Оглавление

Дачные участки имеются у многих. И не только жители деревень, но и коренные горожане с удовольствием проводят время на свежем воздухе. Посвящая свои выходные выращиванию садовых и огородных культур. И какое же это удовольствие видеть, как посаженные собственными руками растения растут, набирают силу и приносят долгожданные плоды. Но работа на земле — это не только радость от созерцания плодов своих рук. Это еще и здоровье, бодрость и прекрасное расположение духа.

Однако при выращивании тех или иных культур многие дачники сталкиваются с определенными трудностями, которых можно было бы избежать, вооружившись знаниями. Например, специальной литературой по садоводству или выращиванию огородных растений.

Данная книга, составленная в форме календаря садовых и огородных работ, дает ответы на многие важные вопросы. Например, в какие сроки обрезать плодовое дерево или кустарники. Как вносить подкормку и делать прививки плодовым деревьям. Как ухаживать за рассадой и бороться с вредителями самыми безопасными способами.

Кроме того, в книге есть лунный посадочный, посевной и агротехнический календари. В которых указаны дни, наиболее благоприятные для посадки и посева растений. А также для проведения определенных агротехнических работ. И это не случайно, ведь с глубокой древности известно, что Луна оказывает огромное влияние на растительное царство Земли. Еще в незапамятные времена крестьяне рубили деревья на дрова или для строительства домов только в новолуние. В это время любое растение поглощает минимум влаги. Соответственно, если дерево заготовлено в полнолуние, в нем содержится слишком много влаги. А влажные дрова, как известно, плохо горят. Да и избу рубить из сырого материала страшновато: такое дерево очень быстро сгниет и дом обветшает.

В те же далекие времена знахари занимались сбором целебных трав. Лучшим временем для этого считалось первое утро после полнолуния. А самым ценным сырьем были растения, собранные под Луной при воздействии созвездия Рака.

Каждому школьнику известно, что Земля испытывает на себе притяжение Луны, и, соответственно, подпадает под ее влияние. Так, например, в клетках растений изменяются химические и биологические процессы. Замечено, что в полнолуние любые плоды и овощи растут значительно быстрее, чем при других фазах. Именно поэтому опытные садоводы и огородники предпочитают пользоваться лунным календарем.

Посадку рассады или семян лунный календарь рекомендует производить тогда, когда Луна переходит в продуктивную фазу. А вот бороться с сорняками и вредителями лучше в непродуктивной, засушливой.

Урожай корнеплодов нужно снимать тогда, когда спутница ночи находится в непродуктивной, убывающей фазе. Полив лучше приурочить ко дню, когда Луна подпадет под влияние Рака. Луна под воздействием Льва — самое лучшее время для рубки деревьев, прополки и сбора корнеплодов и фруктов. А вот корнеплоды, собранные в то время, когда Луна находится под действием Рака, Весов, Скорпиона и Рыб, плохо хранятся.

Семенные корнеплоды нужно убирать непременно в полнолуние. А сажать сад тогда, когда Луна проходит свою последнюю четверть. При растущей Луне посадку целесообразнее отложить, так как посаженные в эти дни деревья плохо приживутся или будут долго болеть.

Лечат растения тогда, когда Луна идет на убыль. Вообще, и лечение, и окучивание, и подкормку растений нужно производить тогда, когда они находятся в фазе наибольшей восприимчивости, на четвертой неделе лунного месяца до новолуния. В это время растение особенно пассивно, поэтому легко поддается лечению и прочим видам воздействия.

Однако незадолго до новолуния, растение вновь активизируется, и в это время лучше избегать любого воздействия на него. Не стоит, например, производить обрезку деревьев в полнолуние. В это время они буквально пропитаны жизненными соками, и неумелое вмешательство извне может только повредить.

Агротехнические советы и календарь работ составлены с учетом природно-климатических условий нечерноземной зоны России. В более южных районах все фазы роста и развития растений проходят примерно на одну-две недели раньше, а в северных районах — позже. Кроме того, необходимо учитывать и погодные условия определенного года. От них зависит, насколько будут сдвинуты в ту или другую сторону сроки садово-огородных работ.

Сад

Ваш сад — это тот райский уголок, где вы воплощаете все стремления вашей души. Но любому райскому уголку нужен хороший хозяин. Только при этом условии сад из обычного набора плодовых деревьев может превратиться в воплощение вашей мечты. И где, как не в саду, может проявиться ваш художественный вкус и ваши эстетические чаяния? Ведь ваш садовый участок не только привычная дача, это кусочек земли, который вам предстоит возродить к новой жизни и возродиться вместе с ним, обретя радость и душевный покой.

