Оглавление

1. Магия Африки
2. Все об авторе
3. Введение
4. Предисловие: кто, куда, зачем и почему
5. Часть первая: «Под сенью Южного Креста»
   1. Глава 1. ЮАР и Йоханнесбург
   2. Глава 2. Первые потери и злоключения
   3. Глава 3. По таинственной Калахари
   4. Глава 4. Страсти черной Замбии
   5. Глава 5. Джамбо, «Макамба»!
   6. Глава 6. Тайны деревянных божков
   7. Глава 7. Сплав по Замбези
   8. Глава 8. Крокодил атакует полковников
   9. Глава 9. От приключений — к размышлениям
   10. Глава 10. В дебрях национального парка
   11. Глава 11. Сафари — сафари — сафари!
   12. Глава 12. По Малавийской Швейцарии
   13. Глава 13. У берегов африканского Байкала
   14. Глава 14. Загадки озера Малави
   15. Глава 15. В объятьях черной магии
   16. Глава 16. Вдоль африканского разлома
   17. Глава 17. Приехали в Танзанию
   18. Глава 18. Занзибар — рабы — пираты
   19. Глава 19. Если б я был султан…
   20. Глава 20. Клад старого корсара
   21. Глава 21. Прощания с Занзибаром
   22. Глава 22. В снегах Килиманджаро
   23. Глава 23. Мы с тобой одной крови
   24. Глава 24. По просторам Серенгети
   25. Глава 25. Нас много и все мы разные
   26. Глава 26. Что сказали кости предков
6. Часть вторая: «В сиянии Большой Медведицы»
   1. Глава 1. Кому — конец, кому — начало
   2. Глава 2. В объятьях племени «Хамер»
   3. Глава 3. Ядовитые губы «Мурси»
   4. Глава 4. В поисках золота Тимбукту
   5. Глава 5. Город трехсот мудрецов
7. Эпилог. Дети ковчега «Земля»

Все об авторе

Александр Редько — профессиональный путешественник. Действительный член Русского Географического Общества. В качестве врача — спасателя сопровождает международные экстремальные экспедиции в различных регионах планеты. Ведёт собственные исследования загадочных мест планеты и тайн цивилизации.

Посетил 85 стран. Сплавлялся по Нилу, Амазонке, Замбези, Нигеру, Меконгу, Алдану, Лене, рекам Карелии и Алтая, оз. Тити-Кака и др. Был на Эльбрусе, Арарате, Аннапурне, Эвересте. Обошёл на спортивной яхте все страны Балтики и Карибского бассейна. Опускался в кратеры Везувия, Ключевского, Мутновского, Толбачека, Безымянного вулканов. Проехал Колымский и Чуйский тракт. Участник Кругосветки «World-Spirit 4х4».

Путешествовал в Андах, Гималаях, Памире, Тянь-Шане, Гатах, Патагонии джунглях Южной Америки, Лаоса и Вьетнама, пустынях Гоби, Калахари и Сахара. С рюкзаком исходил Кольский п-ов, Карелию, Алтай, Камчатку, Сахалин. Обследовал Андаманские и Лаккадивские острова, Мадагаскар и Занзибар. Побывал на плоскогорье Укок, на священном для монголо-сибирских камов семигорье Табын-Богдо-Ола. Исследовал загадки плато Наска. Проехал через уникальные места семнадцати стран Африки: от её юга, — до севера. Исследовал загадочные племена туарегов и догонов, тайны легендарных Тимбукту и Шамбалы.

Многие годы изучал Тибет. Преодолел более 30000 км. по неизведанным его районам, совершив неоднократные Коры вокруг мистической горы Кайлас и всех священных ламаистских озёр. Повторил маршрут Трансазиатской экспедиции Николая Рериха. Прошел гипотетическим путём исторического Иисуса от Палестины до гробницы в Шринагаре.

Учился медитации и тибетской медицине в монастырях Гималайской долины Кулу. Изучал восточные практики в четырёх основных Ашрамах Южной Индии и в горах Сиккима. Жил в масайской деревне Танзании, в поселениях африканских аборигенов Хаммер и Мурси, индийских племенах Тода и Кота. Постигал законы магии у колдунов оз. Малави и Хабсугул. Изучал шаманские традиции в племенах Амура, севера Камчатки, центральной Африки, юга Алтая и севера Монголии.

В ряде стран провел персональные фотовыставки. В журналах «Эгоист», «Дэльфис», «Наука и религия» публикуются его статьи, рассказывающие о тайнах нашей планеты.

Автор книг: «Тибет — Кайлас. Мистика и реальность», «7000 километров по Африке», «Странствия шамана», «Тибетский гамбит», «АНТИДАРВИН», «Эзотерический Тибет», «Космология догонов».

Введение

Большинство людей хотят глубже познать мир, в котором они живут; изучить его любыми способами: лучше, конечно же, — своими глазами, но подойдут для этого и телевизор, и хорошая книга. Но человеку мало — просто узнать информацию о тех или иных местах; ему хочется ощутить их незримую ауру, — ту, что придает им флер загадочного волшебства. Читатели хотят в каждом слове книги чувствовать особую, магическую энергетику той или иной страны, ту — которую получил автор во время своей поездки. Но подобные ощущения от чтения возникают лишь тогда, когда рассказ ведется от первого лица: от человека, который сам лично видел — слышал — чувствовал все то, о чем он пишет.

