Оглавление

1. За кедровыми шишками

Далеко за морями есть удивительная страна. Там, высоко в горах растут могучие деревья. Орешками с их крепких шишек лакомились еще динозавры. И сегодня не просто так ливанский кедр является главным символом страны.

Хотя, что значит далеко в наше время? Всего лишь три часа на самолете. Который вылетает из городского аэропорта Киев в Жулянах. Очень удобно. Не надо тратиться на экспресс. От метро «Вокзальная» можно доехать на троллейбусе или маршрутном такси максимум за полчаса.

От остановки до входа в аэровокзал метров триста. Вроде бы расстояние небольшое. А если идет дождь или снег? Пробираться через сугробы с огромными чемоданами мягко говоря не очень приятно. Похоже, что проектировщики нового комплекса ни разу здесь не были.

Сами здания аэропорта вполне соответствуют своему назначению. Только терминал D находится на правах падчерицы. Все оформление документов проходит в главном корпусе. Потом несчастным пассажирам приходится идти через улицу в соседний корпус. А если непогода?

Но в данном случае госпожа судьба благосклонна к своим подопечным. Регистрация на рейс проходит не отходя от кассы. Да и есть возможность место в салоне выбрать по своему желанию.

Сумятицу вносят некоторые пассажиры. Оказывается наравне с людьми летит огромное количество кошек, собак, морских свинок, попугаев и прочей живности. Которые бурно комментируют происходящее. Хорошо, что эта веселая компания летит в грузовом отсеке. Интересно, он отапливается? Потому что температура за бортом будет градусов пятьдесят ниже ноля.

Далее обязательные процедуры контроля. Расстегните ремни, застегните ремни… Все как обычно и без эксцессов. Зато потом священная зона «Duty free». Иногда возникает ощущение, что для определенной группы товарищей это главная цель.

Еще немного и загорается табло, извещающее о начале посадки. Почему-то самолет не подогнали к хоботу аэровокзала. И пассажирам приходится грузиться в автобус. Который, стоит отметить, не зря получил народное название скотовоз. Несколько минут и остановка у трапа. Здесь приходится выходить на холод и ждать того счастливого момента, когда же наконец эти мучения закончатся. А ведь многие уже переоделись в легкую одежду. Все-таки на юг летят…

Рейс выполняется авиакомпанией «Украинско-средиземноморские авиалинии» или сокращенно «UM Air». Но на борту старенького Boeing 737 красуется огромного размера логотип Bravo Airways. И где-то у входной двери обнаруживается маленькая надпись, что это партнер «UM Air».

Интересно, что в парке «UM Air» отсутствуют Boeing 737. Только McDonnell Douglas (MD-82/83). В то же время на сайте Bravo Airways говорится, что компания эксплуатирует средне — магистральные самолеты корпорации Boeing McDonnell Douglas (MD-82/83) и Boeing 737. А на тележках, которые развозят еду, упоминается авиалинии Татарстана. Так, что чья это птичка на самом деле непонятно.

Погода вносит свои коррективы. То есть обязательная обработка самолета противооблединительной жидкостью. Она какого-то мерзкого грязно-желтого цвета. Но, наверное так надо. Специалистам виднее.

Далее следует торжественный проезд по рулежной полосе через всю территорию аэропорта. Короткий стремительный разбег. Энергичный набор высоты. И, все, можно расслабиться. Тем более, что почти сразу же начинается обслуживание. Это радует. Во многих других авиакомпаниях с целью экономии отказались от кормления своих пассажиров. Приятно, что напитки отечественного производства. А продуктовые наборы вообще вне конкуренции. Очень вкусно!

За такими приятными хлопотами сам полет протекает совершенно незаметно. И только загоревшееся табло говорит о том, что пора уже идти на посадку. Аэропорт Бейрута находится возле моря в девяти километрах южнее центра города. А если точнее — на насыпной территории в окружении волн. Хотя, стоит отметить, для защиты от непогоды насыпан защитный мол.

Открытие Международного аэропорта Бейрут имени Рафика Харири состоялось в далеком 1954 году. За прошедшие годы неоднократно подвергался разрушениям в ходе нескольких войн. Но обязательно восстанавливался. Последняя реконструкция проходила в 2006 году.