Январь

В народе говорят: «Январь — году начало, зиме середина». Его добродушно величают дедушкой весны, так как именно январь запасает для весны основное количество влаги. А без воды, как известно, земля не родит. Еще январь — самый суровый и холодный месяц года. И его морозы, и снегопады не бывают одинаковыми каждый год подряд. Но даже, если в январе стоит необычно теплая погода, следует позаботиться о защите от холодов деревьев и плодовых кустарников. Эта же защита и еще несколько хитростей помогут уберечь кору молодых деревьев и побеги от грызунов.

Если снега много, значит, сад защищен надежно. Кроме того, обилие снега означает накопление значительного количества влаги, так необходимой плодовым деревьям. Если же зима выдалась малоснежная, снег необходимо задержать. Для этого расставляют деревянные щиты, прокапывают дорожки или разбрасывают снег на те участки сада, где он к весне окажется нужнее всего. Кроме того, невредно разбросать по садовому участку еловый или сосновый лапник, который, задерживая снег, поможет укрыть землю от морозов.

Однако и обилие снега, особенно вперемежку с оттепелями, для растений неблагоприятно. Ведь под тяжестью мокрого снега хрупкие молодые ветви плодовых деревьев могут сломаться. Для этого мокрый снег с деревьев лучше стряхнуть. А в дни оттепели можно заняться той работой, которую не удалось выполнить осенью. Смести и сжечь опавшие листья и засохшие прошлогодние плоды, а вместе с ними гнезда «основных» садовых вредителей — златогузки, боярышницы и кладки кольчатого шелкопряда.

Если после оттепели ожидаются сильные морозы, необходимо окучить снегом приствольные круги плодовых деревьев и кустарников. Невредно набросать нег и на грядки с земляникой. Почва над корнями растений не должна оставаться оголенной. Кроме того, полезно проверить обвязку стволов молодых деревьев, в противном случае они станут легкой добычей для полевых мышей. Помимо обвязки стволов рогожей и еловым лапником, можно притоптать снег вокруг стволов и посыпать его сверху сухой мятой. Это лекарственное растение помогает не только при простуде: оно прекрасно отпугивает мелких грызунов.

До того, как начнутся сильные морозы, можно срезать с ветвей черенки для будущей прививки. Они прекрасно сохраняются под толстым, 40-50-сантиметровым слоем снега. После срезки черенки следует обернуть мягкой тканью (ветошью) и поместить в полиэтиленовый пакет. Чтобы прививочный материал не погрызли мыши, снег над местом прикопки черенков тоже посыпают сухой мятой. Для большей надежности можно сохранить черенки в погребе или холодильнике. Но при этом нужно регулярно проверять их состояние. Важно, чтобы до начала весны черенки не пошли в рост.

Абрикосы

Абрикосы всегда считали южанами, однако благодаря усердию селекционеров, это растение может давать плоды и в условиях средней полосы России.

В середине XVII века, а точнее в 1654 году, в царском саду Измайлово (Москва) были высажены около двух десятков невиданных деревьев, среди которых 4 получили название «персиковых слив», и два — «абрикосовых яблок». Спустя несколько десятков лет абрикосовые деревья можно было увидеть в боярских и монастырских садах. А в начале XVIII века их стали выращивать в южных районах России. В настоящее время абрикосовые деревья и даже маленькие сады можно увидеть во всех городах Золотого кольца — Туле, Рязани, Калуге и пр.

В конце XIX века И. В. Мичурин начал работу по созданию зимостойких сортов абрикосов. Позднее, в XX веке, его труд продолжили молодые селекционеры М. М. Ульянищев, А. Н. Веньяминов и А. К. Скворцов. После того, как сменилось несколько поколений деревьев, профессору А. К. Скворцову удалось вывести множество сортов абрикосов, отличавшихся особой зимостойкостью: Айсберг, Алеша, Восторг, Гвиани, Варяг, Водолей, Царский, Эдельвейс, Графиня, Желтый, Монастырский, Ураган, Зевс, Лель. Плоды, созревавшие на ветвях этих деревьев, были не очень крупными, всего 15—20 граммов, и не отличались особой сладостью. Но компоты, варенье и желе из них получались отличного качества.

В настоящее время московские сорта абрикосов отличаются большой морозоустойчивостью. Они выдерживают снижение температуры до –30 °С. Однако морозоустойчивость — это только один из признаков, входящих в понятие «зимостойкость». Под зимостойкостью принято подразумевать невосприимчивость растений ко всем известным и совершенно непредсказуемым условиям, которые создает для них русская зима.

Начнем с того, что абрикосовые деревья, особенно их цветочные почки, весьма чувствительны к резким колебаниям температур. Так, например, затянувшаяся оттепель может спровоцировать в них химические, биохимические и структурные изменения, вызывающие их набухание. Если же вслед за оттепелью грянут морозы, цветочные почки абрикосов погибают. К повреждению плодовых почек приводят и длительные холода.

Лучший участок для выращивания абрикосов — защищенное от ветров солнечное место в саду. В низинах абрикосы могут не прижиться, так как туда стекает холодный воздух. Эти условности необходимы для того, чтобы растения за лето получили как можно больше солнечного света и тепла. В противном случае им будет трудно перенести суровую зиму.