Надеюсь, моя книга несет в себе заряд такой внутренней энергетики. Я давно уже понял, что реальность, видимая нами, — не является единственной формой бытия; что за каждым внешним явлением этого мира кроется его особая, скрытая от глаз, внутренняя магия. Вот почему я и решил поделиться всем тем необычным и удивительным, что довелось увидеть в ходе путешествий по Африке, — земле, которая, к нашему счастью, во многом еще сохранила первозданный колорит девственной природы, самобытность населения и некую магическую ауру, окружающую здесь всю видимую и невидимую нами жизнь. Адресую её романтикам, мечтателям и людям — искренне верящим в органическое единство вероятного и невероятного…

За несколько лет мне удалось посетить девятнадцать африканских стран и о каждой из них вполне можно было бы написать отдельную книгу. Но в данном издании я хочу подробно рассказать лишь об одной из экспедиций, в ходе которой мы прошли — проехали без малого 10 000 километров от самого юга Африки — до самого севера её; исследовали вдоль и поперёк самые разнообразные районы десяти её государств.

Читая книгу, вы вместе с участниками того удивительного путешествия, пересечете бескрайние пустыни Калахари и Сахара, увидите красавец — водопад Виктория, совершите сплав по кишащей крокодилами Замбези и коварному озеру Малави, побываете на пиратском острове Занзибар, посетите национальные парки Южная Луангва, Микуми, Серенгети, спуститесь в гигантский кратер Нгоро-Нгоро и исследуете древние кости в загадочном ущелье Олдувай, поднимитесь на священную гору Килиманджаро, переживете незабываемые приключения, общаясь с колдунами таинственных «нелюдей» реки Омо, пройдете кровавой «Дорогой золотых колесниц» в поисках легендарного города трехсот мудрецов -Тимбукту, попадете в плен к магам пустыни — имошагам, — людям размягчающим камни…

Вы узнаете о загадочной жизни многих самобытных африканских племен, о магии древних языческих культов «Зар» и «Кандомбле», о мистической силе духов «Ориша» и колдовских обрядах кровавого культа «Вуду»…

Но магия Африки — это не только удивительные обряды её колдунов и шаманов… Магия Африки — это те невероятные ощущения, которые испытает каждый, кто окунется в реальную и нереальную жизнь континента. Мы испытали её на себе и готовы поделиться своими ощущениями с читателями…

Кроме того, перемещаясь вместе с участниками путешествия по малознакомому вам прежде континенту, вы сможете, почти вживую, познакомиться с жизнью и повадками братьев наших меньших — удивительных африканских животных и тем самым приблизится к пониманию сакральных законов своей собственной жизни. Ведь чем ближе жизнь человека к природе, тем больше в этой жизни исходной, божественной магии…

Книга будет интересна не только тем, кто любит путешествовать, с головою окунаясь в чудеса этого мира, но и тем, кто жаждет понять его скрытую, глубинную суть. Она содержит не только конкретные путевые впечатления, но и наполнена множеством личных размышлений автора о таинствах жизни и загадках внутренней сути магических взаимоотношений природы и человека, которые были навеяны ему этими впечатлениями. Надеюсь, что и то, и другое пригодится читателям в таком чудесном и непредсказуемом приключении, — как их собственная жизнь…

Предисловие: кто, куда, зачем и почему

А еще жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать.

Н. М. Пржевальский

Э. Хемингуэй в повести «Зеленые холмы Африки» писал так: «Всю свою жизнь я любил страны; страны всегда лучше, чем люди». Вот и я также думал тогда, когда только начинал путешествовать по свету, но теперь, когда так много пройдено и увидено, я предпочитаю, в первую очередь изучать не то, что создано людьми, а то, что сотворил Бог. Вовсе не страны, не их люди, — а сама земля, её природа, в первозданном своем великолепии и величии, стала главным предметом моих наблюдений, исследований; стала главным источником моих жизненных сил…

— Разве можно забыть красоту благоухающей долины Кулу в Индийских Гималаях или сияющую вершину Аннапурны в Непале?.. А звенящие тысячами голосов джунгли Амазонки или Меконга?.. Нет ничего фантастичнее пейзажей залива Халонг во Вьетнаме!.

— А что скажет тот, кто воочию увидит спящую в веках, загадочную пустыню Наска, угрюмый залив Паракас, помнящий корабли пришельцев или магическое озеро Тити-Кака в Перу?.. Думаю, что ничего конкретного тот человек сказать не сможет, ибо истинно божественное не определяется словами — оно познается лишь скрытым, — мистическим трепетом твоей души…

Участникам той нашей экспедиции предстояло пройти тысячи километров по самым заветным местам этого, с детства манящего каждого человека далекого материка, именуемого Африкой; материка, где совершенно чудесным, невероятным для ученого мира способом, зародилась земная жизнь…

Мы знали: будет драйв, будут увлекательные, порой совершенно необъяснимые приключения, но будут и неизбежные для любой экспедиции проблемы; понимали, что и серьезные опасности наверняка ожидают некоторых её участников. Но лично я был уверен, что не все мы до конца сознавали тогда, что ожидало нас впереди. Масса теоретических вопросов была решена, но оставалось еще то нечто, скрытое судьбой, что практически невозможно предугадать в любой длительной экспедиции…

— Разве может человек прогнозировать свою жизнь?.. Конечно же нет: есть своя явная и скрытая судьба у каждого человека, есть его карма, а есть и некое генетическое раздолбайство, и лихой авантюризм, переворачивающие иногда все это — с ног на голову. Поэтому даже «ТАМ», в благоухающих кабинетах таинственной небесной канцелярии, вряд ли точно знали тогда, что предстояло нам на весьма долгом и совсем не простом пути…

