Оглавление

Основные виды деревянных каркасных стен

Наружные и внутренние стены разделяются на различные типы в зависимости от их конструкционных особенностей и задач. По типу они разделяются на легкие и тяжелые стены. По назначению — на несущие стены и заполняющий каркас.

Легкие стены выполняются из деревянного каркаса, деревянных двутавровых профилей или из тонких стальных профилей. Такие стены обшиваются плитными материалами или вагонкой (рис. 9.1).

Тяжёлые стены — могут быть выполнены на основе несущего деревянного каркаса с каменной или кирпичной облицовкой (рис. 9.2).

Несущие стены — это стены воспринимающие нагрузки от перекрытий и/или кровли. В первую очередь каркас стен рассчитывается на способность воспринимать вертикальные нагрузки, но также он должен быть рассчитан на то, чтобы придать необходимую жесткость всей конструкции здания.

В более крупных строениях выполненных из стали или бетона каркасные стены внутри несущих конструкций называются заполняющим каркасом.

Конструкция деревянных каркасных стен

Деревянный каркас стены состоит из стоек, вписанных в раму из досок верхней и нижней обвязки стены. Обычно шаг стоек принимают равным 600 мм. В несущих наружных стенах стойки располагают соосно балкам нижележащего перекрытия.

Проёмы обрамляются горизонтальными связями. В несущих стенах над проемами нужно монтировать перемычки — балки жёсткости, передающие нагрузку с верхней обвязки на стойки, расположенные с обеих сторон проёма.

Существуют также конструкции с перекрёстным каркасом. В этом случае по несущему каркасу стены набивается обрешётка с шагом, адаптированным под ширину листов теплоизоляции или под выбранный тип обшивки (рис. 9.3).

Требование к качеству пиломатериалов для строительства деревянной каркасной стены

Согласно требованиям норвежской нормативной документации, деревянные каркасы стен нужно строить из доски, соответствующей классу качества не ниже C18, что соответствует третьему сорту по ГОСТ 8486—86Е. Размеры применяемых пиломатериалов должны соответствовать номиналу.

Коробление досок может значительно уменьшить несущую способность деталей каркаса (рис. 9.4). Поэтому при продольной покоробленности доски по пласти, стрела прогиба на длине 2 м не должна превышать 8 мм, а при продольной покоробленности по кромке — не должна превышать 3 мм на длине 2,4 м.

Выбор сечения пиломатериалов каркасной стены

Толщина каркасной стены выбирается исходя из двух условий:

Должна обеспечиваться достаточная несущая способность стен с учетом нормативных нагрузок для каждого конкретного региона.

Должны быть выполнены санитарно-гигиенические нормы по тепловой защите.

Как правило, в Норвегии толщина каркасных стен для жилого дома установлена в 198 мм, с дополнительным утеплением по перекрёстной обрешётке — 50 мм. См. рис. 9.3. Таким образом суммарная толщина теплоизоляции стандартного скандинавского дома составляет примерно 250 мм. При этом возможны вариации, например, иногда каркас стен собирают из доски 36×148 мм с перекрёстной обрешёткой изнутри и снаружи.

Чтобы знать точно, какую толщину каркасных стен выбрать — согласно норвежским строительным правилам, нужно пользоваться специальными таблицами.

Таблица 9.1 показывает взаимосвязь между сечением стоек в наружных несущих стенах, нормативной снеговой нагрузкой и максимальной шириной двухэтажного дома.

Если ширина дома превышает 12 м, необходимо заказать комплексный расчёт несущих конструкций у опытного конструктора, т.к. в этом случае нужно учесть природный ландшафт места строительства, форму здания и другие факторы, определяющие нагрузки на каркас строения.

Сечение стоек высоких каркасных стен также должны рассчитываться опытным инженером. Чем выше высота стоек, тем большее значение имеет нормативная ветровая нагрузка и тем больше фактический прогиб стоек. Толщина стоек в высоких каркасных стенах должна быть не меньше 48 мм.

В таблице 9.2 показана взаимосвязь между высотой несущих наружных стен, шириной дома, нормативной снеговой нагрузкой и сечением стоек каркаса для одноэтажного каркасного дома по норвежской технологии.

Сечения стоек каркаса внутренних несущих стен зависит от конструкции дома, от того как распределяются нормативные нагрузки (рис. 9.5).

Внутренние ненесущие стены должны быть также рассчитаны на нагрузку от навесной мебели, полок и санитарного оборудования. Расчёта на прочность конструкции в данном случае недостаточно, для комфорта жильцов конструкции дома должны быть также рассчитаны и на зыбкость. Всё имеет значение, неприятные вибрации перегородок могут возникнуть даже от резкого закрытия двери или из-за перепада давления воздуха в помещениях.

Данные, приведённые в таблице 9.2, предусматривают: шаг стоек — 0,6 м; класс качества древесины — C18 (3-й сорт); количество этажей — 1; конструкцию кровли — свободно опертые фермы; нормативную снеговую нагрузку: ≤ 3,5 кН/м².

Таблица 9.3 показывает рекомендованные сечения стоек для деревянных каркасных внутренних стен в малоэтажных деревянных каркасных домах, построенных по настоящей норвежской технологии.

Пример выбора сечения стоек для постройки каркасных стен

1. Значения, приведённые в таблице 9.1. предусматривают конструкцию кровли из свободно опертых ферм, т.е. нагрузки с кровли в этом случае передаются только на наружные несущие стены. В таблице 9.1 мы видим, что здание с такой конструкцией кровли и каркасом несущих стен из доски 36×148 мм может иметь максимальную ширину 5,2 м в регионах с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м². Если же каркас стены собрать из доски 48×148 максимальная ширина дома в этом случае составит 11,4 м.

2. Если конструкция кровли предусматривает использование наслонных стропил, см. рис. 9.5C, то вертикальная нагрузка на наружные несущие стены уменьшиться в 2 раза по причине перераспределения нормативных нагрузок на внутреннюю стену. В таком случае, значения максимальной ширины дома, приведенные в таблице 9.1, будут указывать на расстояние между наружной и внутренней несущими стенами. В регионе с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м² в таком случае можно строить двухэтажные каркасные дома с наружными несущими стенами из доски 36×148 мм и общей шириной дома до 10,4 м — с двумя пролётами по 5,2 м, (рис. 9.5C).

Расчёт обвязки и стоек деревянной каркасной стены

Данный расчёт состоит из:

Расчёта стоек деревянной каркасной стены на продольный изгиб;

Расчёта обвязки каркасной стены на смятие в месте опирания на неё стойки каркаса.

Стойки деревянной каркасной стены рассчитаны в основном на восприятие вертикальных нагрузок. В деревянной стойке силы сжатия направлены вдоль волокон, а в деревянной обвязке каркасной стены силы сжатия направлены поперёк волокон. В деревянной каркасной стене с каждой стойки на обвязку передаётся сумма нормативных нагрузок (снеговая, ветровая, собственный вес), доходящая до 25 кН (что соответствует примерно 2,5 т).

