Словарь терминов и определений

Вкусинка – кусочек любой еды, вкусняшка, лакомство.

Вкуся – кусочек любой еды, вкусняшка, лакомство.

Дурнинка – крайне невоспитанная собака. Такую частенько можно увидеть на поводке у чисто и опрятно одетого хозяина, но об этом мы поговорим попозже.

Кликер – магическая маленькая кнопочка, которая больше ни разу не будет упоминаться в книге, потому что у автора уже глаз дергается от вопросов и веры хозяев в то, что она существует и при нажатии на нее произойдет какое-то чудо.

Мокроносый – собака. Автор не пытается как-то унизить или ущемить права собак с сухим носом.

Псюша, пёсель, псё – собака. Здесь автор вообще вне подозрений.

Рубец – вонючая субстанция, при запахе которой с собакой происходит нечто невообразимое.

Собака – мокроносый, хвостик, псюша, псё и пёсель, в базовой комплектации которого нет послушания, но есть функция «бегать дурниной».

Хвостик – собака. Автор не пытается принизить бесхвостых собак.

Что такое хорошо, что такое плохо?

Любой организм живого существа от простейшей формы до человека имеет нервную систему. Ключевая ее функция – это связь организма с внешней средой. Ведь если ты можешь отличать хорошее от плохого, то ты сможешь выжить, продолжить род, сохранить популяцию вида.

«Хорошо» и «плохо» – это весьма субъективные понятия. А вот то, что приносит или не приносит удовольствие на уровне физиологических и психических процессов – более понятно.

Чем сложнее организм, тем более сложные стимулы могут приносить удовольствие.

В мозгу находится группа нейронных структур, которая называется «система вознаграждения». Для человека, например, это около трети от всего мозга, сюда же войдут лимбические системы (структуры, отвечающие за эмоции), часть коры головного мозга (думать, как бы удовольствие получить быстрее и больше), гиппокамп (память о том, каким образом удовольствие было получено раньше, чтобы его можно было повторить). Именно эти структуры в совокупности ежеминутно управляют нашими решениями.

Во главе стоит дофамин. Это нейромедиатор, он естественным образом вырабатывается в больших количествах во время какого-то приятного процесса. Например, во время приема пищи, интересного занятия, приятных телесных или эмоциональных ощущений. Дофамин придает этим процессам важность, зависимость и вырабатывает потребность в них. Он создает сильное ощущение предвкушения от получения результата, играет большую роль в формировании любви, привязанности и верности. Дофамин задействуется в процессе обучения и когнитивной деятельности как таковой.

Зачем я рассказываю эту информацию? Потому что обычный среднестатистический владелец собаки (это, конечно, не про вас, ведь вы уже купили эту книгу, а значит молодец и суперхозяин) больше задумывается над тем, чего собаке нельзя, как ей запретить что-то, как приучить ее к «фу» или «нет». При этом организм хвостатого все равно требует положительных эмоций, и собака стремится их добыть. Вопрос только, будет ли участвовать в этом хозяин. Будет ли возможность у питомца выработать зависимость получения дофамина от человека, или собака научится получать его самостоятельно где-то на прогулках или разрушая квартиру. Поймет ли она, что, чтобы получить что-то хорошее, нужно подойти к хозяину. «Он может предложить игру, занятие, он всегда поймет меня, он всегда мудрый, умный, он всегда знает больше, он моя безопасность» или «нужно держаться от него подальше, потому что он постоянно что-то требует, занят, недоволен, смотрит в телефон».

Те собаки, которые будут получать удовольствие, проводя время с хозяином, читающим правильную литературу, изучающим алгоритмы зоопсихологии и этологии, современные методы воспитания, выстраивающим правила, но не запреты и наказания, станут хорошими друзьями своим владельцам.

Ну а если мокроносым постоянно что-то запрещают, если их часто наказывают и постоянно что-то от них требуют, то они будут стараться проводить рядом с хозяином как можно меньше времени (читайте «тянуть поводок, убегать»). При этом они также будут стремиться получать удовольствие, просто не задействуя своего хозяина. Например, догрызая его диван, играя с другими собаками или подбирая тухлую скумбрию в кустах.

Псы не могут ничего не делать, они всегда в поисках движения, занятий, удовольствий. Важно только организовывать их жизнь так, чтобы все эти «три удовольствия» были легальными, удобными владельцу и предоставлялись как бы от хозяина.

Давайте чуть подробнее и более предметно:

1. Классным хозяином вам всегда поможет стать еда, особенно вкусная. В словаре вы уже встречали сокращение до слова «вкуся». Что значит какой-то особенно лакомый кусочек.

Да, у собак есть вкусовые рецепторы и порой выбор лакомств может показаться странным. Например, я припоминаю двух лабрадоров, один из которых готов был залить слюной весь пол из-за свежего огурца, а другой из-за банана. А еще сразу вспомнила одного боксера Борю, который отказывался брать снаряд «горка», как бы хозяин ни танцевал с бубнами и ни тряс сосисками и куриными сердечками рядом с этим снарядом. Эпопея длилась пару месяцев, пока Боря не подбежал на площадке к другому хозяину, у которого в карманах были нарезанные крабовые палочки! Боксер Боря сразу сообщил новому хозяину, что теперь они будут жить вместе и никакие «горки» и прежние хозяева их не разлучат. Дело решилось теми же крабовыми палочками, которые перекочевали в карман к действующему хозяину Бори. С этого дня жили они долго и счастливо.