— А может, именно в этой, таинственно манящей непредсказуемости и заключается сам смысл подобных экспедиций? Может быть каждому из нас, донельзя изнеженному благами цивилизации, иногда просто хочется испытать себя на прочность при встрече с суровостями первозданного мира, наполненного таинственной магией природы? Может быть все мы, тайно от себя, постоянно тоскуем по тем временам, в которых жили наши, самые далекие пра-пра-предки; временах, когда воздух был душистей, вода — мокрее, зелень — ярче, ночи — загадочней, шпаги — острее, ром крепче, а жизнь каждого была наполнена свободой и волей человека, от которого ничего не зависит и который никому ничего не должен в этой жизни, кроме как своему небесному Создателю…

Короче — разберемся со всем этим по ходу дела; разберёмся как мы — участники того путешествия, так и вы — читатели этой книги. Прикрываю глаза и начинаю вспоминать…

Полгода подготовки, три месяца оформления документов, изучения справочников, карт и специальной литературы. Неделя до старта, а до сих пор нет виз в Ботсвану и Малави. Но остановить нас уже невозможно даже танками…

Мы — это четверо друзей-товарищей, спаянных еще временами отчаянных школьных проказ. Много лет прошел каждый по личному пути, не так часто приходилось нам встречаться, но это никак не изменило сути тех — изначальных отношений крепкого юношеского братства…

Я стал профессиональным путешественником, Юра — известным врачом-хирургом, а Паша и Володя — дослужились до полковничьих погон: первый, — тот, который с пышными усами, — потомственный десантник, а второй, — наголо бритый морской волк, — капитан первого ранга в отставке…

Конечно же, это я уговорил всех поехать в африканскую экспедицию. После моих многочисленных рассказов о далеких странах, романтических приключениях и даже неких открытиях, это не так уж сложно было сделать. Расходились мы лишь в программе поездки: полковники упорно хотели посмотреть на жизнь диких животных, наилучшие природные парки с которыми находились южнее экватора. Юра же поддерживал мой план, предусматривающий изучение первобытной магии загадочных племен Центральной Африки и поиски мистических сокровищ древнего города Тимбукту, что лежит на севере континента. После длительных дискуссий мы пошли на безумный, на взгляд иного обывателя, компромисс: едем и туда, и туда…

Когда я сверстал схему маршрута, то невольно схватился за голову: нам предстояло, по сути дела, проехать вдоль всей Африки, от самого её юга — до самого севера, через территории десяти её стран! С учетом всяческих крюков и объездов это составляло около 10 000 километров пути и требовало почти двух месяцев времени!..

Но, к моему немалому удивлению, друзей моих это несколько не напугало. Им, утомленным служебными передрягами и семейными баталиями, подобная поездка казалась просто даром небес. Ни львы с носорогами, ни колдуны с их ходячими мертвецами, ни полуголые повстанцы с автоматами на животе их нисколько не напрягали. Более того, все они видели в предстоящем путешествии лишь отличный отдых с друзьями и веселые приключения, сродни тем, нашим далеким школьным проказам и шалостям…

Я конечно понимал. что будет не совсем так, но решил их не разубеждать: пусть каждый пройдет свой путь, каким бы тот ни был. Мне было интересно понаблюдать, как поведет себя на воле современный, цивилизованный, городской человек; понять, как далеко ушли все мы от исконного пути пра-предков и в ту ли сторону мы все ушли…

Итак, все цели ясны — все задачи определены. Поскольку южная часть маршрута была более развлекательной, мы решили уменьшить свои организационные хлопоты и действовать там через местную турфирму. Ну а севернее экватора нам предстоял довольно рваный по времени и направлениям маршрут, а потому там придется индивидуально решать все вопросы на месте, по мере их поступления… Надеемся лишь на боевой опыт полковников, житейскую хитрость нашего доктора и змеиную мудрость вашего покорного слуги…

Оператора на южный блок нашли быстро. Фирма из ЮАР «Карибу сафари», которая технически обеспечит эту часть маршрута, предоставит на месте походное снаряжение и проводников-рейнджеров, — ждет нас в Йоханнесбурге, и иной дороги, как в столицу воинственных буров, у нас уже нет.

Наша маленькая, но крепкая группа единогласно решила выбрать экстремальный вариант предстоящего сафари: полевые лагеря, свои палатки и спальники, туристский рацион питания, полное самообслуживание, армейский грузовик-вездеход. Поступили так не только потому, что это в четыре раза дешевле, чем ночевки и питание в кемпингах или на гостевых фермах. Хотелось «окунутся» в дикую Африку по самые…«помидоры». Желали максимально слиться с ее природой; хоть ненадолго почувствовать себя ее исходной, первозданной частичкой. Ощутить себя этаким «коллективным Маугли»…

Итак, с последующих строк перевожу свой рассказ в настоящее время, чтобы читатели постоянно чувствовали себя невольными соучастниками нашей увлекательной африканской авантюры…

Мой кофр с фото-видеоаппаратурой весит 10 кг. Пришлось взять с собой 3 мощных аккумулятора, так как электроэнергии в наших походных лагерях не будет. Из-за перевеса багажа пришлось даже сменить теплые спальники на летние. А ведь в Африке сейчас зима, и в той же пустыне Калахари нас наверняка ожидают ночные заморозки.

Наличные доллары США, которые находятся в достаточно свободном обороте во всех странах Африки, нам пришлось заранее разменять на мелкие купюры: из-за большого количества подделок, бумажки по 100 долларов там не принимают даже банки. Также не годятся для нашего сафари пластиковые карты и дорожные чеки. Вот почему наши походные «сейфы» — это пластиковые трех-литровые контейнеры, заполненные пачками мелкой валюты…

— Да, рискуем!.. — говорил я друзьям — Но наша экспедиционная судьба — исключительно в наших руках, а этим рукам приходилось в жизни держать не только деньги, но и штуки посерьезнее…

А вот что нам наверняка потребуется, так это железное здоровье. Мы предупреждены, что на протяжении всего маршрута не будет никаких медицинских учреждений. А вот поводов повредить свою любимую наружность и подпортить обожаемые внутренности, будет предостаточно.