Имеет три взлетно-посадочных полосы. Две бетонные длиной 3800 и 3395 метров. И одна асфальтовая протяженностью 3250 метров. Последняя расположена под углом к своим сестрам. Соответственно ее эксплуатация требует повышенного внимания диспетчерской службы. Интересно что прямо под полосой через специальные тоннели проходит одна из главных скоростных дорог Ливана.

Снижаясь при заходе на посадку самолет пролетает почти вдоль всего города. И тут невольно вспоминается известная песенка Вилли Токарева: небоскребы, небоскребы, а я маленький такой… Написана о Нью-Йорке. Но, в полной мере ее слова можно отнести и к Бейруту. Как-то не ожидаешь от восточного города такой плотной и высотной застройки.

Приятно, что самолет пристыковывается к рукаву. Сам терминал небольшой. Поэтому долго идти не приходится. При прохождении паспортного контроля имеется некоторые нюансы.

Главное, ливанские пограничники очень не любят штамп государства Израиль. Если такой обнаруживается? далее следуют как минимум долгие разбирательства. А еще под особый контроль попадают молодые одинокие женщины. Что поделаешь, традиции востока. Женщина должна передвигаться только в сопровождении мужчины.

Наконец, все формальности соблюдены и вот долгожданный выход. Сразу же соприкосновение с местными особенностями. Гостей встречает множество машин. Нет, не так — МАШИН. Потому, что их не просто много. Их очень много. Они здесь на первом месте. Автобусу негде встать, чтобы забрать своих пассажиров. И интересы последних мало кого волнуют. Место под солнцем приходится занимать с боем.

Но, наконец все рассаживаются по своим местам и путешествие начинается. Хотя поездкой это назвать сложно. Скорее некое продирание в сплошном автомобильном потоке. Не зря ведь еще в 2009 году известное издание Lonely Planet назвало Бейрут одним из десяти самых оживленных городов в мире.

Дело в том, что общественный транспорт в Ливане как класс практически отсутствует. Имеется небольшое количество маршрутных такси. Основная масса народа передвигается на машинах. Кстати, пешеходам здесь тоже несладко живется. Тротуаров почти нет. А если и есть узенькое подобие, то они все равно заставлены автомобилями.

Первое упоминание о Бейруте встречается в древнеегипетских архивах в XV веке до нашей эры. Но, финикийское поселение Барут, находившееся на этом месте, было как минимум в два раза старше. В переводе оно означает колодец. Коротко и понятно. С тех пор здесь постоянно жили люди. Сколько сейчас населения никто не знает. Потому, что последняя перепись проходила еще в 1932 году.

Город расположен на мысе почти в центре средиземноморского побережья сегодняшней территории Ливана. Очень удобно как для столицы. Ныне представляет собой огромный густо застроенный мегаполис. Кстати, почти все двухсот километровое побережье Ливана это практически единый населенный пункт. Ведь большинство жителей страны проживает на узкой приморской территории.

Из-за своего выгодного положения Бейрут всегда играл важную роль в жизни региона. Не зря ведь его еще называют Средиземноморской Швейцарией или Парижем Ближнего Востока. То есть деньги в сочетании с изыском.

Хорошие хозяева знают, что гостей в первую очередь необходимо накормить. Поэтому автобус направляется в роскошный Mövenpick Hotel Beirut. Он стоит на самом берегу моря. Имеет собственную яхтенную гавань.

Одно из главных преимуществ, — наличие четырех крытых и открытых бассейна. Пять ресторанов и спа-салон уже как обязательное приложение. Номера в стиле модерн, соответствующие стандарту фирмы. Приближающийся новый год и рождество вносят свои коррективы в оформление интерьеров. Везде елочки, веночки, гномики, шарики…

Ливанская кухня очень специфична. Застолье всегда начинается с большого количества закусок. Зачастую вызывающих вопросы. Например, перекрученное сырое мясо. Или же всевозможные пасты. Да и соусы далеко не отстают от этой компании. Основные блюда подаются в самом конце. Баранина, если повезет рыба и морепродукты. Популярны барабулька и большие креветки. И постоянно весьма неплохие местные вина.

Последний взгляд на светящийся в темени ночи бассейн и в дорогу. Конец дня не приносит существенного улучшения обстановки на улицах города. Поэтому процесс выезда растягивается. А потом начинается подъем. Ведь отель, где предстоит жить находится высоко в горах. Чтобы добраться до него предстоит преодолеть более сорока километров по крутым серпантинам дорог.