Конечно, это все вкусовщина и странности. Большая часть мокроносых лучше дрессируется за более жирную и более калорийную пищу: мясо, субпродукты, сырочек и даже сосиски – такая еда обычно не равнозначна ни по запаху, ни по вкусу сухому корму или печенькам, а также высушенным хлорированным вкусняшкам из шуршащих пакетиков зоомагазина.

Смотрите на реакцию самой собаки. Она должна напоминать реакцию Рокфора из мультика моего детства «Чип и Дейл» на сыр. Поэтому владельцы, которые предлагают своей собаке для дрессировки разные градации корма, да еще и супербонусные вкусняшки, просто обречены на успех.

2. Социальные связи. Для псюш это очень видотипичное поведение, они социальные животные и, безусловно, получают удовольствие от общения с сородичами. Поэтому полностью лишать их этого нельзя, особенно щенят. Но это не значит, что нужно находиться в другой крайности – общаться с каждой собачкой/на каждой прогулке.

Хозяин, который наполняет жизнь питомца правильными и безопасными знакомствами, собачьими друзьями, который создает эти знакомства и грамотно ими управляет, становится очень значимым в жизни мокроносого.

Подробнее это мы рассмотрим чуть позже, в таких главах как «Нейтральное отношение к раздражителям», «Команда подзыва» и других.

3. Продолжая тему про социальные связи и социальное подкрепление – для своего питомца вы должны стать базой безопасности, понимания, мудрости, знаний, хранителем ресурсов (читайте «еды и игрушек»), человеком, который бережно и мягко обучает своего друга. Это возможно только, если вы будете учиться языку собак[1], основам дрессировки и воспитания, этологии, а также если перестанете постоянно кричать «фу», дергать за поводок и быть просто скучным и непонятным питомцу.

Посмотрите, как общаются две собаки друг с другом. Я, конечно, не предлагаю вам теперь выкусывать блошек, вылизывать ухо или нюхать сами знаете что для установления связи. Но посмотрите, как хвостатые взаимодействуют, играют: всегда весело, эмоционально, безудержно. Выкиньте из набора своих привычек вот это: «лапы на меня не ставь», «вкуси-буси я не играю», «с дивана слезь», «и вообще, мне кажется или ты доминируешь?».

Так же, как и люди, собаки испытывают больше удовольствия от общения со знакомыми и друзьями, поэтому у вас есть все шансы стать более интересным и ценным, чем вон та незнакомая собака. Об этом подробнее в главах «Липкая собака», «Положительное подкрепление», да и по всей книге далее.

4. Чем более сложное животное, тем на более сложные стимулы оно может реагировать удовольствием. Именно поэтому абсолютно все хозяева где-то через месяц дрессировки отмечают, что мокронос учится не только ради вкусняшки, как раньше, ему становится ценно общение с владельцем. Хвостатые начинают реагировать на похвалу, подсаживаясь на нее, как на запрещенные вещества, часто начинают выбирать своих владельцев, отказываясь от общества незнакомых им собак, и, самое главное, собаке начинает приносить удовольствие сам процесс решения задачи. На это, кстати, способны далеко не все животные, а только высокой организации.

5. Память. Мозг так устроен, что всегда запоминает, где организму было хорошо. Где больше, а где меньше. Это и плюс, и минус.

С одной стороны, как я писала ранее, у вас есть все шансы стать действительно интересным и ценным другом для своей собаки, так как день за днем вы формируете вашу связь, собаке комфортно и понятно с вами, она запоминает это. В начале пути дрессировки вам будет сложно, вы будете: постоянно ходить с жирными карманами, пищать «есс», напоминать немного поехавшего бездомного с неопределяющимся гендером[2]. В дальнейшем именно память будет говорить вашей собаке: «Вижу соседского бигля? Лучше останусь рядом с хозяином, ведь с ним тоже очень классно».

Но, с другой стороны, если вы регулярно упускали этот момент и ваша собака таки убегала к соседскому биглю, а может даже вы сами к нему подходили потусоваться каждый раз, то теперь память вашего пёселя при виде другого хвостатого будет говорить: «Вижу бигля – нужно постараться получить его, добраться до него, ведь с ним было так весело».

Основная задача этой книги – помочь вам справиться с воспитанием мокроносого, не обременяя себя ежедневным использованием кликеров и вонючих вкусей, рассованным по карманам. Одни боятся, что собака ожирение заработает, вторые – что так нужно будет делать всю жизнь, третьи – не особенно хотят что-то менять на прогулке и делать ее интересной, четвертые сейчас держат эту книгу в руках.

Нужно понимать, что начало обучения питомца любого возраста – это действительно порой сложный, непонятный, новый, очень эмоциональный этап. Следуя рекомендациям, постепенно можно будет отказаться от такого большого количества вкусинок, выдавая их более спокойно, а не секунда в секунду. Огромная часть привычек вообще не будет требовать подкреплений, а знания уложатся в голове, но на это потребуется время.

В книге я буду рассказывать не только как делать то или иное упражнение, но и давать его усложнение[3]. Мы будем говорить не только о положительном подкреплении, но и поработаем с наказанием.

