камней под ногами нет. Далее подняться метров на 15 на лесистый правый склон Шакурана и траверсом пройти в сторону верхнего водопада. В утренних лучах солнца основная струя водопада, падающая на вершину высокого сталагмита за небольшим озерцом, искрится и сияет. Высота водопада 55 м. Во второй половине дня здесь мрачно, как в кощеевом чертоге. Рядом с водопадом видно чёрное отверстие верхней Шакуранской пещеры. Нужно вернуться на основную тропу, пройти мимо черной арки средней Шакуранской пещеры, 100-метровый коридор которой уходит в глубь горы, спуститься на берег Джампала и снизу осмотреть два водопада Шакурана. Вблизи находится вход в третью, самую большую из Шакуранских пещер, посещение которой без специального снаряжения и навыков опасно. Более чем на километр под землей протянулись её коридоры, залы, подземные озёра и ручьи… В жаркую летнюю погоду приятно перейти Джампал вброд, в остальное же время года это не составляет удовольствия, ибо стремительный поток местами достигает пояса.

Шакуран

Продолжаем прогулку по Джампальскому каньону. За ореховой рощей тропа снова поднимается в заросли левого склона, но она обрушилась и проход стал невозможен. Дальше можно идти только в малую воду. Вот и устье Джампала. На противоположной стороне чернеют два арочных отверстия — это выход подземной реки Кара-Су (Чёрная вода), которая берёт начало в озере Амткел и затем 12 километров течет под землей. До образования озера в 1891 году песчаное дно гротов было сухим, и здесь пастухи держали скот. Неоднократные попытки спелеологов проникнуть в глубины этой огромной полости пока не увенчались успехом.

В выступе скалы, образующей угол между ущельями Кодора и Джампала, находится один из наиболее интересных памятников каменного века Кавказа — Холодный грот (по-абхазски Хупынипшахва). Раскопками археолога Л. Н. Соловьева в этом гроте была приоткрыта яркая картина жизни небольшого коллектива людей эпохи верхнего палеолита и мезолита (15–10 тыс. лет назад). Разнообразные кремневые, каменные и костяные орудия, следы костров, свидетельства первых навыков земледелия, что именно в мезолите на Кавказе появляется специализированное рыболовное орудие — копье с отделяющимся от древка наконечником — гарпуном. Подвижную часть с древком соединял линь из жилы зверя или из растительных волокон. Раненый таким орудием лосось уходил в глубину, а рыболов «водил» рыбу до тех пор, пока она не обессиливала и не становилась его добычей… Наибольший, пожалуй, интерес среди находок в Холодном гроте вызвали искусственно раздробленные обломки человеческих костей и черепов, найденные вместе с костями животных в пещерной нише, куда сбрасывались пищевые отходы: при случае жители грота не гнушались каннибализмом. Антрополог М. М. Герасимов попытался по этим обломкам реконструировать образ древнего человека, в котором обнаружились заметные негроидные черты.

Характерная особенность грота — скрытые в скалах вертикальные и горизонтальные вентиляционные каналы, обеспечивающие в жаркую погоду прохладу — за счёт освежающей струи воздуха, а в холодную — поток относительно тёплого воздуха, поступающего из подземных глубин. Через арку открывается вид на бурные воды Кодора, за которым полого поднимается залесённый склон урочища Амзара. От Холодного грота к Джампальскому мосту можно возвратиться тем же путём по каньону, либо подняться на плато: крутая тропа обходит грот справа и выводит на 39-й километр шоссе. Этой же тропой можно воспользоваться для спуска к Кодору при высокой воде, когда описанный вариант опасен.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.7 К озеру Амткел.

Наиболее быстрый путь — транспортом до Джампальского каньона, откуда до озера 9 км. За мостом через речку Схча просёлочная дорога через 4 км выводит к узкому ущелью между горами Бат и Пшоу, где в подземные пустоты скрывается Холодная речка. До появления озера здесь нёсся полноводный горный поток Амткел, о чём свидетельствуют вывалы гранитных булыг и окатанные обломки скал, теперь покрытые мхом и скрывшиеся в тени самшитового леса. Сумрачные чащи сменяются светлыми полянами, в скалах чернеют гроты, река часто заливает дорогу, и можно промочить ноги. Наконец, ущелье перегораживает плотина, из-под которой вырывается поток. Дальше тропа круто устремляется вверх между крупными глыбами скал, щебень же струится из-под ног вниз. Склон сухой, выжженный солнцем, его высота до 170 м. Наконец, тропа выводит к выполаживанию, где делится на две. Правая уходит к Апуште, левая спускается в ложбину рядом со скальной стеной. Проходим около 3 км в буковом лесу. Тропа сливается с тракторной дорогой, соединяющей расположенное северо-западнее заброшенное село Азанта с урочищем Апушта. Вокруг спокойный вековой буково-грабовый лес, не видно следов обвала.

Поначалу считалось, что озеро впервые образовалось после обвала части склона Малого Схапача в 1891 году. Когда каменная чаша стала быстро заполняться водой, окрестные жители опасались, что свеженасыпанная плотина не выдержит напора озёрной воды и будет смыта. Однако этого не произошло. В 60-х годах на поверхности плотины были обнаружены остатки морены ледника, сползавшего сюда с урочища Апушта, остатки стоянок каменного века и могилы античной эпохи. Так удалось приоткрыть завесу над тайной одного из самых «молодых» озёр Абхазии. Первый обвал, как, по-видимому, и первое озеро, появился здесь ещё более 100 тысяч лет назад — тогда и начала формироваться плотина, в которой сегодня можно проследить ряд разновременных ярусов накоплений. Озеро возрождалось, некоторое время существовало, а затем его вода, отыскав выход под плотиной, уходила. Новый оползень закупоривал этот выход, и снова появлялось озеро. И уже много тысячелетий через плотину ходят люди в сторону гор и дальних перевалов.

Тракторная дорога, забирая все время влево, выводит к развилке, — откуда до озера остаётся менее 500 м. Первое впечатление от озера смешанное. За большими серыми глыбами вдруг голубеет мутноватая гладь, на пути к которой вырастает навал брёвен всех размеров. Почерневшие и выбеленные солнцем и дождем, они забаррикадировали весь берег, легли на скалы, плавают в воде. Летом температура поверхностного слоя озера достигает 20° тепла, однако с глубиной температура его резко падает. Здесь водятся форель, голавль, усач и некоторые другие породы речной рыбы. Заманчиво совершить по озеру плавание на лодке либо на плоту. Западный берег — пояс белых скал, на которых граница растительности показывает, как и брёвна на берегу, возможный уровень воды. Годовая разница уровней озера достигает 40 м. Минимум приходится на февраль, максимум — на май, когда озеро входит в лес на склоне плотины. Высота озера над уровнем моря 543 м, его длина 2300 м. Свои впечатления о посещении озера описал в 20-х годах писатель К. Г. Паустовский в повести «Бросок на юг».

Обойти озеро по берегам прогулочным манером невозможно: надо либо подняться высоко в горы по малозаметным тропам, откуда можно затем спуститься в долину Амткела, либо переправиться на его противоположную сторону на каком-нибудь плавсредстве — лодке, плоту и т. д. Прогулка по ущелью Амткела выше озера сложна прежде всего тем, что приходится многократно преодолевать реку вброд: на протяжении первых пяти километров — не менее 30 раз, либо надо десятки раз карабкаться вверх по скалистым склонам через заросли лавровишни, азалии, колючего понтийского падуба и других труднопреодолимых растений.

Если выход на озеро запланирован с ночёвкой, то интересное путешествие можно совершить в урочище Апушта, расположенное восточнее озера. Для этого надо вернуться к краю плотины, к развилке и, оставив справа крутой спуск в ущелье Холодной речки, подняться на обширную поляну с одичавшими садами. По пути слышен расположенный недалеко от тропы водопад. Здесь в размывах лесосплава исследован обширный могильник IV–VI вв. н. э. В погребениях апсилов найдены железные боевые топоры, мечи, наконечники копий, разнообразные кувшины, орудия труда, украшения. Справа, на гребне горы, видны развалы городища, где обитали в тот период местные жители. На одной из террас небольшая пещера, в которую можно спуститься с помощью 20-метровой верёвки. В полутьме различимы глыбы скал, в трещинах попадаются обломки древней посуды. Через урочище Апушта пастушья тропа выводит через 3–4 часа подъёма на свободную от леса вершину горы Малый Схапач (1791 м). Круговой обзор включает снежные вершины Большого Кавказа, изрезанные ручьями ущелья рек Амткел и Джампал, ближайшие вершины: на севере — Лыхта, на востоке — Гуарап, на западе — Большой Схапач и Чумкузба, а в дальней дымке — море…

На противоположном, западном берегу озера находится замечательный памятник древнего зодчества — Азантский дольмен. От озера надо вернуться к развилке и по основной дороге пройти вправо немногим более километра. Дольмен стоит в 200 м от дороги в сторону обрыва в зарослях орешника. Найти его очень трудно. Если дойти по дороге до обширной поляны справа по ходу, нужно вернуться назад метров на 100 и подняться по заросшей ложбине. Далее нужно держаться этого же направления, ориентируясь на овражек слева. Опушка леса тоже должна находиться слева не далее 70 м. Гробница хорошо сохранилась. Её монументальная, слегка выпуклая известняковая фасадная стена с отверстием заглублена в нишу, образованную пилонами боковых стен и козырьком крыши. Почти 4000 лет назад через отверстие осуществлялись захоронения людей. В 1946 году академик Б. А. Куфтин обнаружил здесь бронзовые украшения и керамическую посуду, характеризующие своеобразную культуру местного среднебронзового века… Поблизости можно увидеть развалины ещё нескольких дольменов.

Если от большого дольмена по тропинке пройти прямо к обрыву и спуститься по скалистым выступам метров на 50, то можно осмотреть небольшую двухэтажную пещеру. Нижний её этаж представляет собой довольно уютный грот со следами обитания людей эпохи неолита. Во второй этаж можно попасть только по приставной лестнице через отверстие в потолке грота. Пол засыпан камнями, из темноты выступают причудливые изгибы стен. Здесь был когда-то найден обрывок кожи с изображением пахаря и впряженного в плуг оленя. Заканчиваем маршрут либо возвращением к началу Джампальского ущелья, либо выходом по основной дороге, ведущей к селу Аблухвара (7 км). По этой дороге можно выехать в Цабал.

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

9.8 По ущелью Келасура и Келасурской тропе через перевал Амткел в верховья Адзгары (тропа, 3 дня).

Этот маршрут позволяет ознакомиться с природой и красотами северо-западной части исторической Цебельды. От центра одноименного села по дну безводного ущелья, где когда-то текла река Амткел, отходит просёлочная дорога к поселку Аблухвара. В двух километрах от начала пути, там, где ущелье наиболее сужено и заросло особенно густо самшитом, когда-то был ограблен писатель К. Паустовский. На 5-м км перевал, справа от которого на вершине гребня Ахыста в лесных зарослях скрыты стены апсилийской крепости VI века, а слева в основании скальной ленты расположена пещера, служившая приютом человеку ещё в древнекаменном веке. Длина пещеры около 200 м, в конце её колодец. Ещё 3 км, и заброшенное село Аблухвара.

Далее путь ведёт к подножью массива Большой Схапач. У бывшей фермы дорога разветвляется: правая ведёт к озеру Амткел (6 км), левая — в ущелье Келасур. Недалеко отсюда есть интересный памятник природы — Азантский водопад. Километра через 2 от развилки дорога пересекает реку Азанту. Уже с моста видно, как она пробивает себе путь в крутостенном каньоне. Для того, чтобы подняться к водопаду, нужно за мостом сойти с дороги на тропинку, которая идёт высоко над левым берегом потока. Через час тропа выведет к месту крутого спуска в каньон. Спустившись туда, нужно пройти 500 м вверх по течению реки. Приходится переходить вброд с берега на берег, местами карабкаться по скальным стенкам каньона. Водопад высотой около 10 м.

Азантский водопад

Вернёмся на развилку. Примерно час спокойной ходьбы среди заброшенного сада, и перед нами Чёртов мост через реку Джемиле. По нему можно пройти и не заметить, что под ногами пропасть. Деревья по бокам моста сомкнулись кронами, загородив обзор. Между досками настила видны скопления песчинок в полутьме: это на 50–60 метровой глубине лежат скопления нанесенных рекой валунов, обрамляя бассейны с чистейшей водой.

За мостом несколько обширных полян. В размывах после дождей здесь можно обнаружить предметы из погребений апсилов. Затем ещё один ручей, и в срезе дороги видны скопления тысяч обломков глиняных изделий. Выше, на мысу, образованном ручьём и мертвым каньоном, сохранились руины древнего городища, названного, как и лежащее выше урочище, — Лap. Тут же у дороги родник и дальше пасеки. От них вниз по склону через брошенные сады можно в течение часа спуститься в урочище Абгыдзра, где через Келасур переброшен мост. За ним на лесистом склоне и в соседнем ущелье известно несколько пещер, наиболее известная из которых носит поэтическое название Белоснежка.

Основная дорога заворачивает к северу и уходит в глубь ущелья Келасура. Вокруг лес. Огромные буки, каштаны, липы перевиты лианами, непроходимый подлесок образуют лавровишня, азалии, ежевика. От крепости Лap до крупного левого притока Келасура 8 км. На левом его берегу выше дороги ровные поляны с остатками одичалых садов, ниже — живописные водопады. По пути несколько заброшенных шахтных выработок — следов деятельности геологов. Дорога круто уходит вниз и скоро приводит к реке Келасур. Здесь обычно останавливаются на ночлег туристы и пастухи. Затем ущелье становится более тесным, дорога местами идёт по краю обрыва, подмываемого рекой. Вот и ущелье реки Схапач — от центра Цабала пройдено около 30 км. Перед мостом чистый родник, а на другой стороне ровная лужайка, окружённая старыми каштанами… (8.16).

Дальше идём по правому берегу Схапача, яростно бьющегося о гранитные глыбы. Ущелье глухое, на тропе встречаются следы медведя, кабана, дикой козы. Вот среди буково-каштанового леса появляются отдельные пихты. 4-х километроввый путь вдоль Схапача приводит на открытую поляну (около 1300 м над уровнем моря). Отсюда влево начинается долгий подъём на водораздел Схапача и Келасура, протяжённость которого обычно оценивается в 6 км, а время прохождения — около трёх часов. В средней части подъёма пологое плечо, в верхней нужно преодолеть около 100 м по выступам скалы, словно по лестнице. И вот субальпийский луг!

Тропа идёт дальше верхом хребта, открывая взору панораму гор, пастбищ на их склонах, залесённых ущелий, ярко-голубого неба и близких облаков. На севере выделяется массив Хымса (3156 м), где берёт начало Келасурочище На западе — зубчатый контур Дзыхвы (2710 м), а к югу выглядывает из леса луговая верхушка Большого Схапана (2240 м). На пути обширная поляна, рядом пастушеские хижины. Основная тропа, забирая слегка вправо, спускается к истокам реки Схапач, откуда направляется к перевалу Ачадара (2300 м); от выхода тропы на альпийский луг до перевала около часа спокойной ходьбы. За седловиной открывается вид на Чхалтский хребет и верховья реки Амткел. Вскоре тропа раздваивается. Спустившись вправо вниз вдоль ручья с несколькими живописными водопадами, можно, вновь войдя в буково-каштановый лес и перейдя через Амткел, подняться к пастушьим балаганам на склонах горы Атех.

Основная тропа через полтора часа над лесистыми теснинами многочисленных притоков Амткела мимо пастушеских кошей приводит на обширную влажную луговину (1840 м), где сходятся тропы, ведущие с Чхалтского хребта и из верховьев Аданге и Амткела. Чуть выше, там, где Амткел, выйдя из скального цирка, поворачивает на 90° к югу, слева открывается перевал Амткел (1859 м), широкий, поросший сочной травой. За ним короткий спуск луговым склоном выводит к реке Аданге (1760 м), на противоположной стороне которой проходит дорога, связывающая ущелья Адзгары и Бзыби (10.1). До места слияния Аданге с Южным Марухом остаётся 6 км по трудной тракторной дороге.

9. 9 К лугам и озёрам Гуарапа.

От Джампальского моста основная трасса Военно-Сухумского шоссе выводит к поселку Чины (34 км). Слева, на вершине продолговатого холма, в зарослях прячутся развалины апсилийской крепости VI века. По склонам разбросаны тысячи обломков древней посуды. Шестикилометровая просёлочная дорога соединяет центр Чины со скрытым в живописной котловине ущелья реки Джампал селом Георгиевским. Оно было основано в 1869 г. предприимчивым малоазийским греком Георгием Сафьяно, приведшим с собой 18 семей. От села дорога крутым серпантином поднимается в густой лес. Лишь на 8-м километре пути попадается родничок. Далее дорога вырублена в скалах, открывая вид на ущелье Джампала, шумящего далеко внизу. Следующий десяток тропа то идёт на затяжной подъём, то теряет высоту. По пути роща тисов и обрывистые участки с великолепным обзором на Лыхту. Из каменной щели вырывается красивый водопад.

Вот и Джампал. По деревянному мосту переходим на его правый берег. Чуть выше начало реки — слияние двух её притоков Пырдгала и Арвеша. Переходим по ещё одному мосту на левый берег Пырдгала и через заросли лавровишни под могучими каштанами, затем через чистый буковый лес тропа выводит на поляны урочища Баргана (Монахлук). Здесь деревянный домик, пасека, родник — удобное место для ночлега и отдыха после утомительного, почти 30-километрового перехода.

От урочища Баргана идёт утомительный подъём по гребню. Наконец, седловина и спуск, через четверть часа приводящий к ручью и родничку. А впереди четырёхчасовой подъём. С высотой растительность меняется: тисы, каштан, лавровишня, пихта, снова буки, на площадках попадаются грибы. У границы леса гребень выполаживается, появляются поляны с крупными цветами и первый пастушеский балаган, вблизи которого родник. Ещё несколько зигзагов по скалистому лезвию гребня, и тропа выводит к седловине у Сухой горы. Подъём закончен.

Впереди небольшая понижающаяся поляна урочища Абылраху. Тропа уходит полого вправо, где нависают травянистые склоны массива Гуарап, переходящие в каменистые склоны и скалистые гребни. Слева по краю поляны тянется развал скал. От водопада, шум которого слышен от культового комплекса, начинается часовой подъём, выводящий на узкое плато, идущее горизонтально вдоль хребта. Здесь тропа раздваивается — западное ответвление через полдня хода через урочище Большой Гуарап по склонам хребта Хсырхуа приведёт к перевалу Куламба. Правая тропа через полчаса выводит на плечо отрога, за которым открывается живописный вид на урочище Малый Гуарап с пастушескими балаганами и на верховье реки Арвеш. Далее тропа идёт по альпийскому лугу к седловине. Оттуда она сворачивает влево мимо снежников и скальных выступов и через час выводит на перевал водораздела Адзгары и Джампала. Отсюда открывается великолепная панорама ГКХ с лесистыми склонами, ледниками и зубчатыми вершинами. Внизу у опушки леса раскинулось озеро Гуарап. Спуск вдоль осыпей и снежника занимает минут 40 (10.2).

(Использованы материалы Ю. Н. Воронова)

X. Вдоль ГКХ (Главного Кавказского хребта) по долинам Адзгары и Бзыби.

Глубинные горы Абхазии отделяет от ГКХ глубокий провал Чхалтской депрессии, которая протянулась в широтном направлении параллельно ГКХ. Её дно заполнено водами Адзгары /Чхалты/ и Бзыби, которые бегут с перемычки Аданге в разные стороны, образуя своеобразную границу глубинной Абхазии. По этим долинам можно связать в едином маршруте восточные (бассейн Кодора) и западные (Псху, Рица) районы.

С севера Чхалтская депрессия ограничена высоким ГКХ, здесь расположены высочайшие в Республике вершины. Перевалы очень сложны, кроме Марухского и Наура. Но в настоящее время их прохождение связано с пересечением государственной границы, остаётся только надеяться, что со временем это препятствие для горных туристов будет преодолено по примеру стран Зап. Европы.

С юга депрессия ограничена параллельными ГКХ Бзыбским и Чхалтским хребтами. Чхалтский, или Абхазский хребет, продолжая на восток Бзыбский, протянулся на 40 км вдоль ГКХ. Между ними пролегает глубокая долина Адзгары, крупного притока Кодора. Адзгара начинается там же, где и Чхалтский хребет, — от перевала Аданге, и заканчивается вместе с ним у селения Чхалта. Чхалтский хребет не является водораздельным в полном смысле этого слова. Реки его северного склона — Шоудыд, Гуарап, Мсабыста — впадают в приток Кодора, а южного — Зима, Копшара, Джампал — непосредственно в Кодор.

Чхалтский хребет и его отроги сложены осадочными и вулканогенно-осадочными породами, которые во время горообразовательных процессов были смяты в складки в направлении к ГКХ. Долина реки Адзгары — типичная синклинальная — располагается в складчатом понижении. Долины рек, стекающих с хребта, врезаны поперёк направления складок, поэтому их ущелья, как правило, узки, нередко с отвесными скальными стенами. Разнообразие форм складчатости, чередование мягких и твёрдых слагающих пород, обработанных древними ледниками, водой и ветром, определили рельеф этих гор. Вершины и гребни хребта в основном имеют мягкие формы, зелёные травянистые склоны. Средняя высота хребта около 2300 м. Над ним на 1000 м возвышается стена ГКХ, увенчанная скальными пиками и льдом.

Гребень Чхалтского хребта не везде поднимается выше своих отрогов. Высшие точки хребта находятся в его западной части: Ахсырхва (2745 м), Шоудыд (2748 м), Шхапидзга (3024 м). Современное оледенение незначительно — три каровых ледника площадью всего около 1 км²; два из них находятся на северных склонах Шхапидзги, один — в верховье реки Амткел. В верхних цирках на высоте более 2500 м лежат небольшие снежники, питающие горные озёра и ручьи. В зоне выше границы леса повсюду следы древнего оледенения — сглаженные скалы, морены, озёра. Языки древних ледников спускались гораздо ниже, например по долине Шоудыд до реки Адзгары. В этом районе развиты карстовые явления: подземные реки, пещеры, колодцы. С южной стороны отроги начинаются с высот 400— 500 м и захватывают зону предгорных колхидских лесов.

Близость к поселениям и богатые альпийские луга издавна определили эти горы как удобные пастбища. Поэтому здесь высока плотность троп, которые проложены обычно по верхам хребтов, обходя неприступные ущелья. Путешествия по тропам интересно дополнить несложными восхождениями, экскурсиями к историческим памятникам, ледникам. В верховье реки Амткел и у горы Шхапидзга имеются перевальные маршруты 1А—1Б. Туристы незаслуженно редко посещают этот район. Значительная часть его (гора Шхапидзга, верховье Амткела, долины рек Джампал, Копшара, Зима) ещё ждут своих исследователей. Предупреждение: ущелье Амткела не имеет троп и опасно для прохождения (отвесные стены, камнепады, бурная река, густые колючие заросли).