Так что к месту назначения автобус прибывает поздно ночью. У входа горит надпись One to One. Один к одному. Очень символично. Несколько минут на оформление и по номерам. Спать. Ведь завтра предстоит насыщенная программа.

Раннее утро приносит некоторое понимание ситуации. И вызывает массу других вопросов.

Прямо перед окном на небольшой площади стоит огромная украшенная светящимися гирляндами елка. Она искусственная и как потом оказалось полая внутри. Внутреннее помещение используется как небольшой зал, где представлены инсталляции на тему библейских сюжетов.

Рядом с елкой местная управа. Городок Духур-аш-Шувейр находится в регионе Мухафаза Горный Ливан. Переводится как что-то там на вершине горы. В данном случае на той самой горе оказались туристы с Украины.

Позади елки стоит православная церковь. Сколько ей лет определить сложно. Потому что технологии строительства похоже за последние десятилетия или даже столетия особо не изменились. А действительно, чего менять? Камень он и на востоке камень.

Городок в стране довольно знаменитый. Именно в Духур-аш-Шувейре греко-католический монах Абдалла Захер создал в монастыре святого Иоанна печатный станок с использованием арабского языка. И в 1734 году напечатал первую книгу. Это родина основателя сирийской социал-националистической партии Антона Саадеха. Здесь родился Таниос Боу-Надер Хнейсер, прародитель одной из разновидностей фольклорного танца.

Сегодня же городок, судя по многочисленным виллам, населен очень даже небедными жителями. Такова местная традиция. Обеспеченные возле моря не живут.

Духур-аш-Шувейр почти чисто христианский городок. Половина населения исповедует православие, а другая часть католики. Последние представлены двумя ветвями, мелкитами и маронитами. Вообще Ливан самая христианская из мусульманских стран. 41% населения это шииты, 27% — суниты, 16% — марониты, 9% — другие христианские течения и 7% — друзы.

Рождественские венки, елки и свечи буквально на каждом шагу. И это как-то непривычно. В своей стране такого не увидишь. Отель One to One не является исключением. Обязательная богато украшенная игрушками елка установлена прямо в холе. А на стойке администратора гостей встречает местный Дед Мороз в обнимку с национальным флагом.

Отель небольшой, на сорок номеров. Официально насчитывается пять этажей. Но, разобраться что на каком находится непросто. Здание стоит на склоне. Как принято в стоимость проживания включен завтрак в ресторане.

Его передняя, обращенная к площади стена, полностью стеклянная. Так что можно попутно созерцать ленивое течение местной жизни. Завтрак европейский. То есть очень скромный. Поджаренная сосиска, омлет, сыр, да несколько плошек салата. И на десерт варенье. Любители покушать будут огорчены.

Тем временем ко входу подкатывает автобус. Небольшой. Такие еще называют миди-бусами. Как показывает практика большому транспорту на местных горных дорогах приходится очень несладко. Данный вид транспорта как раз оптимальная золотая серединка.

Несколько минут на посадку и в путь. Дороги в Ливане в большинстве своем неширокие, но хорошие. Вот только ездить по ним весьма не просто. Во-первых это сплошные горные серпантины. Во-вторых огромное количество машин. И, наконец, характер местных водителей. Чтобы управлять автомобилем в этой стране необходимо иметь воистину олимпийское спокойствие. Как, например, в данном конкретном случае.

Тем временем за окном одна картинка стремительно меняется на другую. И если вначале на самом верху кроме вилл можно еще было увидеть нетронутый сосновый лес, то потом его сменяют обшарпанные железобетонные коробки домов. В основном это трех-пятиэтажные строения. По типу поздних хрущевок. Даже современные церкви из того же унылого материала.

Первые этажи часто занимают небольшие магазинчики. Зачастую это такие сельские минимаркеты. В которых можно купить все. Или почти все. Недостающее вам привезут по специальному заказу. И за отдельную плату.

Наконец автобус выруливает на прибрежную магистраль. Она широкая. По три ряда в каждом направлении. Однако и здесь расслабление не наступает. Такое ощущение, что на местных водителей напало массовое помешательство. Гонки на выживание. Не отходя от кассы. По городу.

Оказывается это таки действительно требуемый населенный пункт. Почти приехали. Съезд с шоссе и короткая остановка на выяснение обстоятельств у полицейского контроль-пропускного пункта. Дело в том, что в старинную часть города пускают только местных и туристов. Это значительно облегчает движение. Далее еще несколько минут и все, приехали.