Районированные сорта абрикосов можно вырастить из косточек, извлеченных из плодов, купленных на базаре. Но к плодам нужно хорошо присмотреться: не стоит брать для выращивания косточки импортных или кавказских абрикосов. Эти растения не приживутся в саду, расположенном в средней полосе России.

Сажать абрикосы нужно сразу же после извлечения семян. Косточки заделывают на глубину 5—6 см, что обеспечивает им практически 100%-ную всхожесть. В отличие от других семечковых культур, из косточек которых вырастают только дички, при размножении семенами у абрикосов получаются и дички, и сеянцы. Причем, выращенные из семян растения, будут по многим параметрам превосходить родительские.

Через год ранней весной однолетние саженцы обрезают. Подобную обрезку нужно проводить ежегодно, удаляя слабые, тронутые морозом веточки и укорачивая слишком длинные побеги. Кроме того, у абрикосов постарше проводят обрезку на кольцо, удаляя загущающие крону побеги. Все срезы тут же замазывают густотертой краской, приготовленной на основе натуральной олифы или садовым варом.

Если саженцы растут на грядке, их в двухлетнем возрасте пересаживают на постоянное место. Эту операцию нужно проделать либо весной, сразу же после того, как растает снег, либо осенью, в сентябре-октябре. Под пересадку выкапывают яму: на структурной, плодородной земле — по размерам корней. На глинистой, песчаной или торфяной — несколько глубже и шире. С таким расчетом, чтобы на дне можно было устроить дренаж и заправить яму питательной смесью. Но самое лучшее, это выращивать абрикосовые деревья безо всякой пересадки.

В средней полосе абрикосы нуждаются в регулярных поливах, в особенности после пересадки и в период активной вегетации — в мае-июне. После сбора плодов растения поливают только в периоды засухи. В других случаях обильные поливы могут спровоцировать слишком длительный рост побегов, в результате чего их древесина к осени не успеет вызреть. Такие побеги зимой, как правило, вымерзают.

В самого раннего возраста абрикосовые деревья нуждаются в постоянном уходе. Например, побелке штамбов и основных ветвей. При этом полезно добавить в раствор известки немного медного купороса. Каждую весну в конце апреля — мае раны и морозобоины на коре ствола зачищают до неповрежденной древесины и замазывают садовым варом.

Саженцы абрикосов, выращенные из косточек, растут удивительно быстро: на пятый-седьмой год они дают первый урожай. При этом нужно помнить, что для лучшего опыления нужно иметь на участке хотя бы два — три абрикосовых дерева. В этом случае у вас не будет недостатка в ароматных плодах.

Если саженцы абрикосов выращены без пересадки и им был обеспечен правильный уход, молодые деревья могут зацвести даже на 3—4 год после посадки. Причем, у таких растений цветочные почки развиваются ежегодно, даже если год назад абрикосы принести отменный урожай.

В средней полосе России абрикосы обычно цветут в последней декаде апреля — начале мая. Цветки на деревья появляются до распускания листьев, лепестки цветков окрашены в белый, бело-розовый или розовый цвета, а чашечки ярко розовые. От цветов исходит приятный медовый аромат: ведь абрикос, как известно, прекрасный ранний медонос.

После сбора первого урожая, извлеченные из плодов косточки желательно оставить на семена. Выращенные из них саженцы будут следующим поколением абрикосов, намного более устойчивым к местным погодным условиям.

Виноград

Виноград — одно из уникальных растений, имеющее огромную значимость для человека. Он превосходит по калорийности сливы и яблоки, а по пищевой ценности — картофель и молоко, при одном и том же весе продуктов. По современным нормам питания каждый человек должен съедать в год не менее 65—70 кг винограда, в том числе до 15 кг в свежем виде.

Однако виноград был и остается довольно дорогим продуктом, а, следовательно, недоступным в необходимом количестве основной массе населения. Исправить это положение может закладка на даче собственного виноградника. В этом случае вы сможете обеспечить и себя, и своих близких этим ценным продуктом питания.

А теперь немного о самом винограде. В качестве продукта виноград входит в меню большинства диет. Ведь недаром в древности его использовали как целебное средство. Позднее это вылилось в целую науку, называемую ампелотерапией, что в переводе означает «лечение виноградом». Ампелотерапия получила широкое распространение в середине XIX столетия, когда лечение виноградом вошло в моду в большинстве европейских стран — в Германии, Франции, Италии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, и чуть позднее — в России.