Наши международные прививочные сертификаты, которые проверяются на африканских границах, уже полны синих и красных печатей. В Африке много всяческих тропических лихорадок, а малярия стала там настоящим бичом. В справочнике прочитали, что профилактику ее надо начать за неделю до поездки и продолжать все её дни, а потом и целый месяц после возвращения домой. Но, иных вариантов нет. Пришлось также привиться от желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, гепатита и полиомиелита…

— Бог-мой!.. Таких, вконец «измученных нарзаном», уже не берут даже в космонавты, а вот в Африку иных не берут, в принципе — часто думал я, собирая свой рюкзак…

Но, как оказалось, несмотря на эти, обязательные медицинские экзекуции, есть довольно много людей, желающих эмигрировать в «процветающую» (не экономически, а экологически) Африку. Поэтому без обратного билета туда не пускают, как и без достаточного количества наличных денег, о которых спрашивают на границах. Видно, многие уже хотят сбежать от благ изнурительной цивилизации к покою и гармонии восхитительной дикой природы. А может, это всего лишь результат воздействия выхлопных газов на мыслительные процессы у некоторых людей…

А если без шуток, то сами африканцы уже стали понимать, каким натуральным богатством они обладают, поэтому и цены на поездки к ним «крутые», и охота почти повсеместно запрещена, и вывозить нельзя изделия из кож, кости, кораллов и раковин, как и ввозить туда свои продукты. Есть и еще один плюс: Африка становится некурящей территорией. Во всяком случае, на всех заповедных территориях и в национальных парках курение категорически запрещено.

А вот с революционным духом там по-прежнему все в порядке. Перевороты — обычное дело, а потому головорезов и наемников из разных стран там хоть отбавляй. Поэтому, по требованию хозяев, нам пришлось отказаться от удобной камуфляжной одежды, так как в буше вас запросто могут подстрелить, как очередного борца с очередным режимом, даже не интересуясь вашей политической платформой.

Да и в городах там полно криминальных элементов. И хотя мы редко будем в них заезжать, ухо надо держать востро: деньги ведь все наличные; почти все они мелкие и до безобразия оттопыривают места своих тайных заначек.

Вспоминаю, как в столице Перу — Лиме, с одного из нас, у всех на виду, отверткой сорвали с руки часы на металлическом браслете. А в Бангкоке, на традиционном крокодильем шоу, мы были свидетелями того, как технично организована массовая «зачистка» карманов увлеченных зрелищем туристов. Причем бригадир воровской шайки, нисколько не таясь, производил наводку и корректировку работы подельников по индивидуальной рации…

Ну и что тогда прикажете нам ждать от тех веселых африканских ребят, для которых каждый пень — это барабан, каждая песня — рэп хип-хопа, каждый ужин — марихуана, да и вся жизнь — это регги — регги и еще раз регги… Никаких денег на них не хватит!

Впрочем, нештатные ситуации — это и есть те изюминки путешествия, которые так любит турист-авантюрист. А экстремальные сафари всегда сулят непредсказуемый вызов привычным обстоятельствам. У их участников должен быть развитый вкус к приключениям и постоянное, зудящее желание встретиться с неизбежными трудностями и всяческими опасностями… Мы едем в Африку и за всем этим. Нас ждут ЮАР, Ботсвана, Замбия, Малави, Танзания с островом Занзибар, Кения, Эфиопия, Ливия, Алжир и Мали… И не только нас, но и вас, уважаемые читатели… Посмотрите на карту предстоящего маршрута и вздрогните вместе с нами от азарта, ужаса и наслаждения всем тем, что предстоит, нам с вами, испытать и пережить…

Часть первая:

«Под сенью
Южного Креста»

Глава 1. ЮАР и Йоханнесбург

Белые или черные: кто в доме хозяин. Жизнь за колючей проволокой. Как и где добыть алмазы. Африкаанс и буры. Тайны золотоносных шахт. Подкуп консула. Африка открывает двери

Пишу на борту самолета. Три с половиной часа летели до Амстердама, а теперь, после пересадки, нам предстоит еще одиннадцать часов полета до Йоханнесбурга. Голландская авиакомпания «КЛМ» приятно удивила услугой чек-фру: багаж, который мы сдали в Москве, получим уже в ЮАР. Перегрузят его с самолета на самолет без нашего участия. Надеемся, что это будет тот самый самолет и те же вещи, что были у нас. А вот визу в Малави мы так и не получили. Будем прорываться туда «по-русски».

Мы не случайно начали свою экспедицию из Голландии. Ведь именно отсюда почти пятьсот лет тому назад первые европейские колонисты прибыли в южную часть Африки, чтобы осваивать новые земли. И пока летим, расскажу вам немного об истории географических исследований этого материка. Ведь и мы также мечтаем внести в неё свою страничку…

Две с половиной тысячи лет люди изучают Африку. Это первый континент, в который европейцы предприняли географические экспедиции и о результатах которых имеются конкретные письменные свидетельства.

Согласно им, экспедиция, посланная египетским фараоном Нехо, обошла всю Африку с востока на запад в 597–594 гг. до н. э. Ганнон Карфагенский в 525 г. до н. э. во главе флотилии из шестидесяти галер, на которых находились 30 000 человек, отважно прошел от Карфагена вдоль западного побережья материка до Южного Рога Гвинейского залива…

После тех экспедиций прошло две тысячи лет географического застоя в исследованиях Африки. Лишь во второй половине 15 века, с началом эпохи Великих географических открытий, португальцы Кан и Диаш заново изучают западное побережье этого континента, а Васко да Гамма — восточное.