Я советую делать пометки на полях, клеить цветные стикеры, а также пользоваться блокнотом, в который можно выписывать задания и отмечать, что в этом задании особенно важно, чтобы фиксировать, как оно будет развиваться и как его усложнять.

Щенок или взрослая собака?

Подбираясь к основным главам книги, хотела бы ответить на два самых популярных вопроса:

1. «Моей собаке уже три года (подставьте свой вариант возраста). Я могу ее переучить?»

2. «У меня йорк/дворняга/мама корги, а отец-подлец/хаски (подставьте свой вариант породы). Ваши методики подойдут?»

Отвечаю на первый. Заниматься можно и нужно в любом возрасте. Что касается воспитания (поведения в целом, реакций на те или иные раздражители) – со щенком в какой-то мере работать будет проще.

Щенок как чистый лист, на котором вы будете рисовать те реакции, которые для вас считаются комфортными и приемлемыми. Вы рисуете на этом листе, и на нем не нужно «стирать» какие-то прошлые рисунки или рисовать поверх. Шаг за шагом, день за днем вы рассказываете своему щенку: «Если мы в кафе, просто будь рядом со мной на поводке»; «Если мы гуляем, то посматривай на меня, приходи на подзыв»; «Если кто-то позвонил в домофон, то это не повод лаять как сумасшедший». Именно вы формируете привычки, постепенно обучаете щенка правилам, это очень увлекательный, но сложный и долгий процесс.

Почему выше я написала «со щенком в какой-то мере работать будет проще», потому что обучение щенят занимает время. Как бы вы ни были талантливы, как вы бы верно ни использовали методики, как бы часто ни поощряли щенка за верное поведение, на обучение все равно уйдет от пары месяцев до года. Это как выращивание цветка. Вы можете покупать лучшие удобрения, горшки, контролировать свет, поливать растение водой нужной температуры – так, скорее всего, ваш цветок вырастет красивым, большим и здоровым, но закон природы обогнать вы не сможете, и на его рост, созревание потребуется время.

Для выращивания и воспитания щенка нужны не только правильные методики, но и время. И все это время от вас будет требоваться постоянный контроль, создание нужных условий, пачки эмоций и подкреплений. Не все владельцы бывают к этому готовы. Кто-то ожидает, что уже в четыре месяца малыш будет более самостоятельным или хотя бы запомнит правила, которые хозяин ему объяснял всю неделю. Нет, нужно помнить про количественный показатель не только повторений, но и дней. В среднем, если вы начинаете заниматься с двухмесячным малышом, то более-менее взрослой и стабильной собакой он станет где-то к году. К полутора-двум годам это уже будет не подросток, который при удобном и неудобном случае попробует правило проверить, а взрослый умный пёс.

Взрослая собака тоже потребует время, хотя учатся они чуть быстрее, чем щенята. Но сложность в другом. Если продолжать метафору с листом бумаги, то теперь лист уже не чистый. Взрослая собака – это бумага, на которую уже нанесли рисунок – сам питомец, прошлый хозяин, а то и вы сами.

Чтобы нанести новые рисунки (те модели поведения, которое вы хотели бы сформировать), сначала нужно стереть старые, а это время и терпение. Иногда старые рисунки не стираются полностью и все равно временами будут проступать.

С другой стороны, есть еще дрессировка. Это не поведение и реакции, а разучивание команд и трюков. Здесь наоборот – со взрослой собакой бывает проще. Ее мозг более сформированный, она быстрее понимает и запоминает. Если мы со щенком в два месяца начнем учить трюк «Кувырок», то, скорее всего, вы научите щенка делать его самостоятельно только к шести-семимесячному возрасту. То есть вам потребуется четыре-пять месяцев на разучивание. А вот взрослой собаке суммарно потребуется только месяц или меньше для разучивания и самостоятельного выполнения.

В каком бы возрасте вашей собаки вы ни приобрели данную книгу – методика будет одинаковая: от простого к сложному. От базовых навыков к многосоставным. Так же, как и в спорте для людей. Вы можете начать им заниматься в три года, а можете – в 20 лет. И там, и там вы начнете с одних и тех же упражнений и умений. В любом возрасте занятия будут давать результат, но где-то требуется больше терпения и повторений, где-то меньше.

С этим разобрались. Книгу купили не зря, аллилуйя!

Отвечаю на второй вопрос. Конечно, особенности у породы или у той или иной конкретной собаки есть. Но методика из-за этого другой не станет. Просто с какой-то собакой вы сделаете больший акцент на упражнении «Липкая собака» и «Провисший поводок», а с другой – на упражнении «Обойди», потому что ее нужно расшевелить и разогнать немного. С какой-то псюшей вы уделите внимание упражнению «Реакции на раздражители», потому что это охотничья и эмоциональная собака, которая реагирует на движение, а с другой больше времени уйдет, например, на упражнение «Выдержка» и так далее.

То есть особенности пород или конкретных собак не изменяют методику и общий подход, но могут иметь какие-то качественные или количественные изменения в отдельных упражнениях.

С чего начать прогулки?

Выполните задание.

Вы идете по улице, а навстречу вам двигается человек со своим пёселем. В целом между ними ничего особенного не происходит, хозяин не подает никаких команд, обычная прогулка. Вам нужно оценить уровень послушания собаки. Как это можно сделать? Как можно понять, послушная ли у него собака или нет?