Незакреплённая обшивкой стойка (рис. 9.4) превышает допустимый продольный прогиб по оси Y даже при совсем малой нагрузке. Недопустимые напряжения в стойке 36×148 мм высотой 2,4 м в таком случае возникнут уже при нагрузке 4,1 кН (примерно 410 кг).

Обшитые стойки деревянной каркасной стены рассчитывают на продольный прогиб только по оси X.

Если каркас обшит, то для стойки, например, сечением 36×148 мм, высотой 2,4 м несущая способность по оси X составит 42,8 кН (что соответствует примерно 4,28 т). В малоэтажном домостроении таких нагрузок на одну стойку практически не бывает, поэтому в данном случае необходимо сделать расчёт обвязки каркасной стены на смятие в месте опирания на неё стойки каркаса. В данном случае площадь поперечного сечения стойки 36×148 мм = 5328 мм². Зная, что для деревянной обвязки каркасной стены изготовленной из доски класса качества C24 (2-й сорт) предел прочности на смятие 3,6 Н/мм², мы узнаем максимальную нагрузку на одну стойку: 5328×3,6=19,2 кН (примерно 1,92 т).

Каркасные стены из стальных и двутавровых профилей

Каркасные стены из двутавровых профилей на древесной основе

Вместо цельных деревянных досок можно использовать двутавровые профили, в которых в качестве полок используются деревянные бруски или LVL-брус, а в качестве стенок OSB или HDF.

Каркасы стен, выполненные из двутаврового профиля на древесной основе, собираются за небольшими исключениями по тому же принципу, что и каркасы из цельных деревянных деталей (рис. 9.7).

Чтобы рассчитать максимальную ширину дома, каркас которого состоит из двутавровых профилей на древесной основе, воспользуйтесь таблицей 9,5, при этом пролёты балок в перекрытиях такого дома не должны превышать 5 м.

Каркасные стены из тонких стальных профилей

Из стальных профилей выполняют в основном каркасы ненесущих стен, перегородок или изготавливают заполняющие каркасы для последующей установки в бетонные и стальные каркасы зданий. Также тонкие стальные профили используют для внутренних перегородок в помещениях с повышенными требованиями по пожаробезопасности (рис. 9.8).

На строительном рынке представлено большое разнообразие стальных профилей различной формы, толщины, габаритных размеров, предназначенных для использования в различных областях строительной отрасли, в том числе рассчитанных на необходимую толщину утепления. Ширина стальных профилей для каркасных стен варьируется от 70 до 200 мм. Сборка каркасов стен из стальных профилей производится с помощью саморезов или заклёпок.

Нижняя обвязка деревянной каркасной стены

Нижнюю обвязку деревянной каркасной стены делают, как правило, двойной — то есть перед установкой каркасов стен под них устанавливают деревянные лежни.

Для этого есть несколько причин:

если дом собирается из стеновых панелей заводского производства, то их удобнее устанавливать на заранее смонтированные по цокольному перекрытию лежни, которые будут служить направляющими;

на бетонные фундаменты, поверх гидроизоляции устанавливают импрегнированные промышленным способом лежни, чтобы таким образом увеличить срок службы деревянного каркасного дома;

двойная нижняя обвязка служит в качестве закладной доски для крепления внутренней обшивки стен.

Для надёжного соединения по углам дома, доски нижней обвязки должны монтироваться внахлёст, перекрывая друг друга. Стыки по длине также должны быть выполнены с нахлёстом в 600 мм.

Сборку деревянных каркасных стен можно делать по различным технологическим принципам (рис. 9.9).

Технология «Платформа» — стены монтируются поверх чёрного пола на цокольном перекрытии, который одновременно является рабочим настилом. Применяется в тех случаях, когда монтаж происходит быстро, в хорошую погоду. При этом обязательно применение влагозащищенных плит OSB-3 с соединением гребень-паз для защиты цокольного перекрытия от попадания влаги в случае осадков.

Технология «Сухой монтаж» — утепление и герметизация цокольного перекрытия производиться после монтажа наружной обшивки и кровельного покрытия дома, когда остаточная влажность деревянных конструкций будет не более 13%. В таком случае каркасы стен устанавливаются на лежни, смонтированные по каркасу цокольного перекрытия. В каркас цокольного перекрытия встраивается закладная доска, к которой в дальнейшем крепятся доски пола. Особенностью технологии «сухой монтаж» является то, что по балкам цокольного перекрытия можно монтировать сразу чистовой пол из шпунтованной половой доски. Согласно норвежским строительным правилам, крепить нижний направляющий лежень к цокольному перекрытию, нужно на два гвоздя 3,4×95 мм (или 3,1×90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов) каждые 500 мм. Вторая доска, непосредственно нижняя обвязка стенового каркаса крепится к направляющему лежню аналогичным образом.

Монтаж стен на бетонные фундаменты. Под каркасами стен укладывают гидроизоляцию, поверх неё устанавливают импрегнированные промышленным способом лежни (рис.9.10), чтобы таким образом увеличить срок службы деревянного каркасного дома. В этом случае лежни крепятся к фундаменту с помощью разжимных анкерных болтов. Вторая доска, непосредственно нижняя обвязка стенового каркаса крепится к лежням на два гвоздя такой длины, чтобы не нарушить целостность гидроизоляции, проложенной под лежнями.

Импрегнированные лежни, торцевые балки цокольного перекрытия, направляющие лежни, нижняя обвязка каркасов стен по углам должны монтироваться с перекрытием стыков.

На ленту фундамента укладывается гидроизоляция, поверх неё монтируют импрегнированные промышленным способом лежни.

На импрегнированные лежни опирают каркас цокольного перекрытия. Затем стеновые панели заводского производства устанавливают на заранее смонтированные по цокольному перекрытию лежни из обычной доски, которые служат в качестве направляющих.

Для герметизации стыка между импрегнированным лежнем и фундаментом норвежские строительные правила позволяют использовать специальные ленты из минеральной ваты, полиуретана и резины.

Верхняя обвязка каркасной стены

Согласно норвежским строительным правилам верхняя обвязка каркасной стены должна быть двойной, если проектом не предусмотрено иное решение. Двойная верхняя обвязка хорошо подходит для крепления внутренней обшивки в тех случаях, когда потолок уже смонтирован. Также двойная обвязка обеспечивает бо́льшую жесткость стен и помогает выровнять каркас для установки стропильной системы. Поэтому важно выбирать наиболее прямые доски для изготовления верхней обвязки каркасных стен. Обвязку крепят к стойкам на три гвоздя 3,1×90 мм горячей оцинковки. Доски обвязки должны монтироваться с перекрытием стыков, как показано на рисунке 9.11.