Древняя цитадель некогда являлась центром легендарного города Библос. Ныне он называется Джебейль. И является административным центром одноименного района в провинции Горный Ливан. Расположен в тридцати семи километрах на север от Бейрута.

Каков его возраст никто не знает. Считается, что не менее 7000 лет. Хотя некоторые археологические находки говорят о том, что еще 10 000 лет назад на этом месте уже существовало поселение. Таким образом можно смело утверждать, — Библос один из старейших известных городов на Земле.

Попасть в крепость не просто. Вход надежно укреплен. Через мощнейший турникет прорваться можно только на танке. И все это говорит о том, что за удовольствие надо платить. Электронная система пропуска не даст охране ни малейшего шанса использовать объект в своих корыстных целях.

Еще одно препятствие находится сразу за воротами. Дорожки вымощены морской галькой. Смотрится красиво. Однако, подниматься по ней не просто. Особенно когда моросит дождь. Легко можно навернуться. Причем серьезно.

Сама крепость в плане имеет форму слегка обезображенного квадрата. По углам расположены выступающие опять-таки квадратные башни. В центре, — традиционная башня донжон. Сторона, обращенная к морю гораздо более мощная по сравнению с остальными. На дальней от входа угловой башне находится площадка обозрения. Еще одна на самом верху цитадели. Оттуда наверняка открывается шикарный вид. Но лезть в такой дождь, а главное ветер, нет никакого желания. Тем более, что и с этой высоты все прекрасно видно.

Вокруг крепости раскинулись развалины древнего города. Среди них выделяется совершенно целое строение с красной черепичной крышей, стоящее вдалеке у моря. Это дом одного из местных правителей Отмана Эль-Хуссами. Построен в девятнадцатом веке. И подтверждает известную мудрость, о том, что любая власть получает все наилучшее. В том числе и место под солнцем.

Сами древние стены, — это последняя версия, возведенная крестоносцами в двенадцатом веке. Но на старом фундаменте и с использованием материала от прежних построек. Что особенно хорошо видно в самом низу. Даже непонятно зачем были вмурованы какие-то странного вида каменные колеса. Оказывается это античные колонны.

Во все стороны от крепости расходятся тропинки. Но гуляя по ним следует проявлять осторожность. Потому, что, можно свалиться в одну из глубоких ям. На самом деле это могилы финикийских царей. Там, в самом низу находились величественные саркофаги. Самый впечатляющий своими размерами — царя Аби-Шему. Его вес составляет несколько тонн. Интересно, как его опускали на такую глубину.

Есть в древнем Библосе и другие дыры, ведущие в глубь земли. Наиболее знаменитая из них, — Царский Колодец, в котором, по легенде, собрались слезы Изиды, оплакивающей одного из величайших богов Древнего Мира Осириса. Который, говорят захоронен тоже где-то здесь.

Между крепостью и морем на высоком утесе стоят колонны древнего храма и остатки небольшого римского театра. Возникает вопрос, — почему именно здесь? То есть между потенциальным неприятелем и оборонительным сооружением. Или же с надеждой, что бог поможет? По принципу, божье слово конечно хорошо. А в паре с пистолетом еще лучше. В смысле, что крепость позади наилучшая гарантия безопасности.

Еще одна изюминка находится прямо на улице этого археологического заповедника. Вдоль крепостной стены от моря куда-то вглубь кварталов тянутся узкоколейная железная дорога. Интересно, что у нее не только рельсы железные, но и шпалы.

Кстати, поезда в Ливане действительно ходили начиная с начала прошлого столетия. И тогда реально можно было проехать с Европы в Африку. Но с началом гражданской войны в конце сороковых годов был взорван тоннель Рош-Ханикра. Еще некоторое время существовало пассажирское пригородное сообщения между Бейрутом и Триполи. Окончательно все заглохло в конце восьмидесятых. Остались только ржавые рельсы.

Но Библос это не только крепость и развалины. От цитадели по склонам разбегаются узкие улочки. Они сохранили традиционную архитектуру прошлых столетий. Прямо напротив входа в крепость стоит мечеть султана Абдула. В нескольких метрах от нее начинается главная «сувенирная» улица старого города.

Каждый дом имеет магазинчик или кафе. И не смотря на то, что большинство товара это подделки для легковерных туристов, поискав можно найти действительно интересную вещь. Главное не торопится.