В процессе изучения биохимического состава выяснилось, что ягоды винограда содержат много воды, органических кислот, углеводов и азотистых веществ. Кроме того, сахара, содержащиеся в винограде, представлены глюкозой, лактозой, фруктозой, мальтозой и многими другими видами, которые быстро усваиваются организмом и дают много энергии. Но это еще не все: сахара винограда на 68% состоят из глюкозы и фруктозы — двух моносахаридов, наиболее полезных для человеческого организма. При этом лечебный эффект оказывает не только глюкоза, но и соли калия, в изобилии присутствующие в свежих и сушеных ягодах.

Органические кислоты, содержащиеся в плодах винограда, также оказывают на человеческий организм благотворное влияние. Список этих кислот очень широк: яблочная, винная, янтарная, щавелевая, лимонная, кремниевая, салициловая, муравьиная, галловая, пектиновая и пр. Комплекс перечисленных кислот нормализует липидный обмен и снижает в крови уровень холестерина. Винная кислота является катализатором, помогающим организму усваивать железо. А по содержанию аскорбиновой кислоты виноград не уступает ни одной из плодовых культур. Так, в 100 г свежих ягод, в зависимости от сорта, ее содержится от 1 до 48 мг.

По последним данным диетологов суточная норма потребления аскорбиновой кислоты составляет 65—125 мг, и взрослому человеку достаточно съесть 200—400 г свежих ягод, чтобы полностью ее удовлетворить. Кроме витамина С (аскорбиновой кислоты) ягоды винограда богаты и другими витаминами — А, В1, В2, В6, РР, а также пектиновыми веществами. Последние, улучшая работу кишечника, способствуют выведению из человеческого организма токсинов и солей тяжелых металлов — кобальта, стронция и др.

Кроме витаминов и пектиновых веществ, в винограде содержатся минеральные соли, представленные в виде микро и макроэлементов. Это натрий, кальций, фосфор, сера, калий, магний, железо, медь, хлор, йод, цинк, алюминий и многие другие, участвующие в процессе кроветворения, стимулирующие работу сердечной мышцы и благотворно влияющие на состояние нервной системы.

Стоит ли выращивать грецкий орех?

Можно ли вырастить грецкий орех в погодных условиях средней полосы России? Теоретически можно, и чаще всего садоводы предпочитают выращивать у себя на участке районированный сорт Идеал. Однако в наших погодных условиях даже районированный сорт может дать только «зеленую массу». Поэтому лучше взяться за выращивание одного из двух ближайших его сородичей — маньчжурского ореха или ореха айлантолистного. Оба эти вида успешно растут в Приморском и Хабаровском крае, а также же острове Кунашир. И, если вы никогда не занимались культивированием грецкого ореха, лучше начать именно с этих культур.

А теперь еще раз о грецком орехе, точнее о его районированном сорте Идеал. Корневая система этого растения расположена в земле в радиусе 25 м. Это красивое дерево с пышной раскидистой кроной и стройным мощным стволом, покрытым растрескивающейся темно-серой корой. Листья крупные, сложные, состоящие из 5—11 удлиненных листочков, очень похожих на листья ясеня.

Первые листья дерево выпускает в конце апреля — начале мая. Примерно в те же сроки на нем появляются мелкие невзрачные цветки. Мужские соцветия собраны в длинные двенадцатисантиметровые сережки. Женские расположены в верхней части молодых побегов, группами или поодиночке.

Грецкий орех — растение ветроопыляемое, так как пчелы, охотно посещающие мужские цветки, стойко игнорируют женские. Поэтому, если во время цветения идут дожди, орехи могут и не завязаться. При отсутствии обрезки, в наших погодных условиях грецкий орех начинает плодоносить примерно с десятилетнего возраста. А наибольших урожаев от него можно добиться только к 30 годам.

Еще одной интересной особенностью грецкого ореха является выделение его листьями особого вещества — юглона, токсичного для любой другой растительности. Поэтому под сенью этого дерева ничего не растет. Дожди, вымывая из листьев юглон, способствуют отравлению любой травы, появляющейся под кроной грецкого ореха.

А вообще листья грецкого ореха производят массу полезных для человека веществ. Например, витамин Е, кофеиновую и никотиновую кислоты, большое количество витамина С, пектат кальция и многие другие. Поэтому отвар и настой листьев грецкого ореха широко используется в народной медицине, являясь средством от многих тяжких недугов.

Гладиолусы

В переводе с латинского слово «Gladius» означает «меч». И не только цветоносы, но даже листья гладиолусов похожи на лезвия мечей, из-за чего эти цветы в Древнем Риме считали цветами гладиаторов. Тогда верили, что клубни гладиолусов могут, подобно амулету, охранять своего хозяина от внезапной смерти и ран. У гладиолусов, точно так же как у многих известных цветов, есть и своя легенда.

Однажды римский полководец взял в плен несколько фракийских воинов с тем, чтобы превратить их в гладиаторов. Двоим из них, Севту и Тересу, самым отважным, самым красивым и ловким, и, кроме того, верным друзьям, воитель приказал биться друг с другом. Победителю полководец обещал свободу и руку собственной дочери.