10.1 По долинам Адзгары и Бзыби от Военно-Сухумской дороги до урочища Грыбза (дорога, тропа, 85 км)

На 73-м км Военно-Сухумской дороги у селения Чхалта от трассы влево отходит тракторная дорога. Идём по ней левым берегом Адзгары, он образован крутыми стенами ГКХ. Именно вдоль Адзгары его гребень достигает рекордной на Западном Кавказе высоты (4046 м, г. Домбай-Ульген). Правый борт долины образован Чхалтским хребтом, он уступает ГКХ почти на 1000 м и не столь крут. Река пропилила себе путь в тектонической складке, поэтому здесь отсутствуют каньоны.

На 6-м км выходим к окраине села Птыш, оно расположено выше, в долине Южного Птыша. Здесь пограничный пост. Ещё 2 км и мы пересекаем реку Птыш по бревенчатому мосту. На 10-м км металлический мост через Адзгару. Дальше идём правым, более пологим берегом, встречаются уютные поляны и дикие сады. Открытые места чередуются с чащей. На левом берегу видны крыши последнего селения долины — Левой Адзгары, тут же висячий мост (13-й км). На 16-м км справа от дороги невидимый отсюда минеральный источник, на 19-м км переправа через речку Кутарба. После сильных дождей она смывает дорогу. На противоположном берегу Адзгары виден извилистый каньон потока Адзба.

Джессарский водопад

Долина расширяется, и мы выходим на обширную поляну, в центре её выбивает минеральный источник (21-й км, 1100 м). Раньше здесь был самодеятельный курорт Адзгара. Открылся вид на Джессарский водопад. Он срывается с высоты 3000 м в двухкилометровый пропил в скальном массиве несколькими каскадами. Над невидимыми колодцами стоят столбы водяной пыли, выше голубеет край висячего Джессарского ледника. С поляны влево отходит недавно пробитая дорога в направлении озера Гуарап (10.2)

Бук сменяется пихтой. На 23-м км видны балаганы у следующего минерального источника. У моста через Шоудыд когда-то была стоянка геологов, на левом берегу этого притока — буровая вышка (24-й км, 1150 м), отсюда начинается подъём к перевалу Шоудыд (5 часов, 10.4). Дорога огибает склон горы Шоудыд и по мосту /28-й км/ переходит на левый берег Адзгары. Слева открылась крутая долина Мсабысты. Туда ведёт тропа к перевалу Мсабыста (7 часов, 10.3), а путь в соседнюю долину реки Таймас (9 часов, 10.5) через перевал Шхапидзга (2600 м, 1А). Впереди прекрасно видны верховья Адзгары, приоткрылись зелёные ступени перемычки Аданге, правее видна широкая седловина спортивного перевала Чвахра в Архыз. Долину Адзгары перекрывает заросший моренный вал древнего ледника (33-й км, 1440 м), слева от дороги дом с хозяйственными пристройками, вокруг удобные места для лагеря. Отсюда начинается маршрут в долину Таймаса (10.6).

Аксаут в верховьях Адзгары

Долина расширилась, приняла форму трога, открылся вид на скальную пирамиду Аксаута и чёрные каменные перья Шхапидзги. Впереди отчетливо виден перевал Аданге. Подходим к месту слияния Аданге с Южным Марухом (37-й км, 1500 м), отсюда и начинается собственно Адзгара. Невдалеке, справа от дороги в лесу — кладбище защитников перевалов в суровые месяца лета-осени 1942 г. За мостом через Южный Марух в чудесном пихтарнике бревенчатая хижина. Это место — туристский перекресток: по долине Южного Маруха в сторону Марухского перевала к водопаду Азырт и озеру Арадзны-дзиа; по долине Аданге к одноименному перевалу и долины Келасура, Амткела и Псыквы.

Дальше идём к перевалу Аданге. Он издавна связывает бассейны крупнейших рек Абхазии — Кодора и через него по полотну заброшенной старинной дороги геологи проложили новую, тракторную. Идём по долине Аданге тракторной дорогой, тропы срезают её серпантины. На 5-м км от Южного Маруха (1640 м) / слияние истоков Аданге, дорога проложена вдоль их водоразделов. Вскоре дорога последний раз выходит к берегу правого истока (43-й км, 1700 м). Отсюда влево отходит тропа к перевалу Амткел (9.8). Часа через 3 от истоков лес кончается, выходим на альпийские луга и вскоре достигаем седловины Аданге (47-й км, 2305 м).

С перевала хорошо просматриваются обе важнейшие долины Абхазии, окружающие их горы. Водораздельная перемычка Адзгары и Бзыби играет важную роль в формировании климата. Влажные потоки воздуха из долины Бзыби задерживаются на склонах Аданге, поэтому климат Адзгары суровее и суше.

Дорога спускается правым склоном к видимому внизу пятну минерального источника Башкапсара. По пути, если спрямить по тропе серпантин дороги, можно увидеть пещеру — древний рудник. Он расположен в нескольких сотнях метров от дороги в группе скальных выходов, в одном из которых чернеет отверстие горнорудной выработки. Около 3000 лет назад здесь добывали медь. Следы древних шахт отмечаются во многих местах и дальше по склону. Интересен факт, что руду горняки добывали каменными молотами.

Дорога продолжает спуск правым склоном. Здесь из нескольких ручьёв начинается река Бзыбь. На её правом берегу расположен выход сернистой минеральной воды Башкапсара. (50-й км, 1900 м). Вода имеет кисловато-вяжущий вкус, о её целебных свойствах ходят легенды по всей Абхазии. Лагерь разбиваем под пихтами.

Дальнейший путь ведёт в урочище Грыбза, туда 35 км. Тракторная дорога пересекает реку Пырдгал, вскоре новый приток — река Сатхаро (2-й км от Башкапсары). Дорога выводит на альпийские дуга и сваливает в долину Шхабзцы, прямо к минеральному источнику (57-й км, 2200 м). Вода типа «нарзан» раньше привлекала к себе множество отдыхающих и лечащихся из различных районов Абхазии.

От реки Сатхаро сюда можно пройти другим путём, с посещением ещё одного минерального источника. Левобережная тропа по крутым откосам и скальным ступеням быстро выведет на границу леса, где на берегу реки под валунами пузырится сильно газированная вода. Тропа в соседнюю долину Шхабзца идёт по широкой террасе. Оттуда открывается исключительная по красоте и простору панорама Бзыбского хребта.

Пройдя около 1 км за источники Шхабзца вы окажетесь у вертолётной площадки (2150 м), здесь заканчивается дорога. Виды с этой точки тоже достойны высокой оценки. Перед вами вершины Бзыбского хребта, в центре панорамы скальный массив Хымсы, правее отвесная стена Герванты,

Тропа падает крутым серпантином на дно Бзыбского ущелья (60-й км,1800 м). Спуск приведёт к развилке троп: прямо наша, влево к перевалу Келасур, Буковый лес сменяется пихтарником, рощами, по пути обилие земляники, грибов. Переходим стремительные Чамагвару и Скеу и выходим на обширную поляну у впадения в Бзыбь Убуша (64-й км, 1420 м). В глубине его ущелья виден острый пик горы Хымса, по ущелью ведут пути к леднику и перевалу Хымса (8.12,8.14) и в верховья истоков Мцры (8.15). Вправо ответвляется торная тропа к перевалу Наур (10.10), рядом с тропой под старыми пихтами балаган. Через Бзыбь раньше был переброшен прочный мост, за ним удобные для бивуака поляны. Там заночуем. Если же моста не окажется, остановимся у балагана.

До Южного Псыша ведут две тропы: нижняя, у самой воды короче, верхняя, в 150 м выше, в лесу, надёжней. На 69-м км подходим к ревущему потоку реки Южный Псыш. (У устья 1263 м). Здесь же сходятся обе тропы, обычно бывает наведена кладка, но если её не окажется, придётся переходить реку вброд рано утром, что потребует дополнительно полдня, так как придётся рано становиться лагерем.

За переправой тропа дробится на три ответвления, наша — средняя. Ниже Бзыбь входит в Верхний каньон, а тропа обходит его верхом через два перевала. До урочища Грыбза остаётся 16 км, первая часть — длительный монотонный подъём по маркированной красным тропе в густом лесу. У границы леса (2000 м) балаган. Отсюда вправо уходит тропа к Лабинскому перевалу в верховья Большой Лабы. Мы же идём у кромки леса влево, выходим на гребень (2150 м) и скоро сбегаем на седловину перевала Гваштхва (80-й км, 2050 м). С перевала и подходов к нему открываются чудесные виды на каньон Бзыби и крутые заснеженные скальные стены Чедымского хребта. Прямой спуск вдоль короткого ущелья Гваштхвы приводит к кладке (85-й км, 1600 м) через Грыбзу. Здесь, в урочище ночуем. До Псху остаётся день пути (23 км) через перевал Чамашха (4.4).

10.2 Озеро Гуарап (Пех) — Джампал.

Маршрут начинается из долины Адзгары, проходит через озеро Гуарап, по девственным лесам ущелья Джампал и заканчивается в Цабале. Есть тропы, пройти весь путь можно за 3—4 дня. Желательно добавить 2 дня на экскурсии (в этом случае захватите примус для ночлегов выше границы леса). Маршрут совпадает на большом протяжении с походом от Джампальского моста до озера Гуарап (9.9).

Дорога к озеру и перевалу Пех начинается от поляны у минерального источника Адзгара. Отсюда она взбирается по крутому лесистому склону между теснинами реки Кутарба и безымянной речки, вытекающей из озера Гуарап.

Лес смешанный (бук, пихта), прорежен старыми лесозаготовками. Крутизна склона постепенно возрастает, дорога забирает влево по склону через нетронутый горный лес. На полянах заросли ежевики. В сырых ложбинах густо растет высокий папоротник. Весь подъём до луговой террасы с остатками балаганов 800 м займёт 3 часа. Наконец, впереди просвет, и скоро мы оказываемся на верхушке зелёного холма (1935 м) в окружении стройных пихт. Ярко-зелёный луг будто парит над долиной. Вокруг просторно — не закрывая друг друга, стоят чёрно-зелёные пихты. Трудно оценить расстояние до громадной стены ГКХ, увенчанной скальными пиками, снегами и льдом. Здесь дорога переходит в тропу.

Отсюда видны верхний озёрный цирк и ручей, вытекающий из озера. К ручью идёт тропа, по которой ходят за водой к роднику. Справа по ходу виден ручей, выбивающийся из склона горы. На границе кустарника и альпийских лугов тропа пересекает ручей, затем травянистым склоном идёт траверсом влево в проход между скальными островами и выводит поверх ступени бараньих лбов (2175 м). За ними лежит озеро Гуарап. Чёрно-синее зеркало занимает всё дно горного цирка. Прямо в воду спускаются замшелые скалы, альпийские луга различных оттенков, осыпи.

В тот же день можно пройти и перевал Пех, его седловина прямо над озером. Но озеро достойно особого внимания. На мягких травяных лугах, среди красноватых, причудливо сглаженных древним ледником скал уютно устраиваем палатки. В озере водится форель. За полдня можно обойти окрестности. Стоит подняться на верхушку бараньих лбов, полюбоваться яркими альпийскими цветами и увидеть панораму ГКХ.

Другая экскурсия на 3 часа — к верхнему озеру, лежащему в цирке, врезанном в Чхалтский хребет, в 200 м выше. Огибаем озеро Гуарап справа. Тропа набирает высоту, обходя крутые участки. Скоро приходим к ручью, который живёт лишь при переполнении верхнего озера. Тропа теряется. Но водоём уже недалеко. Он такого же синего цвета и лежит в глубокой котловине (2500 м) в окружении каменных башен, осыпей, лугов. На высокой террасе севернее озера — ацангуары. Вокруг богатая альпика, среди белых выступов скал целые букеты ромашек, горца розового, пушистой сон-травы, девясила.

За зелёными скалами Чхалтского хребта на востоке парит вершина Ходжал в Кодорском хребте. От верхнего озера есть перевал в соседнюю долину притока Шоудыд, отсюда можно пройти и к перевалу Пех.

От озера Гуарап до перевала Пех 1,5 часа пути. Подниматься нужно правее озера и выходить траверсом влево-вверх под гребень. У самого гребня пересекаем тропу, которая идёт на восток к горе Гуарап (10.8). Вид с перевала Пех (2550 м) на юг довольно ограниченный. Обзору глубокой долины реки Арвеш мешает отходящий от перевальной седловины массивный травянистый отрог. Слева, отгораживая Арвеш от Кодора, поднимается ровный хребет Амткел. На западе, в 2 км от нас, высокий отрог — водораздел истоков Джампала. Там, где отрог отходит от Чхалтского хребта, — наш следующий перевал. К нему по крутому травянистому склону (в 100 м ниже гребня) идёт тропа, точнее, несколько прерывающихся троп.

Склон основательно изрезан водотоками, тропа повторяет их изгибы, увеличивая прямое расстояние почти вдвое. В 200 м внизу виден ручей. К выходу на перевал тропки собираются (и уже отчетливая тропа выходит на седловину), чтобы за ней вновь разбежаться в разные стороны. Здесь лучше спуститься прямо вниз к зелёным лужайкам среди замшелых камней. Влагу сочной траве даёт близлежащий снежник — след зимней лавины. На лугу можно увидеть кладку из камней, оставшуюся от давней пастушьей стоянки. Рядом верховье реки Пырдгал, её глубокая теснина. Пастбища на террасах правого борта ущелья называются урочищем Большой Гуарап. Под ним на запад продолжается тропа. Впереди, примерно в 1 км, заметен крупный камень, возле него стоянка пастухов. Немало поучительного в их умении устраивать жизнь среди груды камней. Поблизости ручеёк. На ночлег можно остановиться здесь (2100 м) или спустившись по тропе к реке Пырдгал, где в кустарнике можно насобирать дров. До следующего удобного места по маршруту несколько часов хода.

Отсюда несложно взойти на хребет Ахсырхва. Это займёт полдня (с ранним выходом). За оставшееся до темноты время можно успеть перейти в долину реки Арвеш. Но лучше отвести на восхождение целый день. От стоянки пастухов тропа, набирая высоту, идёт на запад. Через 0,5 км за отрогом откроется зелёный амфитеатр, врезанный в склон. В середине ровная, летом сплошь покрытая белыми цветами поляна с огромным расколотым камнем. Тут же в каменном жёлобе стекает чистый ручей, а из ниши выбивается холодный родник. Отсюда хорошо просматриваются противоположный склон ущелья, тропа на перевал к Арвешу и пирамидальная вершина Сухая, вся густо изрезанная кулуарами.

Дальше наша тропа может потеряться в складках склона и обнаруживается выше или ниже. Нужно забираться понемногу вверх, ближе к поясу скал. Кругом цветущие луга, заросли рододендронов на жёлтых скалах. До перевала в долину следующего истока реки Пырдгал 1,5 часа хода. За ним начинаются пастбища Ахсырхва. Гребень Чхалтского хребта тут резко понижается. На пути к нему лощина, заваленная крупными глыбами. Среди них ровные зелёные лужайки; от снежников, лежащих выше, струятся ручейки. За несколько минут спускаемся к ним и после короткого отдыха направляемся к низкой части гребня Ахсырхва. Вокруг альпийские ковры. Выделяются тёмно-синие бокальчики генцианов; жёлтые крокусы, подсвеченные солнцем, будто светятся изнутри. С гребня, куда скоро выводит чёткая тропа, видна обширная долина реки Шоудыд. Далеко внизу микроскопические балаганы пастухов. Впереди в нашем гребне двойная вершина Ахсырхва, левее её перевал в Куламбу. Ещё левее длинный гребень отрога горы Лыхта. По её склону над лесом тянется линия тропы в селение Амткел.

Для восхождения на более высокую, северную, вершину Ахсырхвы нужны ледорубы и соответствующий опыт. Переходим на северный склон Чхалтского хребта и оказываемся на седловине между вершинами Ахсырхвы. Отсюда путь на северную вершину — вдоль гребня по крутым травянистым полкам и несложным скальным уступам. С вершины открывается круговая панорама. Напротив парад вершин ГКХ во главе с Аксаутом, левее понижение долины Южный Марух, ещё дальше горы Архыза — София, Пшиш. В том же направлении скальная пила горы Шхапидзга, её подпирают, наползая друг на друга, серые осыпи. На западе ряд горных хребтов, спускающихся к морю. Возвращаемся в лагерь по знакомому пути.

Тропа на Арвеш хорошо утоптана. Пересекаем исток реки Пырдгал и тут же начинаем подъём наискосок по левому склону долины. Всё выше поднимаемся над рекой, всё выше и круче кажется склон Чхалтского хребта. Захватывающая картина, когда сразу можно увидеть весь свой путь на вершину. Обнаруживаем и несколько троп по склону, не замеченных там раньше. Это пастушьи тропы. Нередко они доходят только до коша или облюбованного пастбища.

Наша тропа через 30 минут выводит на гребень и резко заворачивает вдоль него налево. Совсем рядом высится изрезанная Сухая гора. Отрог, на который мы вышли, круто обрывается к Сухой горе, в его разрезе обнажены светлые легко разрушающиеся породы. Верх отрога составляет скалистый гребешок из голубоватых сланцев, внизу заросший рододендроном и криволесьем. Здесь находится исследованный В.С.Орёлкиным памятник древнеабхазского пастушеского культа (9.9).

Возвращаемся к тропе, которая скоро выводит на богатый альпийский луг чуть выше седла у Сухой горы. Отсюда начинается спуск в долину Арвеша. Сланцевые породы здесь разрушаются так, что водотоки резко глубоки, а гребни — узки. Слева характерная картина: крутой осыпающийся склон, по лезвиям гребешков выстроились шеренги пихт, из осыпей выбиваются роднички.

Тропа слаломным серпантином ведёт по лезвию гребня. У границы леса гребень выполаживается. На этом ровном плече стоит пастуший балаган, неподалеку должен быть и родник. Отсюда хороший обзор ущелья Джампала. Тропа входит в буковый лес, и плотные кроны смыкаются над головой. Предстоит спуск в течение 2—3 часов. С высотой меняется растительность: бук, пихта, лавровишня, каштан. Попадаются грибы. Вот и группа старых тисов.

Мы на дне мрачного тесного ущелья с ручьём. Тут же вытекает родниковая вода, столь желанная после долгого безводного пути. Вокруг непролазные заросли лавровишни. Тропа покидает ручей. Получасовой подъём приводит на гребень, по которому уже спустимся к урочищу Баргана (0,5 часа). Утомляет долгое отсутствие видимости ущелья, только лес. Мягкая почва легко размывается дождевыми потоками, на прямых спусках тропа превращается в жёлоба среди аллей понтийских рододендронов и азалий. Доносится шум реки. Деревья расступаются, и мы выходим к деревянному домику пасеки в урочище Баргана. Арвеш шумит глубоко внизу, вокруг густой колхидский лес. За домом есть родник. Рядом на полянах можно остановиться на ночлег.

Следующий переход не из лёгких, если за день идти до села Георгиевского. Тропа минует чистый буковый лес, затем через заросли лавровишни с могучими каштанами выводит к реке Пырдгал. Живописный рубленый мост, под ним — заводь для купания. Ниже лесные реки Пырдгал и Арвеш сливаются, давая начало Джампалу. Переходим по следующему мосту на левый берег. Река исчезает из виду, и скоро тропа выбегает на светлую поляну с грушевыми деревьями. Дальше (час ходьбы от моста) пересекаем ущельице с ручьём, который щедрым водопадом выплескивается из каменной щели на тропу. Здесь даже в жаркий день прохладно. Тропа опять набирает высоту, карабкаясь по борту долины, пока не попадает в затененное ущелье нового притока Джампала. Отсюда двухчасовой подъём через буковый лес. В сырых местах папоротник в рост человека, деревья перевиты лианами, густой подлесок — настоящие джунгли.

Наконец взбираемся на открытый уступ с тисом ягодным. На обрыве деревья отступили, открылась часть долины. Затем пересекаем ущелье следующего притока Джампала. В нем сохранились реликтовые леса — крупные деревья самшита и гигантские (может быть, самые крупные в Абхазии) тисы. Примечательно дерево рядом с тропой. Это ствол тиса в несколько обхватов, который ближе к вершине разросся отдельными стволами, поднятыми к небу стройными колоннами. Всё вместе напоминает готический храм. Дереву, наверное, более 1000 лет. Настоящий памятник природы!

Тропа спускается на дно ущелья, пересекает ручей, чтобы начать новый получасовой подъём уже к лесовозной дороге. Буковый лес стал светлее, видны следы лесозаготовок, а вот и вырубленная в скалах дорога. На её повороте открывается удивительный вид: бархатные складки лесных склонов в верховьях Джампала, гребень, по которому мы спускались в Арвеш, выше — альпийские луга Чхалтского хребта и голубые зубцы горы Шхапидзга. Ещё десяток минут хода — и в скальной нише обнаруживаем родник. Теперь видно, как высоко мы поднялись над Джампалом. На противоположном склоне густая тень долины Чамагвары. До села Георгиевского около 8 км. Дорога пройдёт через пасеку и крутым серпантином спустится в живописную котловину с селением, отгороженную горой Пал от Цабала. До Клухорской дороги, где в селении Чины заканчивается наш маршрут, ещё 6 км.

(Использованы материалы Н. Д. Бондарева со значительными изменениями автора)

10.3 Через перевал Мсабыста к Лыхте

Не переходя по мосту Адзгару выше реки Шоудыд (10.1), нужно продолжить путь по правобережной тропе до правого притока Адзгары — реки Мсабысты. Иди к перевалу в Чхалтском хребте нужно вначале по тропе правым берегом, а дальше переходя с берега на берег, выбирая, где меньше заросли кустарника. На пути водопад и стена бараньих лбов, поверх которых альпийские луга; подняться к ним нетрудно левее водопада. Долина выполаживается. Прямо на юге, выше нас на 300 м — перевал Мсабыста. На запад к перевалу южнее башен Шхапидзги уходит долина левого истока Мсабысты к перевалу Шхапидзга (2600 м) в долину реки Таймас (10.5). Мы же продолжим подъём прямо по ходу. Предперевальная тропа крутая, идёт серпантинами в травянистых склонах и осыпях. До перевала (2300 м 7 часов подъёма от Адзгары). На самом гребне Чхалтского хребта лежит небольшое озеро, окаймлённое зеленью травянистых берегов.

Вид с перевала поражает воображение. Только с такой высоты можно оценить грандиозную мощь южных склонов ГКХ, вздыбившихся неприступной скальной стеной над Адзгарой. высоко в небо взметнулись скально-ледовые бастионы вершин Аксаута, Эрцахо, Джугутурлючата. Снизу не оценишь всю сложность перевальных путей через ГКХ на этом отрезке. Недаром их сложность 2Б-3Б.

На южном склоне внизу видна тропа, траверсом пересекающая склоны Чхалтского хребта. Это магистральная СПТ от перевала Амткел через Куламбу в сторону Цабала. Нам предстоит сойти с перевала по серпантинам пастушеской тропы на неё. Затем идём влево по СПТ до урочища Куламба, где пересекаются тропы Чхалтского хребта. Здесь ночёвка. Дневной переход занял 8,5 часов. Дальнейший путь к горе Лыхта совпадает с трассой маршрута 10.4.