Затем арабские купцы и работорговцы с востока и миссионеры-иезуиты с запада начали довольно глубоко проникать в глубь материка и энергично осваивать его, руководствуясь своими собственными, денежными интересами.

История с благодарностью сохранила для нас имена Джеймса Брюса, Мунго Парка, братьев Лендеров, Генриха Барта, изучавших африканские территории со стороны западного побережья в конце 18 — начале 19 веков. В тот же период с восточного побережья свои экспедиции вглубь континента предприняли Ричард Бартон, Джон Спик, Сэм и Флоренс Бейкеры.

Особое место в славном ряду этих имен занимает крупнейший британский исследователь Африки — сэр Дэвид Ливингстон (1813 — 1873). Его роль столь велика, что мы еще поговорим об этом отдельно. Тем более что маршрут нашей экспедиции будет проходить как раз по тем местам, где двести лет назад впервые прошли отважные парни — Р. Бартон, Д. Спик и Д. Ливингстон…

После старта из столицы ЮАР — Йоханнесбурга мы пройдем через северные провинции этой страны. На берегах знаменитой реки Лимпопо мы пересечем её границу с Ботсваной и двинемся по восточным районам пустыни Калахари. Пройдя и эту страну с юга на север, мы переправимся через реку Замбези в Замбию, где будем наслаждаться зрелищем великого водопада Виктория. Затем нас ожидает отчаянный многодневный сплав на долбленых каноэ по крокодиловой реке Замбези. Оставшиеся в живых проследуют в труднодоступный национальный парк Южная Луангва — один из прекраснейших заповедников дикой природы в Африке. Далее наш путь будет лежать к берегам таинственного озера Малави через труднодоступные горные деревушки. Пройдя вдоль всего западного берега озера на север, мы переберемся из Малави в Танзанию. Посетив национальный парк Микуми, мы двинемся к Дар-Эс-Саламу. Далее последует переправа на славный пиратский остров Занзибар. Нас ждет рыбалка и дайвинг на коралловом рифе, не уступающем по размерам Большому коралловому рифу в Австралии. А главное — нас давно уже ждут многочисленные пиратские клады этого знатного острова.

После возвращения на «большую землю», мы двинемся на север, к высочайшей вулканической горе Африки — Килиманджаро. А дальше будет все интереснее. Знаменитый национальный парк Серенгети, с тысячами африканских животных и птиц. Ущелье Олдувай, где найдена самая древняя стоянка человека на Земле, повергнувшая в прах унизительную для человечества Теорию Дарвина. Будет изучение гигантского кратера Нгоро-Нгоро и проживание в деревнях воинственных и непокоренных масаев, в воровских походах которых прольются и капли нашей крови…

Столице Кении — Найроби, с её экзотическими рынками и ресторанами даст нам немного передохнуть от разгулья дикой жизни; отдышаться перед жуткими встречами на берегах таинственной эфиопской реки Омо. Мои сотоварищи даже не догадываются, что там нас ожидают далеко не простые и совсем не дружественные встречи с племенами хамер и мурси, которых даже местные считают нелюдями…

Если останемся живы — переберемся на север континента — в Ливию, чтобы оттуда пройти весь тот исторический путь, что проходили когда-то арабские купцы «Дорогой золотых колесниц», чтобы добраться до африканского Эльдорадо — страны натурального и духовного золота — Мали и его столице — легендарного Тимбукту… Но — все это еще впереди, а пока — спать под ровный гул турбин…

Кто-то действительно сидя спал все 7 часов полета, ну а тот, кто не привык к такому утомительному занятию, неотрывно смотрел на мониторы, на которые забортные видеокамеры постоянно транслировали все то, что могли видеть пилоты из кабины самолета. Куда же несут нас «белокрылые лошадки» этих пушистых облаков?..

В аэропорту мы тут же были атакованы многочисленными таксистами — явными потомками алчных пиратов, которые без счетчиков и жизненных гарантий доверительно предлагали отвезти нас куда угодно, хоть на ближайшую шахту по самопальной добыче золота, хоть в ближайший банк, для его ограбления. Могли и продать «по случаю» необходимый для взломов комплект оснащения. Мы благоразумно решили пока что не портить биографию и потому за 30 долларов взяли такси у диспетчера…

От аэропорта до города около часа езды. Йобург — как здесь называют свою столицу, лежит на высоте 1 753 м над уровнем моря и занимает территорию около 1 500 кв. км. Численность населения — более 6 млн. человек. Это город сложный и непредсказуемый. В юго-западных районах проживает исключительно темнокожее население. Здесь расположен знаменитый тауншип Соуэто, где до сих пор жители ютятся в жестяных лачугах и вовсю процветает нищета; район где вас запросто и быстро могут сделать одним из его нищих.

Северные районы столицы — прямая тому противоположность. Правда, если раньше они предназначались только для белых, то теперь — только для богатых любого цвета кожи. Ну а центр города — это своего рода буферная зона, служащая для столкновения расовых и имущественных интересов жителей столицы.

По дороге из аэропорта видим по сторонам обширные пустыри, покрытые желто-бурой, выжженной зимним солнцем травой. То там, то тут видны невысокие терриконы. Ведь ЮАР — страна рудокопов и старателей. А искать и добывать здесь есть что. Алмазы и золото, золото и алмазы. Эти два слова неразрывно связаны с судьбами людей, проживающих здесь.