Конечно, по поведению питомца:

1. насколько он расслабленно двигается на поводке;

2. насколько он нейтрально относится к окружающему миру;

3. как питомец проявляет интерес к своему хозяину. Это понятие тоже весьма условное, мы возьмем за его показатель взгляд на хозяина.

Это самые базовые навыки для вашего питомца, на которых строится вся дрессировка и воспитание. Совершенно бесполезно учить собаку подзыву, если ей просто не хочется двигаться к хозяину, если хозяин неинтересный, бесполезный для собаки. Если питомец не хочет на него смотреть, а хозяин при этом отталкивается от запретов и наказаний, много ругается, окружающий мир привлекает питомца все больше и больше.

Это относится в целом ко всем командам, не только к команде «Ко мне». К сожалению, на многих площадках вас заставят учить с собакой трюк под названием команда «Рядом», совершенно игнорируя отношения между вами и собакой или ее реакцию на других хвостатых. В лучшем случае питомец будет выполнять «Рядом» на этой самой площадке, но за ее пределами все равно будет тянуть поводок или остро реагировать на раздражители.

Следующие три главы как раз об этом: «Липкая собака – взгляды на хозяина», «Нейтральное отношение к раздражителям», «Провисший поводок».

Липкая собака

Здесь мы перейдем сразу к практике.

Берем с собой на прогулку часть рациона собаки или вкусняшки[4]. Желательно складывать их непосредственно в карман (как отстирывать жирные пятна с пуховика, думаю, разберетесь), менее желательный вариант – дрессировочные жилеты или сумки. Дело в том, что для собаки это очень явная подсказка: сумка есть – кормить будут, нужно слушаться, сумки нет – кормить не будут, можно и проигнорировать хозяина. Поэтому от дрессировочной сумки лучше отказаться или использовать ее только иногда.

Итак, отправляемся на прогулку. Выполняем следующее задание:

Каждый раз, когда собака посмотрит на вас – сначала хвалим ее, а только потом лезем в кармашек и отдаем ей вкусю.

Задание кажется максимально простым, но попробуйте снять это действо на камеру, и вы непременно увидите, что ваша рука ползет в карман до того, как вы начинаете хвалить питомца в худшем случае, в лучшем – одновременно с похвалой.

Почему так важно именно сначала похвалить, а только потом опустить руку в карман?

Потому что нужно сначала сформировать социальное подкрепление. Вы же не хотите ходить с жирными карманами всю жизнь? Тогда упражнение нужно выполнять правильно: похвала и только потом еда.

Помните, как у подопытных Павлова слюна текла от лампочки? Хотя изначально лампочка – это нейтральный раздражитель, и собака на него не реагировала. Но после большого количества повторений произошла связка: сначала зажигают лампочку, потом выдают еду – у собаки сформировался условный рефлекс на включение лампочки. Свет лампочки стал уже не нейтральным раздражителем, а условным. То есть лампочка стала ассоциироваться у собаки с мыслью «о, сейчас кормить будут». То же самое с похвалой.

Если выполнять задание в правильном порядке (похвала – еда), то ваш голос станет вдвойне значимым хотя бы с точки зрения формирования условного рефлекса: «Хвалят – это классно. Это я люблю. Нужно послушать, и тогда меня покормят».

Конечно, социальное подкрепление мы будем развивать и далее, не только в связке с едой. Когда вы обучаете собаку трюкам, правильному поведению и регулярно занимаетесь с мокроносым, ваше доверие и контакт будут очень расти. Плюс далее вы встретите отдельную главу, посвященную социальному подкреплению.

В целом отношения с собакой формируются примерно так же, как и у нас с близкими людьми. Ведь близкими они становятся не от совместного проживания, а от общих эмоций, когда вы понимаете, что на человека можно положиться, когда вам интересно вместе, когда вам комфортно и весело проводить время вместе.

Об этом чуть позже. А сейчас запоминаем важнейшее основное правило: сначала хвалим, потом лезем в карман, потом кормим (если питомец не потерял интерес к вкусняшке, пока слушал вашу похвалу).

А как правильно хвалить?

Определенно, это не «молодец» безжизненным тоном. Хвалим собаку, как ребенка трех лет за рисунок мамы. Да, пусть на нем нарисована какая-то гусеница, не то что не похожая на маму, а вообще на человека. Но эти мысли мы оставляем при себе и хвалим ребенка с улыбкой и восхищением.

Также не стоит хвалить собаку однообразно «молодец, молодец, молодец» – слишком скучно, и вы сами не заметите, как вернетесь к безжизненному и неискреннему тону.

У меня это обычно какой-то набор слов, которые я пускаю по кругу: молодец, суперсобака, да кто такой умный, кто хороший пёсик, ай, бравушки, суперпёс. В целом собаке можно даже рассказать, как ужасно прошел ваш день и что начальник – идиот, важна интонация – добрая, плюс улыбка на вашем лице и длительность похвалы, а не конкретные слова или их смысл.

Длительность похвалы

На первой неделе выполнения задания хвалим примерно три секунды и потом лезем в карман за вкусей. Если за эти три секунды собака потеряла к вам интерес – в карман не лезем и вкусю не отдаем. Ждем следующий подход к упражнению.