10.4 Через Лыхту на Шоудыд.

Чтобы попасть из Цабала на пастбища Куламба, Ахсырхва или в долину Адзгары к минеральному источнику, пользуются тропой, идущей по отрогу Чхалтского хребта через вершину Лыхта. Для перехода в долину Адзгары потребуется 3—4 дня. На южном участке тропы вода есть не везде, что нужно учитывать при планировании маршрута. Есть два пути выхода на гребень Лыхты: через гору Малый Схапач и по лесовозной дороге в ущелье реки Джампал. Первый сложнее, но проходит над озером Амткел (им рекомендуем пользоваться при прохождении маршрута с севера на юг). Второй проще и удобнее при подъёме.

От Джампальского моста (9.6) разбитая дорога идёт к подножию горы Пшоу и серпантином поднимается на её вершину (час хода). Лес кругом грабовый, попадаются лишь тонкоствольные буки. По камням мхи да лишайники. Дорога спускается к полянам с родником (1 км), где можно отдохнуть в тени одичавшего сада. Через ущелье видно село Георгиевское. Отсюда пути расходятся: по дороге вправо — в ущелье Джампал (Б), а вверх по тропе — на водораздельный гребень и вершину Малого Схапача (А). Под горой Лыхта тропы снова сойдутся.

А. Отыскиваем тропу и выходим на гребень между ущельями рек Джампал и Амткел. На протяжении первых 3 км тропа идёт полого, затем поднимается все круче через густой лес. Среди сплошного букового леса попадаются редкие поляны и лишь однажды родник. В 1 км дальше родника у тропы можно осмотреть карстовые воронки. В 5 км от вершины Пшоу — «место для сидения», там издавна отдыхают пастухи. Отсюда открывается вид на глубокое ущелье Джампала и Чхалтский хребет. Ещё 1 км — и тропа, образуя три зигзага, устремляется вверх к скальному карнизу. Затея небольшой спуск и отдых в урочище Ащилашара.

Впереди лесистый трёхвершинный хребет. Тропа слегка спускается, а затем идёт сплошной подъём 2 км. В одном месте тропа зигзагами вьётся по почти отвесной скале. Начались заросли лавровишни. Вот и первая вершина, за нею протяжённый спуск и такой же подъём на вторую вершину — Малый Схапач (1791 м). На ней в окружении замшелых буков первый островок альпийского луга. Тропа дальше круто спускается на следующую седловину, занятую стройным буковым лесом. Ниже и правее из родников начинается речка Чамагвара. Вновь подъём, ненадолго появились ели. Зона леса сменяется альпийскими лугами. Третья вершина (1940 м) позади. Справа от тропы в небольшой котловине лежит озерко Лыхта. Воду из него пить нельзя.

Б. Другой вариант подъёма к озеру идёт и дальше лесовозной дорогой через ущелье Чамагвары. После поляны с родником дорога минует одинокий дом и через 6 км приводит к Чамагваре, которая тут начинается от собравшихся вместе родниковых ручьёв, скрытых в лесной чаще. Где-то глубоко внизу Чамагвара невидимо впадает в Джампал. Переходим по мосту. Дорога пройдёт ещё около 2 км, а нам нужно не проскочить ответвление вверх старой тракторной дороги, которая пойдёт по теснине Чамагвары тенистым буковым лесом. Довольно крутой подъём через 2 км выводит на просторную поляну урочища Чамагвара с раскидистыми буками, пастушьими балаганами и родником (от селения Амткел 4—5 часов хода).

Затем поднимаемся по крутому склону в буковом лесу. Просторно, тропы разбегаются и сходятся. Главное направление — вверх (по вертикали более 500 м), поворот вправо и подъём по ручейку на гребень. Обращают на себя внимание причудливые камни известняка, изъеденные и сглаженные водой. По гребню достигаем ровной луговины. Здесь рядом в овраге есть ручей. Удобное место для ночлега (2 часа хода от реки Чамагвары). До верхней границы леса остаётся 1,5 км, тропа пересекает овраг и идёт вверх, над началом эрозионных оврагов. Стало видно, что наш гребень соединяется с невысокой вершиной (1940 м). Нужно обойти её справа и выйти на альпийский луг — урочище Адзмах.

Дальнейший путь — к горе Лыхта. Тропа минует зарастающее озеро Лыхта, на берегах его всегда есть скот, неподалеку стоит балаган. После долгого подъёма по лесу ровные луга радуют. Ниже на восточном склоне группа балаганов. Следующая возможность остановиться у воды представится только в долине реки Лыхты (4 часа хода).

Тропа пересекает восточный склон горы Лыхта недалеко от вершины. В хорошую погоду стоит подняться на одну из её вершин (можно управиться за час), с которой видны Цабал, тающая в дымке лента Кодора, море, а в бинокль — Сухумская бухта. На востоке — зелёный гребень Чхалтского хребта, из-за которого выступают покрытые снегами вершины ГКХ от Псыша до Домбай-Ульгена.

Восточный склон Лыхты круто падает в ущелье и весь изрезан многочисленными водотоками. Обойдя по нему вершину, оказываемся над глубокой лесистой долиной реки Лыхты, куда предстоит спускаться. Несколько дальше тропа раздваивается: одна ветвь продолжается по водораздельному гребешку над обрывами. Отсюда в 2 км на северо-востоке виден следующий наш перевал — Куламба и путь подъёма на него. Обидно терять высоту. Некогда была попытка провести новую тропу верхами, но её быстро размыло. Поэтому продолжают пользоваться древней тропой, спускающейся к Лыхте. Граница леса отмечает середину спуска (на 700 м) в долину.

Серпантины тропы в буковом лесу приводят на дно ущелья с ручьём. Дальше идём его левым берегом. За лесистым гребешком стекает другой ручей (вдоль него пойдёт наш подъём). У слияния ручьёв часто теряют тропу при обратном прохождении маршрута: она вырублена в сланцах скалистого мыса и сразу незаметна. Здесь на поляне на дне тесного ущелья место отдыха. К двум ручьям с левого склона добавляется третий, образуется река Лыхта и тут же исчезает в тёмной щели меж скал; оттуда из глубины доносится шум падающей воды.

Идём вверх вдоль ручья до того места, где к нему сходит отрог горы Куламба. По его гребню проложена тропа, не похожая на тропы округи: пологие зигзаги выработаны тщательно, со знанием дела. Тропу не портят ни снег, ни обвалы. Судя по всему, она сделана давно, но когда и кем — загадка. Несмотря на очень крутой подъём, идти по тропе удобно. Выше леса путь становится положе; пройдя ещё 200 м над кромкой леса, поворачиваем к перевалу. Слева массив Куламбы (2365 м).

За травянистым перевалом Куламба (2200 м), огибая исток одноименной реки, раскинулись обширные пастбища. Над ними возвышаются скальные зубцы вершин Шхапидзги, правее — вершины Шоудыд и Ахсырхва. Вправо по перевальному гребню уходит тропа на южные склоны горы Ахсырхва. Нужная нам тропа спускается в северо-восточном направлении к пастушьим балаганам (20 минут) рядом с границей кустарников (10.3). Тут часты облака и туманы. Исток Куламбы мощным потоком вырывается из грота в склоне горы. Пастухи-армяне покажут железистый минеральный источник неподалеку. В этих местах можно устроить ночлег. В верховье Куламбы сходятся тропы со всех концов Чхалтского хребта: с верховий реки Амткел, с пастбищ Гуарап, из долин Мсабысты и Шоудыда.

Следующий перевал — Шоудыд (2455 м) находится в северо-восточном углу долины Куламбы, в 4 км от группы балаганов. Справа от седловины скальные обрывы горы Ахсырхва (2737 м), слева начинается пологий гребень Шоудыд. Тропа хорошо натоптана.

Опытной группе можно рекомендовать восхождение на Шоудыд. Некрутой подъём (около часа) по скалистому поросшему травой гребню выведет на вершину массивной горы, которая с севера представляет собой 200-метровую отвесную стену. С вершины прекрасный вид на южный склон огромной Домбайской стены и на вершину Эрцахо в центре. Западнее угадываются контуры архызских вершин. Совсем рядом грозные башни со шлейфами осыпей, это Шхапидзга — высшая точка Чхалтского хребта /3026 м/. Внизу на десятки километров простирается глубокая щель долины Адзгары.

С перевала тропа сходит в долину, огибая обнажения скал и крутые участки. Дальше нужно придерживаться левого борта ущелья и идти к большому камню (2 км), у которого находится балаган. Эффектно смотрится правый борт ущелья — грозная стена ступенчатых скал с водопадами, отшлифованная древним ледником, когда-то спускавшимся до самой Адзгары. Перед лесом балаган. Тропа входит в пихтово-буковый лес и скоро спускается к реке Шоудыд несколько ниже впадения в неё правого притока. Переправа и подъём (на 200 м) к поляне с высокой субальпийской растительностью. Верхом обходим обрывы и круто спускаемся к реке, чтобы переправиться на её левый ровный берег и идти по нему к Адзгаре (1—2 часа). Тропа минует поляны и отходит от реки. Дальше лес, увешанный мхами, поляна и крутой спуск среди огромных пихт и буков. В устье реки Шоудыд (1150 м) раньше стояли геологи, на левом берегу — буровая вышка.

(Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

10.5 Долина Адзгары — перевал Шхапидзга — долина Таймаса

Из долины Адзгары за день можно проникнуть с соседнюю с Мсабыстой долину реки Таймас. В отличие от описанного ниже маршрута непосредственно по долине Таймаса (10.6) это простейший вариант прохода из Адзгары под таймасские перевалы. Начинаем подъём по описанному выше пути (10.3). Тропа теряется ещё на переправах с берега на берег. На альпийских лугах трога выше водопада тропа местами появляется вновь, местами опять исчезая.

Перед перевалом Мсабыста справа выбегает левый исток реки, там, левее скальных бастионов высшей точки Чхалтского хребта Шхапидзги /3024 м/ расположен наш перевал. Идём к нему через завалы камней, выходы скал по левому берегу потока. Впереди видна трапеция скальной вершины и правее — перевал Шхапидзга /2600 м, 1А/. Выход на него по цепочке снежников. Обзор ограничен снежным плато у перевала и горами в верховьях правого истока Таймаса. Идём по снежнику на дно цирка, слева снежная седловина на южный склон Чхалтского хребта.

На дне цирка несколько мелких озёр (час спуска), дальше возвышается скальный останец, с двух сторон омываемый ручьями. Внизу обширный луг с извивающейся лентой реки, спуск по осыпям, выходам скал, траве. На лугу (2100 м) удобные места для ночлега. Здесь же следует разбивать лагерь при движении к таймасским перевалам (10.6). Недалеко слияние двух истоков Таймаса.

(Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

10.6 Долина Таймас — перевал Западный Таймас — долина Амткел — перевал Ачадара — с. Аблухвара

Таймас — первый правый приток Адзгары, начинается в снежниках Чхалтского хребта двумя истоками. Долина висячая, к Адзгаре обрывается высоким лесистым уступом с каскадами водопадов. Среди пастухов и охотников известна, как «Чёрная речка» из-за кристально чистой воды. Долина уникальна своей первозданностью и безлюдьем. Маршрут интересен и разнообразен. Здесь и переправа через горную реку, лазание в нехоженном девственном лесу при полном отсутствии троп и следов людей. Поражает и особенная красота этого дикого ущелья.

Попасть в долину можно с правого берега Адзгары, где нет явных троп. Напротив устья Таймаса (1440 м) переходим Адзгару по завалам деревьев на многочисленных протоках. Если переправиться не удастся, придётся потерять полдня, чтобы пройти до моста (5 км ниже по течению) и правым берегом без тропы, по зарослям, обойдя прижимы, добраться до устья Таймаса. Река вырывается из тёмной щели в поросших мелколесьем и колючим кустарником скалах, резко поворачивает на 90º и подрезает крутой лесистый склон правого борта широким спокойным потоком. Вода, действительно, кажется чёрной из-за чистоты и отражения тёмных берегов. Река неглубока, её легко перейти вброд.

Троп в долине до самого верха нет, подниматься нужно по крутому лесистому склону правого берега Таймаса. Вскарабкиваемся на крутой берег и уходим сквозь заросли резко вверх. Идти стало легче, подлесок не так густ. Попадаем в густое криволесье (1.5 часа от Адзгары), опять трудно идти, ветки, буквально, срывают рюкзаки, ноги скользят на камнях, трава густая, упругая. 2 часа «обезьяннего» лазанья вводят на открытый участок, откуда хорошо просматривается долина и ленточка реки на её дне. Впереди видна гора Двуглавая, наш перевал правее.

До реки по вертикали метров 150. Возможно, ближе к ней имеется более лёгкий проход, но, чтобы не угодить в каньон с водопадами и скользкими скалами, лучше к реке до места выполаживания долины не приближаться. Цепляясь за ветки, корни, высокую траву, сходим к реке (4 часа). Дальше продираемся сквозь заросли у самой воды. Криволесье закончилось (5 часов), дальше пойдём в высокой траве, скрывающей валуны. Время от времени попадается сильно заросшая тропка, очевидно, пробитая охотниками. Выходим на обширную луговину (6.5 часов), по которой течёт спокойная извилистая река. Здесь ночуем.

Впереди хорошо видна гора Двуглавая, которая смотрится отсюда, как пирамида. Справа от неё просматривается понижение перевала Верхний Амткел, слева — проход в цирк левого истока Таймаса (10.5), ещё левее — скальный водораздел таймасских истоков, а перед ним угадывается ущелье правого истока. В сторону ГКХ развернулась грандиозная панорама: ледник Карач, доминирующий на этом участке Аксаут, правее — Малый Аксаут, дальше — Туманлы-Тау и Джугутурлючат.

Путь вверх идёт правобережной тропой, которая неожиданно стала видимой. Тропа карабкается на поросший кустарником уступ и затем спускается к правому истоку недалеко от места его слияния с левым (1 час от места ночёвки). Слева открылось ущелье правого истока, по нему можно выйти в долину Мсабысты (10.5), туда же уходит тропа, по левому истоку тропы нет.

Идём по крупной осыпи, траве, разрушенным скалам вдоль правого берега левого истока и через 2 часа от места переправы через поток выходим на снежник. Прямо перед нами гора Двуглавая. Отсюда уже видно, что её вершина раздвоена. Справа от неё глубокий вырез перевала Верхний Амткел /2750 м,1Б/ справа от вершины. Под вершиной осыпи образуют громадную букву «Х», ниже — снежник, по нему идёт путь к перевалу Верхний Амткел. Со снега нужно выйти на осыпи, а с них войти в кулуар, имеющий направление на вершину. Затем для подъёма используется правый верхний фрагмент буквы «Х». Осыпной кулуар крут (вверху до 40°), выше он переходит в травянистый склон со скальными выходами. Крутизна доходит до 60º! Протяжённость трудного участка около 80 м. Используется всё, что возможно: клюв ледоруба, кустики рододендрона, ноги лишь помогают. На седловине (4.5 часа) прочные скалы с хорошими трещинами для крючьев. В сторону долины Амткела уходят разрушенные скалы, затем крутой снежник выкатывается на пологое поле ледника Амткел. Дальнейший путь совпадает со спуском с перевала Западный Таймас.

Продолжим наш маршрут к перевалу Западный Таймас. Из цирка западного истока по узкому коридору в скалах «выползает» перекрывший реку снежник. Поднимаемся по нему, крутизна в начале подъёма до 20°, при выходе в цирк до 25°. Перевал хорошо виден между вершинами Двуглавой Таймаса. Это самое правое, ближайшее к Двуглавой, понижение в Чхалтском хребте. К перевалу в западном направлении ведёт крутой получасовой подъём по травянистому склону. Прямо перед нами в ровном гребне Чхалтского хребта левее вершины Таймаса расположен перевал Восточный Таймас, он выводит в урочище Дзага на тропе Куламба-Амткел. С седловины на дно цирка спускается длинный наклонный снежный кулуар. С перевала Восточный Таймас /1А,2700 м, 4 часа/ открывается широкая панорама лесистых хребтов Абхазии и стены ГКХ. К тропе вдоль южных склонов Чхалтского хребта идёт крутой спуск сначала по камням, затем травянистым склоном (0,5 часа от перевала).

По травянисто-осыпному склону (до 45°) выходим на сжатое скалами узкое седло перевала Западный Таймас /1А, 2700 м, 4 часа/. Позади внизу лежит поле забитого снегом цирка западного истока Таймаса, над ним амфитеатр окружающих скал. Над долиной доминирует скалистая глыба Шхапидзги, которая производит впечатление своими мрачными скальными перьями, от них вниз уходят длинные полосы снежных кулуаров. Хорошо видны каровые ледники северо-западного склона этого массива. Впереди открылась верхняя часть долины Амткела, видно, как ледник Амткел стекает в направлении скального останца. Дальше просматривается широкая луговая седловина невысокого перевала Амткел (9.8), за ней возвышаются вершины Бзыбского хребта.

Спуск на запад вначале по сильно разрушенным скалам, затем по крутому (до 45º), постепенно выполаживающемуся длинному снежнику. Идём в направлении скального останца, обходим его справа и оказываемся на скальной террасе (40 минут от перевала). С террасы видна вся верхняя часть долины Амткела. Во главе раздвоенного цирка стоит двуглавая вершина, по обе стороны её «V» -образные седловины: справа — пройденный нами перевал; слева — перевал Верхний Амткел — более сложный, чем наш вариант перехода между долинами Таймаса и Амткела. В скальном гребне левее Верхнего Амткела расположен перевал Хамсун /1Б,2700 м/. Он выводит на реку Аданге.

Под Двуглавой лежит долинный ледник Амткел. Первым из европейцев на нём в начале 90-х гг. XIX в. побывал ботаник Н. А. Альбов, а в 1896 и 1897 гг. его исследовал и описал известный гляциолог К. Л. Подозёрский.

Преодолев лабиринт крупных глыб и ступень разрушенных бараньих лбов, сходим на зелёные луга к началу пастушеской тропы (1 час 40 минут от перевала), которая выводит к броду на левый берег с влажным лугом. Выше брода река круто падает с невысокого зелёного уступа, разбивается на множество струй, которые в падении извиваются вокруг валунов. Над пенящимся потоком виднеется гора Двуглавая со своими «V» — образными перевалами. Левым берегом идти недолго, новый брод вернёт нас на правый. Появляется кустарник. Тропа теперь чёткая, мы вошли в зону пастбищ. Получасовой переход от влажных лугов приводит к большой стоянке пастухов в излучине реки Амткел (2,5 часа,1840 м), где она, выйдя из скального цирка с ледником, поворачивает на 90° к югу. Рядом, на севере широкая седловина перевала Амткел в верховья Аданге. Предполагают, что в глубокой древности Амткел стекал в Аданге, но был «перехвачен» рекой южного быстрее размываемого склона. Ночуем в излучине.

Река исчезает в глубоком каньоне, а тропа взбирается на правый борт долины и, пересекая верхами многочисленные русла ручьёв и сухие водотоки, выводит на луговую седловину перевала Ачадара /5 км от излучины, 2300 м/. С перевала видны горы Чхалтского хребта в верховьях реки Амткел. Впереди внушительная скальная гора — Хымса. Далее тропа немного спускается к истокам реки Схапач, затем неутомительным траверсом влево-вверх выводит на гребень водораздела Схапач-Келасур, справа от тропы балаган (8 км). С гребня открывается панорама Абхазии, альпийские пастбища, ярко-голубое небо, близкие облака. На севере выделяется скальный массив Хымсы. Под ним исток Келасура. На западе над долиной Келасура дымчатый конус горы Дзыхва (2710 м), к югу над зеленью лесов поднята вершина Большого Схапача (2240 м). Переход по гребню приведёт к началу крутого спуска с водораздела влево (12 км). Спуск в долину Схапача описан выше (8.16).

10.7 По высокогорью Чхалтского хребта. Это путешествие позволяет увидеть сразу большую часть Западного Кавказа с панорамных вершин. Туристам следует иметь, чтобы не связывать себя дровами горелку. Весь хребет от селения Чхалта до перевала Амткел можно пройти за 3—4 дня, плюс дни на экскурсии, восхождения, исследования. Часть пути через верховья рек Арвеш и Пырдгал описаны в предыдущих маршрутах (9.9,10.2). Добавим, что ныне здесь пасут скот в районе гор Гуарап и Куламба, связь между которыми эпизодическая, поэтому тропы в середине маршрута на участке Арвеш — Ахсырхва недостаточно отчетливы.

От пастушьих балаганов в верховье реки Куламбы (10.2) до перевала Амткел — дневной переход. Тропа всюду идёт выше границы леса. Для начала нужно выйти на правый борт долины Куламбы. Огибая ущельице правого истока реки, тропа уходит в сторону перевала Шоудыд и, дойдя до следующих балаганов, разветвляется. Идём на запад в сотне метрах выше границы леса (другая ветвь от балаганов забирает прямо вверх на перевал Мсабыста в Чхалтском хребте).

Пейзаж довольно суров: склон каменистый, трава скудная, осыпи, в затенённых местах снежники. Сланцевые породы здесь легко разрушаются под действием обильных осадков и перепада температур, поэтому весь склон изрезан оврагами. На юго-западе виды понижающихся к морю лесистых хребтов, с глубоким непроходимым ущельем реки Амткел.

Через 3 км тропа достигает обрыва скал и обходит его с набором высоты 100 м. Дальше пересекаем русло ручья и поднимаемся на довольно округлую и просторную вершину хребтика (2350 м), круто падающего в ущелье реки Куламбы. Пологий спуск ведёт на перевал (2300 м) к следующему притоку реки Амткел. Дальше, почти не меняя высоты, тропа пересекает (около 5 км) зелёные верховья этого притока — урочище Дзага (есть балаган). Отсюда тропа спускается к протяженным, местами заболоченным пастбищам Тейха и через 8 км приводит на берег Амткела к сырой луговине (10.6), которая с едва заметным подъёмом выводит на перевал Амткел (9.8).

(Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

10.8 На Марухский перевал

Марухский перевал издавна связывал Абхазию с Северным Кавказом и путь этот был удобнее Клухорской тропы. События Великой Отечественной войны покрыли перевал и его защитников славой, об этом времени напоминают следы боев и многочисленные мемориалы. Относительная простота маршрута, возможность даже новичкам увидеть вблизи кавказское высокогорье, могучие пики высокой альпинистской сложности, мощные ледники и ледопады должны привлечь туристов. Для восхождения на перевал и возвращения достаточно дня, но лучше стать на ночлег поближе к Южно-Марухскому леднику, чтобы с утра выйти на гребень ГКХ и полюбоваться видами ещё не закрытых облаками гор. Нужно иметь в виду, что выход на перевал нужно согласовать с погранслужбой и ни в коем случае не пересекать границу.