Выравнивание деревянных каркасных стен

При поднятии деревянных каркасных стен необходимо выровнять их по отвесу. Вначале по шнурку выравниваются нижние обвязки, затем проверяются отвесом угловые стыки. В окончание выравниваются по шнурке верхние обвязки стен и устанавливаются изнутри помещения упоры, подпирающие наружные каркасные стены, не давая им завалиться во внутрь. Чтобы облегчить работу по выравниванию стен, необходимо изначально монтировать стойки так чтобы прогиб, образуемый продольным короблением по кромке, смотрел внутрь помещения. Тогда будет легко монтировать внутреннюю отделку, применяя специальные подкладки для выравнивания внутренней поверхности деревянных каркасных стен. Согласно норвежским национальным стандартам NS 3420 отклонения по вертикали относятся к трехпроцентному классу точности RC. Это означает, что при высоте потолка 2,4 м максимально допустимые отклонения стоек от вертикали должны быть не более 7 мм.

Расчёт длины стоек каркасной стены

Расчёт длины стоек каркасной стены нужен для достижения желаемой высотой потолка. В Норвегии в малоэтажных деревянных домах стандартная высота потолка 2400 мм (рис. 9.12–9.13).

Пример расчёта длины стойки для обеспечения заданной высоты потолка

При расчёте длины стоек принимают во внимание:

толщину пола (A) от нижнего уровня нижней обвязки и выше

толщину потолка (B) от верхнего уровня верхней обвязки и ниже

общую толщину двойных нижней и верхней обвязок (C = C1 + C2)

Если высоту потолка обозначить буквой H, то формула расчёта длины стойки L деревянной каркасной стены примет вид:

L= H + A + B — C

Проектирование каркасных домов по строительной сетке

Для того чтобы на стройплощадке балки, распорки, стойки и стропила как можно точнее совпадали друг с другом, описанная норвежская технология сборки каркасов стен подразумевает проектирование каркасов по сетке с шагом 600 мм (рис. 9.14). Стойки фронтонных стен рекомендуется располагать симметрично линии конька крыши, тогда они будут одинаковыми.

Угловые и Т-образные стыки каркасных стен

Угловые и Т-образные стыки каркасных стен должны быть сделаны так, чтобы осталась возможность для беспрепятственной укладки теплоизоляции. Чтобы внутреннюю обшивку, внешнюю, а при необходимости и внутреннюю обрешётку стен было к чему крепить. Для уменьшения мостика холода в угловом соединении, конструкцию углового стыка делают как можно проще (рис. 9.15). Все деревянные детали угловых стоек закрепляют гвоздями с шагом ~300 мм.

Оба из приведённых на рисунке стыков, могут быть как внешними, так и внутренними — это зависит от того, с какой стороны проектом предусмотрена обрешётка по стеновому каркасу.

Т-образный стык 1 лучше всего подходит в тех случаях, где внутренняя стена разделяет два различных помещения с разными видами внутренней отделки.

Т-образный стык 2 лучше всего подходит в тех случаях, когда оба помещения отделываются одним и тем же материалом. Если высота потолка равна 2400 мм — достаточно разместить всего две закладные доски с межосевым расстоянием 800 мм.

Очень важно чтобы на стыках стен не нарушалась целостность пароизоляции. Если монтаж внутренних стен производиться до утепления и герметизации наружных, то на стыке стен между каркасами оставляется зазор 15–20 мм для того, чтобы впоследствии можно было провести сквозь него пароизоляцию и смонтировать внутреннюю обшивку, например гипсокартонную плиту. До проведения этих мероприятий — прибивать крайнюю стойку внутренней стены к каркасу наружной нельзя — лучше вообще временно её отодвинуть в сторону, как показано на рисунке 9.16.

Когда будет смонтирована внутренняя отделка наружной стены — крайнюю стойку каркаса внутренней стены можно будет пододвинуть вплотную к наружной стене. Затем её закрепляют к верхней и нижней обвязке и к закладным доскам каркаса наружной стены. Для устройства звукоизоляции на крайнюю стойку каркаса внутренней стены перед ее подвижкой наносят две полоски эластичного герметика, монтажного клея или приклеивают на неё две уплотнительные ленты.

Обрешётка каркасов скандинавских деревянных стен

Для обеспечения необходимой толщины теплоизоляции, на деревянные каркасы стен монтируют обрешетку. Обрешётка может располагаться как с внутренней, так и с наружной стороны деревянного каркаса. Обычно в качестве обрешетки деревянных каркасных стен используют бруски 48×48 мм, между ними хорошо помещается теплоизоляция толщиной 50 мм. Направление брусков может быть как горизонтальным, так и вертикальным — всё зависит от того каким материалом будет производиться отделка. Горизонтальное расположение обрешётки выгодно тем, что в этом случае дополнительный слой теплоизоляции перекрывает мостики холода — сквозные деревянные детали стенового каркаса. По горизонтально расположенной обрешётке можно монтировать вертикальные плиты обшивки, главное чтобы межосевое расстояние между брусками составляло 600 мм (рис. 9.17).Крепления наружной обрешетки деревянных каркасных стен должны выдерживать бо́льшие нагрузки по сравнению с креплениями внутренней обрешетки. Это объясняется тем, что наружная обрешётка подвергается воздействию ветровой нагрузки и тем, что наружная отделка тяжелее внутренней. Также не раз автору доводилось видеть, как плотники использовали наружную обрешётку в качестве импровизированной «лестницы».

При строительстве малоэтажных деревянных каркасных домов рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

Горизонтальную наружную обрешётку в каждом месте пересечения со стойками, нужно крепить на 2 гальванизированных гвоздя 3,4×95 или 3,1×90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов. Для горизонтальной внутренней обрешётки в данном случае нужно использовать на 1 гвоздь меньше.

Вертикальную наружную обрешётку прибивают гвоздями 3,4×95 с шагом 300–400 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг 600 мм) или же можно использовать гвозди 3,1×90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов с шагом 200–300 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг остаётся равным 600 мм).

Усиление каркасов в местах сосредоточения нагрузок

В наружных и внутренних несущих стенах есть места сосредоточения нагрузок — это, например, места по обе стороны проёмов, место опирания коньковой балки и др. В таких местах каркасу стены требуется усиление. При небольшой точечной нагрузке, в месте приложения силы, может хватить двойной стойки, но в некоторых случаях согласно расчётам используются стальные опоры. Сечение составных деревянных стоек и минимально необходимая площадь их опирания также выбирается расчётом. Толщина составной стойки должна быть не менее 90 мм. Спаренные доски составных стоек соединяются гвоздями — по 2 шт. каждые 400 мм, щели между досками желательно промазать монтажным клеем.

Важно помнить, что в местах сосредоточения нагрузок — нагрузки должны передаваться дальше, по направлению к фундаменту. Для этого необходимо чтобы несущие деревянные конструкции не прерывались, а передавали нагрузку дальше всей площадью опорного сечения. Иными словами, опора не может просто так монтироваться на черновой пол перекрытия, нагрузка должна передаваться на несущую конструкцию ниже. Для этого в перекрытие встраиваются распорки под всю площадь основания опоры, под ними этажом ниже монтируется ещё одна опора. Если опора попадает на балку перекрытия и опирается на неё лишь частично — нужно увеличить площадь опирания с помощью накладок на балку. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, под ними также в обязательном порядке этажом ниже должна монтироваться ещё одна опора (рис. 9.18).