Посмотреть на это зрелище пришла масса любопытных, затрубили трубы, сзывая гладиаторов на бой. Но Терес и Севт биться не стали. Они воткнули мечи в песок и с распростертыми объятьями бросились навстречу друг другу. Толпа возмущенно зашумела, вновь заиграли фанфары, требуя продолжения поединка. Но и во второй раз юные гладиаторы не удовлетворили любопытства кровожадной толпы.

Тогда мужественных воинов предали смерти, но, как только тела поверженных коснулись песка арены, их мечи стали превращаться в гладиолусы, которые вплоть до наших дней считаются цветами-символами мужской дружбы, верности и благородства.

Если вам действительно нравятся гладиолусы, наберитесь терпения и приготовьтесь к тому, что с самого начала не все у вас может пойти гладко. Эти цветы требуют от садовода умелого обращения и максимум внимания. Однако наградой вашему труду и терпению будут выращенные собственными руками легендарные цветы. Которые станут одними из лучших украшений вашего сада.

Тем, кто выращивает розы

Снег — хороший утеплитель и для розовых кустов, поэтому его нужно сгрести с дорожек и подсыпать вплотную к кустам. Отмороженные части кустов можно обрезать.

В январе, в теплицах розы начинают прививать. Делают это на специально выращенном подвое — кустах шиповника. Уход за привитыми кустами продолжают в комнатных условиях или оранжерее. Кусты роз, хранящиеся в погребе или прохладном подвале, необходимо периодически осматривать и поливать.

Размножение роз

Розы можно размножать двумя способами: вегетативным и семенным. Семенами обычно размножают шиповник — основной материал для подвоя. Сами розы при семенном размножении не могут передать потомству своих декоративных свойств, поэтому их размножают только вегетативным способом.

Самым доступным методом вегетативного размножения является деление куста. Для этого разросшиеся кусты роз (не привитые!) нужно разрезать на части. Эту операцию выполняют либо весной до начала сокодвижения, либо осенью, после окончания сезона вегетации. Обязательное условие: каждая отрезанная часть куста должна быть с побегами и корнями. После того, как куст разделен, слишком длинные ветви следует обрезать и высадить каждую часть куста, как самостоятельное растение.

Еще одним способом вегетативного размножения роз является размножение отводками или черенками. Эту операцию можно проделывать как на непривитых, так и на привитых кустах. Особенно актуален такой способ размножения для вьющихся и плетистых роз. Чтобы получились отводки, двухлетние или однолетние побеги роз нужно пригнуть к взрыхленной почве, пришпилить раздвоенным колышком и присыпать рыхлой землей. Если ветвь слишком длинна, ее можно пришпилить и присыпать несколько раз. У плетистых роз отводки делают из однолетних побегов, а если на стебле в месте соприкосновения с землей сделать небольшой продольный надрез, укоренение отводки ускоряется.

Кроме описанных способов, отводки можно получить при помощи простого окучивания кустов. После того, как нижние части стеблей укрыть землей, они начинают укореняться. Отделять отводки от основного куста следует на второй или третий год. А до этого почву над будущими корнями нужно поддерживать в рыхлом состоянии и регулярно поливать. Когда корни окончательно сформируются, отводки отделяют от куста и высаживают на новое место.

Птицы в саду

Зимой время позаботиться о птицах. Для этого можно изготовить из пластиковых бутылок простенькие кормушки и регулярно прикармливать пернатых. Таким образом, за зиму можно привлечь в сад множество птиц, которые весной и летом будут уничтожать садовых вредителей. Самые главные помощники садовода — это славка-черноголовка, поползень обыкновенный, синицы и знакомые всем и каждому воробьи.

Эти виды птиц уничтожают практически всех вредителей сада: клопов, тлей, жуков, гусениц шелкопряда. Причем не только в период активной вегетации растений, но и зимой. Доставая их из трещин коры и уничтожая кладки. Лучшее угощение в кормушках — просо, овес, сырые семена подсолнечника или арбуза. Синиц можно прикармливать несоленым свиным салом.

Зола — ценное удобрение

Собранные осенью опавшие листья и прочие садовые отходы могут послужить источником для приготовления ценного удобрения — золы. Для этого достаточно собрать отходы в кучу и сжечь, после чего собрать золу в металлическую посуду и плотно укупорить, чтобы не отсырела. В противном случае вода вымоет из нее большинство питательных веществ. Через несколько дней золу нужно просеять.

Вообще, в древесной золе масса питательных веществ, в том числе большое количество калия. Поэтому ее используют, в основном, как калийное удобрение, необходимое для роста корневой системы растений. Кроме калия, зола содержит известь, фосфор и некоторые микроэлементы, в том числе марганец и бор. Вообще, состав золы таков, что при необходимости может снизить кислотность почвы. Больше всего питательных веществ и микроэлементов содержит зола, полученная путем сжигания молодых ветвей деревьев. А зола из торфа и горючих сланцев используется как известковое удобрение.