Улица выводит на своеобразную площадь, где стоит самая высокая в Ливане рождественская елка. Ее высота тридцать метров. А внутри традиционная инсталляция на тему библейских сюжетов. Не зря она попала в топ двадцатку самых захватывающих елок в мире.

Интересно и место, где стоит эта колючая красавица. По сути это бывшее речное русло. Сама река упрятана в трубу под землю. И теперь здесь находится очень популярная зона развлечений и торговли. Сейчас стоят палатки рождественского базара.

По обе стороны бывшей реки тянется аллея экзотических деревьев. Их разнообразие поражает. Небольшой ботанический сад в центре города. Особенно впечатляют какие-то колючие древесные чудовища. Ствол, ветки, — все покрыто гигантскими шипами. А на ветвях одновременно можно увидеть и цветы и плоды в виде огромных зеленых груш.

Если от увиденного пересохло во рту, освежить его можно в одном из многочисленных кафе. Настоящий кофе пьют с малюсеньких чашечек. Они в свою очередь находятся в маленьких серебряных подстаканниках. Или их называют подчашечники? Само кофе варят в медной джезве. Она стоит тут же на подносе.

Поражает обилие зелени. В современной части города такого не увидишь. И преимущественно это фруктовые деревья. Но не стоит особенно раскрывать рот. Подавляющее большинство плодов апельсин ужасно горькие на вкус. Вдобавок и кожура у них прямо-таки как броня. Лимоны уже на любителя. А вот если повезет дотянутся до мандарин, значит повезло. Это самое то!

За очередным поворотом открывается удивительное по свое архитектуре строение. Церковь Святого Иоанна Крестителя была построена еще при крестоносцах в 1150 году. Ее архитектура представляет собой удивительную смесь ранней готики, византийского и римского стилей.

Рядом находится очаровательный сквер со старыми оливами, фикусами, лимонами и еще какими-то более экзотическими деревьями. А перед входом вполне нормально себя чувствует выставка современной скульптуры.

Еще немного и улочка выводит к порту. Им удобно любоваться с крыши одного из многочисленных приморских кафе. Лезть по лестнице не надо. Совсем наоборот. Специально для туристов обустроена великолепная смотровая площадка.

Как много веков назад бьются о камни могучие волны. Все также пережидают непогоду в уютной бухте рыбацкие корабли. И ожидает своего времени старый маяк. Кажется что время остановилось. Но, надо спешить к автобусу. Ведь дальше будет продолжение этого увлекательного путешествия.

Снова под колесами знакомая улица-дорога. От Библоса до Бейрута тридцать семь километров. И где-то на половине пути над заливом Святого Георгия возвышается гора Харисса. По местным меркам она невысока, — всего шестьсот пятьдесят метров над уровнем моря. Ее еще называют святой горой. По непонятным причинам еще с прадавних времен приглянулась святым отцам. И сегодня на ее склонах приютилось более двадцати церквей и монастырей.

Гора находится на территории одноименного поселка. Или же он на ней… С главной приморской дороги сворачивать надо в городке Джуния. Который является административным центром района Кесерван провинции Горный Ливан. Пропустить поворот сложно. Везде стоят указатели.

Дальше традиционный горный серпантин. Возможна и альтернатива. На верх ведет канатная дорога. С пересадкой почти у конечного пункта на фуникулер. Почему так сделано непонятно. Но, интересно. Только при сильном ветре, а он здесь не редкость, канатку закрывают. На горе большая, опять таки как для этой страны, автостоянка. Обязательное кафе. И бесплатный комфортабельный туалет. После длительной дороги это самое то.

Святая территория ограждена забором, но со свободным входом. Над воротами установлены массивные часы. Наверное с намеком, чтобы надолго не задерживались. За ними с высоты печально взирает на своих почитателей святая дева Мария. Разводит руками. Ну, что поделаешь, такова жизнь.

Пресвятая Дева Ливанская считается небесной покровительницей Ливана. Местные ее называют на французский манер «Нотр дам дю Либан», что означает Ливанская Божья Матерь. Или же по-арабски Сеййидатна Хариса, — наша Госпожа Хариса.

История этого монумента начинается еще с 8 декабря 1854 года, когда папа Пий IX издал апостольскую конституцию, в которой содержалось догматическое определение Непорочности Девы Марии. И видно сразу же у патриарха маронитской церкви возникло желание увековечить данное решение у себя на родине.