Тропа идёт левым берегом Южного Маруха, Недалеко от слияния истоков Адзгары есть большая поляна, где был мемориальный музей в честь защитников заоблачного фронта. В этом месте в 1942 г. располагался штаб 808-го стрелкового полка. Минуем бывший лагерь геологов, восстановленный блиндаж. Лес чередуется с полянами. Слева по ходу, за рекой видно место впадения в Южный Марух Чвахры. Тропа пересекает ледниковый поток — речку Карач (5 -й км, 1900 м). Мы на границе леса, тут же стоит балаган. Здесь располагалась последняя в долине советская огневая позиция, которая вела огонь по прорвавшимся к водопаду Азырт егерям дивизии «Эдельвейс». Водопад уже близко. Он срывается мощным столбом воды с перегородившего долину поросшего кустарником скалистого уступа. В начале сентября 1942 г. здесь проходила линия фронта, до сих пор в камнях находят гильзы, осколки.

Выше водопада крупнокаменистая конечная морена древнего ледника. Немного не доходя до неё, переходим по снежному мосту на правый берег реки. Левобережная же тропа перед Южно-Марухским ледником выбита в скалах и опасна для новичков. Проходим луг со спокойным ручьём, дальше тропа взбирается высоко над рекой и обходит так называемые «Ворота перевала» — полукилометровый скальный каньон Южного Маруха. За «Ворота перевала» наши воины вели тяжёлые бои, рубеж несколько раз переходил из рук в руки. А вот и язык Южно-Марухского ледника /9-й км, 2365 м/. Он покрыт моренным чехлом, попадаются узкие трещины. Выше виден красивый ледопад и сияющие белизной фирновые поля в узком проходе между вершинами Каракая и Марух-баши. Там расположен сложный Южно-Каракайский перевал /2Б/ в долину реки Аксаут. Со стороны ледопада доносится грохот ледовых обвалов. Окружающие ледник вершины поражают воображение своей монументальностью и суровостью.

Пересекаем язык ледника на северо-восток к 200-метровому крутому перевальному взлёту. Тропа легко выводит косым траверсом на Марухский перевал /11-й км,2746 м,1А/. Весной безопасный путь нелегко отыскать, склон опасно подрезать из-за риска вызвать лавину. Категория сложности перевала в мае повышается до 1Б. На южной стороне выпадает больше снега, чем на северной, прохождение долины Южного Маруха в лавиноопасные часы /11—17/ нежелательны. Ночёвки в долине нужно исключить.

Седловина перевала представляет собой обширное каменистое плато — срезанную древним ледником верхушку ГКХ. Здесь сохранились остатки стрелковых ячеек, воздвигнуто несколько обелисков. На север протянулась почти безлесая долина реки Марух, под нами белое поле Северо-Марухского ледника, к нему крутой стеной бараньих лбов обрывается перевальное плато. Жаркое солнце лета 1964 года растопило лёд, раскрыв страшную тайну Марухского ледника — обнажились останки бойцов 1942 года. Их захоронили в братских могилах в станице Зеленчукской и посёлке Орджоникидзе у города Карачаевска. А в память о грозных событиях 1942 года на перевале установлен памятник. На мраморной плите надпись: «Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810-го, 808-го полков 394-й стрелковой дивизии, 155-й отдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов в 1942—1943 гг.»

(Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

10.9. К озеру Арадзны-дзиа (8 часов в оба конца).

Цель маршрута — ледниковое озеро Арадзны-дзиа (Верцхлис-тба), достопримечательность верховий долины Адзгары, расположено высоко над слиянием Аданге и Южного Маруха, на просторном уступе под вершиной Чвахра в ГКХ. Даже во времена расцвета горного туризма и массовых походов в Марухском узле, оно, практически, никем из путешественников не посещалось. Поэтому найти его не так-то просто. Среди пастухов оно пользуется славой святого. Абхазы верят, что купание в водоёме обязательно вызывает непогоду, поэтому они неохотно дают консультации туристам, как пройти к озеру.

Перейдя реку выше водопада Азырт (10.8) на лугу сворачиваем с тропы влево и уже наугад идём вниз, к устью Чвахры (1750 м). Ищем тропку, ведущую от места кладки сквозь криволесье вверх по левому берегу Чвахры, через полчаса она приведёт к балагану у слияния истоков Чвахры (1850 м). Общее направление от балагана на юго-запад, идём вдоль правого истока среди высокотравья и густого кустарника, подъём довольно крут, приходится помогать себе, держась за кусты, несколько раз перескакиваем с берега на берег ручей, смотря по обстановке. Там, где ложбина с ручьём выполаживается, уходим влево и оказываемся на обильно заваленном глыбами обширном уступе. Путь к озеру очевиден и идёт вдоль заметного прохода среди гладких бараньих лбов. Через полтора часа ходу от места слияния истоков Чвахры выходим к на редкость красивому озеру. Оно приютилось на уступе (2425 м) под вершиной Чвахры (2934 м), с юга его прикрывает пик безымянной вершины (2490 м), в зеркале озёрной глади отражаются скалы и шлейфы осыпей обеих вершин, на берегах обычно лежат и летом снежники, вокруг тишь и безлюдье, на водопой приходят горные козы, в скалах и бараньих лбах часто встречаются улары.

Озеро круглое, диаметром 300 м, переводится, как «Серебряное озеро». К северу и западу от Арадзны-дзиа в складках бараньих лбов притаились ещё два озерца.

С высоты озёрной террасы открываются величественные виды на ГКХ, Чхалтский хребет со скальными перьями доминирующей мрачной Шхапидзги и долину Адзгары, которая просматривается до самого Кодора. Хорошо видны скалы перевала Куреллы, правее вдали просматривается ровный гребень Марухского перевала, над ним возвышается грозная пирамида Каракаи, ещё правее скалы Марухкаи и Марух-баши. Прекрасно просматривается вся долина реки Карач от перевалов Западный Аксаут и Карач — Чхалта и сверкающих на солнце ледников до самого устья.

Возвращаемся тем же путём, любой другой не приемлем.

10.10. Под перевал Наур и к минеральным источникам Шхабзца через перевал Скеу (тропы, снежно-осыпной склон, бараньи лбы, 2 дня)

Из верховий Бзыби есть интересный маршрут к ГКХ под перевал Наур. Он даёт возможность познакомиться с высокогорьем, полюбоваться видами Абхазии. Доступен опытным путешественникам, необходимо иметь ледорубы, газовые горелки или примусы.

Раньше Наур был самым популярным в регионе переходом через ГКХ. Здесь проходил кратчайший маршрут из Архыза к Чёрному морю. Перевал издавна использовался горцами, о чём писал отважный разведчик, русский офицер барон Ф. Ф. Торнау. В 1835 г. Торнау обнаружил на перевале жертвенный камень под скалой, где лежали не только пули и монеты, но и железные наконечники стрел.

Маршрут начинается от балагана на правом берегу Бзыби напротив устья Убуша (10.1). Отсюда в лес уходит веер троп, можно сбиться. Нужная тропа отходит от магистральной, ведущей к перевалу Аданге, в сотне метров восточнее балагана. Идём левым берегом ручья в густом пихтовом лесу, затем переходим на правый берег, постепенно втягиваемся в лощину. Впереди видна группа живописных красных скал, тропа обходит их правее и взбирается меж огромных клёнов на крутой уступ. Часа через 2 выходим на границу леса, справа одинокое дерево, в его тени можно отдохнуть. Слева в глубоком овраге ручей, вдоль которого мы шли, он начинается из обильного родника. Левый борт оврага порос черникой, которая в этом месте созревает несколько раньше. Слева вверху виден балаган, туда ведёт наша тропа. У балагана (4-й км, 2250 м) множество троп, нам нужно уходить вправо по самому краю плато Ашимхур, на котором расположен балаган. Тропа широкой дугой огибает плато, справа можно перевалить в соседнюю долину Скеу. Самый удобный спуск в эту долину с седловины у начала крутой осыпи, по которой нам предстоит подняться траверсом влево-вверх. На вершине отрога, который ограничивает плато Ашимхур с севера в дни боев за перевал Наур располагался штаб батальона 810-го стрелкового полка, поэтому точка пересечения тропой отрога получила среди туристов название «Перевал Штаб» (6-й км, 2300 м). Вид с отрога великолепен. Внизу река Южный Псыш зарывается в непроходимый каньон, далее видна поросшая густыми лесами узкая Бзыбская долина, хорошо видны горы, образующие крутостенные борта долины — Лакырдзызтоу и Дзышра, на юге, над глубокой пропастью Бзыби стена Бзыбского хребта с высоколежащим ледником Хымса, который покоится на заоблачном ложе меж скалистых вершин Хымсы и Капышистры. Прямо под ногами холмистое пастбищное плато Ашимхур, так как прямой путь на него опасен, мы шли сюда траверсом от его восточного края. Перевал Наур ещё не виден, но внушительная скальная громада Псыша со своим зазубренным западным гребнем (10.11), который падает к перевалу, прекрасно просматривается.

Озеро под перевалом Наур

Спускаемся косым траверсом вправо на заболоченный луг висячей долины Южного Псыша. При движении в обратном направлении важно не потерять в непогоду тропу и не угодить в каньон. Выходим к тихому прозрачному озеру, которое питает большой снежник (7-й км, 2350 м). Из озера вытекает ручей, вокруг удобные для бивака площадки. Если не планируется спуск по пути подъёма, здесь следует заночевать. Отсюда подходы к перевалу стали ещё лучше видны. Впечатляет вид на глубокое ущелье Бзыби. Оставим у озера рюкзаки и продолжим движение по тропе. Впереди, правее вершины Псыш видна снежная седловина перевала Скеу. Наша тропа обходит верхами водопад, затем по осыпям и снежникам выводит на обширную седловину Наура (9-й км, 2 часа от озера, 2865 м, 1А). Здесь по линии ГКХ проходит государственная граница. Ни в коем случае не приближайтесь к краю перевального плато. На южной, абхазской стороне перевал засыпан обломками скал, вид отсюда грандиозен. На юге стена Бзыбского хребта со скальными башнями Хымсы и Капышистры, на востоке вздыбился грандиозный скально-ледовый Псыш (10.13) с висячим ледником Скеу. На перевале воссозданы блиндажи 1942—43 гг. Здесь же памятник защитникам ледовой крепости, которую немецкие егеря не смогли покорить даже на короткий миг. Мемориал на перевале создали туристы объединения «Ждановтяжмаш» с помощью оставшихся в живых защитников перевала во главе с бывшим комиссаром батальона К. С. Расторгуевым в 1982 г. Весь подъём к перевалу занял 6,5 часов. Спуск по пути подъёма потребует около 4,5 часов. Мы же спускаемся к озеру, где будет разбит лагерь.

На следующий день идём через перевал Скеу (2800 м, 1Б). Он был хорошо виден ещё от подхода к водопаду ниже озера. От места ночёвки 45 минут. Основная трудность перевала на спуске к реке Скеу. Снежно-осыпной склон достаточно крут, спускаемся с небольшим траверсом влево. Через полчаса выходим к леднику на край головокружительной пропасти. По полкам в бараньих лбах сходим к реке, которая стремится к Бзыби каскадами сливов и водопадов. Спускаться следует левым берегом потока. Примерно через 2,5 часа в берёзовом криволесье встретится тропа (1800 м), спускающаяся с плато Ашимхур и ведущая на водораздел Скеу и Чамагвары. Туда 150 м по вертикали. С водораздела сходим на 400 м в долину Чамагвары к балагану, далее лёгкий переход к источнику Шхабзца (10.1)

Менее подготовленная группа может перейти на Скеу от плато Ашимхур ниже крутой осыпи под перевалом Штаб.

10.11 На вершину Псыша (3501 м, 2А)

Этот альпинистский маршрут доступен опытным путешественникам, необходимо иметь ледорубы, верёвку от 20 м, газовые горелки или примусы. Выход согласовать с погранслужбой. Базовый лагерь перед восхождением нужно организовать у озера (2350 м) под перевалом Наур (10.10).

От перевального плато нужно взять правее и траверсировать крутой осыпной склон под гребнем ГКХ. Не выходить на гребень, это граница! Переваливаем через невысокий отрог с острыми скальными жандармами. Он отделяет верха Южного Псыша от долины Скеу. За отрогом лежит ледник Скеу. Проходим вдоль рантклюфта до кулуара, по которому нетрудно подняться (10 м) на один из гребней Псыша. По лёгким скалам и крутым обломкам поднимаемся прямо вверх в сторону хорошо видимой отсюда снежной вершины Псыша. Вершина представляет собой снежно-ледовый купол крутизной около 35°. Подниматься следует в три такта. Весь подъём от перевального плато занимает 3 часа. Псыш — это великолепная обзорная точка. Открылась буквально вся Горная Абхазия от Ходжала на востоке до Ах-Аг на западе. В ясную погоду при прозрачном воздухе видна синяя гладь моря. В деталях просматриваются все вершины Чедымского массива и пирамиды Капышистры и Хымсы. Отлично виден ледник Хымса. На северную сторону открыт обзор Архызского высокогорья. Здесь доминирует грозный Пшиш — высшая точка района /3789 м/. Совсем рядом другие наиболее высокие вершины Архыза: Чучхур-баши, София, Аманауз. На востоке в цепи ГКХ выделяются Кизгыч, пик Алан, Марух-Кая, Кара-Кая, Аксаут, Эрцаху, Белалакая, Домбай-Ульген и Бу-Ульген. Это уже вершины Домбая.

На спуске важно не попасть в туман и непогоду. Тогда трудно будет правильно сориентироваться в хитросплетении отрогов. Поэтому при подъёме нужно соорудить в узловых местах из камней турики. Начинать спуск по покрывающему ледник вершины снежнику лучше всего с помощью верёвки. В противном случае идти не спеша в три такта. На ледник Скеу лучше спуститься не по кулуару, что несколько опасно, а левее его спортивным способом по верёвке. На спуск до перевала понадобится 2 часа. Все восхождение от лагеря и обратно займёт 8 часов.

XI К истокам Кодора

11.1 К Южному приюту

Прощаемся с Цабалом, с Джампальским мостом (9.6). Шоссе плавным серпантином набирает высоту, минует селение Чины (38-й км), выходит поверх каньона Джампал, а затем начинает спуск уже в долину Кодора.

Впереди впечатляющие отвесы скал Багада, ярусами спускающихся в глубину долины к Кодору. По склонам стоят могучие леса. Позади, где Кодор уходит в сторону моря, над ущельем возвышается обрыв Цебельдинского нагорья, утёсы с крепостью Цибилиум. Левее синие вершины Панавского хребта.

Раньше древняя Клухорская дорога шла поверх скал Багада. Это был трудный и хорошо защищаемый участок. Когда строили Военно-Сухумскую дорогу, в скале прорубили террасу, и ещё недавно на головокружительной высоте автомобили выписывали виражи. Теперь в скалах Багада (42-й км) пробиты два тоннеля. Первый из них имеет длину 300 м. С дороги видно, как внизу Кодор прорывается через каменную щель шириной 10—15 м. Через неё на высоте 60 м переброшен мост. Раньше по нему шла Военно-Сухумская дорога. В старину тут был висячий Чёртов мост из лиан. К мосту ведёт ответвление от основной дороги вправо. За мостом развилка. Дорога вправо уходила к селу Чегем — родине матери Фазиля Искандера, левая пости сразу переходит в тропу и приводит через 10 минут от моста к интересному водопаду. Далее тропа ведёт левым берегом Кодора и вскоре прерывается.

Кодор выше моста

За развилкой шлагбаум. Дальше проезд закрыт. Пограничная зона! Для посещения Дала и верховий Кодорского ущелья необходимо оформить пропуск.

За скалами Багада шоссе ныряет в тень каштанового леса. Ущелье Кодора становится шире, вдоль дороги мелькают сады с домиками, плантации кукурузы, табака. Эта часть долины до селения Чхалта называется Далским ущельем. Самое крупное в нем — селение Лата. На въезде в село слева часовня на месте падения вертолёта, который был сбит грузинскими вояками 14 декабря 1992 года. Вертолёт российских ВВС эвакуировал из осаждённого Ткуарчала 35 детей и около 50 женщин. Все жертвы трагедии похоронены в Гудауте.

В центре села недалеко от шоссе развалины «дворца князя Маршан». В этой крепости, сложенной из булыжника и кирпича в середине XIX в. русскими солдатами, жил могущественный далский князь Батал Маршан, который здесь и похоронен.

У селения Копшара (63-й км) шоссе сужается, лесные склоны слева и справа венчают похожие на крепостные стены скалы. Дорожная лента пересекает осыпи, врезается в скалы, речные отложения (когда-то Кодор протекал ближе к правому борту ущелья и выше).

На 67-м км — селение Зима. Дома просторно расположились по склону вдоль одноименной речки. Жители занимаются пчеловодством. В 1979 г. здесь произошел гигантский оползень грунта, который снёс часть домов и сады.

Чхалта (73-й км, 500 м) — узловая точка для многих туристских маршрутов, идущих по ущельям Адзгары, Сакена, Гвандры, через Клухорский перевал. В селении живут сваны, как и выше по Кодору. Палатки можно поставить, спустившись с дороги на берег Кодора, ниже развалин крепости Чиргс-абаа. Крепость находится рядом с дорогой на поросшей лесом скале, что возвышается у слияния Адзгары с Кодором. Крепость можно осмотреть за час.

Поднявшись к вершине скалы, попадаешь в мир неразгаданного прошлого. Под травой, из-под корней деревьев проглядывают остатки стен, сооружений. Крепостью была вся верхушка скалы. Мощные стены поднимались над скальными обрывами на 8—10 м. Внутри хорошо сохранилась прямоугольная башня высотой 4 м, у южной стены руины облицованного тесаным известняком здания, видимо, крепостной церкви. К юго-западу от верхней крепости просматривается нижний ярус стен с проёмом ворот.

Считают, что крепость построена в раннем средневековье (IX — Х вв.). Возможно, на этом месте прежде располагалось укрепленное поселение апсилов. Среди находок в крепости — золотая монета Юстиниана I (VI в.). Из крепости красивый вид на слияние Кодора и Адзгары. За мостом через последнюю дорога разветвляется: левая ветвь уходит в ущелье Адзгары (10.1), правая — в верховье Кодора и к Клухорскому перевалу. Ущелье Кодора превратилось в широкую спокойную долину. В нем привольно раскинулось утопающее в садах селение Ажара (81-й км) — центр верхней части Кодора, называемой Абхазской Сванетией.

Не доезжая до Ажары, в разрезе левого борта ущелья, над щёткой хвойных лесов ненадолго покажется друза чёрных пиков с пятнами снежников. Это вершина Ходжал в Кодорском хребте.

Сванское селение Генцвиш лежит в обширной зелёной котловине. Шоссе переходит на левый берег Кодора, а древняя тропа шла по правому берегу до слияния рек Гвандры и Клыча. Через Клыч был брод, возле него и сейчас (на восточной окраине села Омаришара), на вершине одного из холмов, сохранились остатки древнего укрепленного поселения (X — XI вв.).

Миновав Омаришару (90-й км), шоссе начинает монотонный подъём. Внизу шумит Клыч. Вокруг могучие широколиственные леса. Так же шла и древняя дорога. Перед Клычским водопадом в раннем средневековье проходили пограничные оборонительные рубежи Абхазского царства. Среди руин слева от дороги выделяется Клычская крепость. Стены её сложены хорошо обработанными каменными блоками. Крепость была укреплена башнями. Сохранились следы рва и вала. С противоположного склона на сотни метров падают два ручья.

Водопад на реке Клыч (7 км до Южного приюта) — одна из достопримечательностей Абхазии. Сверху видно, как вода мощной струей падает с 50-метрового уступа. Последние 2 км дорога часто бездействует, перегороженная снежными завалами, оставшимися от зимних лавин.

Южный приют (103-й км) — бывшая база плановых туристских маршрутов. Расположена на правом берегу Клыча на высоте 1250 м над уровнем моря, среди громадных пихт. Рядом минеральный источник и вход в ущелье Хакял. В Южном приюте обычно останавливались на ночь перед переходом через Клухорский перевал или спустившись с него. Отсюда можно совершить радиальные экскурсии к крепости на Клыче, в ущелье реки Ачапара, к Клухорскому перевалу.

(С использованием материалов книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

11.2 На Клухорский перевал (1А, 2786 м).

Восхождение на Клухорский перевал с возвращением в Южный приют, требует напряженной работы целого дня. Для похода требуется пропуск.

Много событий связано с Клухорским перевалом, многое скрыто в толще тысячелетий, изредка высвечиваясь то кладкой камней, то копотью на стенах гротов, то счастливой находкой археолога. Часто Клухорская тропа была дорогой войны. По ней шли с севера завоеватели, сам перевал был нередко местом сражений. Вечным памятником стал Клухорский перевал нашим бойцам, принявшим в 1942 г. бой с гитлеровскими стрелками горной дивизии «Эдельвейс». 15 августа 1942 г., наступая превосходящими силами, они заняли перевал. Через неделю бои уже шли у водопада на Клыче. Подоспевшая помощь позволила нашим войскам под командованием генерал-майора К. Н. Леселидзе организовать контрнаступление и выбить противника с южных склонов. Большую роль в боях за Клухорский перевал сыграли отряды известных альпинистов А. М. Гусева и Н. А. Гусака. Используя свое мастерство, они неожиданно заходили в тыл врага и наносили ему ощутимые удары. В тот год зима в горах началась в сентябре и была очень суровой. И все же в январе Клухорский перевал и Теберда были освобождены от немцев. В память защитников Кавказа на перевале туристы поставили обелиски и барельефы.

Отправимся и мы к перевальной седловине. До неё от Южного приюта около 16 км, набор высоты 1550 м. От приюта видна часть долины реки Клыч до поворота её на северо-запад. Идём по старой Военно-Сухумской дороге, левым бортом ущелья. Началось криволесье (бук, каменная берёза, клён). В середине пути (до поворота долины) прямо на дорогу хлещут водопады.

За 1 км до поворота долины тропа всегда перекрыта выносом крупной лавины. По крутому снегу нужно идти, страхуясь ледорубом или палкой. А вот и поворот ущелья. Серпантины старой дороги идут по обоим каменистым бортам расширяющейся долины. Подъём становится круче, правее появляется Нахарский водопад и над ним — просторная травянистая седловина перевала Нахар.

Через ручей с водопадом переправляемся по снежному мосту и вступаем в зону альпийских пастбищ. Дальше движемся вдоль ГКХ. Чтобы сократить путь, пешая тропа идёт круто вверх, срезая зигзаги старой дороги. Выходим к большому камню и балагану на пологой части долины, дно её устилает ровный заболоченный луг протяжённостью более 1,5 км. Впереди уже виден Клухорский перевал. Тропа расстается с дорогой, которая ведёт кружным подъёмом по склонам горы Клухор-баши. На подъёме стоит обратить внимание на ледник, его конец виден левее горы Клыч-Каракая. Над ледником обнаруживаем седловину перевала Хакял и установленный на ней обелиск. Именно через этот перевал ударил по тылам врага отряд альпинистов.

Наконец, по крутой осыпи взбираемся на гребень ГКХ. Дальше Карачаево-Черкесия. Ни в коем случае не пересекайте государственную границу! Внизу зеленеет Клухорское озеро. Над ним возвышается скальная громада Клухор-баши с линией остатков Военно-Сухумской дороги.

(Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

11.3 Из долины Гвандры в долину Сакена через перевал Гуагуа

Северо-восточный угол Абхазии между ГКХ и Кодорским хребтом занимают долины рек Гвандры и Сакена — истоков Кодора. Эти долины заметно отличаются от Чхалтской. Массив ГКХ здесь расширяется за счет хорошо развитых южных отрогов. Если отрог, разделяющий реки Клыч и Гвандру, имеет протяжённость 10 км, то следующий водораздел с вершиной Гуагуа (3250 м) достигает уже более 20 км, а Кодорский хребет во главе с Могуаширхой (3850 м) сопровождает реку Кодор до самого Чёрного моря (около 100 км). На этом участке ГКХ после понижения с Клухорским перевалом вновь возвышается и несёт вторую по высоте вершину Западного Кавказа — Гвандру (3984 м). Гребни Главного хребта и его отрогов покрыты ледниками и снежниками, над которыми высоко подняты снежные и скальные вершины. В верховьях Сакена второй по протяжённости абхазский долинный ледник (3,3 км). В четвертичном периоде по долинам Гвандры и Сакена сползали крупные ледники, которые придали корытообразную форму верховьям долин до отметок 1550 м.

В этот угол доходит меньше черноморской влаги, поэтому снеговая линия поднимается до 3000 м. Низ долин заполняют хвойно-буковые леса, в устьях рек и по склонам лепятся сванские селения. Вдоль рек к альпийским пастбищам проложены надёжные тропы. Туристы не часто попадают в эти места. Между тем туристские возможности района гораздо шире. Незабываемыми могут стать несложные подходы в верховья долин (с остановками у минеральных источников) к альпийским лугам и ледникам.

Здесь есть технически сложные перевалы. Ждут своих исследователей маршруты через высокие отроги Клыч, Гуагуа, Могуаширха, которые свяжут между собой долины Клыча, Гвандры, Сакена.

Перевал Гуагуа (1Б, 3100 м) соединяет верховья Гвандры и Сакена. Можно совершить путешествие на 5—6 дней по обеим долинам с переходом через этот перевал. На слиянии Гвандры и Сакена бросается в глаза, что вода первой исключительно чистая, голубовато-зелёная, а второй — мутная (струи этих вод долго не смешиваются). Дело в том, что Гвандра течет среди гранитных пород, а Сакен в низовье — среди легко размываемых глинистых сланцев и песчаников. Разница особенно заметна после дождя.

Начало маршрута по ущелью Гвандры — в Омаришаре (855 м). За селением мост через Гвандру. Дальше лесная дорога поведёт левым склоном ущелья. Сперва размашистый серпантин подъёма, а с середины пути до минерального источника (всего 4 км) спуск уже по тропе. Рядом с рекой (1200 м) выход известково-железистой воды типа «нарзан». Неподалеку на реке, на стыке твёрдых кристаллических пород и глинистых сланцев, десятиметровый водопад. В 1 км ниже, на правом берегу, ещё один источник.

Тропа поднимается по склону и уходит от воды. Вокруг дремучий пихтарник. Подъёмы и спуски непрерывно чередуются. Такая дорога требует искусства «держать» график движения. Пихтарник сменяется буковым лесом, а тропа спускается к селению Миндор (1600 м, от минерального источника 8 км), где живут только летом. Пойма реки расширилась. По мостику переходим на правый берег, минуем поляну с балаганом и углубляемся в лес по хорошей тропе. Через 3 км справа по ходу крупный левый приток Гвандры, чистый, стекающий по серым плитам. Дальше у границы леса каменный завал. Тут нужно найти переправу на противоположный берег по проложенной пастухами кладке или по снежному мосту, для чего переправиться через ручей, выбегающий из бокового ущелья с нависающим ледничком. Видны остатки зимних лавин из ущелья. По левому берегу идём 2 км через россыпь крупных камней и заросли папоротника до резкого поворота ущелья на восток. Впереди всё больше открываются верховья ущелья. Прямо над слиянием истоков Гвандры (1960 м) возвышается пик Испанской Компартии (3300 м), правее — крутой скально-травянистый склон и зубчатый гребень ГКХ с перевалом Гондарай (1А, 2940 м).

Левый исток Гвандры течет по короткой (5 км) долине, вдоль ГКХ. В верхней части долины снежники и ледники, внизу альпийские луга, балаган. В 1 км от него, на луговине у реки прямо под перевалом Гондарай удобное место для лагеря (от селения Миндор 4 часа хода). На ночлег можно стать и выше, на одной из каменистых террас, откуда видны верхний цирк долины и перевал Гуагуа — снежная седловина в гребне левого скального пика. Между нею и ступенью бараньих лбов распластался небольшой ледник. Правее за скальным ребром пика залегает ещё один ледник, более узкий и крутой. Ступень бараньих лбов высотой 200 м проще пройти в левой по ходу части, вдоль ручья. Дно долины завалено камнями. Пересекаем конус выноса и двухсотметровым снежником крутизной до 30°, поднимаемся почти до середины ступени скал. Выйдя поверх бараньих лбов (2700 м), обнаруживаем морену и по её гребню выходим на ледник. Несколько сот метров пологого подъёма по поверхности закрытого ледника — и мы на перевале.

На западе панорама скалистых пиков, левее и ближе видна пила гребня Клыч, дальше — вершины Нахаров, под ними понижение скального гребня — перевал Гондарай. На востоке надо всем доминирует группа заснеженных вершин, повышающихся к югу — к вершине Могуаширха. Левее их перевал Мемул (1А, 3000 м) в Сванетию.

Прямо под перевалом Гуагуа снег и осыпи. Ниже видна терраса со снежником, по которому течет речка. Спуск на террасу по осыпному со снегом кулуару среди сглаженных выступов скал. За террасой ступень скал к следующей уже травянистой террасе. С ледников, расположенных южнее, на неё сбегают ручьи. Скальную ступень лучше обойти левее по склону с надёжными полками.

Ниже пасётся скот. Появляется тропа и широкими травянистыми полками спускается к левому берегу притока Сакена. Тропа идёт вдоль реки, пересекает два горных потока и через 2 км переходит по снежному мосту на правый берег. Скоро начинаются кустарники и крутой спуск (200 м) на дно узкой долины реки Сакен (2100 м, от перевала 3 часа). Вниз по Сакену идёт тропа. Примерно через 1,5 км склоны ущелья расступаются, и мы выходим на просторное днище долины, где среди лугов на протяжении 3 км извивается лента Сакена. Видны балаганы пастухов и за ними — начало леса. Слева Сакен принимает мутный поток Ачапары, стекающей с ледников горы Могуаширха. Напротив группы балаганов мостик через Сакен и переправа к основной левобережной тропе.

В лесу полумрак, настолько тесно стоят пихты и буки. На полянках папоротники выше роста человека. Попадаются грибы. Переход 10 км через девственный горный лес приводит к самодеятельному курорту у минерального источника (1300 м). Здесь почти у уреза воды несколько выходов щелочно-углекислой воды. Вокруг домики дачного типа, балаганы. Летом много отдыхающих.

Дальше по лесистой долине правым берегом идёт разбитая лесовозная дорога. До селения Сакен 9 км. Постепенно долина заворачивает к западу. У подножия невысоких холмов зарастающее озеро. Юго-западнее его на одной из вершин узкого гребня высятся стены циклопической крепости IX — Х вв. Они сложены из огромных камней без применения раствора и тянутся через вековой пихтовый лес на 260 м, дугой заворачивая к северу. Ширина стен до 5 м, высота до 3 м. Стены такой же кладки прослеживаются по контуру вершины на 160 м.

В центре крепости на возвышенном месте квадратное (2Х2 м) помещение, от которого вниз по склону лучами расходятся каменные валы. Ученые предполагают, что здесь находился языческий жертвенник. Предполагают также, что в крепости укрывали скот, перегонявшийся местными жителями к высокогорным пастбищам Сакена. Очевидно, крепость прикрывала дорогу через перевал Хида, связывавшую Сакен со Сванетией.

В 1 км ниже от дороги вправо по склону отходит тропа к верхнему селению Обургвани. Там на склоне горы Гуагуа возвышается сопка (1600 м); её вершину венчают развалины древнего храма — самого высокогорного христианского памятника Абхазии.

Лесная дорога приводит к селению Сакен, известному далеко за пределами Абхазии по повести Г. Гулиа «Весна в Сакене». На северной окраине развалины маленькой церкви, около которой до недавнего времени собирались местные жители в день святого Георгия. Отсюда до селения Генцвиш на Клухорской дороге 5 км.

(Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

XII. Кодорский хребет

Кодорский хребет — наиболее протяжённый (около 100 км) из хребтов Абхазии. В северной части разделяет бассейны Кодора и Ингура и служит восточной границей Абхазии. Северный участок хребта до горы Восточная Гарва /2708 м/ называют хребтом Могуаширха по имени высшей точки Кодорского хребта — Могуаширхи /3850 м/. Вокруг неё и соседних Харихры /3706 м/ и Окрилатави /3609 м/ имеется значительное оледенение. Здесь и в восточной ветви Кодора — хребте Цхвандыр имеется ряд перевалов различной сложности (от н/к до 2А), а у самой Могуаширхи — сложных перевалов 2Б-ЗА к/с. Следующие участок Кодорского хребта — Панавский хребет протянулся на 26 км до горы Вахцке /2408 м/. Главная вершина — г. Ходжал /3309 м/. Вокруг неё в карах залегают пять ледников. Основная примечательность участка — красивые озёра верхних цирков северного склона (Адуада-адзыш, Дериквара-адзыш, Окро-Цкали). К западу от горы Вахцке хребет постепенно снижается и сходит к морю. Значительная часть гребня покрыта лесами, в известняках развит карст. Здесь, у селения Отап расположена знаменитаяпещера Абрскила.

Гидрография района представлена притоками Кодора и Ингура, а также бассейнами Аалдзги и Моквы. Имеется ряд минеральных источников, в том числе термальные воды Аалдзги.

Район богат историческими памятниками: кафедральный собор X в селении Моква, руины крепостей и остатки Великой Абхазской стены и др. Южные склоны Кодорского хребта издревле являлись ареалом расселения абхазов. И сегодня в селах этого района, как нигде в Абхазии преобладает собственно абхазское население. В бассейне же Кодора сосредоточены поселения сванов, освоивших эти места после выселения абхазов в Турцию в позапрошлом столетии.

12.1 Экскурсии по Восточной Абхазии.

Так уж случилось, что экскурсионная инфраструктура в Абхазии складывалась в течение целого века в пользу западных районов республики. Только с начала нового столетия начинается освоение восточных объектов. Большую работу по изучению и разработке маршрутов по Абжуйской Абхазии и Самурзаканскому краю провела талантливый экскурсовод из Петербурга Н. В. Федорко. В этой главе мы приведём несколько экскурсий восточного направления.

12.1.1 Агудзера — Дранда — Бедия — Ткуарчал

Путь в Самурзаканский край из Сухума идёт по улице Лакоба, которая выводит в район турбазы и Синоп. Здесь, в начале XIX в. костромским помещиком и лесопромышленником Н. Н. Смецким был разбит дендропарк. Сейчас мало кто знает, что именно Синоп стал родиной советской атомной бомбы. Ныне в дендрарии расположилась резиденция Президента Абхазии. За мостом через Келасур справа от шоссе виден сохранившийся фрагмент Великой Абхазской стены. Это самая западная часть укреплённой линии. Время её сооружения точно не известно. Гипотезы охватывают период от I до XVII вв. На развилке дорог в посёлке Мачара продолжаем ехать прямо, а влево отходит Военно-Сухумская дорога (9). Через 2 км от развилки посёлок Агудзера, там же вправо от основного шоссе отходит главная поселковая улица, через 1,5 км по ней можно пройти в ботанический парк, основанный так же Н. Смецким. А на берегу моря при его участии сооружён белоснежный маяк. Отсюда открывается вид на Сухумскую бухту с городом, на маяк на дальнем мысе.

Возвращаемся на трассу. Справа от дороги небольшая церковь Ильи Пророка, воздвигнутая в начале ХХ в. Примерно через 1 км от неё на склоне зелёного холма слева от дороги видны разрушенные здания псевдоготического стиля. Это бывший противотуберкулёзный санаторий, построенный Н. Смецким в 1904—1913 гг. Считался лучшим санаторием своего профиля в России и СССР до 1991 г.

Бывший санаторий «Гульрипш-1»

В 10 км от развилки в Мачаре на высоком правом берегу Малого Кодора раскинулось большое село Дранда с сохранившимся Успенским собором VI века. Он находится в самой дальней от моря части села, на возвышенном плато в окружении кипарисов. Раньше при нем действовал монастырь, но сейчас здания обители XIX века — ещё с советских времен — занимает тюрьма. В прошлом заключенные не раз совершали побеги, пользуясь подземными ходами, которые соорудили монахи; сейчас все основные ходы замурованы. По другую сторону от Дранды — за железной дорогой — находится село Бабушара и сухумский аэропорт.

Драндский монастырь

С моста через широкий Кодор открывается панорама вершин ГКХ района от Аксаута до Клухора. Слева, перед ГКХ встаёт Чхалтсткий хребет, справа — Панавский. Кодор — самая длинная река Абхазии (126 км). За ним уже Абжуйская Абхазия, культурный уклад и диалект которой несколько отличается от Бзыбской и Гумской Абхазии.

Первое село после моста — Адзюбжа. Оно известно по двум интересным событиям. В XVIII в. здесь поселилось несколько семей африканцев. Откуда они взялись в Абхазии, никто точно не может сказать. Но несомненно, что это было связано с работорговлей. Их потомки живут в Адзюбже до сих пор. А в начале ХХ в. известный писатель Алексей Пешков (Максим Горький), работая на строительстве дороги на Батум, принял роды у молодой цыганки. Поэтому местный роддом носит имя писателя.

Далее, вправо от дороги расположено село Кындыг, которое известно, благодаря горячим минеральным источникам. Места выхода горячей воды благоустроены, сюда приезжают местные жители и гости Абхазии, чтобы принять целебные ванны.

Большое село Тамыш стало известно из-за тяжёлых боёв войны 1992—93 гг. Слева от дороги установлен мемориальный комплекс, посвящённый событиям тех лет. А на берегу моря в устье живописной речки рсположена турбаза.

Дорога проходит рядом с городом Очамчирой. На его юго-восточной окраине поворот влево, к Агу-Бедии. Вдоль дороги плантации фундука, это своеобразная «валюта» края. До центральной площади села Агу-Бедия от поворота за Очамчирой 10 км. Бедийский храм хорошо виден на высоком холме над селом. Туда ведёт крутая грунтовая дорога (2 км). С площади, где расположен храм, открывается чудесный вид на Панавский хребет, левее его проглядывает участок скально-ледовых вершин ГКХ. Прямо перед нами возвышается лесистая вершина со скальной стеной на предвершинном гребне. Это гора Нарчхеу (12.1.4). В другую сторону видны Колхидская низменность и море.

Бедийский собор был возведён в конце X века в честь Влахернской Богоматери. Этот крестовокупольный храм состоит из четырех подкупольных устоев: западные стоят свободно, восточные же соединены с межалтарными стенками. Апсиды алтаря и прилегающих боковых помещений внутри полукруглые.

В западной части центральный зал отделен от боковых помещений стенами, оформленными в верхней части арками и колонами.

Как снаружи, так и изнутри стены храма облицованы гладкими песчаниковыми плитами. Восточная часть стены с внешней стороны украшена большим резным крестом. Наличники окон и входов по своей отделке просты, но изящны. Их резьба отличается разнообразием орнаментальных сюжетов и тонкостью их исполнения. Внутри храма стены покрыты богатыми росписями, которые в настоящее время в большинстве своём утеряны. На западной стене сохранилось изображение ветхозаветного сюжета с ликом Константина. Достоянием собора являлся золотой потир, который в настоящее время хранится в музее искусств г. Тбилиси. Потир не сохранился полностью, осталось только его верхняя часть. Согласно вычеканенной по его краю надписи, выполненной алфавитом «асомтаврули», он принесен в дар Багратом III и его матерью Гурандухт построенному ими же Бедийскому храму. В надписи на потире Баграт III именуется царем Абхазским, датируется 999 годом- годом окончания строительства Бедийского Храма. Поверхность потира украшена рельефными фигурами Спасителя, Богоматери, апостолов — Петра и Павла, а также других апостолов и евангелистов.

В этом храме Баграт III был похоронен 1014 году.

Очень интересны фрески XIV века, среди которых выделяются Ветхозаветная троица в алтаре, полосы с медальонами и евангельские сцены («Христос и Самаритянка», «Исцеление слепого») на северной стене, фигура Константина и другие фрагменты — на западной стене. Наиболее поздний слой росписей в Бедийском соборе датируют обычно XV—VII вв. Среди сюжетов этого времени обращают на себя внимание портреты жены и сына мегрельского князя Левана I Дадиани, жившего в середине XVI века.

Бедийский епископ ведал обширной территорией от храма до реки Ингур. В период политического единства Абхазии и Грузии, Епископ Бедийский занимал 26 место в списке церковных иерархов, а на церемонии коронации Абхазского царя стоял непосредственно за Сухумским. Он так же упоминается в числе участников поместных соборов. Во второй половине XVII века богослужение в соборе было прекращено, возобновилось вновь во второй половине XIX столетия, когда здесь снова разместился монастырь.

Спускаемся к площади села Агу-Бедия и сворачиваем влево, к мосту через Окум. Затем дорога переваливает через водораздел Окума и Аалдзги и спускается к окраине шахтёрского города Ткуарчал, расположенном на берегах реки Аалдзга. Кварталы многоэтажных зданий, дымящая громада Ткуарчальской ГРЭС, нити канатных дорог и над всем этим — горы, заросшие лесом. Предыстория Ткуарчала, получившего статус города лишь в 1942 году, теряется в глубине столетий. О ней рассказывают и местные памятники архитектуры.

На одной из возвышенностей, тянущихся вдоль обрамляющего город с севера хребта Айсра, хорошо видны руины древней крепости. Хорошо видны и, вероятно, именно поэтому ни разу не упоминались в краеведческой литературе. Каждый исследователь, приезжая в Ткуарчал, видит над ним древние развалины и думает: я же не первый здесь, до меня были многие, и, конечно же, они уже туда поднимались, а раз ничего не писали, значит, там не крепость, а просто причудливой формы скала. А подняться наверх и осмотреть крепость стоит! Стены её сложены из огромных глыб известняка, достигающих в поперечнике одного-полутора метров. Углы и стены укреплены выступающими наружу полукруглыми выступами — контрфорсами. Изнутри к восточной — фасадной стене примыкает квадратное помещение — башня. Вход в крепость находится в северо-восточном её углу рядом с башней. Он был высоко приподнят над землей, и в него забирались по приставной деревянной лестнице. Снаружи видны срезы глубокого оборонительного рва. В крепости найдена кухонная посуда IX—X веков, а также обломки керамических сосудов более позднего времени.

До последней войны Ткуарчал был цветущим, удивительно красивым городом. Центральная улица города застроена гармонично вписывающимися в пейзаж зданиями стиля советского ампира. Дворы и улицы утопают в зелени, цветах. Красота города видна и сегодня, несмотря на послевоенную разруху. Городу пришлось выдержать многомесячную блокаду, но сдан он не был. О войне напоминают колоссальные разрушения и резко сократившееся число жителей — многие тогда умерли от голода и бомбежек. Порядка 5 тыс. человек были вывезены из города по воздуху. Страшной трагедией стала гибель эвакуируемых женщин и детей — вертолёт с ткуарчальскими беженцами был сбит грузинами над селом Лата. Голод, холод, обстрелы, героизм защитников ассоциировались с блокадой Ленинграда в 1941—44 гг. Ткуарчал за ратный и трудовой подвиг был удостоен звания Города-Героя.

Сейчас Ткуарчал остаётся полупустым разрушенным городом; здесь действует отделение связи с телефоном и телеграфом — единственное на весь район. Курортники и туристы сюда редко забредают.

Возвращаемся по шоссе, ведущему на Очамчиру. Туда 25 км.

12.1.2 Моква — Отап

Эта однодневная экскурсия познакомит с разными по тематике объектами, но их объединяет особый колорит культуры и быта Абжуйской Абхазии. Здесь расположено одно из святилищ и место, где проводятся празднования и торжества — Мыкуашта, а также оборудованная для экскурсий пещера Абрскила.

Не доезжая моста через реку Мокву, мы поворачиваем к северу по проселочной асфальтированной дороге, которая приводит нас к развилке. Прямо — на село Отап; вправо — к мосту через Дуаб, правый приток Моквы. Там, сразу за мостом раскинулась обширная поляна Мыкуашта с трибунами для зрителей. Здесь устраиваются скачки на Дни Побед (9 мая и 30 сентября).

На высокой стрелке над слиянием Моквы и Дуаба высится стройное строение знаменитого Успенского Моквского собора, построенного в третьей четверти X века абхазским царем Леоном III (955—967). Рядом устроен ряд из 22 плетёных апацх, где каждый год на праздник Урожая (середина сентября) проводится всеочамчирская ярмарка. Каждое селение Очамчирского района, включая сам районный центр, представлены апацхой. Слева от дороги, ведущей в сторону храма стоит каштановый дом — акуацка, такие дома были распространёны в Восточной Абхазии. Дома из каштана в жару сохраняют прохладу, а зимой тепло. При этом отлично «дышат».

Моквский собор является единственным пятинефным крестово-купольным храмом на Кавказе, завершающим развитие церковного зодчества раннесредневековой Абхазии, начало которому было положено ещё в IV—VI вв. в Пицунде. Собор изнутри был очень богато украшен. Стены его покрывала редкая по искусству фресковая роспись. Посетивший Мокву в 1659 году патриарх иерусалимский Досифей обнаружил здесь надпись, согласно которой храм был «расписан при императоре Алексее Комнине при великом абхазском царе Давиде», то есть в конце XI — начале XII вв.

В 50-х годах XIX столетия храм был отремонтирован, пол вымощен заново известняковыми плитами, с запада возведен придел, а на куполе сооружена маленькая ротонда.

Во второй половине XIX столетия собор был превращен в усыпальницу — здесь похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Чачба, умерший в Воронеже в 1866 году, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, абхазские военачальники, служившие в русской армии. В 1902 году вокруг храма выросли корпуса Моквского женского Успенского монастыря, основанного монахинями из Богодуховского монастыря Харьковской губернии. В 1920 году, в период господства в Абхазии меньшевиков, из Моквского собора было похищено и вывезено за границу ценное Евангелие, принадлежавшее моквской архиепископской кафедре. Оно было написано на 328 листах и украшено миниатюрами и орнаментом, выполненными моквским иноком Ефремом при моквском архиепископе Данииле в 1300 году. В настоящее время Моквское евангелие хранится в рукописном отделе Музея искусств Грузии в Тбилиси.