Древесную золу, полученную при сжигании листьев и других садовых отходов, рекомендуется использовать для удобрения таких культур, как малина, смородина, земляника и виноград. Вносить ее целесообразнее при посадке новых растений, а также в качестве подкормки или весной, или осенью. На легких почвах золу лучше вносить весной, так как в осенний период ее смоет дождями.

Кроме приготовления золы, в январе можно заняться сборкой птичьего помета, заготовкой навоза, ядохимикатов и другими полезными работами, на которые вряд ли найдется время весной, в пору посадки растений. Январь — прекрасное время и для чтения садоводческой литературы, а также для выбора будущих плодовых деревьев.

Что касается сортов, то выбирать нужно те, которые хорошо зарекомендовали себя в вашей местности. Однако, для дачного участка лучше выбирать низкорослые деревья, которые быстро вступают в пору плодоношения. Такими свойствами обладают растения, выращенные и размножаемые на подвоях.

Как выбрать яблоню

Яблоня — само любимое дерево любого садовода. Выбирая яблоню для сада, обратите внимание на сорта, выращенные на среднерослых или карликовых подвоях. Первые не нуждаются в дополнительной опоре, а со вторых легко собирать урожай. Кроме того, при выборе сорта яблони нужно учитывать еще несколько важных факторов:

1. Устойчивость к болезням, особенно к парше.

2. Вкус зрелых плодов

3. Морозоустойчивость

4. Урожайность

И, конечно, лучше, если яблоня будет плодоносить ежегодно.

Кроме того, следует сориентироваться по срокам созревания плодов: летних сортов яблонь достаточно иметь от 1 до 3-х, осенних сортов — 1—2, зимних — несколько больше, так как при большом количестве зимних сортов яблонь у вас появится возможность закладки свежих яблок на зиму.

Поздняя обрезка деревьев

К обрезке плодовых деревьев приступают, когда растение вступает в период покоя. Но в средней полосе России проводить обрезку в зиму не рекомендуется. Особенно негативно осенняя обрезка влияет на молодые растения. В местах вырезки кора и камбий подмерзают, и это сильно мешает заживанию ран. Зимой и осенью не рекомендуется обрезать вишни, сливы и груши, но можно смородину и крыжовник.

В том случае, когда вишня или слива пострадала от морозов, отмерзшие ветки нужно осторожно срезать уже после цветения. Эту операцию нужно проводить осторожно, так, чтобы раны после обрезки остались незначительные, и из ни не потекла камедь.

Осенью можно обрезать взрослую яблоню, однако при этом нужно оставить небольшие пеньки, которые следует удалить весной.

В южных районах обрезку плодовых деревьев можно проводить не только осенью, но и зимой. Однако делать это можно при температуре окружающего воздуха не ниже –5 °С. Если температура намного ниже нуля, то древесину труднее резать, так как она сильно промерзает.

В средней полосе к обрезке деревьев приступают в середине марта, когда сильных морозов уже не ожидается, а столбик термометра не опускается ниже отметки –10—15 °С. Но затягивать с обрезкой тоже нельзя. Яблони и груши следует обрезать до набухания почек, и только косточковые культуры можно обрезать вплоть до самого цветения.

Февраль

В старину февраль называли «лютень», потому что этот месяц переменчив и коварен. То вдруг запахнет весной и начнется оттепель, то закрутит февральская поземка и температура снова упадет до январской отметки. В общем, февраль — это царство ветра и вьюг. В этом месяце почва может сильно промерзнуть, а лед на реке достигнуть своей максимальной толщины.

Однако, дни становятся все длиннее, морозные ночи короче, и под лучами тусклого февральского солнца воздух начинает постепенно прогреваться. Перепады дневной и ночной температуры особенно опасны для плодовых деревьев. В это время на их стволах могут появиться повреждения, вызванные либо сильными морозами, либо не по-зимнему ярким солнцем.

Что касается работ в саду, то, как правило, садоводы ограничиваются тем, что завершают работы, начатые в январе. Они разбрасывают еловые ветви по участку, нагребают в междурядья снег и устанавливают щиты для задержки снега. Если по каким-то причинам штамбы молодых деревьев не обвязаны лапником или рогожей, во время февральской оттепели нужно притоптать под ними снег.

Кроме того, время оттепели нужно использовать для побелки штамбов и оснований крупных ветвей. Эта мера предохранит их от солнечных ожогов. В феврале же можно определить, насколько хорошо перенесли зиму плодовые почки. Для этого нужно срезать с дерева несколько веточек и поставить их в банку с водой. Когда почки начнут распускаться, будет видно, насколько хорошо растение перенесло зиму.

Если у вас есть теплица, то в феврале можно изготовить для нее новые рамы, а также заняться сборкой новых ящиков для посева рассады и пристенных щитов.