На второй неделе занятий похвалу увеличиваем уже до пяти секунд и так же, если собака отвернулась от вас во время похвалы, то лакомства она не получает.

На третьей неделе занятий похвала длится уже 7–10 секунд. Но примерно один раз в 5–10 повторений похвала вновь длится только три секунды и следом вкуся, как на первой неделе.

С четвертой недели мы начинаем вариативно выдавать вкусняшки: это значит, что хвалим за взгляд каждый раз, иногда три секунды, иногда 10 секунд. А вот вкуси выдаем уже не каждый раз, например, только за каждый второй или третий взгляд.

С пятой недели занятий вариативно начинаем хвалить не за каждый взгляд. Например, за каждый второй взгляд только хвалим, за каждый четвертый хвалим и выдаем вкусняшку. Лучше, если это будет не всегда одинаково через раз, а в какой-то разной последовательности и в зависимости от уместности ситуации. Если обстановка сложная, с большим количеством раздражителей, то всегда можно вернуться к заданию первой недели «Липкой собаки», когда каждый взгляд, похвала короткие.

С точки зрения сроков это очень условная схема ухода с активной фазы «Липкой собаки». Если вы начали переходить к вариативной выдаче еды и почувствовали резкий откат, то лучше вернитесь на предыдущую неделю занятий и закрепите поведение.

Движение

Собаки любят двигаться, поэтому во время похвалы не нужно стоять, продолжайте движение или добавьте его, если вы стояли.

На каждое доброе слово делаем шаг от собаки или вместе с ней: «хорошо» – шаг, «молодец» – шаг, «умница» – шаг. Так вы пройдете целых три метра. Пока хвалите – не нужно наклоняться к собаке, тянуть к ней руки, пытаться погладить. Хвалим – лезем в карман (не останавливаемся!) – это еще три шага, и только потом собака получает кусочек. Опять же, не обязательно останавливаться и тем более не нужно пихать этот кусок в рот, пусть мокронос сам догонит вашу руку и на ходу заберет вкусняшку.

Команда «Гуляй»

После каждого кусочка говорим мокроносому «Гуляй» и жестом показываем в какую-нибудь сторону. Собака обязательно должна отлипнуть и сделать хоть пару шагов от вас, если этого не происходит, то еще раз повторяем «Гуляй» и жестом отправляем в сторону. И так, пока мокронос не сделает хоть пару шагов, не понюхает хоть одну травинку. Если это заняло пару секунд, и питомец опять к вам вернулся с вопросом: «А сейчас уже будут кормить?» – можно вновь выполнить упражнение «Липкая собака». Полностью: похвалить, дать кусю и опять сказать «гуляй». И теперь настаивать на том, что отлипнуть мокронос должен уже на пять секунд, потом на 10, потом на 20.

Очень здорово, если у вас собака ТАКАЯ липучка. Это обеспечит легкие занятия в будущем. Но есть и такие псы, которые вообще не могут отвлечься от хозяина. В этой ситуации выполняем упражнение «Гуляй» очень строго, это обязательное условие. Также можно немного кормить собаку перед прогулкой. Еще можно снизить градацию кусочков и брать что-то менее вкусное или менее ароматное, если вы выбрали именно путь лакомств, а не части рациона на улице.

Какие взгляды считаются?

Любые. Да, вначале это может быть взгляд на ваше тело, руки или даже ноги. Хвалите собаку и за это. Постепенно мокроносый поймет, что именно ваше лицо произносит добрые слова и именно на него нужно смотреть.

Чего не нужно делать?

Шуршать пакетами, дергать собаку, держать еду в руках заранее, произносить кличку собаки или какие-то команды, дергать за поводок. Иначе вы хоть и добьетесь взгляда, но только в ответ на ваше действие, а не как самостоятельное желание и решение собаки. Я это называю «подкуп поведения», а не его «оплата».

Но здесь есть исключения.

Первое: если собака долго на вас не смотрит. Второе: если появился какой-то сильный раздражитель для собаки, и она слишком начинает им увлекаться.

В этих двух ситуациях можно пользоваться подкупом, ниже они расположены в порядке приоритета от наиболее допустимого к наименее. К каждому следующему переходим только, если подсказка предыдущего уровня длилась три-четыре секунды и собака на нее не среагировала.

1. Остановиться.

2. Сократить поводок (без рывков), как будто вы ползете по канату, но только это поводок, и он расположен горизонтально, а не вертикально. Так в конце вы окажетесь рядом с собакой.

3. Какие-то невербальные звуки: причмокивание, клацанье языком. Я особенно люблю звук, с которым обычно зовут котиков «кыс-кс-кс-кссс».

4. Опять же невербальные звуки, но более настойчивые. Например, «эй».

5. Мягкое движение назад, немного утягиваете собаку за собой на поводке, произнося невербальные звуки.

6. Тяжелая артиллерия: кличка собаки, вербальные сигналы, слова. Постарайтесь не произносить команд, собака их вряд ли выполнит в этот момент.

7. Сунуть кусок в нос.

Подведем итог упражнения:

Обычная прогулка. Собака иногда посматривает на хозяина (в лицо, не в лицо – пока не важно) – хозяин хвалит собаку от трех до 10 секунд (зависит от недели выполнения). Одновременно с похвалой хозяин продолжает двигаться и хвалить. Рука ползет в карман – вкуся без впихивания в рот и, желательно, также сохраняя темп движения, – команда «Гуляй» – повтор упражнения всю прогулку.