Размеры дверных и оконных проёмов. Монтажные зазоры

Размеры дверных и оконных проёмов должны быть такими, чтобы между рамой окна или коробкой двери и деталями деревянной каркасной стены оставался монтажный зазор 15 мм. Такой большой монтажный зазор нужен для того, чтобы была возможность отрегулировать положение окон и дверей с помощью клиньев. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной или уплотняются предназначенной для этого специальной рулонной минеральной ватой (рис. 9.19).

Обычно, оконные рамы и коробки дверей производятся стандартных размеров, при этом реальные размеры оконной рамы «8×13 М» по ширине и высоте будут 790×1290 мм, а реальные размеры дверной коробки «10×21 М» — 990×2090 мм. На всякий случай, можно уточнить размеры оконных рам у поставщика. Между оконными проёмами и элементами их заполнения должен оставаться зазор 15 мм, поэтому в данном случае размеры оконного проёма — 820×1320 мм, а размеры дверного — 1020×2120 мм. Монтажный зазор между дверных порогом и чистовым полом должен быть 5 мм. Принято монтировать оконные и дверные перемычки на одном уровне, если проектом не предусмотрено иное решение, это значит, что нижний уровень всех дверных и оконных перемычек должен быть равным 2110 мм от чистового пола. Высота подоконника в этом случае будет определяться высотой окна.

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов зависит от вертикальных нагрузок, приходящихся на стену. В малоэтажном деревянном каркасном доме, норвежская технология предусматривает три основных типа конструкции оконных и дверных проёмов (рис. 9.20):

Тип A — проём в ненесущей наружной стене;

Тип B — проём в несущей стене с нагрузкой от кровли;

Тип C — проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия.

Проёмы типа A

Оконные проёмы в фронтонных каркасных стенах обрамляются горизонтальными связями (рис. 9.21). Требуемая ширина проёма достигается установкой дополнительной стойки или распорки между горизонтальными связями. По ширине проёмы типа A должны быть такими, чтобы не прерывать больше одной стойки в деревянной каркасной стене.

Проёмы типа B

В несущих деревянных каркасных стенах проёмы должны усиливаться перемычками — деревянными балками жёсткости. Задача перемычки — распределять вертикальную нагрузку на стойки-опоры, расположенные по обе стороны от проема (рис. 9.22).

Для обеспечения необходимой площади опирания перемычки толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется по таблице 9.6. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек

Перемычки перераспределяют большие нагрузки, поэтому важно, чтобы проектом предусматривалось необходимое сечение перемычки и необходимая площадь опирания. В стандартных дверных и оконных проёмах в малоэтажном деревянном каркасном домостроении обычно используют составные перемычки из двух досок 48×148 или 48×198 мм поставленных на ребро, т.к. необходимая площадь опирания ширина составной перемычки должна быть не менее 90 мм. Доски для перемычек нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не было никаких дефектов и больших сучков, особенной вдоль нижней кромки, где будет возникать наибольшее напряжение. Если проём шире 2,0 м нужно перепроверить сечение перемычки по таблице или расчётом и выбрать перемычку подходящего сечения, в случае необходимости — из клееной древесины.

Перемычки всегда должны устанавливаться под верхней обвязкой и для увеличения жесткости надежно крепиться к ней. Спаренные доски перемычек соединяются гвоздями. Получившуюся перемычку устанавливают заподлицо с наружной стороной деревянной каркасной стены. Нужно учитывать, что у перемычек есть допустимый расчётный прогиб, поэтому горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек. Если проём шире 2,0 м, зазор должен быть не менее l/200, где l ширина проёма (рис. 9.23).

Перемычки устанавливают в вырезы стоек. Спаренные стойки-опоры, изготавливаются из двух досок, надежно сшитых гвоздями по всей высоте (2 гвоздя с шагом 200 мм).

Проёмы типа C

Проёмы типа С несут нагрузку только с междуэтажного перекрытия, это происходит в тех случаях, когда над этим проёмом выше находится ещё один проём, типа B такой же ширины. Перемычка верхнего проема перераспределяет нагрузку с кровли на опоры, по обе стороны проёмов (рис. 9.22 и 9.23).

В проёме типа С нагрузка с междуэтажного перекрытия также будет распределяться на опоры, т.к. торцевая балка междуэтажного перекрытия в этом случае выступит в качестве перемычки. При этом минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36×198 мм, а сами рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке в торец и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30°. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.

Выбор сечения перемычек в несущих деревянных каркасных стенах

Сечение перемычек определяется исходя из расчётной снеговой нагрузки, максимальной ширины дома (м) приведённой в таблице 9.6, и ширины оконных / дверных проёмов, не превышающих 2,4 м.

Выбор сечения перемычек в наружных несущих стенах

Таблица 9.6 предусматривает использование стропильной системы состоящей из свободно опёртых ферм, т.е. рассчитана на то, что вся нагрузка с кровли будет приходиться на наружные несущие стены (рис. 9.25). Если в вашем проекте предусмотрена внутренняя несущая стена, то в таком случае нагрузка на наружные несущие стены уменьшится примерно в два раза. В таком случае чтобы определить максимальную ширину дома берут значение максимальной ширины и умножают на 2, отнимая при этом 600 мм (см. пример выбора сечения перемычек).

Выбор сечения перемычек во внутренних несущих стенах

Для внутренних стен несущих нагрузку с кровли или с двух междуэтажных перекрытий, как правило, выбор сечения перемычек производится по таблице 9.6. Максимальная ширина дома указанная в таблице в таком случае будет соответствовать расстоянию между наружной и внутренней несущими стенами (рис. 9.26 а, 9.26 б). Минимальная толщина стоек-опор будет такая же как в таблице.

Для внутренних стен несущих нагрузку только с одного междуэтажного перекрытия (рис. 9.26 в), выбор сечения перемычек производится по таблице 9.7.

Пример 1

Исходные данные:

Ширина дома со стропильной системой из свободно опёртых ферм (W-образных ферм) равна 8,8 м. Расчётная снеговая нагрузка — 3,5 кН/м². Ширина оконного проёма — 1,1 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×148 мм.

Решение:

В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,2 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×148 максимальная ширина дома — не более 9,5 м. Так как ширина дома у нас меньше — выбираем эту перемычку. Исходя из данных приведённых в таблице 9.6 минимальная ширина стоек-опор в данном случае 36 мм. Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рисунке 9.22.

Пример 2.

Исходные данные:

Ширина дома равна 7,5 м. Проектом предусмотрена внутренняя несущая стена. Расчётная снеговая нагрузка — 6,0 кН/м². Ширина проёма в этой внутренней несущей стене составляет 1,7 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×198 мм.