История открытия природных сокровищ была довольно комичной. В 1869 году на одной из ферм в Капской провинции, принадлежащей братьям Де Бирс, как всегда и крепко напился местный чернокожий пастух. Хозяева выгнали его протрезвиться на холм Колсберг, где он и нашел поутру несколько блестящих камешков. Белые братья находку оценили, но сами не стали заниматься добычей алмазов, а продали участок старателям. Знаменитую компанию «Де Бирс» основал бывший конкистадор, офицер английской армии Сесил Джон Роде, в честь которого впоследствии была названа целая страна — Родезия.

Городок Кимберли, выросший на месте той фермы, известен на весь мир самой большой на Земле ямой, вырытой людьми вручную. «Биг Холл», как ее тут называют, имеет окружность 1 500 м, а ее отвесные стены уходят на глубину 400 м. Яма заполнена водой и пользуется большой популярностью у туристов. Неподалеку воссоздан музейный городок старателей с импровизированными пивнушками и лавками первых огранщиков алмазов. Любой желающий за умеренную плату может сам ощутить себя старателем тех времен. На лоток вываливаются ведра породы, и вы с азартом перебираете ее в поисках «алмазов». И хотя найденный драгоценный камень сделан из пластмассы, счастливчика ожидает символический приз.

Ныне ЮАР занимает пятое место в мире по количеству добываемых алмазов. А вот по качеству камней (по стоимости продукции) она неизменно занимает первое место, так как местные алмазы идут исключительно на ювелирные изделия. Считается, что 25% всех алмазов нашей планеты скрыты в недрах этой страны, а потому число желающих «покопать в ночи» — нисколько не уменьшается…

Встречается два вида месторождений: россыпные (в долинах рек) и коренные (кимберлитовые трубки). Добыча алмаза идет как в шахтах, так и открытым способом. Последний, по своим технологиям и внешнему виду — ничем не отличается от разработок, виденных нами в Якутии…

Лет десять назад мы путешествовали в тех краях и побывали на алмазных разработках в городе Мирный. Местная кимберлитовая трубка напоминает гигантскую «морковку», уходящую в глубь земли на сотни метров. Это результат выхода из ядра Земли раскаленных газов под огромным давлением. В ходе разработки конуса такой «моркрвки» образуется километровая яма-воронка, опоясанная по стенам спиралью автодороги.

Ежесуточно гремят взрывы, разрушающие кимберлит. Большегрузные самосвалы, заполненные голубовато-серой породой, чадя моторами, вереницей выбираются по серпантину на поверхность, чтобы затем разгрузиться на обогатительной фабрике.

Но там же, в Якутии, мы находили тогда кучи кимберлита, вываленные из машин в довольно укромных местах. Как они избежали учета и контроля и кто потом искал в них алмазы — знали только местные жители. Впрочем, трудно было судить этих людей, видя условия их жизни. Мне до сих пор не забыть местного магазина, на мясном прилавке которого лежали тогда лишь коровьи мозги. Я врач, и, по-моему мнению, они отличались от человеческих только тем, что лежали на прилавке, а не в прозекторской…

Но, это было давно, в самый разгул трагической перестройки, когда не доедали не только жители Якутии. Давайте снова вернемся к рассказу о природных богатствах ЭАР и поговорим теперь о золоте. В 1871 году в районе города Питерсбурга (мы с вами еще будем его проезжать) была обнаружена золотоносная порода. А в 1886 году некто Джорж Харрисон из Австралии нашел золото на склонах города Витватерсранд. Неподалеку от его старательских участков и возник поселок Йоханнесбург…

Ныне ЮАР занимает первое место в мире по добыче золота, а его запасы составляют 40% от мировых. Каждые трое из пяти жителей Йобурга связаны с добычей золота в той или иной степени. Однако запасы его уменьшаются год от года. Так, если 20–30 лет назад в стране добывалось до 700–800 тонн драгоценного металла в год, то к 2000 году эта цифра снизилась до 450 тонн. Но кому-то «всегда мало», а кому — хватило бы «с лихвой». А потому здесь по-прежнему льются не только пот, но и кровь…

Опять отвлекся, а ведь за окном нашей машины уже потянулись пригороды столицы: ровные геометрические фигуры одноэтажных низких, совершенно одинаковых, благоустроенных жилых домов с плоскими бетонными крышами. Узкие клетки-улочки выстланы гравием. Виллы окружены бетонными же заборами по 20–30 домов вместе, по типу кондоминиума или мотеля. По верху забора пущена колючая проволока, охраняющая покой состоятельных хозяев. Изредка встречаются и небольшие, скромные особняки, но также за заборами с колючкой. Там живут белые победнее.

Углубляемся в северные районы города. Здесь уже стоят солидные виллы в два этажа, окруженные деревьями и опять-таки заборами. Но вокруг везде чисто и богато. Прохожих на улицах практически нет. Все белые здесь, в Рандбурге, как называется этот район, передвигаются только на автомашинах.

Размещаемся в бунгало туристической базы и едем в центр города. Он представляет из себя несколько кварталов, застроенных зданиями офисов, банков и отелей. Некоторые из них можно назвать небоскребами в 20–30 этажей. Есть тут и несколько крупных магазинов, где можно купить все, что может продаваться в цивилизованном мире. Улицы довольно узкие, зелени очень мало. Вообще, подавляющий цвет — серый. Автомашин немного, а потому и пробки исключены.

Будете в Йобурге — не рассчитывайте посидеть в баре, в уличном кафе или просто выпить кружку пива. Ничего этого нет. Гуляя тогда по улицам центра, мы часто встречали группы довольно агрессивных и озабоченных представителей черной расы. Все они одеты довольно бедно: спортивные костюмы, футболки, кроссовки. Сотни темнокожих торговцев, разложили прямо на тротуарах овощи и фрукты, тапочки и футболки, галантерею и хоз-товары. Зиму ощущают и африканцы: у многих на головах шапки-ушанки. Такси практически нет. На автобусных остановках очереди по 50—100 человек вытянулись длинными, озабоченными хвостами.