Если собака не дождалась кусочка и отлипла на этапе похвалы или руки в кармане – вкусю не получает.

Если взглядов мало или собака как-то слишком увлеклась прогулкой, взглядов не было уже минуты четыре, возможно, она зависла на каком-то раздражителе, можно дать собаке подсказку остановкой. Если это не помогло, то сокращаем поводок. Если и это не помогло, то щелкаем языком или кыс-кыскаем и так далее, как описано выше в «подкупе».

Провисший поводок

С упражнением «Липкая собака» отлично сочетается работа по провисшему поводку.

«Провисший поводок» – это комфортная прогулка для хозяина, особенно если речь про крупную породу собаки. Постоянно натянутый поводок повышает возбудимость питомца, а это всегда приводит к другим проблемам: лаю, подбору мусора и даже зооагрессии. Также важно помнить, что натянутый поводок вызывает проблемы со здоровьем, особенно если хозяин выбирает ошейник вместо шлейки.

Почему собаки тянут? Потому что мир очень интересный, потому что у них на две ноги больше, чем у нас, и потому что хозяин так учит. Ведь если вы двигаетесь за собакой на натянутом поводке, то вы условно соглашаетесь с ее поведением. Вы как бы говорите своему питомцу: «Есть только один способ доставки тебя во-о-о-н до того куста – тянуть меня к нему, как псих».

Это уже спойлер для первой методики. Чтобы научить собаку не тянуть поводок, просто перестаньте за ней ходить, когда пёс его тянет. Всё, ребят, расходимся, обучение закончено.

Критерии

Для начала определяем критерии натянутого поводка.

Карабин. Если он в одну линию с поводком и не имеет угла преломления – поводок натянут, значит нужно наказать собаку.

Если карабин не в одну линию с поводком и имеет угол преломления – собака поводок не тянет и ее нужно похвалить за это.

Ниже даны формы наказания, они же являются названиями методик. Подкрепление для всех методик будет одинаковым: хвалить, двигаясь вместе с собакой, выдавать вкуси.

Остановки

Как только карабин натянулся и встал в одну линию со стропой – хозяин немедленно делает остановку (наказание за натяжение) и стоит до тех пор, пока собака сама не снимет натяжение. Это может произойти несколькими способами:

1. Собака просто сменила направление. Постояли. Собака ничего особенного не поняла, но вон к тому кусту, видимо, сегодня подойти не получится. А может, к кусту слева можно? И пёс перестал тянуть вперед просто потому, что пошел налево, к кустику. Но у нас не было каких-то еще критериев кроме карабина, значит, собака заработала подкрепление. А именно: хозяин начинает хвалить и двигаться за питомцем. Если пёс еще и выполнил «Липкую собаку» во время похвалы – вкуся. Не посмотрел – ну и ладно, похвалили три секундочки, если карабин не натянут – идем к кустику. Как только появилось новое натяжение – вновь стоим. И так всю прогулку.

2. Собака посмотрела на хозяина. В этот момент за счет поворота головы произойдет провисание карабина, пусть и минимальное, но произойдет – сразу хвалим, продолжаем двигаться, все еще хвалим и даем вкусю за «Липкую собаку», если мокронос сохранил взгляд на хозяина. Такое поведение начинает обычно появляться спустя пару дней обучения или на первой неделе занятий.

3. Собака сделала возврат к хозяину или пошла в его сторону. Это идеальная схема, но так случается обычно на второй-третьей неделе обучения, то есть не сразу и нужно набраться терпения.

Обычно осознанно смотреть на хозяина или даже идти в его сторону пёсели начинают не с первых дней занятий. Это не страшно, сконцентрируйтесь на карабине и натяжении поводка, а за счет выполнения «Липкой собаки» через пару дней методика начнет «складываться», и пёс все осознаннее и осознаннее будет смотреть на вас, а занятия по «Провисшему поводку» научат питомца самостоятельно контролировать натяжение.

Упражнение «Остановки» закладывает в собаку правило: хочешь куда-то дойти – сама контролируй натяжение поводка. Тянешь – будем стоять. Не тянешь – идем туда, куда хочешь. Если ты еще и посматриваешь на меня при этом, то получишь похвалу и вкусняшку.

Это очень мягкая техника и подойдет любой собаке, в любом возрасте и любого размера. Но техника не универсальна, работать с «Остановками» не всегда удобно. Например, нужно перейти дорогу, а собака именно на проезжей части потянула – встать и дождаться провисшего карабина посреди дороги невозможно. Жизненные ситуации: проспал на работу, но нужно сводить мокроносого по его делишкам быстренько, а собака тянет. Может, просто плохое настроение или самочувствие, а на улице погодный апокалипсис. Или у вас щенок, который только учится терпеть дома, если долго стоять, например, у подъезда, ожидая провисшего поводка, можно дождаться не его, а лужи, потому что щенок просто не умеет так сильно и долго терпеть.

Во всех этих ситуациях обстоятельства складываются так, что стоять и ждать провисания не получится, особенно на первых неделях, когда каждая остановка занимает время, в некоторых ситуациях вообще 10–20 минут. Тогда хозяин сам как бы начинает нарушать правила. Собака тянет, но человек идет следом, потому что стоять в этой ситуации или на этой прогулке нет возможности. Критерий вроде и один – натяжение карабина, но хозяин за него то наказывает (стоит), то подкрепляет (двигается, потому что стоять неудобно или не хочется).