Решение:

В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,8 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×198 максимальная ширина дома — не более 5,7 м. В данном случае максимальная ширина дома, указанная в таблице 9.6, будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной, как показано на рис. 9.26. Следовательно, для перемычки 2 шт. 48×198 в несущей внутренней стене максимальная ширина дома = (5,7х2) — 0,6 = 10,8 м. В нашем случае ширина дома всего 7,5 м, а значит перемычки сечением 2 шт. 48×198 хватит с запасом.

Минимальная ширина стоек-опор в соответствии с таблицей 9.6 в данном случае будет 48 мм.

Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рисунке 9.23 и используем составные стойки опоры из доски 36×198 мм, соединяя их на 2 гвоздя с шагом 200 мм по всей высоте.

Обеспечение жёсткости каркаса при восприятии ветровых нагрузок

Обеспечение жёсткости каркаса при восприятии горизонтальных ветровых нагрузок происходит с помощью обшивки каркаса жёсткими плитными или листовыми материалами как минимум с одной стороны или с помощью диагональных связей — укосин или стальных перфорированных лент при отсутствии жёстких обшивок.

Если обшивка жёсткими плитами будет проводиться только с одной стороны каркаса, то согласно норвежским строительным правилам и рекомендациям норвежского научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk, устанавливаются минимальные требования для материалов обшивки — в совокупности к плитам и крепежу. В частности, предел прочности на изгиб устанавливается минимум 3 кН/м. Это означает, что плита обшивки, шириной 1,2 м, смонтированная на стеновую панель, должна выдерживать горизонтальную нагрузку 3,6 кН (1,2 м × 3 кН/м), что соответствует 360 кг.

Жёсткие плиты обшивки

Плиты обшивки стен работают на изгиб под воздействием горизонтальных нагрузок, создаваемых давлением и отсосом ветра (рис. 9.27). В качестве наружных плит жёсткой обшивки нужно применять МДВП (мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты) толщиной минимум 12 мм или ветрозащитный гипсокартон для наружной обшивки толщиной минимум 6–9 мм. С внутренней стороны деревянных каркасных стен в таком случае нужно монтировать гипсокартонные плиты для внутренней обшивки толщиной 13 мм, древеснослоистые фанерные плиты из шпона или МДВП толщиной 12 мм.

Как правило, материалы обшивки стен обладают избыточным запасом прочности. Это означает, что увеличение жёсткости каркаса нужно достигать не увеличением толщины плит, а увеличением количества крепёжных элементов.

Практика показывает, что самым слабым звеном в обеспечении жёсткости каркаса с помощью плитных материалов являются именно крепёжные элементы. Наибольшие нагрузки испытывают края плит, поэтому крепеж здесь нужно устанавливать чаще, чем в середине (рис. 9.28).

Для обеспечения надёжного крепления плит ветрозащиты, перед их монтажом, следует прочитать рекомендации производителя и монтировать плиты в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции. В таблице 9.8 приведен минимальный шаг крепежа для наиболее распространённых в Норвегии плит обшивки.

Применение плитных материалов обшивки каркасных стен

Плита обшивки считается достаточно жесткой, если она способна выдерживать горизонтальные нагрузки до 3 кН/м. Это означает, что в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон для наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.

Обеспечение пространственной жёсткости каркаса мягкими древесноволокнистыми плитами

МДВП — мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты монтируются по стойкам каркаса, расположенным с межосевым расстоянием 600 мм должны крепиться к деревянным деталям каркаса по всем краям. МДВП, они же плиты Isoplaat (Изоплат), softboard (софтборд) могут поставляться как с прямыми краями, так и с фрезерованными для соединения по принципу — гребень-паз. Если толщина стоек деревянной каркасной стены составляет 36 мм, норвежские строительные правила предписывают использование МДВП с соединением гребень-паз.

Мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты крепятся к деревянным деталям каркасной стены толевыми гвоздями горячей оцинковки 2,8×45 мм с широкими шляпками или защищёнными от коррозии скобами 40–50 мм с широкой «спинкой» и ножками минимум 28 мм. Крепление плит может происходить гвоздями с помощью молотка вручную, так и гвоздями и скрепами с помощью пневматических инструментов. При работе с пневмоинструментом давление воздуха устанавливается в 5 кПа/см², чтобы не повредить материал обшивки. Скрепы всегда ориентируют параллельно краям плит. Максимальные расстояния между гвоздями и скрепами указаны в таблице 9.8. Для обеспечения лучшей герметичности все стыки плит ветрозащиты прикрывают рейкой (нащельником).

Обеспечение пространственной жёсткости каркаса гипсокартоном для наружной обшивки

Плиты гипсокартона для наружной обшивки устанавливаются в вертикальном положении, шаг стоек при этом должен быть равным 600 мм. Чтобы плиты гипсокартона обеспечивали каркасу стены жёсткость — необходимо чтобы все края плиты крепились к деревянным деталям каркаса. Если плиты гипсокартона стыкуются по ширине не по деревянному каркасу, а соединяются с помощью специальных профилей, то такая обшивка может выполнять функции только ветрозащиты. Влияние на жёсткость каркаса в этом случае согласно норвежским строительным правилам не учитывается. Все кромки гипсокартонных плит для наружной обшивки, непокрытые картоном, нужно скрывать с помощью специальных профилей или проклеивать полосками ветрозащитной мембраны.

Плиты гипсокартона для наружной обшивки должны крепиться к деревянным деталям каркасной стены толевыми гвоздями с широкими шляпками 2,5×35 мм (2,5×25 мм для плит толщиной 6,5 мм) или защищёнными от коррозии саморезами 2,5×25 (35) мм. Максимальные расстояния между гвоздями и шурупами для крепления гипсокартонных плит наружной обшивки указаны в таблице 9.8. При этом шурупы и гвозди должны располагаться на расстоянии не менее 10 мм до покрытого картоном края плиты и не менее 15 мм до подрезанного края. Для плит гипсокартона наружной обшивки толщиной 6,5 мм минимальные расстояния крепежа до края будут несколько больше. Очень важно, чтобы головки шурупов и гвоздей не проходили сквозь наружный слой картона. В противном случае образовавшееся отверстие нужно будет заклеить и закрутить ещё один шуруп на расстоянии 15 мм или забить на это месте гвоздь — в зависимости от предусмотренных проектом креплений. Все крепёжные элементы для закрепления гипсокартонных плит наружной обшивки должны быть оцинкованными, желательно способом горячей оцинковки, так как плиты гипсокартона легко проводят к месту крепления избыточную влагу.

Обеспечение пространственной жесткости укосинами

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется не плитами, а ветро-, влагозащитными мембранами, когда обшивка состоит из вагонки — нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В этом качестве можно использовать укосины из доски 23×148 мм.

Деревянные укосины (рис. 9.29) должны:

врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам;

располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум три стойки с межосевым расстоянием 600 мм;

крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8×90 и на 2 гвоздя 2,8×90 в каждой точке пересечения со стойками.