Довольно много явно «накуренных» лиц, провожающих нас неприятными взглядами. Подсчитано, что продажа наркотиков в ЮАР приносит около двух миллиардов долларов в год. Это в два раза больше, чем дает торговля пивом. И это не удивительно, ведь до 20% жителей страны — это эмигранты, живущие без каких-либо документов.

Поверьте, в течение трехчасовой прогулки по центру Йоханнесбурга мы не встретили ни одного белого человека. Безусловно, они были внутри банков, магазинов и офисов, но, судя по всему, от рабочих дверей до двери своего дома они передвигались только в автомашинах.

Несколько раз к нам подходили темнокожие полицейские и спрашивали, нет ли у нас проблем. При этом сам тон вопроса как бы предупреждал — проблемы у вас скоро будут…

Белые жители Йобурга «отступают» на север, покидая центр города. Цены на квартиры в престижных домах и на особняки — падают, и их скупают новые чернокожие. Да и не престижно, по-видимому, становится жить белокожему человеку в этом городе. Ведь официальная столица страны — город Претория. Там работает правительство, там находятся иностранные посольства. А парламент государства вообще перебрался в город Кейптаун. Там, кстати, и живет пока что большинство белого населения ЮАР.

Решив перекусить, мы зашли в вездесущий Макдональдс. Белых посетителей тоже не видно, но черные здесь другие. За соседним столиком расположились две молодые мамаши с грудными детьми, висящими в люльках. Явно неработающие, хорошо одетые в модную европейскую одежду, они с удовольствием разрешили себя сфотографировать. И все прочие посетители были явно состоятельными людьми.

Получив в кассе сдачу, мы разложили местные деньги на столе и стали их рассматривать. Ассигнации ЮАР, кстати, очень красивые. На лицевой стороне банкнот разного достоинства изображены представители большой африканской пятерки: лев, леопард, слон, носорог и буйвол. На обороте — жанровые сценки из жизни местных людей.

Увлекшись, мы и не заметили, как к нам подошел весьма прилично одетый чернокожий мэн, лет пятидесяти, со шрамом через всю щеку и тяжелым золотым браслетом на запястье. Улыбаясь одним ртом, он вежливо спросил, откуда мы приехали, а затем настоятельно посоветовал убрать фотоаппараты и прилюдно не доставать кошельки…

После такого, первого и последнего предупреждения, мы решили самостоятельную прогулку по центру Йобурга закончить, пока нам не помогли это сделать местные жители. А ведь так хотелось выпить здесь знаменитого пива «Лион» с вяленым мясом коровы, куду или страуса. Это знаменитое мясо, называющееся «билтонг», когда-то придумали буры. Собираясь в долгую дорогу, они нарезали его тонкими кусочками и затем вялили на крышах своих кибиток.

Рассчитывали мы также посетить и местный «шибин». Это подобие паба или таверны, возникло когда-то в чернокожих поселках шахтеров. Черным тогда запрещалось употреблять напитки белых людей. А потому у них и появились эти подпольные питейные заведения с дешевым кукурузным пивом.

Но наша экспедиция тогда только начиналась, и потому мы благоразумно решили не испытывать свою судьбу в этом негостеприимном городе и обойтись личными, отечественными припасами…

Так что же произошло между черными и белыми в той чудесной стране? Где лежат корни конфликта, тлевшего сотни лет, и теперь вновь разгорающегося с новой силой во многих странах Запада? Да и вообще пора рассказать вам, кто такие буры, кого называют африканерами и что это за язык — африкаанс.

Как это ни странно, но чернокожие жители Южной Африки являются такими же людьми «не местными», как и белые ее граждане. Еще 10 тысяч лет назад на этих землях жили представители желтой расы: бушмены и готтентоты. Монголоидные черты лица, морщинистая желтая кожа, маленький рост — так выглядели эти охотники и скотоводы. Эти люди и являются коренным населением данных мест.

С 15 века Африку стали осваивать европейцы. Сначала португальцы, а потом голландцы предприняли ряд морских экспедиций по изучению этих богатых земель. Но по-настоящему колонизация юга Африки началась с основания в 1602 году голландской Ост-Индской компании. А когда понадобился порт для освоения материка, — им стал Кейптаун.

Получая во владение участки земли, колонисты стали осваивать территории к северо-востоку. И у них сразу возникла острая потребность в рабочих руках, так как с местными туземцами невозможно было наладить контакт. И вот тогда-то пионеры-колонизаторы стали завозить в южную Африку негров-рабов с Цейлона, Мадагаскара, Явы и из центральных районов Африки. Таким образом, как это ни странно на первый взгляд, белые появились в этих краях раньше черных. Более того, они сами завезли туда последних.

В 17 веке, спасаясь от Тридцатилетней войны в Европе, в Южную Африку бежали десятки тысяч французов, немцев, голландцев, датчан. Женщин среди них было немного, поэтому очень скоро появились дети-креолы и метисы. В конце концов, природа так всех перемешала, что возникла новая местная национальность — африканеры. И говорить эти люди стали на новом языке — африкаанс, — смеси большинства европейских языков и языков коренного населения.

— Ну а кто же такие, — эти легендарные буры? — спросит иной читатель.