Это и есть основной недостаток данной методики. Прогулки могут затянуться, собака учится не за один день, у хозяина не хватает терпения стоять или ситуация для остановки неуместная. Также я не упомянула еще одну ситуацию, где «Остановка» будет даже вредить обучению – это ситуации, когда ваш питомец уже привык ярко реагировать на раздражители. Например, на других собак или кошек. В этот момент уровень его возбуждения сильный и самостоятельно успокоиться во время остановки ему будет очень сложно. Чем дольше стоять в этой ситуации и ничего не делать, тем больше у собаки может развиваться состоянии фрустрации, когда желания не совпадают с реальностью. А еще на улице не все собаки поводочные, не все хозяева чуткие к занимающимся и может получиться так, что вы остановились, пытаясь научить питомца провисшему поводку, он стал скулить и лаять в состоянии фрустрации, и тут другая собака подошла, автоматически подкрепив при этом вашего мокроноса. Получается, что даже с учетом того, что вы не двигались, ваш питомец все равно получил подкрепление, да еще и во время лая.

В главе «Нейтральное отношение к раздражителям» будет даваться упражнение и для подобных ситуаций, но все же в общем смысле методика «Остановки» не всегда подходит для работы с раздражителями, ведь часто там для старта работы с ними нужно уйти на достаточную дистанцию, чтобы снизить уровень возбуждения.

В каких еще ситуациях «Остановки» могут не подойти? Например, при движении в потоке людей, при выходе из лифта. Нужно, конечно, учесть, что сложности возникают только в начале обучения, когда собака не умеет быстро снимать натяжение поворотом головы или шагами к хозяину. Чем больше уделять времени «Липкости» и «Провисшему поводку», тем лучше питомец будет себя вести, и проблемные ситуации не будут вызывать вопросов.

Далее мы разберем две другие схемы, которые больше основаны на движении, поэтому автоматически подойдут для проблемных ситуаций, описанных выше.

Движение назад

Все так же: как только собака натянула карабин – мы должны ее наказать. В данной схеме это разворот хозяина. В момент натяжения поводка необходимо молча развернуться на 180 градусов от стороны, в которую тянула собака и идти до тех пор, пока мокронос не начнет двигаться на провисшем поводке в новую сторону. В этот момент его необходимо сразу же похвалить, а если еще и «Липкость» подключилась, то дать вкусю. Кратко схема выглядит так:

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – как только питомец начнет двигаться на провисшем поводке, то похвала. Если есть взгляд, то вкуся.

Самый проблемный момент, который всегда вызывает много вопросов – это тянуть или нет собаку, когда она еще не успела сориентироваться в смене направления движения или вообще начала упираться.

Во-первых, хочу напомнить про шлейку. Действительно тянуть собаку на ошейнике – не самая лучшая идея, но если питомец в Н-образной анатомической шлейке, то такое действие со стороны владельца как «потянуть за собой» уже возможно.

Во-вторых, нужно прийти к осознанию, что, если хозяин развернулся, начал движение на 180 градусов от собаки, а та стала сопротивляться и упираться, но хозяин продолжает движение и начинает ее как бы тянуть за собой, питомцу снять это натяжение и пойти в сторону владельца не составляет труда. Это нужно осознать до начала работы с «Провисшим поводком». Ведь хозяин не двигается с какой-то немыслимой скоростью, которую хвостатый не может воспроизвести. Хозяин не тянет в сторону каких-то страхов. Нет. Это обычная ситуация «кто более упрямый» и чьи правила выиграют. Я не говорю, что это нужно делать постоянно, мы должны давать собакам и свободное время на обнюхивание, при котором даже допустимо легкое натяжение поводка. Я только о том, что на ситуацию нужно взглянуть объективно: если хозяин сменил направление, а собака стала упираться, то, продолжая упорно двигаться в новом направлении, хозяин сообщает питомцу: «Пока не перестанешь сопротивляться – мы так и будем идти, а я так и буду тебя тянуть».

Я понимаю, что психологически это бывает сложно, особенно если вы только в начале пути обучения и собака привыкла управлять прогулкой, задавая направление и постоянно натягивая поводок. Ведь сейчас очень актуально направление радикального позитивизма, которое я не могу сказать, что полностью поддерживаю. Для меня слово «радикальный» всегда обозначает какой-то перекос, фанатизм, идею ради идеи. Радикальный позитивизм отметает даже мысль о любом стрессе (который так-то является частью развития организма), о любом механическом воздействии, о любом ущемлении желаний и так далее. Я не тренирую собак в этой концепции, так как порой желания питомцев не совпадают с безопасностью или с реалиями хозяина, у которого помимо собаки еще есть дети, близкие, работа и так далее. Не буду особо рассуждать на эту тему, скажу только, что ничего плохого не вижу в том, чтобы потянуть упирающуюся собаку на шлейке, как бы говоря ей: «Чем быстрее ты перестанешь сопротивляться, тем быстрее я начну тебя хвалить, выдавать вкусняшки, да и вообще мы можем тогда обратно вернуться к движению в ту сторону, в которую изначально и шли».