Зимние прививки

Некоторые садоводы прививают плодовые деревья именно в феврале, потому что весной или летом для этого мероприятия не всегда находится время. Снег и морозы не помеха прививкам. Подвои заготавливают с осени и хранят в погребе или подвале. Привои нужных сортов нужно также заготовить заранее, а саму прививку проводить в отапливаемом помещении методом копулировки.

Место прививки следует обвязать полиэтиленовой пленкой, которая в дальнейшем защитит растение от дождя и снега. Чуть позднее, когда побеги пойдут в рост, пленка растянется, не повреждая при этом кору. Готовые прививки нужно пересыпать опилками и оставить в ящике в теплом помещении. Примерно через две недели черенки переносят в подвал, где хранят до теплых дней при температуре не выше 2 °С.

Черенки, привитые в феврале, лучше переносят перепады температуры, в течение вегетативного периода они успевают дать побеги длиной до 1 метра и даже сформировать плодовые почки. Таким образом, февральская прививка не только экономит садоводу весенние деньки, но и значительно ускоряет начало плодоношения привоя.

Виноград: выбор места для посадки

В средней полосе России самую большую ценность представляют собой сорта с коротким периодом вегетации, высокой морозоустойчивостью и ранними сроками созревания. В последнее время селекционеры вывели множество сортов с подобными характеристиками, которые повсеместно распространились в районах непромышленного садоводства, где выращивание винограда носит чисто любительский характер.

Для нашего климата основными факторами, влияющими на выбор того или иного сорта винограда, являются отличные вкусовые качества плодов, зимостойкость, урожайность и хорошая приспособляемость к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям. Сорта, обладающие набором этих качеств, представляют большой интерес для любого садовода. Однако, при разведении того или иного районированного сорта, никогда не стоит забывать, что виноград — южное растение. Которое будет расти и плодоносить в средней полосе России только при условии тщательного ухода, которым нужно окружить виноград со дня его высадки.

Лучшим местом для высадки винограда будет хорошо освещенный участок сада, открытый с южной или юго-западной сторон. Он должен хорошо прогреваться солнцем и быть защищен от северного ветра стенами построек или высокорослыми деревьями. При этом нужно помнить, что районированные сорта винограда, несмотря на свою зимостойкость, могут подмерзнуть в холодное время года. Это происходит в том случае, если его молодые побеги не успеют вызреть к зиме. Но после обрезки вымерзших побегов, лоза быстро восстанавливает потерю за счет хорошего роста.

Это и многие другие свойства винограда позволяют выращивать его в качестве декоративного растения. Для вертикального озеленения, а также при оформлении беседок, террас, арок, трельяжей или фасада дома.

В условиях средней полосы России вегетационный период у винограда начинается в мае. В конце месяца он зацветает, а ягоды созревают во второй декаде сентября. В зимних садах или отапливаемой теплице можно вырастить виноград к 9 Мая.

Гладиолусы: посадочный материал

При выборе луковиц нужно учитывать сортность гладиолусов. Так, для северных районов больше подойдут среднеранние или ранние сорта. Только в южных областях РФ можно позволить себе разводить поздние сорта гладиолусов. При этом важно знать происхождение приобретенного сорта. Например, большинство североамериканских сортов в условиях средней полосы России часто болеют, плохо растут и даже погибают. А в случае благополучной вегетации могут не дать полноценных цветов. То же самое можно сказать и о сортах, выведенных на Украине.

Учитывая все сказанное, можно посоветовать начинающим цветоводам выращивать гладиолусы самых неприхотливых сортов. Выведенные в расчете на климат данной местности, или сходные погодно-климатические условия.

Покупая луковицы, внимательно их осмотрите, и сразу же выбракуйте больные. Самыми лучшими луковицами считаются, так называемые ювенильные, — самые крупные, но еще ни разу не дававшие цветков. Они имеют маленькое донце и цилиндрическую форму. Плоские старые луковицы с большим донцем для посадки малопригодны. Они могут или вообще не прорасти, или погибнуть в течение первой же осени.

Не нужно покупать и мелкие клубнелуковицы. Эти придется довольно долго подращивать, не допуская цветения. Таким образом, за 4—5 лет своей жизни растения, выращенные из молодых клубнелуковиц, дадут полноценные цветки только 2—3 раза. Но и это еще не все. Молодые клубнелуковицы выбивают колос только в сентябре месяце. При этом цветоносы у них намного короче, а цветки мельче, чем у крупных. Но самое досадное то, что за оставшиеся недели осени у растений не успевает сформироваться замещающая клубнелуковица.

Крайне плохо адаптируются к климатическим условиям России крупные клубнелуковицы, импортируемые из стран с тропическим и субтропическим климатом. Если лето бывает жарким, такие гладиолусы очень хорошо цветут. Но после цветения, как правило, погибают. Если же с самого начала год выдался холодным или дождливым, растения погибают практически сразу же после посадки.