Рядом с храмом сохранились остатки колокольни. Её верхушка срезана. На площадку колокольни ведёт полуразрушенная внешняя каменная лестница. С площадки открывается чудесный вид на ГКХ с характерной двуглавой вершиной Эрцахо (3909 м).

Долина реки Дуаб очень живописна. Крутой, поросший кустарником и молодыми деревьями склон обрывается к извилистому руслу реки, пейзаж так и просится на фотографию.

На левом берегу Моквы, куда ведёт дорога через мост, хорошее место для отдыха и купания. Река не очень быстрая, довольно глубокая, на противоположном берегу под скалами настолько глубока, что позволяет даже нырять со скал.

Продолжим экскурсию. От развилки перед мостом через Дуаб продолжим ехать на север. Дорога идёт через село Члоу. Здесь организовал музей защитников села и бойцов Восточного фронта (1992—93 ггю), а вправо уходит дорога к музею уроженца села Баграта Шинкуба (1907—2007), писателя, политика и народного поэта Кабардино-Балкарии и Абхазии.

Дорога подходит к подошве Панавского хребта выводит к селу Отап. Не доезжая 2 км до конца асфальтированной дороги можно свернуть вправо и спуститься к реке Отап. Переправившись вброд можно подняться на склон левого берега реки и пройти влево по грунтовой дороге к 30-и метровому водопаду. От основной дороги туде примерно 3 км.

На окраине села находится одна из самых знаменитых пещер Абхазии, овеянная наибольшим количеством легенд, — пещера Абрскила (Абрскил — герой древнего эпоса, абхазский Прометей). Абрискила, как и многие другие подземные лабиринты этого края, образовалась в начале четвертичного периода. Она состоит из ряда залов со сталактитами и сталагмитами. Мелкие внутренние озёра соединяются между собой подземным ручьём Ачкитизго. Экскурсантам выдаются резиновые сапоги, и они заходят в пещеру в сопровождении гида.

Для осмотра четырёх наиболее легкодоступных залов в советское время был оборудован экскурсионный маршрут длиной 800 м, однако до наших дней подсветка сохранилась далеко не везде. Пещера имеет железные решётчатые ворота, которые в обычное время закрыты на большой амбарный замок, который находится у одного из сельчан, её директора.

Недалеко от входа в подземелье можно увидеть развалины двух сторожевых башен Великой Абхазской стены. Руины двух других башен высотой до 4 м расположены рядом с домом Индико Адлейба и его большой семьи.

Пещера поменьше, под названием Отапская, прячется на другом конце села. Ищите её среди зарослей бука и самшита, недалеко от рукотворного чуда — водяной мельницы, что и по сей день мелет кукурузные зёрна.

12.1.3 Акварашский водопад и каньон на Большом Отапе

В окрестностях Ткуарчала есть интересный комплексный памятник природы. Туристы его называют по имени расположенного недалеко села Гуп — Гупским водопадом. На самом деле это каньон на реке Большой Отап и водопад на его притоке Аквараш. Тихое живописное место, возможность искупаться в бассейне под водопадом и в каньоне делают этот маршрут привлекательным в летнюю жару.

Едем по трассе от Очамчиры на Ткуарчал. Первый населенный пункт — село Беслахуба. Раньше славилось чайными плантациями. Село сильно пострадало во время последней войны. Здесь располагались передовые позиции абхазских сил, которые сдерживали грузинские войска от вторжения в Ткуарчал. Дальше на нашем пути — село Акуаска. основное население — абхазы, турки, мингрелы. Турки находятся здесь со времен турецкого нашествия на Кавказ. Они ассимилировались в этой местности.

В этом селе тоже выращивали чай, основные плантации сегодня заросли, но некоторые ещё дают урожай. Однако, на сегодняшний день труд сборщиков чая очень мало оплачивается, поэтому некоторые плантации крестьяне выкорчевывают и сажают на месте чая орех. Это относится и к другим деревням. Радом с Акуаской находится село Джал. Это — мандариновый рай. На сегодняшнее время мандарины, апельсины, грейпфруты — основные сельскохозяйственные культуры этого района. Село Гуп. Проезжаем центр села. В самом центре стоит школа, рядом — памятник «Пушка», которая во время войны защищала рубежи блокадного города Ткуарчала.

За мостом через Аалдзгу справа от дороги автобусная остановка (18 км), перед ней поворот вправо, грунтовая дорога разбивается на три ветки, выбираем среднюю, которая круто взбирается на холм. Справа небольшое семейное кладбище. Дорога переваливает через перевальчик и спускается в долину Большого Отапа. До разрушенного моста от трассы 2,5 км. Перед мостом трудно развернуть транспорт, лучше оставить машину на лугах в 0,5 км ниже перевальчика.

Оставляем машину и дальше наш путь лежит вдоль русла реки вниз по её течению. Идём прямо по галечному руслу, переходя речку с берега на берег. До водопада примерно 500 м. Он расположен на левом притоке Большого Отапа — Аквараше. Довольно широкий поток срывается с зелёных скал в глубокий бассейн. Перед тем, как сорваться вниз, ручей нагревается на камнях выше водопада, поэтому падающая вода кажется тёплой по сравнению с водой в бассейне.

Метрах в 300 ниже река входит в узкий каньон. Проникнуть туда можно только вплавь. Глубина в верхней части доходит до 2-х м при высокой воде. Справа над нами интересная скала в виде какого-то сказочного существа. Хозяин каньона! Заканчивается каньон широко разлившейся рекой с песчаными берегами. Прекрасное место для отдыха.

Возвращаемся тем же путём.

12.1.4 На гору Нарчхоу к крепости

Гора Нарчхоу хорошо видна из города Ткуарчал и от сел Агу-Бедия и Река. Её название связано с именем легендарного нарта Нарчхоу. Вершина горы уже издали поражает своими причудливыми очертаниями. Крутой двухсотметровый обрыв подчеркивает суровое величие горы, на которой в незапамятные времена высилась неприступная крепость. Развалины, сохранившиеся до наших дней, очень живописны и красноречиво говорят об удивительном мастерстве древних строителей.

На вершину можно подняться от старой мельницы у перевала Ацхыда на дороге, ведущей из Ткуарчала в Бедию. Тропа, круто поднимающаяся по известковому склону, за 2 часа приводит к Нарчхоу (5 км, 618 м). Четырёхметровые стены угрюмо смотрят на соседние горы своими узкими бойницами. Мощные укрепления, общая протяжённость которых достигает 676 м, делали крепость неуязвимой. Даже всесильное время не смогло разрушить эти каменные гребни. Изнутри к стене пристроен парапет, по которому некогда ходила стража, зорко следя за всеми окрестными тропами. В головной части крепости видны остатки воротной башни. К югу от неё располагалось какое-то большое сооружение — возможно, казарма.

На самом краю обрыва стоит тринадцатиметровая башня, а к северу от крепости, справа от тропы, тянущейся от перевала Ацхыда к перешейку, находятся два древних храма. Они сильно разрушены, но сохранили характерные черты своего времени.

О времени постройки крепости ученые пока только гадают, поскольку архитектурные элементы и найденная внутри утварь относятся к разным векам. Очевидно лишь то, что крепость использовали по назначению вплоть до позднего Средневековья. С востока и севера её надёжно защищают 200-метровые обрывы, с юго-запада — стена высотой от трёх до шести метров в сохранившихся фрагментах, с прямоугольными выступами и расположенными рядами бойницами. Археологи выяснили, что крепость имела внутреннюю стену в придачу к внешней, а во дворе в ряд стояли здания прямоугольной формы, вероятно, казармы. При строительстве стен использовался известняк, башен — кирпич.

С горы открывается чудесный вид на ГКХ, храм в Бедии, морскую гладь.

Обратный путь может быть по пути подъёма или в сторону Бедии. Спуск туда начинается правее крепостной стены траверсом влево-вниз. После крутых серпантин тропа приводит к ручью с водопадом. Оттуда длинный траверс влево за 2 часа от вершины приводит к хутору. Рядом проходит грунтовая дорога в сторону Ткуарчала, но можно пройти по тропе вправо от хутора и, минуя несколько огороженных участков и лесок, выйти на дорогу, ведущую в Агу-Бедию. По ней сворачиваем налево. Туда от хутора 1,5 часа ходу.

12.1.5 Лашкендар

В окрестностях г. Ткуарчал расположено одно из семи главных святилищ Абхазии. Это гора Лашкендар. На одной из вершин в отрогах горы сохранился древний Лашкендарский храм. Сама гора отлично просматривается от Ткуарчальского рынка, её лесистая вытянутая вершина легко угадывается на противоположном берегу Аалдзги.

Путь к храму сначала идёт дорогой вверх по левому берегу Аалдзги. По знаменитому Кривому мосту переходим на правый берег, через несколько километров возвращаемся на левую сторону долины. Здесь нужно спросить местных жителей, где начинается лесная дорога к храму.

По пути на подъёме одичалые сады, вокруг поросших папоротником и травою полян скопления ежевики. Достигаем северо-западной оконечности массива. Примерно в 1 км от резкого падения гребня в сторону Аалдзги сворачиваем вправо и круто поднимаемся на вершину. На краю обрыва расположен Лашкендарский храм /945 м/. В древности площадь вокруг храма была окружена массивной 100-метровой каменной стеной. Внутрь ограды вели защищённые прямоугольным башнеобразным зданием ворота. Прямо перед входящими возникала южная стена храма с аркой входа, на которой сохранилась плита с высеченным крестом. Сам храм зального типа с различными пристройками. Прямоугольные наружные очертания восточной стены главного зала, скрывающей полукруглый алтарь, позволяют отнести комплекс ко времени до Х в. В апсиде расположены ниши и окно, в его прорези открывается панорама верховий Аалдзги и снежных вершин сурового Ходжала. Одна из главных достопримечательностей комплекса — изображение животных, высеченное на плите над западным входом в главный зал. Это явно стилизованные и искажённые изображения львов. Как известно, лев входил уже в древнехристианскую символику и со временем стал обычной принадлежностью декора храмов, в первую очередь их порталов, как это видно и в Лашкендарском храме, где он выполнял функцию стража.

Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

12.1.6 На вершину горы Пскал к древней крепости (30 км)

Этот однодневный маршрут проходит в почти неизвестном туристам районе села Атара Армянская. Так уж получилось, что район оказался в стороне от проторённых туристических путей и объектов, несмотря на относительную близость к побережью. В окрестностях села на вершине горы Пскал сохранились руины древней крепости. Из истории известно, что во время Византийско-персидской войны в VI веке апсилы приняли сторону персов, несмотря на то, что Абхазия была вассалом Константинополя.

Единственное из известных на левом берегу Кодора поселений цебельдинской культуры находится на вершине горы Пскал (862 м). Площадь поселения более 0,5 га. Склон горы здесь широкими ступенями понижается от стен крепости. Террасы, по всей вероятности, частично образованы выборкой камня для крепостных стен. Здесь же имеются и следы искусственного террасирования, образованного с помощью незначительных подпорных каменных стен и земляных насыпей. С трех сторон поселение защищено неприступными обрывами. По сути дела, на поселение можно было проникнуть только через крепость. На поверхности террас лежит множество фрагментов глиняных и стеклянных сосудов, обломки изделий из камня, керамические и металлические шлаки, кости животных.

Из всех поселений и окрестностях Цебельды лишь это наиболее походит на описание поселения у крепости Тцахар в сочинении византийского историка Агафия. И теперь еще вдоль восточного обрыва видна узкая, очень крутая тропинка, спускающаяся к ручью. Видимо, именно про нее писал Агафий в VI в.: «Местные же жители… с трудом спускались вниз по одной, чрезвычайно узкой и скрытой тропинке… там… варвары черпали воду». Еще более яркое представление о структуре поселений Абхазии этого времени дает описание Агафия, посвященное осаде главной крепости мисимилян, локализуемой на вершине горы Пскал. О топографии поселения историк сообщает следующее: «Большинство жилищ не было окружено стеной, но находилось в скалистой местности, расположенной вблизи. Утесы и обрывистые скалы, простираясь в длину, делали чрезвычайно трудным всякий путь к нему (т. е. к поселению — Ю.В.) и проход для всех незнакомых с местностью чужестранцев. Местные же жители, знавшие окрестности, с трудом спускались вниз по одной чрезвычайно узкой и скрытой тропинке в случае необходимости и снова взбирались наверх. У подножия на влажном и плоском месте били ключом источники с питьевой водой. Там, спускаясь ночью… варвары черпали воду». Далее, повествуя о ночном штурме этого поселения византийцами, Агафий пишет: «Тогда римляне… рассыпались по улицам… мисимиляне… вскочив с постелей… пытались собраться и соединиться, выскакивая из разных жилищ. Но римляне, встречая их при выходе… произвели страшное избиение. Одни, уже выскочившие, немедленно умерщвлялись, а за ними другие, третьи, так что не было никакого перерыва в избиении, производимом в общей свалке. Многие женщины, вскочив с постелей, с громким плачем высыпали на улицу. Но охваченные гневом римляне не пощадили их… Одна красивая женщина выскочила с зажженным факелом в руках и была хорошо видима, но и она, пронзенная копьем в живот, погибла самым жалким образом. Из римлян кто-то, схватив факел, бросил огонь в жилище. Жилища, построенные из дерева и соломы, быстро воспламенились. Пламя поднялось так высоко, что возвестило о происходящем народу апсилийцев и другим, более отдаленным. Тогда, конечно, варвары стали погибать еще более страшным способом. Те, кто оставались дома, сжигались вместе с домами, или их давили порушившиеся постройки».

Перед селом Атара Армянская сворачиваем с основной дороги влево и спускаемся по грунтовке в долину Кодора. На другом берегу реки видно село Ганахлеба и сеть дорог, соединяющих населённые пункты правобережья. На нашем же берегу это единственная дорога. Сёл не осталось. Впереди видны лесистые горы Апианча и Шапкы, правее — провал каньона Кодора, ещё правее пирамида горы Пскал. Глядя на крутые склоны её вершины, сомневаешься, что туда можно взобраться. Через час ходу по дороге выходим на обширную поляну с двумя источниками минеральной воды. Ближний использовался для лечения желудочно-кишечного тракта, дальний — от болезней глаз. Этот народный курорт раньше пользовался популярностью.

Выше источников дорога проходит в развалинах мингрельского селения Наа. Многие усадьбы неплохо сохранились, фруктовые сады ждут ухода за собой. Через час ходу от источников дорога уходит вправо, к реке. Если пройти туда, можно полюбоваться выходом Кодора из каньона. Нам же предстоит перейти вброд левый приток. Там, в глубине ущелья имеется несколько красивых водопадов. Но экскурсия туда потребует дополнительного дня. За потоком нужно начать траверс склона влево-вверх, затем поменять направление на вправо-вверх. Ориентир — опоры ЛЭП справа по ходу. Через час подъёма в густом лесу мы обнаруживаем тропинку. По ней идём влево, затем вверх. Тропинка выведет к развилке на гребне. Влево — вниз идёт путь к ручью с водопадами, тропа сильно заросла, прогулка туда по силам лишь опытным путешественникам. Наш путь по тропинке вправо-вверх, к видимой отсюда вершине. Левее она обрывается на восток скальной стеной, зайти можно лишь правее, по северо-восточному гребню. Преодолев две скальных ступени, мы выходим на вершину. Обзор открыт только в сторону Кодорского хребта. Но цель восхождения не в панорамах, а в уникальном храме Х века с интересными и редкими орнаментами. Интересно посмотреть и на стены древней крепости, о которой было упомянуто выше. Весь путь от Атары Армянской занимает 4,5 часа. Обратный путь 3 часа.

12.2 Долина Мрамбы — верховья Алкопсты (тропа, дорога, 1 день)

Крупнейший приток Кодора Мрамба рождается в ледниках Ходжала, имеет обширный водосбор с 20-и километрового участка Кодорского хребта и его отрогов, долина с её уникальными еловыми лесами и спадающих с живописных скал нитями водопадов, представляет интерес для экскурсии. Примечательна и внушительная стена Ходжала, которая замыкает исток Мрамбы — Алкопсту с юга.

Мрамба впадает в Кодор между сёлами Чхалта и Ажара. Её узкое лесистое ущелье видно с дороги: над хвойными лесами вздымается острая игла Ходжала, под ней сверкают белизной ледники. От Военно-Сухумской дороги по мосту через Кодор (570 м) отходит старая лесовозная дорога. Справа от дороги густым орешником скрыта удобная для бивуака поляна.

Дорога местами обрушилась, местами засыпана, но везде есть тропка, пробитая пастухами. Долина очень живописна, река в любую погоду сохраняет чистоту воды зеленоватого оттенка. Дорога тянется зелёными полянами правого берега реки, часто попадаются совершенные по форме тёмно-зелёные ели. Они имеют непривычный вид из-за перевивающих стволы колючих лиан. Переходим по мосту (2-й км) на левый берег. Склоны узкого ущелья то подходят к самой реке, то отступают вглубь, образуя удобные для лагеря поляны. Вокруг каштаны, липы, буки, заросли лещины, попадаются кусты ежевики.

Пересекаем крупный левый приток Мрамбы — Бутыхах. Перед мостом /980 м, 7-й км/ у самого устья притока вправо сворачивает дорога, пробитая ещё до Великой Отечественной войны для вывоза леса. Здесь проходил кратчайший путь к озеру Адуада-адзыш. Лесоразработки давно прекратились, дорога местами обрушилась, местами заросла, а её продолжение рухнуло высоко над местом впадения в Бутыхах его правого притока Кабирвашквары.

Пройти по долине Бутыхаха можно при малой воде осенью. Идти придётся у самой реки левым берегом, по пути нужно преодолеть несколько скальных прижимов, траверсировать опасные подвижные осыпи. И как только появится возможность подняться на крутой склон, нужно «пробиваться» вверх. Высоко над водой проводит полотно старой дороги, оно очень заросло ежевикой, малиной и лавровишней, идти трудно. Серьезным препятствием может оказаться переправа через левый приток Бутыхаха — Чапару /1360 м, 7 км/. В его истоках расположен климатический самодеятельный курорт Соуипсара (12.7). Туда можно пройти только через перевал Бутыхах. От Чапары остаётся 5 км до поляны с балаганом на развилке (12.7). Рекомендовать этот путь можно лишь опытным туристам.

Вернёмся к нашему маршруту. Выше устья Бутыхаха ущелье Мрамбы сужается ещё больше. На этом участке можно ознакомиться с геологическими пластами на обнажённых разрезах скальных склонов. На отрезке пути в несколько километров представлен полный набор схем горообразования, С поросших густым колхидским лесом склонов срываются нити водопадов, над головой кружат летучие мыши, обитающие в скрытых непролазными дебрями карстовых полостях. Мрамба проложила себе путь в узком ложе изумрудных берегов среди безлюдного сказочного леса, её зеленоватые струи омывают огромные замшелые валуны, над самой рекой нависают гигантские листья лопухов и мощные папоротники.

Дорога круто взбирается левым берегом Мрамбы. На правом берегу виден балаган, на нашем старая загрузочная площадка лесорубов /9-й км/. После левого притока — речки Харвы, слева от дороги — обильный ежевичник. Ближе к слиянию истоков Мрамбы — Алкопсты и Рашквары / 1550 м, 15-й км/ лес расступается, дорога выводит к следующей загрузочной площадке. По Рашкваре можно пройти к горе Западная Гарва с последующим спуском к селению Генцвиш на ВСД (12.3).

Дорога дробится на лесосеки, нужная нам идёт левым берегом Алкопсты и вскоре переходит в тропу. Смешанный лес незаметно сменился хвойным. На обширной поляне стоит добротный сванский балаган. Впереди, в глубине долины открывается мощная стена с водопадами, над ней просматриваются Ходжальские ледники. За балаганом к реке спадает отрог со стройными пихтами. На правом берегу группа балаганов, выше ещё один. Останавливаемся напротив него у родника /1750 м, 20 км/ Верх долины полностью открыт. Она замкнута грозной 500- метровой стеной бараньих лбов с нитями водопадов. Она питаются залегающими выше ледниками и фирном.

12.3 Верховья Алкопсты — пастушья тропа через г. Западная Гарва — сел. Генцвиш

Из долины Алкопсты к Кодору можно возвратиться дорогой по реке Мрамбе или пастушьей тропой через гору Западная Гарва. Второй путь труднее, но минует лесовозную дорогу. Если выйти рано утром, чтобы в прохладу одолеть подъём на Гарву, то во второй половине дня можно быть в селении Генцвиш. От балаганов сванов (12.2) идём 2 км правым берегом Алкопсты к слиянию её с Рашкварой (1550 м). Тропа переходит через последнюю и начинает крутой подъём по пихтовому лесу. Справа остаётся насыщенный влагой луговой склон под вершиной Западная Гарва. Тропа забирает влево и через 4 км от начала подъёма выводит выше границы леса к балаганам в зелёной балке (2050 м) — урочищу Гарва. Здесь богатые пастбища и обильные родники, отсюда открывается панорама Кодорского хребта с Ходжалом и лесистых ущелий истоков Мрамбы.

Отдохнув у пастухов, продолжаем путь. Нужно подняться ещё на 200 м на гребень отрога, отходящего на запад от Западной Гарвы (2523 м). Тропа огибает вершину и выводит на её южный склон, откуда начинаем спуск в долину Кодора. До Генцвиша 8 км. Сперва идём 1 км на юг по узкому водораздельному гребню. Заметно, что на этом склоне Гарвы граница леса заходит выше. Гребень снижается, заворачивает к западу и дальше спускается к слиянию Мрамбы с Кодором. Пройдя в этом направлении по гребню 1,5 км, тропа ныряет вправо. Дальше непрерывный спуск на 1300 м к селению Генцвиш. Интересно проследить, как с высотой меняется растительность. В Генцвише (750 м) маршрут заканчивается.

Из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии»)

12.4 К ледникам Ходжала (экскурсия на 1 день)

Ходжальские ледники залегают поверх замыкающей долину Алкопсты стены с водопадами, туда можно подняться прямо по стене в её восточной части. Правее падающих рядом двух ручьёв видны поросшие кустарником скальные уступы. По ним можно выйти до середины стены, затем по пересекающей всю стену террасе нужно переместиться влево, к ручью. Дальнейший путь вверх по бараньим лбам очевиден. Этот вариант оценивается «1Б», но подниматься здесь опасно. Имеется эквивалентный по сложности, но значительно более безопасный путь, позволяющий избежать подъёма по 500-метровой стене.

В панораме окружающих ледники скал выделяются справа две пирамидальные вершины, на правой снежники, она принадлежит Кодорскому хребту, а левая — его короткому северному отрогу. Между вершинами «V» -образное понижение в скалах. В этом ракурсе оно кажется тесным, в действительности же расстояние между пирамидами довольно большое. Там и расположен перевал Орни-Кодж, через который можно проникнуть на ледники.