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – собака начала упираться – хозяин молча продолжает движение, мягко, но настойчиво в одном темпе утягивая собаку за собой – как только питомец перестает сопротивляться, начинает двигаться на провисшем поводке, то похвала, если есть взгляд – то вкуся, можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, в которую изначально хотела собака.

Но все же важная новость – тянуть не обязательно. Можно в этой ситуации с упирающейся собакой вернуться к технике «Остановки» и стоять, ожидая движения питомца к вам.

Тогда схема выглядит следующим образом:

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – собака начала упираться – хозяин останавливается и молчит, собака зависает на максимальном натяжении поводка – как только питомец делает осознанный или нет шаг в вашу сторону, то похвала, если есть взгляд – то вкуся, можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, которую изначально хотела собака.

Это выглядит мягче и гуманнее, но мы вновь возвращаемся к моменту, когда стоять не позволяет время или ситуация.

Важно знать, что проблемы с упиранием обычно происходят только на первых прогулках, очень быстро собака понимает, что чем быстрее согласится с направлением движения, темпом хозяина, тем быстрее прогулка продолжится. А «быстрее» это происходит обычно не тогда, когда хозяин стоит и дает собаке возможность подумать, а все же тянет собаку за собой, таким образом даже подсказывая ей. Но еще раз – это не обязательно, «Остановки» все же самая мягкая, рабочая и распространенная методика.

Что делать нельзя:

1. Тянуть собаку, если она боится. То есть она не хочет двигаться за хозяином, потому что ее что-то пугает в новом направлении. Хотя и для собак со страхами такой способ бывает нужен, но здесь очень много «но» и исключений, а текущая книга пока не об этом.

2. Во время упирания нельзя приманивать собаку вкусями, иначе выйдет схема «Чтобы питомец получил вкусняшку и/или внимание, ему нужно начать сопротивляться».

3. Сдаваться. На смену уверенности в своих действия приходят жалость и сомнения, появляется соблазн согласиться с упирающейся собакой. Здесь самым неприятным будет следующее: если в итоге хозяин сдается собаке, то чем дольше он пытался стоять на своем, тем настойчивее в будущем будет сопротивляться собака.

Если вы читаете и заранее понимаете, что не будете готовы тянуть за собой собаку, то лучше даже и не начинать, это тоже правильное решение. Так как в целом этот метод я дала больше для тех хозяев, которые постоянно ищут причины – «А почему не выполнять задание, ведь стоять не всегда получается?». Если у вас всегда есть время на занятие, то, пожалуйста, выбирайте способ «Остановки», в совокупности с другими рекомендациями из книги он будет давать отличный результат.

В любом случае я крайне рекомендую заниматься с питомцем в шлейке, так вы будете больше уверены в своих действиях. Предварительно проверьте, пожалуйста, регулировку шлейки, собака не должна выскользнуть из амуниции. Обычно я прошу использовать Н-образные анатомические шлейки.

Плюсы методики «Движение назад»: длина наказания достаточно короткая относительно подкрепления. По сути, наказанием будет только секунда разворота и моменты упирания, а мы уже выяснили, что обычно собаки упираются только в начале работы с данной методикой. Получается, что относительно всей остальной прогулки – это меньшее время, далее следует движение, похвала и выдача лакомств до нового разворота, который будет длиться несколько секунд и вновь движение, похвала, еда. Чем больше положительного подкрепления – тем быстрее происходит обучение.

Также эта техника позволяет немного «выходить» собаку, за счет этого ее возбуждение тоже будет угасать. Например, я особенно рекомендую эту технику для того, чтобы подойти к чему-то, что питомец хочет получить. Мы двигаемся вперед, как только питомец потянул – уходим назад, увеличивая расстояние до желаемого места, предмета или объекта. Идем назад, пока собака не успокоится и не поддастся нашему движению, говорим «хорошо» и вновь разворачиваемся к тому месту, предмету или объекту, куда питомец тянул, двигаемся до момента нового натяжения. Иногда какие-то проходы будут вас приближать, а какие-то отдалять от места-цели, но суммарно вы все равно дойдете, при этом объяснив собаке: «Держи себя в лапах, тогда мы дойдем быстрее туда, куда ты хочешь».

Но минусы также есть:

1. Разворот в данном случае – это механическое воздействие на собаку.

Не могу сказать, что я тот тренер, который демонизирует любое подобное воздействие, я только стараюсь его минимизировать, но порой не отказываюсь полностью. По крайней мере, на сегодняшний день. Поэтому подчеркну слово «минимизировать» – не нужно выстраивать все обучение на разворотах. Также выше мы обсудили рекомендации для того, чтобы сделать разворот наиболее безопасным.

2. Хаотичность движения и прогулки.

В противоположную сторону можно двигаться не бесконечно, а только пару метров, далее вновь развернуться и пойти в первоначальном направлении, но все же техника «Движение назад» может вызывать сложности движения по заданной траектории. Плюс развороты, так же, как и остановки, могут быть неуместны/невозможны в некоторых вариантах или местах прогулки, например, при переходе дороги, выходе из лифта или в какой-то массе людей, которые движутся в одном направлении.

Отшагивания

В момент натяжения карабина хозяин делает один-два шага от собаки. Но в отличие от техники «Движение назад»:

1. Не нужно разворачивать корпус от соба