Бронзовая фигура Божьей Матери высотой восемь с половиной метров была отлита во Франции. А на вершине горы Харисса установлен постамент. Его высота составляет двадцать метров. У основания ее диаметр равен шестьдесят четыре, а на верху — двенадцать метров. Весит статуя 15 тонн. На открытии в 1908 году патриарх Элиас Хойек изрек: «О Мария, королева гор и морей, и королева любимого Ливана…". Видимо из-за короны со звездами на голове у богородицы.

Желающих оказаться поближе со святой девой ожидает тяжкое испытание. Подъем по крутым и узким ступенькам каменной лестницы. Которая спиралью поднимается на самый верх. Но, прикоснуться к праху у ног святой королевы не получится. Мешает решетка. Зато можно насладиться шикарными видами гор и побережья. Если конечно голова не закружится.

В 1970 году в тылу у святой девы воздвигли самую большую на Ближнем Востоке Базилику, — собор Богоматери Ливанской. Говорят, архитектор хотел чтобы ее фасад напоминал ливанский кедр. А с другой стороны выглядел как финикийский корабль под парусами. Это в теории. В реальности получилось что-то очень огромное, серое, страшное, пытающееся столкнуть бедную женщину с обрыва.

А вот стоящий в нескольких десятках метрах храм Святого Павла выглядит просто изумительно. Принадлежит мелькитской греко-католической церкви. Выстроен в византийском стиле. Своды и купол украшены мозаикой. В том числе с использованием технологии, напоминающую знаменитую византийскую золотую смальту. Вот только стоящие по обе стороны церкви многоэтажки с зарослями антенн на крышах портят общую картину.

В основании постамента обустроена небольшая часовня. У входа по обе стороны прямо в стенах сделаны прорези для записок. Над ними бронзовые таблички с надписями для каких категорий граждан. Чтобы не перепутали. А то, наверное не дойдет.

Свечи можно поставить или в самой часовне или же в специальном месте у киоска с сувенирами. Напротив из дикого камня оборудована импровизированная пещера с библейскими персонажами. Смотрится просто великолепно. Уставшие же от впечатлений могут отдохнуть в тени могучих колючих деревьев.

А потом не забыть вернуться в свой автобус. Хотя ехать то осталось совсем немного. До столицы рукой подать. Конечно, за один день Бейрут посмотреть невозможно. Но, хотя-бы попытаться отдельными мазками создать свою картину восприятия этого необыкновенного мира.

Если есть возможность, лучше всего совместить обзорную автобусную экскурсию с пешеходными прогулками. Где гулять дело вкуса. Но самый центр города, так называемый Даунтаун пропускать ни в коем случае нельзя. Только главное здесь, договориться о месте и времени встречи. Потому, что автобус может остановиться всего на пару минут для посадки или высадки пассажиров.

Лучший ориентир и точка старта финиша, — мечеть Мухаммад Аль — Амин. Ее минареты видны издалека. Даже не смотря на окружающие небоскребы. Самая большая в Ливане. И хорошо известная всем жителям. Находится на площади Мучеников. Построена совсем недавно, в 2007 году. Но, столь юный возраст не умаляет ее достоинств.

Здание выполнено в лучших традициях изысканной восточной архитектуры. Желто охряные стены и голубые купола с проблесками золота. Внутри обязательные ковры, цитаты из корана на стенах и кирпичного цвета отделка многочисленных арок.

Ее еще называют Мечеть Харири. Потому что построена на личные деньги бывшего премьер-министра Рафика Харири. Который не дождавшись открытия погиб от террористического акта. Его мемориал находится по соседству.

Для туристов важно то, что рядом с мечетью есть большая открытая площадка удобная для сбора групп. Отсюда прекрасно видна площадь Мучеников со знаменитым монументом. Интересно, что дыры в скульптурах композиции это не задумка автора, а следы реальных боевых действий. По плану здесь должен быть разбит большой сквер. Но сегодня будущую зеленую зону окружают полчища машин.

Еще один памятник войне можно увидеть в квартале от мечети. Бывший кинотеатр больше напоминает циклопического размера войсковой бункер поставленный на многочисленные ноги-ходули. Даже в чем-то похож на грозные боевые машины марсиан из фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров».