Выгонка гиацинтов

Гиацинты — одно из самых любимых и наиболее распространенных луковичных растений. Ни один цветок не соединяет в себе столько положительных качеств: за гиацинтами легко ухаживать, у них самая разнообразная окраска лепестков, великолепный аромат и обилие цветков в соцветиях. Кроме того, их можно «выгнать» практически в любое время года.

Все виды и сорта гиацинтов можно условно подразделить на 3 большие группы:

1. Восточные, завезенные в Голландию во второй половине XVI столетия

2. Римские, получившие наибольшее распространение во Франции.

3. И Капштадские, с пониклыми цветами.

Восточный гиацинт чаще всего называют голландским. Он отличается от своего римского собрата большим количеством цветков в соцветии. Однако из его луковицы выходит только одна цветоносная стрелка, в то время когда римский выбивает их несколько. Что касается окраски, то и римские, и голландские гиацинты имеют самую разнообразную окраску лепестков.

Гиацинты не особенно требовательны к почве. Причем не только к открытому грунту, но и к той, что используется для выгонки. Единственное, чего нужно остерегаться при составлении почвенной смеси, так это не перепревшего навоза. Самой лучшей почвенной смесью считается смесь, состоящая из 1 части речного песка, 3 частей дерновой земли и 2 частей земли из парника с добавлением перепревшего коровьего навоза.

Хризантема кустовая

Пышные и очаровательные многолетние хризантемы украшают сад с середины лета до поздней осени, когда большинство цветов давно уже отцвели. Им не страшен ни дождь, ни ветер, ни холод, а яркие цветы на их кустах, перенесенные в теплицы, продолжают цвести до самого Нового Года.

История хризантем уходит корнями в далекое прошлое. Еще в Древнем Китае эти цветы культивировали почти две с половиной тысячи лет назад. Там же, в древних поверьях Китая и Японии, растение наделяли магическими свойствами. И так же, на Востоке, цветами хризантем украшали дворцовые залы и дома. И даже использовали в кулинарных целях.

До сих пор на Востоке этим цветам придают особое значение. Хризантемы разных цветов и оттенков преподносят в соответствии со своим собственным ритуалом. Кроме того, в Японии хризантема символизирует долголетие и является важной частью местной культуры.

Несмотря на свою известность, в Европу хризантемы были завезены только в 1789 году, а чуть позже, в начале XIX столетия были выведены первые 10 сортов.

Тем, кто выращивает розы

В феврале настает срок черенковать розы и начинать выгонку первой, весенней партии роз.

Лунный посадочный календарь

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Март

Март — месяц обманчивый. Вслед за оттепелью всегда могут грянуть морозы. Но во второй половине месяца солнечных дней становится больше. Снег тает под яркими солнечными лучами и дуновением легкого южного ветра. Примерно в середине марта прилетают с юга грачи, а вслед за ними скворцы и жаворонки.

Первый месяц весны опасен не только для молодых, но и для старых, плодоносящих деревьев. Конечно, если в феврале вы нашли время для того, чтобы побелить стволы и развилки ветвей, неприятностей можно избежать. Ведь мартовские солнце нагревает кору деревьев так, что активизируется камбий, а ночные заморозки могут его повредить. Побелка же стволов в состоянии надежно защитить штамбы от перегрева.

В начале марта с ветвей деревьев нужно стряхнуть снег. Если сад находится в низине, нужно расчистить водоотводные канавки. На склоне холма, напротив, стоит нагрести снежные валы, чтобы талая вода не стекала вниз по склону, а задерживалась и впитывалась почвой.

Места, где укрыты снегом черенки, нужно посыпать опилками. Эта мера поможет сохранить снег достаточно долгое время.

В молодом саду

В молодом саду, в начале марта снимают обвязку с деревьев и белят стволы и развилки основных ветвей. Для побелки понадобится на 10 л воды 1 кг глины, 2,5 кг гашеной извести и 300 г медного купороса. Если с побелкой пока не получается, можно воспользоваться белой бумагой, обмотав ею в 2—3 слоя штамбы и нижнюю часть скелетных ветвей. Обе процедуры призваны предохранить кору от солнечных ожогов.

Если установилась теплая погода, можно приступать к обрезке ветвей и формировании крон неплодовых деревьев и декоративных кустарников.

В плодоносящем саду

В последнем триместре марта можно заняться обрезкой плодовых деревьев — яблонь и груш. Но только в том случае, если прогноз погоды для этого благоприятствует. Если же после оттепели нужно ждать длительного понижения температуры, с обрезкой стоит повременить.

В первую очередь нужно обрезать ветви у старых деревьев. На них первыми распускаются плодовые, а не листовые почки. Первым делом при обрезке удаляют поврежденные и сухие ветви. Раны после обрезки замазывают садовым варом. За неимением вара можно замазать пеньки масляной крас