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля, предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют ленты марки «Isola Stag». Они монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях.

Стальные перфорированные ленты должны:

устанавливаться ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены

располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм.

крепиться на 4 гвоздя 2,8×90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. Следовательно, в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент делают параллельно, со смещением минимум 600 мм.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента — только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение. Запас прочности у деревянных укосин 23×148 мм больше чем у перфорированных стальных лент 2,0×25 мм.

Данные рекомендации касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

Временные связи жёсткости и упоры

Временные связи и упоры необходимы для обеспечения жёсткости каркаса дома на этапе строительства. Наиболее критическим моментом считается ситуация когда смонтировано кровельное покрытие, а стены не обшиты, и двери с окнами не установлены.

Для временного закрепления стен используют диагональные укосы из доски сечением минимум 23×98 мм и стационарные упоры (рис. 9.30). Временные диагональные связи крепят двумя гвоздями 2,8×75 мм к верхней и нижней обвязке каркаса и по одному гвоздю 2,8×75 мм в каждой точке пересечения со стойками. В Норвегии используют специальные телескопические упоры, для закрепления стен в перпендикулярном направлении, их устанавливают через каждые 4 метра.

Анкеровка стен деревянного каркасного дома по скандинавской технологии

Анкеровка (с норв. forankring) — это закрепление несущих ограждающих конструкций относительно друг друга и к фундаменту. Анкеровка стен деревянного каркасного дома необходима для того чтобы конструкция дома могла выстоять против сильных порывов ветра. Сто лет назад подобных проблем еще не существовало — здания строились из тяжелого кирпича или камня, и массивность в сочетании с малой высотой делала их устойчивыми к порывам ветра. Но переход к новым материалам, каркасным конструкциям и большой высоте зданий и сооружений поставил перед конструкторами весьма острые «ветровые» проблемы.

Разберём типичную ситуацию с двускатной кровлей: в зависимости от угла наклона двускатной кровли наветренный скат испытывает значительный напор ветра, а подветренный — отсос, возникающий в силу разрежения; поэтому подветренный скат кровли как бы стремится взлететь.

При более сложной форме кровли воздействие ветра распределяется иначе, но все же становится более или менее ясно, почему в сообщениях о бурях и ураганах говорится о снесенных крышах. В случае легких несущих конструкций и кровель крыша может оказаться в положении самолетного крыла — благодаря ее форме возникает подъемная сила, превышающая ее собственный вес и прочность ее закрепления на конструкции.

Норвежские учёные из научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk очень основательно подошли к данной проблеме. Задача стояла важная — составить доступные для понимания руководства для строительства малоэтажного дома, при этом учесть всевозможные факторы, не заставляя частного застройщика погружаться в сложные расчёты. Однако прошу обратить внимание на то, что приведённые далее рекомендации действительны только для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м. В остальных случаях частному застройщику нужно обратиться за консультацией к компетентному специалисту.

Строению, подвергающемуся воздействию ветровых нагрузок, необходимо придать не только пространственную жёсткость, но и надежно закрепить его к фундаменту. Наружные стены в данном случае служат связующим звеном между кровлей и фундаментом. Наружные стены должны воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки с кровли и фронтонных стен и перераспределять их по фундаменту таким образом, чтобы деформации, возникающие в каркасе строения, не превышали нормативных значений.

Перераспределение нагрузок с кровли на фундамент происходит в том случае, когда стены, перекрытия и кровля работают совместно. Разумеется, для этого все ограждающие конструкции должны обладать достаточной пространственной жёсткостью, а также должны быть надёжно закреплены относительно друг друга и к фундаменту. На рис. 9.31 показано как горизонтальная ветровая нагрузка воспринимается фронтонной стеной и посредством жёсткой обшивки ограждающих конструкций перераспределяется по каркасам стен на фундамент.

Расчёт анкеровки ограждающих конструкций деревянного каркасного дома

Расчёт анкеровки производится в соответствии с ветровыми условиями на месте строительства. Другие немаловажные факторы — угол наклона крыши, длина свесов кровли и ширина дома.

Большой угол наклона крыши увеличивает воздействие на конструкцию дома горизонтальных сил. В то время как малый угол совместно с длинными свесами — увеличивает подъёмную силу, а значит, увеличивается потребность в анкеровке для противодействия вертикальным силам. Эти принципы нужно знать и понимать каждому застройщику, решившему построить настоящий качественный норвежский деревянный каркасный дом. В противном случае результат труда может не выдержать испытания сложными погодными условиями.

Чем легче строение, тем в большей степени требуется анкеровка для восприятия наружными стенами как горизонтальных, так и вертикальных нагрузок. Стены одноэтажного дома, стоящие на бетонной плите фундамента имеют бо́льшую потребность в анкеровке, чем стены двухэтажного. Так как в этом случае каркасы наружных стен одноэтажного дома должны быть надёжно закреплены для противодействия как горизонтальным (давление ветра), так вертикальным (подъёмным) силам (рис. 9.32).

Если стены второго этажа двухэтажного дома или мансарды устанавливаются на основательно закреплённое к стенам первого этажа перекрытие, то крепления нижней обвязки к торцевым и рядовым балкам перекрытия будет достаточно для восприятия горизонтальных нагрузок, дополнительная анкеровка понадобится только для противодействия вертикальным силам.

Собственный вес двухэтажного дома с одним или двумя деревянными каркасными междуэтажными перекрытиями настолько велик, что стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок.

Наибольшая потребность в анкеровке приходится на период строительства, когда каркас дома собран и обшит, а окна и двери не установлены. В этом случае из-за открытых проёмов создаётся избыточное давление внутри строения, что в совокупности с нормативными ветровыми нагрузками на стену и кровлю может привести к весьма плачевным последствиям.

Таблицы 9.9 и 9.10 используются для определения шага элементов анкеровки, исходя из их способности воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Ответственность за принятые в проекте решения касающиеся анкеровки

Обычно в Норвегии расчёт анкеровки ограждающих конструкций здания производит проектировщик, так называемый «ansvarlig prosjekterende» — (PRO). В некоторых случаях, в частности для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,5 м и шириной дома 9 м окончательное решение может принять квалифицированный плотник, руководствуясь приведёнными выше таблицами, не прибегая к сложным расчётам. При этом он должен хорошо знать и применять на практике норвежские строительные правила. В этом случае плотник будет выполнять функцию проектировщика (PRO) и нести ответственность за принятые решения.

Если строение находится в месте с неблагоприятными климатическими условиями, располагается высоко по отношению к окружающему ландшафту, имеет длинные свесы кровли, фасады не закрытые стенами, небольшой угол кровли и т.п., то даже квалифицированный плотник не имеет права самостоятельно принимать решения. Закон, норвежские национальные стандарты NS и строительные правила обязывают его обратиться за помощью к инженеру-консультанту, так называемому «rådgivende ingeniør» — (RIB). При этом квалифицированный плотник может продолжать выполнять функции PRO. Таким образом, достигается оптимальное распределение труда и эффективное использование ресурсов высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Если проектом предусмотрен монтаж стен на бетонную плиту фундамента, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. В таких случаях для закрепления нижней обвязки стены к плите фундамента используют разжимные анкерные болты марки С25

При этом одноэтажные дома должны закрепляться к плите фундамента разжимными анкерными болтами через усиленный металлический уголок с ребром жёсткости, как показано на рисунке. 9.33.