От верхних сванских балаганов идём путём подъёма к перевалу Кабирваш (12.5), слабая тропка поведёт нас после перехода через ручей, вдоль которого идёт путь к Кабирвашу в направлении скальной стены. Ближе к стене переходим ещё через один ручей. Тропка вьётся в зарослях криволесья, рододендронов и черники. С зелёных бараньих лбов справа двумя параллельными водопадами срываются ручьи, через которые мы перешли. Поднимаемся по травянистому склону левее водопадов, затем над ними, у границы кустарника /2100 м/ переходим через левый /по ходу/ ручей. По удобным полочкам проходим ступень бараньих лбов в направлении правого /по ходу/ ручья, подойдя к нему поближе, начинаем уверенно набирать высоту. Путь идёт по скальным полкам между ручьями. Выходим в верхний цирк. Слева длинный снежник, дающая жизнь левому ручью, правый спадает широкими луговыми ступенями под скалами левого борта цирка. Подъём занял 3 часа. Здесь же проходит путь спуска с перевала Цирни-Кодж (12.6). Справа видна ровная седловина этого перевала с живописными красными скалами. Вверху цирк замыкается островерхой скальной вершиной, от неё на север отходит отрог, крайняя левая скала отрога отвесно обрывается в долину Алкопсты, её то мы и видим от балаганов, как левую пирамиду. В скальной стене жёлтого цвета расположен перевал Орни-Кодж («Жёлтые скалы» — сван.), подъём к нему кажется очень крутым. По осыпям подходим к его подножью. Подъём оказался положе, чем представлялось. Перед выходом на перевал короткий скальный уступ, нужно подстраховаться. Обращают на себя внимание многочисленные полости в скалах справа, некоторые сквозные. Похоже, здесь гнездятся орлы.

Узким скальным коридором за 20 минут выходим на перевал /1Б, 2750 м/. Прямо перед нами сверкают белизной ледники, над ними в синее небо изящной иглой вздыбился Ходжал. Мы в самом сердце Панавского хребта.

Кодорский хребет в районе Ходжала характеризуется резкой расчленённостью, обусловленной интенсивными и многочисленными землетрясениями и мощными поднятиями в конце третичного периода (более 1 миллиона лет назад). Наиболее типичная здесь форма рельефа — острые зубчатые гребни и скалистые пики, окружённые котловинами ледниковых цирков с гигантскими (до 800 м) обрывами. Резкость очертаний вершин усилена современным воздействием морозного выветривания, дающего по склонам обширные осыпи. Массив сложен туфопорфиритами — застывшей лавой, изливавшейся из мощных подводных вулканов ещё в юрском периоде (свыше 60 миллионов лет назад), когда всю территорию Абхазии покрывало море. Глядя с вознёсшегося на 3309 м Ходжала, теперь это трудно представить. Уже древние мореплаватели оценили Ходжал как суровый и заметный ориентир. Во II в.н.э. римский полководец Флавий Арриан в своём дневнике отметил древнейшее название этой горы — Стробил, «на которой, как передают мифы, по приказанию Зевса был прикован Прометей».

На Ходжальском леднике

Спускаться с перевала в этом выходе мы не будем — не хватит светлого времени на возвращение, а выходить сюда с палатками неразумно, так как нет воды. Для посещения ледников лучше воспользоваться маршрутом с озера Цирни-Кодж, где удобно разбить базовый лагерь (12.6).

12.5 Долина Алкопсты — перевал Кабирваш — озеро Цирни-Кодж

Особую прелесть Кодорскому хребту придают многочисленные каровые озёра. К одному из них, пожалуй, самому очаровательному, мы проедем через непростой перевал Кабирваш. Для ночёвки на берегах озера необходим примус и утеплённая одежда.

Подниматься следует не вдоль ущелья ручья из-под перевала, а ближе к стене бараньих лбов у следующего левого притока Алкопсты. У устья ручья группа невысоких кустов, в траве встречается черника. Отсюда к перевалам Цирни-Кодж и Орни-Кодж вверх по долине уходит заросшая тропка (12.4), а мы сворачиваем вправо и поднимаемся левым берегом ручья. Скоро подходим к монолиту уступа с водопадом (40 мин.). Поток стекает по отполированному водой наклонному чёрному ложу и затем отвесно падает к основанию уступа. По сторонам от водопада скалы покрыты изумрудом травы и мха. На крутом скалистом склоне над уступом примостился островок криволесья, левее, на заднем плане — крутая скала в гребне короткого северного отрога Кодорского хребта, видно, как под основанием крутого ребра скалы выбегает параллельный нашему ручей. Оба они начинаются в цирке между перевалами Цирни-Кодж и Орни-Кодж.

Крутым (50°) травянистым склоном с кустами рододендрона уходим вправо-вверх и взбираемся на гребешок водораздела притоков Алкопсты (2 часа). Позади вырастают скальные вершины окружения Ходжальских ледников, сам Ходжал ещё не производит впечатления доминирующей горы и смотрится как острый пик прямо над стеной с водопадами. Левее видно понижение простого перевала Дарчви, а ещё левее — седловина, ведшая к тропе по гребню Кодорского хребта на перевал Хида. Эти пути ведут в Сванетию. Внизу трог Алкопсты с миниатюрными балаганами, над лесистыми склонами правого борта Рашквары обширные луга двуглавого гребня Западной Гарвы, над ними в дымке проглядывают высокие снежные горы верховьев Кодора, прямо перед нами осыпная висячая долина ручья с перевала Кабирваш, хорошо виден глубокий провал узкой теснины ручья, где поток, прежде чем соединиться с Алкопстой, срывается невидимым отсюда многометровым водопадом в отвесных, рассеченных вертикальными складками пластов стенах, в их кулуарах до конца лета лежит снег.

Дальнейший путь идёт по заваленному крупной осыпью дну долины, камни лежат ненадёжно, выше встречаются участки прикрытого обломками льда, в хаосе огромных валунов приходится, буквально, заниматься скалолазанием. Ближе к перевалу преодолеваем сильно разрушенные скалы, трудно держать равновесие, опасно доверять скалам и камням. Выход на седловину лёгким траверсом влево.

Перевал Кабирваш /1Б, 2700 м, 4 часа) представляет собой узкий проход в скалах, с него открывается вид на верховья Кабарвашквары и кулисы водоразделов её истоков, на северо-востоке едва просматриваются в дымке хребты Сванетии, на севере доминирует снежный массив Могуаширхи, обзор Алкопсты закрыт скальными отрогами.

Крутой 200-метровый спуск идёт по травянисто-осыпному склону вдоль стены слева, огибаем её и проходим траверсом над скальным останцем. С поворота на траверс внизу на луговой террасе видны два озерца, впереди на миг мелькнёт синий краешек озера Цирни-Кодж и ледничёк над ним. На склоне обилие цветов, особенно много чабреца и горца. Озеро скрыто от нас уступом бараньих лбов, обогнув их, оказываемся на его северном берегу /2550 м, 5 часов/ Оно покоится в чаше тёмных скал под седловиной красного цвета — перевалом Цырни-Кодж. В чёрно-голубом зеркале отражаются скалы, к южному берегу спускается ледничёк, северный образован камнями скального останца, по кромке восточного берега протянулась полоса красного песчаного пляжа. В жаркие дни верхний слой воды прогревается до 15°. Круглое озеро имеет в поперечнике около 200 м, в северной части, у останца берег круто уходит под воду. Уровень поверхности озера сильно колеблется, пляж то почти полностью затоплен, то занимает довольно обширную площадь. На скалах северного берега видны чёткие горизонтальные линии — это естественные отметки уровней воды. На берегу на зелёных лужайках среди каменных, в японском стиле садов есть уютные места для палаток.

Если подняться на верхушку скального останца, под ногами увидим два густо-голубых озера в зелёных берегах (их мы уже видели при спуске с перевала), дальше глубокий провал к слиянию правого и среднего истоков Кабирвашквары, ещё дальше кулисы скалистых отрогов системы Кодорского хребта, за глубоким понижением реки Кодор блестит ледниками ГКХ в районе Домбая.

Очень красив здесь закат: солнце садится в провал Кабирвашквары, окрашивая запад небосклона в золото, в спокойном зеркале озера отражается всё многообразие вечерей небесной палитры. А вокруг тишина, только слышно, как время от времени падают камни, да раздаётся стук копыт горных коз.

Возвращаемся через широкую седловину перевала Цирни-Кодж /2600 м, 1А, 15 мин./. Она сложена пластом красной породы, которая легко выветривается и размывается, порода оседает на восточном берегу озера в виде пляжа с мелким красным песком. С перевала видны долина Алкопсты, двуглавый гребень Западной Гарвы, вдали вырисовываются очертания вершин в верховьях Кодора. Под ногами осыпной цирк, откуда берут начало два ручья. В противоположном гребне видно окно перевала Орни-Кодж (12.6). За 10 минут спускаемся в цирк по спрессованному конгломератному слону и осыпи. Спуск в долину идёт у самых левых скал (пользуйтесь описанием маршрута 12.4).

12.6 Озеро Цирни-Кодж — перевал Цирни-Кодж — перевал Орни-Кодж — ледники Ходжала

Экскурсию на ледники Ходжала лучше проводить из базового лагеря на озере Цирни-Кодж. Тогда ознакомиться с Ходжальским оледенением можно будет в течение светлого времени суток и вернуться в лагерь засветло. На ледник с рюкзаками спускаться опасно, лучше пройти скалы Орни-Кодж налегке.

На ледники можно пройти через 2 перевала. Первый — Цирни-Кодж, прямо над озером (12.5). Следующий перевал — Орни-Кодж (12.4). Подъём на него описан выше.

Спуск с перевала найти непросто, перевальное плато со всех сторон обрывается отвесными стенами на 450 м, лишь в одном месте, от перевала немного вправо и вниз, в сглаженных скалах имеется ложбина. Сверху её не видно, нужна разведка. Спуск крут, до 55°, необходима страховка. По бараньим лбам сходим к верхнему краю морены, по ней выходим к озерцу под языком западного ледника (1,5 часа с перевала). Удобные места для лагеря. Хорошо просматривается пройденный путь. И опять впечатляет кажущаяся непроходимой стена перевала Орни-Кодж.

В 1901 г. на Ходжальских ледниках побывал гляциолог В. Н. Вебер, вот как он их описал: «Над обрывом в 800 м, отступив немного от его края, нависли три фирн-глетчера, заполняя собой весь цирк, удлинённый по широте, площадью в 1,5 кв. версты. Правый и средний не имеют выраженных концов, они закрыты моренами, левый же имеет свод, из-под которого бежит ручей; в 6,75 м ниже от свода на восточной стороне бараньего лба сделана отметка зубилом ("27.VIII. ОО»). Лёд фирновый, почти прозрачный, но с пузырьками воздуха и мутью, крепкой настолько, что попытка вырубить ступеньки молотком оказалась неудачной. Толщина льда у свода около 5 м. Высота конца левого (ледника) 2710 м (у Подозёрского 2675 м), среднего — 2740 м и правого — 2860 м. Падение ледников около 16° в среднем, местами есть перегибы с поперечными трещинами. Правый ледник наиболее длинный, вершиной примыкает к наивысшей точке Панавского хребта — Ходжалу. где снежником соединяется со следующим ледником (перевал в систему р. Ингур)».

Можно предположить, что первым проникнувшим на Ходжальские ледники европейцем был К. И. Подозёрский. Именно его отметку от 1900 г. обнаружил В. Н. Вебер. А в августе 1986 г. её видел автор-составитель этого путеводителя.

Северный ледник спрятан в скальной нише над перевалом Дарчви. Поднимаемся на высокую морену вправо-вверх, с неё сходим на тело следующего ледника. Отсюда виден далеко выдающийся к северу над долиной Алкопсты, сложенный цветными скалами гребень, за ним северный ледник. Пересекаем ледовый склон и выходим на гребень в его правой (по ходу) части. Отсюда открывается вид на следующий ледник и острую иглу Ходжала среди чёрных зазубреннных башен. Ниже серая насыпь морены, за ней невидимый пока дальний ледник. Направляемся туда, придерживаясь языков ближайших ледников, лавируя среди камней и скальных бугров. Вокруг «геологический парк»: разнообразные причудливые скалы — кремовые, красные, зелёные, серые, чёрные. В кварцевых жилах встречаются кристаллики горного хрусталя. Поднимаемся на насыпь морены и попадаем к небольшому каровому леднику, сжатому каменными стенами.

Массив Ходжала на сотни метров обрывается отвесными стенами в сторону перевала Дарчви. Спуска здесь нет, зато отличный вид: ещё эффектней обзор дальше, с уступа гребня над долиной Алкопсты.

В скалах гребня будто вырублена широкая травянистая полка-дорога. Камни здесь шероховатые, ровные, напоминают стены средневековой крепости. Высота обрыва к востоку резко возрастает. Когда мы выходим на уступ, слева и справа от нас пропасти. На лезвии гребня, где едва хватает места, чтобы пройти, лежит камень, похожий на вытянутое яйцо. Под его навесом можно укрыться от дождя. Место замечательное. Кажется, что вышел на крыло самолёта. Видно на десятки километров: вся долина Адзгары и верховья Бзыби, Чхалтский хребет и его отроги, верховья Кодора. В этой картине столько интересных деталей, что её можно рассматривать часами. Время возвращаться.

На северо-западе открывается вид на наш перевал Орни-Кодж от подножья до самой седловины. Хорошо просматривается путь по морене, подъём по скалам кажется очень крутым и сложным. Правее видна полосатая стена левого борта долины под перевалом Кабирваш (12.5). Подъём начинаем от места, где морена стыкуется со стеной. Сориентироваться поможет характерный жёлтый цвет скал.

Экскурсия по ледникам заняла 5 часов, подъём на перевал Орни-Кодж 1,5 часа. Ещё 40 минут ходу через перевал Цирни-Кодж и мы в лагере.

12.7 Озеро Цирни-Кодж — перевал Высокий — перевал Кабирваш-Дериквара — озеро Дериквара-адзыш — перевал Межозёрный — озеро Адуада-адзыш — перевал Бутыхах –село Арасадзых (5 дней от Алкопсты). Маршрут знакомит туристов с основными озёрами северных цирков Панавского хребта. Требует умения уверенного ориентирования в сложных условиях запутанной орографии и отсутствия троп. В непогоду можно оказаться на непроходимых скальных участках.

Знакомство с озёрами начинается от озера Цирни-Кодж, куда за день поднимаемся из верховий Алкопсты (12.3,12.4). Для менее подготовленной в техническом отношении группы лучше подходит перевал Цирни-Кодж.

Перевал Высокий виден с южного берега озера как глубокая седловина в скалах правее пирамиды узловой вершины 2990 м, левее перевала горчит палец «жандарма». Огибаем озеро с юга, пересекаем ледничёк в направлении седловины, затем поднимаемся вдоль падающего каскадом миниатюрных водопадов ручья и попадаем в предперевальный цирк. Его дно заполнило небольшое бирюзовое озеро, вокруг безжизненные осыпи и чахлая трава, среди камней до осени сохраняется снег. Ветер с перевала гонит волны, словно на большом водоёме /2700 м/. От верхнего озера к перевалу ведёт крутой травянисто-осыпной склон. Перевал Высокий /2850 м, 1А, I час) представляет собой скальные ворота.

На востоке внизу видно яркое окно верхнего озера, в узком проходе, куда выливается ручей, просматривается уголок тёмно-голубого озера Цирни-Кодж, а над ним — одноимённая седловина с красными скалами. К западу вид на Панавский хребет и глубокие лесистые ущелья в верховьях истоков Кабирвашквары и Адуады. Можно получить большее впечатление, если выйти на панорамную точку в гребне севернее перевала. Туда ведёт подвижная мелкая осыпь. Выйдя на гребень левее скальной вершины, идём по полочке на головокружительной высоте и взбираемся на «жандарм» с плоской верхушкой /2920 м/. Отсюда просматривается ГКХ от вершин над Бзыбью до Далара, долины Адзгары и Кодора, в мягких складках светло-зелёных всхолмленных верховьев истоков Кабирвашквары видны чаши озёр Кабирваш и Дериквары-адзыш, вдалеке угадывается гладь Чёрного моря — кругозор выше основного гребня Панавского хребта. Экскурсия займёт час.

Крутой спуск по осыпи и траве (камнепад!) через час приведёт в ложбину, по которой можно спуститься к балагану в верховьях Кабирвашквары, Отсюда перевал Высокий оправдывает своё название и смотрится как расположенный на большой высоте выход из трубы в скалах. Дальше пересекаем водораздельчики между ложбинами, последняя на сотню метров обрывается в долину среднего истока Кабирвашквары, слева внизу голубеет озеро Кабирваш. Водораздел порос кустами кавказского рододендрона и казачьего можжевельника, встречается черника. Пройдём по гребню водораздела влево и вскоре окажемся у подножья предгребневого взлета Панавского хребта. Здесь легко сходим вправо, в цирк над озёрным плато (3,5 часа). Ниже, в обрамлении цветущих лугов лежит небесно-голубое озеро. Сапфир озера в безмолвном окружении осыпных и скальных склонов создаёт впечатление нетронутой первозданности.

На юге видны две разделенные скалой седловины. Левая — перевал Южный Кабирваш на реку Аалдзгу. Туда час подъёма по осыпи, последние метры — по скальному жёлобу. Спуск на юг имеет такой же характер. Цирк под перевалом обходится западным бортом, затем нетрудно спуститься к речке и дойти до балагана (3 км). Мимо него проходит СТП с горы Куниашты в верховья Аалдзги. До серного источника 10 км, оттуда до Ткуарчала 15 км (12.9).

Правая седловина не является перевалом, наш перевал расположен правее ложной седловины. Туда ведёт окаймлённая зарослями рододендронов крупная осыпь. Перевал Кабирваш-Дериквара /2650 м,1А,4,5 часа/ расположен в водоразделе среднего и западного истоков Кабирвашквары в 150 м к северу от узловой вершины в Панавском хребте (скалы, разделяющей седловины Южного Кабирваша и ложного перевала). Позади внизу в окружении серых скал покоится голубая чаша озера Кабирваш. Справа над озером высокий скалистый уступ, по которому мы шли траверсом, за ним доминирует вершина, прорезанная у макушки в виде буквы «V». В провале — перевал Высокий, правее перевала — вершина 2990; левее — два высоких, в виде кошачьих ушей «жандарма». На правом «ухе» кругозор, где мы побывали. Впереди запутанные кулисы верховьев левого истока Кабирвашквары, под перевалом зелёная терраса (15 минут спуска). Она обрывается во все стороны отвесными стенами, нужно пересечь её вправо, там находим начало заросшей рододендроном полочки и по ней, несколько раз меняя направление, сходим на дно долины (5,5 часов). Спуск по полочке местами труден, в одном месте приходится преодолевать свободным лазаньем скальный участок (после дождя опасно!).

Внизу огибаем справа бараньи лбы и поднимаемся по полкам в скалах к озеру Дериквара-адзыш /2530 м, 6,5 часа/. Оно представляет собой тёмно-синий четырехугольник со стороной около 250 м, в воде до осени плавают айсберги. Глубина до 22 м, прозрачность воды 14,5 м, поверхностный слой прогревается до 17°. С юга и востока в озеро обрываются крутые скалы, с севера его подпирает невысокий ригель, который сбрасывается поясами бараньих лбов в долину истока Кабирвашквары, который мощным родником выбивается из-под скалы в 30 м ниже озера. В 2-х км отсюда при слиянии истоков реки стоит балаган, куда с перевала Дериквара (12.8) мимо озера спускается тропа. Ущелье ниже балагана непроходимо! На севере вдали белеют снегами и льдами вершины ГКХ.

От перевала Дериквара можно пройти по гребню Панавского хребта к озеру на самом гребне (12.9), оно расположено над местом соединения правого борта цирка с основным хребтом. По пути придётся преодолеть трудный «жандарм* — сложность участка «2А».

Ночуем под защитой ригеля у северного берега Дериквара-адзыш.

На второй день переходим в соседний цирк с озером Адуада-адзыш. К западу от нашего лагеря в ровном скалистом гребне левого борта истока Дериквары расположен следующий перевал. От небольшого озера рядом с Дерикварой-адзыш к перевалу поднимается засыпанная осыпью каменистая ложбина, выше — скальные выходы. Перевал Межозёрный /2700 м,1А,1 час/ был пройден ещё в 1952 г. известным исследователем Западного Кавказа, немецким писателем и политическим деятелем Альфредом Куреллой.

Внизу лежит большое овальное озеро голубого цвета. Это Адуада-адзыш. Интересно сравнить оба водоёма, которые видны как на ладони. Площадь водосбора Адуада-адзыш значительно обширнее, чем у зажатой в тесных скалах Дериквары, цвет воды у Адуады светлее, чем у её мрачной соседки, да и площадь зеркала первого вчетверо больше, чем второго.

3а озером Адуада-Адзыш встаёт скально-снежная стена водораздела рек Адуады и левого истока Бутыхах, острые вершины и уходящие прямо вглубь озера крутые стены смотрятся весьма эффектно. Позади встают зубцы, окружающие Ходжальские ледники, на заднем плане доминирует игла Ходжала. Хорошо видны перевалы Высокий и Кабирваш-Дериквара — понижение в серых пластах скалистого водораздела истоков Кабирвашквары.

Спускаемся на запад по лёгким разрушенным скалам, осыпям и траве к истокам впадающего в озеро ручья. В 150 м левее перевала Межозёрного видна седловина перевала Адуада /2700 м,1А/ в верховья Моквы. Она расположена между невысокой двуглавой горой слева и скальной пирамидой со снежниками справа, к перевалу ведёт длинный изогнутый снежник.

На спуске пересекаем две террасы, нижняя представляет собой обширный плоский луг, крутой ступенью обрывающийся к озеру (2,5 часа). С края террасы правее красивого водопада к озеру спускается тропа.

Озеро Адуада-адзыш /2411 м/ лежит на дне обширного цирка древнего ледника, исчезнувшего примерно 2500 лет назад. С севера котловина ограничена высоким ригелем, который пропилила вытекающая из озера река, с юга и запада над озером встают скалистые гребни высотой до 2775 м, на восточной стороне узкая береговая линия, на высокой ступени над берегом лежит луговая терраса, откуда сбегает тропа. На север открыт вид на ГКХ с Домбай-Ульгеном во главе, правее его вздыбилась лопата Бу-Ульгена. Адуада-адзыш — самое большое (около 600 м в поперечнике) и глубокое (64 м) ледниковое озеро Кавказа. Возможно, что в формировании озёрной котловины сыграли роль карстовые и провальные процессы. Дно неровное, что хорошо видно с уступа луговой террасы по меняющимся оттенкам разных участков зеркала. Вода исключительно чистая, прозрачность 16 м. Поверхностный слой прогревается до 18º. Вода имеет приятный вкус, слабо минерализована. В озере отражаются соседние скально-снежные вершины, полный покой и тишина, исключительное очарование мест делают его уникальным туристским объектом. Среди абхазов озеро почитаемо, как святое. Здесь прекрасные места для бивака, но мы пойдём дальше.