Рядом с ним уже восстановленная церковь. Через дорогу прячется среди многоэтажек еще одна. Вернее один — армянский католический костел святых Элиаса и Григория. Но, самый большой храм располагается рядом с мечетью Мухаммад Аль — Амин. Маронитский кафедральный костел Святого Георгия с иконой Богоматери работы Делакруа масштабами может поспорить со своей соседкой.

Позади не менее внушительного размера развалины римского периода. При восстановления города археологические древности заботливо законсервировали. И сейчас идет неспешная реставрация.

Буквально за углом начинается сплошная застройка французского квартала. Большинство домов стоят вплотную другу к другу. И выполнены в едином стиле. Напоминает архитектуру средиземноморского побережья Франции или Италии. Но, стрельчатые окна говорят, что это все-таки восток.

Через несколько минут улица выводит на главную площадь Бейрута. Ведь на площади Звезды располагается парламент страны. Официально, — Национальная ассамблея Ливана. Между прочим, весьма скромное двухэтажное здание. И никаких заборов вокруг. Да, охрана присутствует. Как снаружи так и внутри. Но, эти грозного вида солдаты на самом деле очень доброжелательны. И вопреки запретам охотно фотографируются на просьбы туристов.

Сама площадь идеально круглая с часовой башней в центре, напоминающей знаменитый лондонский Биг-Бен. Ее оттеняют огромного размера фикусы. Во все стороны отходят прямые как стрела улицы — лучи.

Напротив парламента стоит великолепный православный храм Святого Георгия. А если немного пройти по направлению к морю то можно увидеть мечеть Ассафа и Амира. Интересно, что она была построена эмиром Ливана Мансуром Ассафом в 1572—1580 годах на территории бывшей византийской церкви Святого Спасителя.

Если же пойти по улице с левой стороны от парламента, то она через пару сотен метров выведет прямо к баням. К римским баням, следует уточнить. Они располагаются у основания большого холма. Куда ведет широченная ступенчатая лестница.

Там, на вершине стоит величественное и немного тяжеловатое по своим формам здание Большого дворца или Гранд Сераль. На верхнем этаже располагаются офисы премьер-министра и членов кабинета министров. Хотя, изначально здесь были помещения для казарм, возведенные еще в 1853 году.

Рядом возвышается еще одна 25-метровая часовая башня с 300-килограммовым колоколом. Наверное это так принято у ливанцев. Чтобы перед глазами своих чиновников всегда были часы. С намеком, — время деньги. И не тратьте его впустую.

А тратить в Бейруте есть где. И не только время. Буквально на каждом шагу располагаются бутики известных мировых брендов. А еще банки, банки, банки. Видно не зря Бейрут называют финансовой столицей Востока.

Здесь же в центре уже на набережной располагается отель InterContinental Phoenicia Beirut. Принадлежит к мировой гостиничной сети InterContinental Hotels & Resorts. И вполне соответствует своим пяти звездам. Однако пляж и бассейны расположены на берегу бухты через дорогу.

После традиционного ужина в ресторане отеля снова уже привычная дорога в гору. А утром спуск к морю. В последний раз. Не в том смысле, что окончательно и бесповоротно. Просто пришел день отъезда. Напоследок обязательная пробежка по магазинам. Прогулка по набережной у моря.

И прощальный обед в пятизвездочном курортном отеле Kempinski Summerland Hotel & Resort. Он расположен прямо на берегу моря. Изюминками являются лабиринты его многочисленных бассейнов и самый настоящий водопад.

В коридорах же глаз постоянно видит странноватого вида фигурки. Они везде. Карабкаются по стенах, свисают с потолка, отдыхают на перилах. Это наверное чтобы гости не скучали. Анонимные существа делают это за них. А развлекают не менее многочисленные скульптуры современного стиля.

До аэропорта всего пять километров. Но не стоит легковерно относится к этому, на первый взгляд, ничтожному расстоянию. Ехать можно очень долго. И данный фактор следует учитывать заранее. И не только это. Аэропорт Бейрута весьма небольшой. И если наступает час пик опять-таки застрять можно основательно.

Первый контроль при входе. Всего два поста. Далее уже при проходе границы. Потом бегом до нужного выхода. И только в уже знакомом самолете можно перевести дыхание и расслабиться. Тем более доставшееся место у аварийного выхода способствует этому приятному процессу. Кресло впереди отсутствует. Можно спокойно вытянуть ноги. И наслаждаться видами медленно уходящего за горизонт восточного города.