Если дом двухэтажный или с мансардой, то стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок. В таких случаях в использовании металлических уголков нет необходимости, анкеровка производится только с помощью разжимных анкерных болтов с соответствующими шайбами.

Определение шага элементов анкеровки производится по таблицам 9.9 и 9.10.

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента
Исходные данные

Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м со стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки — неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен — 2 шт. 36×198 мм.

Решение:

В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0×40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.

В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен — 2 шт. 36×198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм.

По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН.

Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Если проектом предусмотрен монтаж стен на каркас цокольного перекрытия, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам (рис. 9.34).

Для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам цокольного перекрытия.

Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к торцевым балкам перекрытия.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки, как показано на рисунке 9.35.

Данная конструкция оказывает достаточное противодействие вертикальным ветровым нагрузкам вне зависимости от угла уклона кровли, если при этом скорость ветра не превышает 40 м/сек, а ширина дома не более 9 м. Анкеровка деревянными рейками производится в каждую стойку по периметру строения. Сечение торцевой балки цокольного перекрытия принимают размером не менее 48×223 мм, а деревянных реек — не менее 23×36 мм. Деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм. Пример, приведённый на рис. 9.35 предусматривает применение мембранной ветрозащиты, а не жёстких плит. Если каркас строения будет обшит жёсткими плитами ветрозащиты, надежно скрепляющими стены и перекрытия — потребность в дополнительной анкеровке значительно уменьшиться.

Стены первого этажа двухэтажных домов или домов с мансардой дополнительной анкеровки для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам не требуют. Это означает, что каркасы стен первого этажа двухэтажных домов должны крепиться к каркасу цокольного перекрытия только через нижнюю обвязку для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам (см. рис. 9.32).

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия
Исходные данные

Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.

Решение:

Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0×25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0×40 мм с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов — 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная, что межосевое расстояние между стойками — 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу междуэтажного перекрытия

Стенам второго этажа, монтируемым на каркас междуэтажного перекрытия, требуется анкеровка для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам, так же как и для стен одноэтажных домов.

Для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам междуэтажного перекрытия.

Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам, каркасы стен второго этажа крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к каркасам стен первого этажа, при этом лента проходит по торцевой балке междуэтажного перекрытия (рис. 9.36).

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23×36 мм. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1×90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия.

Наружная обшивка скандинавских каркасных домов

В Норвегии наружная обшивка деревянных домов называется «utvendig kledning», этот же термин используется для обозначения пиломатериалов для наружной обшивки каркасной стены.

Внутреннюю обшивку норвежцы называют «innvendig kledning», а пиломатериалы внутренней обшивки — «panel». Наружная обшивка деревянного каркасного дома должна выдерживать жёсткие условия эксплуатации, в первую очередь — повышенную влажность и большие перепады температуры. Поэтому важно применять в качестве наружной обшивки материалы, предназначенные для этого, соблюдая требования по монтажу.

Вентилируемый зазор наружной обшивки

Вентилируемый (вентиляционный) зазор в деревянных каркасных стенах создается вертикальными рейками. Зазор должен быть сделан так, чтобы создались условия для естественной вентиляции воздушной прослойки между наружной обшивкой каркасной стены и ветрозащитой каркаса (рис. 9.27). Благодаря вентиляционному зазору, давление внутри и вне зазора выравнивается, и атмосферная влага не проникает под давлением внутрь наружной обшивки.

Минимальная толщина реек, образующих вентиляционный зазор, согласно норвежским строительным правилам составляет 19 мм. На практике используют рейки 19–23 мм. Вентиляционный зазор должен быть открыт снизу и сверху стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого нужно проследить, чтобы всегда оставалась щель минимум 5 мм между обшивкой стены и другими ограждающими конструкциями дома.

Вентилируемая наружная обшивка не даст сильному косому дождю проникнуть в стену. Даже если вода попадёт в вентиляционный зазор, то она уйдёт вниз по внутренней стороне обшивки, к основанию стены.

Деревянный каркас стены конструктивно защищён наружной обшивкой, которая сможет просохнуть в перерыве между дождями. Благодаря вентиляционному зазору, наружная обшивка меньше подвержена негативному воздействию влаги и защищена от повреждений, вызываемых грибком.

В Норвегии деревянные каркасные дома могут эксплуатироваться более 150–200 лет. Такой долгий срок объясняется регулярным обслуживанием, обследованием и плановыми ремонтами обшивки дома. Скандинавские каркасные дома условно состоят из двух частей — несущий утеплённый каркас и обшивка с вентиляционным зазором. Наружная обшивка — это та часть, которая служит конструктивной защитой каркасному дому, она подвергается наибольшему климатическому воздействию и требует внимания и своевременной замены отдельных деталей. В скандинавских домах в любой момент времени есть возможность замены наружной обшивки или отдельных её частей. В Норвегии не допускается крепление других конструкций, например, балконов, к наружной обшивке каркасной стены — это делается как раз для того, чтобы доски наружной обшивки могли быть легко демонтированы.

Типы наружной обшивки скандинавских каркасных домов

В Норвегии применяют вертикальную и горизонтальную наружную обшивку деревянных каркасных домов. Исторически так сложилось, что вертикальная обшивка была традиционной для областей с материковым климатом, в частности для региона Østlandet. Горизонтальная обшивка была традиционной вдоль побережья, в частности для региона Vestlandet. В последнее время эта граница не столь очевидна из-за того что компании, производящие дома из готовых элементов поставляют одну и ту же продукцию во все регионы.

Горизонтальная обшивка с перекрытием стыков или с соединением гребень-паз лучше, чем вертикальная защищает деревянную каркасную стены от сильных косых дождей. Такая обшивка не допускает проникновения воды в вентиляционный зазор. Главное, чтобы обшивка угловых стыков стен и обшивка вокруг проёмов была выполнена качественно.

Ещё одно важное преимущество горизонтальной обшивки в том, что её легче ремонтировать, если вдоль основания стены возникнут повреждения, вызванные повышенной влажностью. В таких случаях не составит труда демонтировать нижнюю доску обшивки полностью и заменить её другой. Для вертикальной обшивки такое невозможно.

Доски вертикальной обшивки впитывают в себя меньше влаги, т.к. вода стекает по ним быстрее благодаря вертикальному расположению волокон. Трещины в вертикальной обшивке не будут так легко наполняться водой. Недостаток вертикальной наружной обшивки в подверженности торцов досок к повреждениям, вызываемым повышенной влажностью — у основания стены, над проёмами, на стыках между досками. Это происходит вследствие капиллярного подсоса влаги открытым торцом доски и может легко привести к трещинам и развитию грибков в доске. Больше всего страдают затенённые не просыхающие фасады.