Идём по тропе на краю террасы, у ригеля, где вытекает река, переходим её вброд и продолжаем путь левым берегом. Река весело бежит в зелёных берегах, образует у валунов перекаты, затем смиряет свой бег в промежуточном озерце, и, наконец, падает в долину красивым 15-и метровым водопадом. Обходим ступени бараньих лбов и по снежнику под водопадом переходим на правый берег Адуады. На обширной террасе примостился балаган, слева от тропы родник, рядом мостик, которым мы воспользуемся, если снег под водопадом стаял. Ниже река срывается с террасы мощным столбом водопада и зарывается в живописном каньоне. За балаганом тропа входит в лес и круто падает со скального уступа в нижнюю часть долины. Спуск завершается на большой поляне с пихтами недалеко от устья Адуады. На пересечении троп балаган (5 часов). Правая тропа ведёт к балагану в зону альпийских лугов на правом склоне долины Бутыхаха (2 часа); прямо идёт тропа к мостику через Бутыхах, где левым берегом когда-то проходила дорога на Мрамбу (12.2); влево ведёт путь к перевалу Бутыхах. Место очень красиво. Над тёмными стволами пихт просматриваются грозные заснеженные скалы, всё вокруг поросло густой травой, цветами. В лесу много грибов, на полянах и буграх обилие земляники. Дорога по левому берегу Бутыхаха в зарослях ежевики и малины. Здесь разобьём лагерь.

СПТ в верховья Бутыхаха отходит от тропы к озеру Адуада-адзыш в 100 м ниже балагана. Переходим Адуаду по прочному бревну и торной тропой поднимаемся правым берегом реки Бутыхах. Одноимённый перевал уже виден правее пирамиды вершины 2670 м. Лес кончается (1 час), траверсируем жёлтый осыпной склон и вскоре подходим к правому истоку Бутыхаха /1700 м, 2 часа/. Рядом балаган. В верховьях истока возможен переход к озеру Адуада-адзыш без потери высоты /не сложнее 1Б/. Переходим поток вброд и поднимаемся к водопадам, срывающимся со скального уступа, можно полюбоваться искристыми брызгами в отполированных лоснящихся скалах. Над водопадами переходим на левый берег реки. Тропа пересекает несколько луговин и проходит мимо небольшого озера. В 1901 г. в верховьях Бутыхаха побывал В. Н. Вебер. Он обнаружил «ледниковый цирк площадью около 1,3 кв. версты. Он имеет озеро закруглённо-квадратного очертания, больше 250х250 саженей /530х530м/ на высоте 2394 м. В 150 саженях ниже находится ещё одно озерко в 50х25 саженей /107х53 м/ на высоте 2326 м». В 1984 г. большого озера уже не существовало, остался лишь громадный луг с шелковистой травой, с трёх сторон окружённый скалами. Меньшее сохранилось, мимо него и проходит тропа. От озера она траверсирует предперевальный склон вправо-вверх, у гребня пересекает небольшой снежник и выводит на перевал Бутыхах /2600 м, 5 часов/. он используется для перегона скота из селений среднего течения Моквы в долины и пастбища бассейна Мрамбы.

С перевала тропа уходит траверсом вправо и через 45 минут приводит к развилке на самом гребне Панавского хребта. Прямо идёт магистральная тропа к селению Арасадзых, вправо к курорту Соуипсара, левая спускается к видимому далеко внизу балагану. Заночевать можно на удобной поляне с ручьём в 15 минутах ходу по левой тропе.

С магистральной тропы можно совершить 4-х часовую прогулку к самодеятельному климатическому курорту Соупсара. Справа под гребнем лежат зелёные террасы, откуда начинается левый приток Бутыхаха река Чапара. Спускаемся к этим террасам и через 1,5 часа от развилки оказываемся на границе леса у курорта. Рядом пихтовая стена, над кронами белеют грозные вершины ГКХ. Летом здесь много отдыхающих.

Продолжим маршрут. Тропа проходит мимо двух небольших озёр на гребне /0,5 часа от места ночёвки/. Отсюда открывается чудесный вид на ГКХ и долины Кодора и Адзгары. Под ногами долина Ламкаца — левого притока Кодора. Она плавно уходит к северо-западу, где кудрявится тёмный хвойный лес. От озёр тропа приспускается левым склоном хребта, пересекает чистый ручей, несколько сухих водотоков и, наконец, начинает круто спускаться влево по гребню отрога /3 часа от перевала/. Перед спуском слева встретится балаган. Справа возвышается вершина с луговой макушкой, видны выходы скал. Это Вахцхе. Видно, как гребень Панавского хребта за этой вершиной спускается в зону леса.

Вода на спуске встретится только раз, в получасе ходу от границы леса. Большую часть пути тропа идёт по образованным работой вешних вод желобам. Наконец, выходим к слиянию двух ручьёв у основания отрога /5.5 часов от перевала/. Здесь можно заночевать. До селения Арасадзых полчаса ходу вниз по Мокве, дорога пять раз пересекает реку. Отсюда уже недалеко до шоссе Ткуарчал-Очамчира.

При прохождении маршрута в обратном направлении этот вариант похода к высокогорным озёрам со стороны Ткуарчала можно считать наиболее зрелищным. От Ткуарчальского рынка можно автобусом доехать до Арасадзыха. От остановки в селе вверх по Мокве идёт дорога. Через полчаса, минуя пять бродов, она приводит к слиянию двух ручьёв. Отсюда путь пойдёт наверх по отрогу. Вода встретится только через 2,5 часа подъёма. Родник справа от тропы на поляне с временным балаганом. Здесь же можно заночевать.

12.8. Озеро Дериквара-адзыш — город Ткуарчал (тропа 30 км, 1,5 дня)

От озера на гребень Панавского хребта взбирается хорошо набитая тропа. Минут за 40 можно подняться на широкую седловину перевала Дериквара /2650 м/. Он давно используется пастухами для перегона скота в верховья Кабирвашквары.

Дериквара. Фото Тенгиза Тарба

Долина истока Моквы круто поворачивает влево, поэтому вид с перевала ограничен. Зато панорама на север впечатляет: внизу лежит мрачный четырёхугольник озера, вдали скально-ледовая стена ГКХ в районе Домбая. Вниз идём по широко огибающей верхний цирк тропе, справа — седловина перевала Адуада (12.7). Поворачиваем влево и по чёткой тропе, которую в нескольких местах пересекают снежники, сходим к балагану на высокой террасе над слиянием истоков Моквы (2,5 часа от озера). За балаганом перепрыгиваем на левый берег истока и за полчаса подходим к переправе через следующий исток. Продолжение тропы на его левом берегу укажет место брода. Дальше тропа косым траверсом выведет на плечо Куниашты (3,5 часа). Позади видны верховья истоков Моквы, водопад с плато Куниашта, правее — перевал Куниашта. Ещё правее скальная вершина Куниашты /2769 м/. Впереди постепенно сходящие к Колхидской низменности лесистые хребты.

Спуск по тропе очевиден. По пути попадаются временные балаганы, тропа там дробится, теряется в зарослях лопуха. На ночёвку станем на широкой террасе с балаганом (7 часов), ниже, на границе леса расположилось маленькое озеро. За водой придётся ходить к ручью в лощине справа.

Тропа круто сворачивает влево, ныряет под террасу и «зарывается» в густой лес. Спуск крут и утомителен. Слышен шум города, машин на дороге. Кажется, почти пришли, но спуск всё не кончается. Наконец, выходим к крайним домам селения Гуп (4 часа от места ночёвки). До шоссе Ткуарчал — Очамчира остаётся 6 км. Идём просёлочной дорогой до развилки, где висит отрезок рельсы с молотком — место сельских сходок. Здесь сворачиваем влево, проходим мимо школы и за пешеходным мостом через Аалдзгу оказываемся на шоссе. Здесь остановка автобуса.

Если идти в обратном направлении, нужно перед указателем на шоссе «Ткуарчал» перейти по мосту Аалдзгу и дойти до развилки с рельсом (4 км), затем свернуть вправо и у края села (6 км) найти начало тракторной дороги, уходящей вправо в лес. Это — единственный путь прогона скота на летние пастбища в верховьях Моквы и Кабирвашквары.

12.9 Ткуарчал — перевал Куниашта — перевал Адуада — озеро Адуада-адзыш

Из города Ткуарчал к озёрам верхних цирков северного склона Панавского хребта можно пройти старой СПТ через западное плечо Куниашты (12.8) или по долине Аалдзги и верховьям Башиша через перевал Куниашта. Второй вариант занимает больше времени, но интереснее в зрелищном отношении.

От вокзала вверх по долине Аалдзги дорога выводит через узкие Ткуарчальские ворота в верхнюю часть бассейна реки. Ткуарчал — своеобразный город. Его шахты раскинулись по долине Аалдзги на 13 км. Шахты с микрорайонами, как островки в море абхазских лесов, выехал за шахту и ты в горах: вокруг дебри, скалы, внизу ревёт Аалдзга. И вдруг, жилые дома городского типа, магазин. Вы у следующей шахты.

Перед первым мостом, выше погранзаставы, не сворачивая направо на мост, можно пройти правым берегом Аалдзги к оборудованным радоновым ванным. Здесь же гостиница. Наш же путь ведёт левым берегом.

От посёлка горняков Акармары (шахта №3, 10-й км) над лесистыми склонами правого берега Аалдзги видна высоко парящая над долиной скальная вершина Куниашты, до неё по вертикали 2100 м. Долина здесь расширяется, давая простор взору. В 1 км юго-восточнее Акармары на склоне горы Джантух уже в эпоху раннего железа существовало поселение с родовым кладбищем. Умерших сжигали на специальной кремационной площадке и оставляли тут же с вещами: фибулами — застежками, браслетами, поясными пряжками, колокольчиками, пряслицами, множеством подвесок в виде фигурок животных. Уже в VI в. до н.э. сюда стала попадать древнегреческая посуда.

Дорога перебегает с берега на берег. Вокруг характерная для зоны предгорных колхидских лесов буйная растительность. Бешеная Аалдзга бьётся в отполированных водой скалах. Её истоки в древних ледниковых цирках Ходжала. Собрав низвергающиеся каскадами водопадов ручьи, река зарывается в глубокое извилистое ущелье. Сильные дожди делают трудными переправы, частые на здешних тропах.

Самая дальняя шахта — №8 расположена на левом берегу реки, а на противоположном имеются выходы термальных сульфатно-хлористо-кальциевых минеральных вод. Они обладают слабой радиоактивностью и имеют температуру +27º — +36,5°. Выходы термальных вод протянулись на 4 км. 5 источников первой группы выходят из небольшого уступа крутого правого берега на высоте 6—7 м над рекой, а один вытекает у самой Аалдзги. В среднюю группу входят два источника. Наиболее обильны выходы верхней группы (20 источников) /800 м, 15-й км/. Там издавна функционирует народный курорт. Асфальтированное шоссе заканчивается у здания бывшей столовой. Дальше грунтовая дорога.

По пути слышен шум водопада, он образован падением реки Башиш с 15-и метровой высоты (1.5 часа от шахты №8). Мощный столб воды выливается из узкого скального жёлоба и низвергается в глубокий бассейн с кристально чистой водой. По скалам вьётся плющ.

Глубоко внизу в окружении зелёных склонов белеет лента Аалдзги, за рекой встаёт лесистый хребет Акиба, впереди видно понижение перевала Бухунджара. Дорога идёт дальше серпантинами и выводит к домику лесника, здесь же пасека (3,5 часа). Метрах в 250 влево отходит тракторная дорога, основное полотно продолжает идти прямо, к перевалам Бухунджара и Южный Кабирваш (12.7). Сворачиваем влево и через полчаса выходим на поляну с ручьём и балаганом. Здесь заночуем — удобных мест для бивака долго не будет.

С поляны уходят две дороги, наша левая. Она идёт на водораздел Музквары и Башиша, затем сворачивает вправо и спускается к правому истоку Музквары (3,5 часа от места ночлега). Дальше дорога круто взбирается в лес, там развилка: вправо уходит набитая СПТ под перевал Южный Кабирваш, наша продолжает следовать прямо. Высокоствольный буковый лес переходит в заросли азалии, а дорога в тропу (4 часа). Ещё полчаса ходу, и мы выходим на обширный луг, откуда открылся вид на Кодорский хребет. В левой части панорамы выделяется скальная пирамида Куниашты /2769 м/ с характерным предвершинным плечом справа. Путь к перевалу Куниашта проходит правее.

На лугу очередная развилка, наша тропа идёт вправо и, минуя два балагана, заканчивается на широком плоском лугу (6 часов). В глубоком овраге весело журчит ручей, на краю цветущего луга примостился третий балаган, хорошо видна травянистая седловина перевала Куниашта (А 315º). Ночуем на этом лугу.

Наутро идём по разделяющему два водотока гребешку, в правом (по ходу) до осени лежит снег. Вверху гребень крут (до 50°), после дождя здесь опасно. Обходим справа скальные выходы и оказываемся на зелёной седловине перевала Куниашта /2650 м, 1А в нашем варианте, 1,5 часа). На седловине появляется тропа, соединяющая выпасы верховий Моквы и Музквары (при прохождении по тропе перевал некатегориен). С перевала виден окружённый сростком скалистых вершин Ходжал, в дымке угадывается Сванетский хребет. Вид на другую сторону ограничен скальными лабиринтами правого борта Моквы, на юго-западе возвышается гора Куниашта, отсюда она кажется труднодоступной.

Тропа уходит траверсом вправо к стене бараньих лбов, откуда низвергается исток Моквы. Выходим на высокий ригель (2,5 часа), который ограничивает с юга ровное плато, где по шелковистому зелёному ковру спокойно течёт речка /2410 м/. Об этом месте упоминал В. Н. Вебер, исследуя ледниковые цирки Кодорского хребта в 1901 г.

С ригеля по тропе сходим на плато. Оно с трёх сторон окружено скальными стенами, и трудно определить, где основной хребет, а где его отроги. На зелёном лугу разобьём лагерь и сходим к озеру на самом гребне Панавского хребта. Оно нанесено на карту, составленную ещё в 1900 г. К. И. Подозёрским и расположено прямо над плато. В гребне Панавского хребта видна слабовыраженная седловина, нужно идти к щели, откуда вытекает речка, перейти на её правый берег и подниматься вправо-вверх над верхним водопадом. Выше переходим на левый берег и поднимаемся крутой осыпной ложбинкой на седловину/2670 м, 1,5 часа от лагеря/. Внизу слева лежит тёмный четырёхугольник озера Дериквара-адзыш (12.7), справа, на самом гребне в окружении осыпей и снежников спряталось небольшое озеро удивительно синего оттенка. Оно ограничено со всех сторон невысоким валом, который круто обрывается в обе стороны и не даёт озеру уйти. За плато зеленеют склоны Куниашты, по другую сторону вид грандиознее: на переднем плане запутанные отроги в истоках Кабирвашквары, из-за них выглядывает массив Ходжала, а вдали лёгкими облачками смотрятся горы Сванетии, на севере сверкают снегом и льдом Домбайские исполины.

На следующий день покидаем плато и уходим по тропе над водопадами в бараньих лбах. Скоро оказываемся над следующим истоком Моквы, внизу на террасе виден балаган над истоками (12.8), к нему спускается несколько троп, а мы воспользуемся самой верхней. В верховьях истока открылась седловина, но это ещё не перевал, он правее и выше. По тропе подходим под перевал Адуада (2,5 часа), тропа уходит вправо на перевал Дериквара (20 мин.), а мы поднимемся травянистым склоном на третью, считая слева, седловину /2650 м, 1А, 3 часа/. Под перевалом в виде огромной голубой чаши лежит озеро Адуада-адзыш, на заднем плане — величественная стена ГКХ. К озеру спускаемся по мягким разрушенным скалам и осыпям крутизной около 40º. Справа — перевал Межозёрный (12.7). Спуск заканчивается на террасе над озером (4 часа).

12.10 Ткуарчал — Аджампазра — верховья Моквы

(Фотографии этого маршрута выполнены Рустамом Шерифзяновым)

Самый короткий вариант подхода к озёрам Кодорского хребта с юга проходит по водоразделу рек Моква и Геджир. Характеризуется длинным затяжным подъёмом и проблемами с водой. И всё же привлекателен видами, относительно быстрым выходом в альпику, безлюдьем.

На въезде в Ткуарчал слева от дороги установлена скульптура шахтёра. Рядом подвесной мост через Аалдзгу, по которому может проехать минивэн или маршрутка. За мостом дорога сворачивает влево и по мосту пересекает реку Геджир. Долина Геджира интересна многочисленными каньонами и водопадами. Это тема исследований дня на 2. Вправо отходит грунтовая дорога в Ткуарчал, откуда сюда тоже можно попасть кружным путём через центр города. Наша дорога поднимается вверх к селу Аджампазра, где и переходит в СПТ (6 км от трассы, 344 м), ведущую на пастбища в верховьях Моквы. Ночевать нужно в начале тропы, чтобы назавтра за полный день пройти до воды.

За день предстоит подняться примерно на 1500 м и сбросить около 500 м. На полпути подъёма есть родник, которым пользовались пастухи при перегоне скота, но его нелегко отыскать. На подъём нужно идти 13 км по лесистому гребню до высоты 1755 м, на спуск к поляне с ручейком ещё 3 км. Виды на подъёме ограничены лесом. Если набрать ещё 100 м, можно выйти на обширные поляны в висячей долине с ручьями и отличным видом (1227 м).

На следующий день выходим в верховья Моквы. До удобного места для лагеря 8 км подъёма по гребню. На высоте 1921 м в левом истоке Моквы на границе леса станем на ночлег. Всего за день прошли 8 км или 5,5 часов. Здесь уже раздолье, воды много, цветущий луг и отличные виды на вершины Кодорского хребта. Просматривается и перевал Адуада к одноимённому озеру.

Подходим под перевал Адуада. Высота 2412 м. Всего прошли 8 км, на что потребовалось 4,5 часа. До перевала осталось 1 км и примерно 250 м по вертикали. (12.9)

Словарь географических названий

Аалдзга /Галидзга/ р. (12,12.1.1,12.1.3,12.1.5,12.7—12.10)

Аапсы /Аапста/ р (4.6,5,5.4—5.7)

Аацы с. (5.7)

Аацынский каньон и водопад (5.7)

Абахуаца крепость (5.4)

Абишира-Ахуба, хр. (4.9)

Абхархук с. (5.4)

Абгарышта р. и урочище (2.5,2.7)

Абгыдзра урочище (9.8)

Абжакуа с. (7.1

Аблухвара с. (8.16,9.7,9.8,10.6)

Абрскила, пещ. (12,12.1.2)

Абылраху урочище (9.9)

Авидзба родник (4.7,8.6)

Агепста, г. /3256 м/ (2.2,2.6,3.1,3.2,3.3,3.7,3.11,3.15,5.1,8.6)

Агепста р. /см. Арбаа/

Агепста Вост. перевал (3.2

Агепста Зап. перевал (3.2

Агу-Бедия, с. (12.1.1,12.1.4)

Агудзера, пос. (12.1.1)

Агурипста мин. ист. (3.15,4.1.4)

Агурипста р. (3.9,3.15,3.16,4.1.1,4.1.4,4.4,4.9)

Агурипста хутор (3.15,4.1.1,4.1.4,4.9)

Агурские озёра /Семь озёр/ (3.9,3.12,3.15)

Агурыбза р. (3.9,3.15,4.1.4,4.9)

Агучишнахара г. (3.1)

Агыш г. (9,9.3)

Адагуа г. /969 м/ (9.5,9.6)

Аданге перевал /2305м/ (10.1,10.10)

Аданге перемычка (10.1)

Аданге, р. (8.16,9.8,10.1,10.6)

Аджампазра с. (12.10)

Аджара г. /2907 м/ (3.1,3.7,3.11,3.15,3.16)

Адзапш г. /2239 м/ (5.1)

Адзапш, мин. ист. (3.9)

Адзапш перевал (4.1.3)

Адзба р. (10.1)

Адзгара, мин. ист. (10.1,10.2,10.4)

Адзгара /Чхалта/ р. (9.8,10.1—10.6,10.8,10.9,11.1,11.3,12.6,12.7)

Адзгара Левая с. (10.1)

Адзидакуара с. /Ганахлеба/ (9.5)

Адзина с. /Черноговка/ (9.1)

Адуада перевал /2650 м, 1А/ (12.7—12.10)

Адуада, р. (12.7)

Адуада-адзыш, оз. (12,12.2,12.7,12.9)

Ажара с. (11.1,12.2)

Ажвамга хр. (8.3,8.4)

Азанта р. и вдп. (9.8)

Азанта с. (9.7,9.8)

Азантская котловина (9)

Азантский дольмен (9.7)

Азимба, г. (8.6,8.7)

Азыква /Голубое озеро/ (3.1,3.2)

Азырт вдп. (10.1,10.8,10.9)

Аибга, перевал /2080 м/ (2.1,3.3,3.4

Аибга, пос. (1.6,2.1,2.5,2.7)

Аишхи, группа вершин и перевалов (3.15)

Айсра, хр. (12.1.1)

Акапа с. (7.1,7.2,8.2)

Акармара пос. (12.9)

Аквараш, вдп., р. и каньон (12.1.3)

Акваска, с. (12.1.3)

Акиб, г. /1190 м/ (5.6)

Акиба, хр. (12.9)

Аксаут г. (10.1,10.2,10.3,10.6,10.11,12.1.1)

Аксаут, р. (10.8)

Аксаут Зап., перевал /2А/ (10.9)

Аксаут Малый г. (10.6)

Акугра, г. /2300 м/ (5.6)

Акуы /Афонская/ г. /855 м/ (6.2)

Акуы /Орлиное Гнездо/ с. (6.2)

Алан г. (10.11)

Алахадзы с. (1.1)

Александровка с. (9.3)

Алкопста, р. (12.2—12.7)

Аллаштраху, перевал (4.4,4.5,4.8)

Аллаштраху, плато (4.4,4.5)

Альбова перевал /1А,2360 м/ (3.2)

Альбова перевал /3000 м,1Б/ (8.14)

Аманауз, г. /3530 м/ (4.5,8.6—8.8,8.10,8.14,10.11)

Аманауз, перевал (5.6)

Амткел оз. (3.1,9.6,9.7,9.8,10.4)

Амткел перевал /1859 м/ (9.8,10.1,10.3,10.6,10.7)

Амткел р. (9.7,9.8,10.1,10.4,10.6,10.7)

Амткел с. (9.6,10.2,10.4)

Амткел хр. (10.2)

Амткел Верхний /2750 м,1Б) перевал (10.6)

Анаан оз. (8.11,8.13)

Анакопийская крепость (6.2,6.4)

Анухва (см. Анхуа)

Анхуа, с./Анухва/ (6.1,6.2)

Анчха, г. /2697 м/ (2.2,2.3,3.1,3.2,3.6,3.7,3.12,3.15,3.16,4.1.7,4.4,4.5,4.9)

...

Бұл серияда

Эдуард ЧернопятовТропами горной Абхазии. Том 1. Издание исправленное и дополненное

автордың кітабын онлайн тегін оқу Тропами горной Абхазии. Том второйЭдуард Чернопятов

Эдуард Чернопятов

Тропами горной Абхазии

Том второй

Оглавление

Бұл серияда

автордың кітабын онлайн тегін оқу Тропами горной Абхазии. Том второй
Эдуард Чернопятов