Материалы, применяемые для изготовления наружной обшивки

Традиционно в Норвегии используют доски обшивки из сосны с большим содержанием ядровой древесины. В некоторых регионах, отдают предпочтение ели плотной посадки, иногда осине. В настоящий момент, норвежские лесопилки поставляют доски наружной обшивки в основном из ели, но под заказ можно купить доски из ядровой древесины медленно растущей горной сосны, лиственницы, осины, дуба или красного кедра.

Сосновые доски с большим содержанием заболони впитывают в себя намного больше влаги, чем древесина ели плотной посадки. В сравнении с еловыми досками, сосновые доски с большим содержанием ядровой древесины — более стойкие к повреждениям, вызываемым грибком. Далее речь пойдёт об особенности монтажа деревянной обшивки из хвойной древесины. Для наружной обшивки обычно используют калиброванные доски с фрезерованными краями. На рисунке 9.38 показаны некоторые типы наружной обшивки.

В Норвегии стандартная толщина досок наружной обшивки — 16, 19, 22 и 29 мм, стандартная ширина — 73, 98, 123, 148, 173 и 198 мм. Тонкие, но широкие доски могут легко потрескаться или деформироваться, поэтому следует придерживаться правила: соотношение между толщиной и шириной доски должно быть не меньше, чем 1 к 9. Так, например, доска толщиной 19 мм не должна быть шире 171 мм (19×9 = 171 мм), а доска шириной 198 мм должна иметь толщину 22 мм (198/9 = 22 мм).

Требования, предъявляемые к пиломатериалу наружной обшивки

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки, определяются норвежским стандартом качества SN/TS 3186, который в свою очередь, основывается на европейских стандартах. В этом документе речь идёт о размерах и профилях пиломатериалов, о допустимых деформациях и отклонениях от заданных размеров, о классах качества и о требованиях к влажности (таблица 9.11).

Согласно стандарту SN/TS 3186 пиломатериалы наружной обшивки делятся на два класса качества. Класс 1 используется в качестве наружной обшивки жилых домов и общественных зданий, класс 2 используется для обшивки хозяйственных помещений и гаражей, а также свесов кровли. Стандарт SN/TS 3186 требует, чтобы влажность пиломатериалов наружной обшивки составляла 17% (±2%). Это требование должно выполняться минимум для 90% пиломатериалов при каждой поставке.

Чтобы в деревянной наружной обшивке не появлялись трещины, чтобы пиломатериалы служили долго — важно обращать внимание на ширину и ориентацию годовых колец при выборе пиломатериалов. Чем тоньше годовые кольца, тем большим сроком эксплуатации обладает пиломатериал. Пиломатериалы с широкими годовыми кольцами — более пористые и впитывают намного больше влаги, к тому же они менее прочные, особенно доски тангенциального (бокового) распила. Поэтому нужно заказывать доски наружной обшивки с как можно более тонкими годовыми кольцами — в среднем не более 5 мм, абсолютный максимум — 8 мм.

По возможности доски наружной обшивки должны быть радиального распила — т.е. годовые кольца должны располагаться перпендикулярно пласти (рис. 9.39). Волокна в таких досках идут вдоль направления годовых колец. Доски радиального распила практически не деформируются, обладают высокой износостойкостью, не дают трещин при усушке и значительно меньше впитывают влагу.

Доски тангенциального распила, как правило, должны монтироваться дугами годовых колец обращёнными внутрь (рис. 9.40). В этом случае доски обшивки прилегают плотнее друг к другу, трещин образуется меньше и обшивка получается более износостойкой. Больше всего разница заметна на сосновых досках наружной обшивки, так как данный вид монтажа приводит к тому, что именно сторона с бóльшим содержанием ядровой древесины ориентируется наружу — к непогоде и ветру.

Необходимо отбраковывать все доски наружной обшивки, содержащие на лицевой стороне сердцевину либо раннюю древесину (обзол), так как по мере высыхания доски эти участки могут выпасть.

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен, определяются норвежским стандартом качества NS 3420-QH2. В этом документе речь идёт об основополагающих правилах монтажа наружной обшивки:

Монтаж вертикальных и горизонтальных досок наружной обшивки должен производиться по отвесу или водяному уровню. Видимые элементы крепежа — шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть выровнены в одну линию.

Нижние торцы досок наружной обшивки так же, как и продольные стороны должны быть подрезаны под углом 15° на расстоянии 4–8 мм от металлических отливов над проёмами и в других аналогичных местах. Нижняя доска обшивки должна закрывать собой стык между стеной и фундаментом и выступать вниз минимум на 20 мм.

Стыков должно быть как можно меньше, желательно избегать стыков внизу стены. Стыки должны располагаться в разбежку и равномерно распределяться по стене. Доски в месте стыка должны ориентироваться так, чтобы возможные деформации проходили в одном направлении. Вертикальные доски наружной обшивки должны стыковаться под углом 15° и стык должен опираться на рейку с обеих сторон.

Вертикальные доски наружной обшивки должны распределяться по стене равномерно, чтобы расстояния между нащельниками было примерно одинаковым. Фрезерованные доски наружной обшивки с соединением шип-паз должны располагаться так, чтобы было удобно делать вырезы над окнами, дверями и другими элементами фасада.

Нащельник должен перекрывать каждую из вертикальных досок обшивки на 20–30 мм. Наличники окон и дверей должны перекрывать доски наружной обшивки минимум на 15 мм.

Крепление досок наружной обшивки

Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.

Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.

Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.

Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на один гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19×173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на два гвоздя или шурупа.

Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз (рис. 9.38), должны крепиться на два гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной меньше 61 мм, можно крепить на один гвоздь или шуруп к каждой рейке.

Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски примерно на 100 мм.

Желательно делать предварительное сверление для досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо крепить её саморезами по дереву. Это нужно чтобы уменьшить риск возникновения трещин, как при проведении работ, так и по их завершении — вследствие ветра и непогоды.

Крепление досок наружной обшивки гвоздями

По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.

Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены, когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие. Также не всем нравится наблюдать на досках обшивки шляпки гвоздей.

В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.

Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2–2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.

Крепление досок наружной обшивки шурупами

В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности — например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.

Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов — 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.

Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5–2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d (таблица 9.12).

Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов

При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:

Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.

Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.

Если гвозди будут забиты слишком глубоко — в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается — лучше забивать гвозди вручную.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) — «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз — «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров, обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором ~5 мм между досками.

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48. Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционном зазоре и дренажа.

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!

При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.

Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).

Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Решение

1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.

2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

M₁ = b₁ + b₂ — 2×25 = 148 +123 — 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529: 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529: 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 +123 — 218): 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски. Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу. Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков. Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками. Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок, если они не покрашены укрывной краской. Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя. Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор. Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца. Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов. Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску, но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим. Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом. Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).