Большинство переселенцев, приезжая на бескрайние просторы новых земель, становились скотоводами. Они осваивали территории материка, передвигаясь вслед за стадами в брезентовых повозках, запряженных четырьмя парами быков. Эти люди строили в буше фермы, клеймили скот раскаленным железом и вели постоянные войны за землю с племенами аборигенов. Их то и прозвали бурами. К 1779 году они достигли реки Оранжевой и провозгласили свою первую республику.

Однако, их Капская колония была лакомым кусочком для многих двуногих хищников. Британская империя послала огромный флот в Кейптаун и объявила эти земли своим протекторатом. Затем, в 1807 году, англичане запретили рабство и работорговлю, а в 1836 потребовали от буров возвратить часть освоенных территорий туземному населению.

Начались многолетние кровопролитные войны. Бурам приходилось сражаться на два фронта: как против англичан, так и против цветных. На стороне буров воевали русские и голландские, немецкие и французские добровольцы, представители тех наций, которые исторически испытывали неприязнь к британцам. Сначала удача была на их стороне, и на отвоеванных землях даже возникли бурские республики. Многие с детства помнят увлекательный роман Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова», на слуху ещё такие названия, как Трансвааль и Оранжевая республика.

Но справедливая борьба редко заканчивается справедливым исходом для всех её участников. Именно тогда были заложены основы апартеида. Появилось два типа территорий: одни для белых, другие для черных. А расизм стал основным законом конституции в бурских республиках.

Однако с открытием на юге Африки богатых залежей алмазов, а затем и золота, Британия удвоила свои усилия, и уже к 1900 году бурские республики пали. Был образован Южно- Африканский Союз — как доминион Великобритании.

Тем не менее национализм буров не только не угас, но и вступил в новую фазу. В 1913 году был издан закон «О землях туземцев». Темнокожему населению разрешалось владеть землей только в резервациях (13% всех территорий). С 1948 была официально провозглашена политика апартеида, основанная на принципе раздельного развития рас и национальных групп, населяющих ЮАР. В стране было создано 10 бантустанов, к которым и были приписаны все чернокожие жители.

Были запрещены смешанные браки. Черным разрешалось жить только в специальных резервациях, а их пребывание в городах ограничивалось72 часами. Вместо паспортов им выдавались специальные пропуска. В быту применялся так называемый карандашный тест: если карандаш, вставленный в волосы на голове, не вываливался оттуда, значит человек принадлежит негритянской расе. Негритянский поэт Давид Диоп писал о тех временах так:

И вот тогда на политической арене появились молодой Нельсон Мандела и его партия Африканский Национальный Конгресс. Наступили долгие годы тяжелой борьбы черного большинства страны за свои гражданские права. Мировое общественное мнение осудило расизм, и в 1977 году ООН наложило эмбарго на торговлю с ЮАР. Под давлением изнутри и извне страны премьер-министр Питер Бота в 1986 году объявил о том, что апартеид изжил себя, и провел в стране ряд прогрессивных реформ. После 27 лет пребывания за решеткой из тюрьмы был освобожден Нельсон Мандела. В1993 году титул «Мисс ЮАР» на ежегодном конкурсе красоты впервые получила чернокожая красавица. А в апреле 1994 года на всеобщих выборах в парламент победила партия АНК. И новый парламент избрал президентом страны Нельсона Манделу…

С тех пор национальный вектор в стране стал неуклонно клониться в сторону чернокожего населения, и главной стала лишь одна проблема: как удержаться от сведения счетов между людьми с разным цветом кожи. А опасность переходя тлеющей фазы межрасового конфликта в горячую — только расширила свою географию на многие другие страны, усиливаемая все возрастающим разрывом в уровне благосостояния многих народов. Вот и мы сразу же почувствовали на себе существующее социальное напряжение в местном обществе и потому благоразумно порешили вернуться в свой охраняемый кемпинг.

На следующее утро мы решили использовать свободное время с пользой для дела и поехали в посольство Малави. Вдруг что-нибудь прояснится с отсутствующей у нас пока что визой в эту страну?

На окраине города за высоким серым забором стоит одноэтажное серое здание с решетчатыми воротами. Перед воротами — около сотни чернокожих граждан, видимо пытающихся въехать на родину. Списки, переклички, угрюмые, раздраженные лица. Там и тут поминутно вспыхивают конфликты под лозунгом «Вы здесь не стояли»!

Охранник взял бумаги иностранцев вне очереди, и через час нас принял консул Малави, в помещении, очень похожем на гараж. Консул — высокий черный улыбающийся и хорошо одетый человек, он сообщил нам, что документы может принять, но затем должен отправить их своему «шефу» в Малави. Ответ будет только через 2–3 дня. Говорим, что нам надо сегодня, так как завтра рано утром мы должны уже уезжать.

Консул улыбается, приносит свои извинения и разводит руками. Мы совещаемся 10 минут, прорабатываем тактику и начинаем стандартную игру в поддавки. Что ж, очень жаль, простите за беспокойство, до свидания… Консул тут же просит подождать, обещает позвонить и с кем- то посоветоваться…

Короче говоря, через 30 минут, заплатив за визу две цены, мы с довольными лицами благодарим человеколюбивого консула. Опыт общения с некоторыми российскими чиновниками и тут сослужил нам хорошую службу.

Возвращаемся в свое бунгало почти в полной темноте, так как стемнело тут уже в пять часов вечера. Распиваем отечественную бутылку водки за удачный день и ложимся спать. Завтра подъем в половине пятого утра — и в путь за впечатлениями и приключениями.

Глава 2. Первые потери и злоключения

Нападение злобного мутанта. По землям бушменов за ландышами. В Питерсбург за пивом. Ритуал сожжения продуктов. Тревожная ночь на реке Лимпопо

Однако, поспать удалось только до 4 часов утра. Всех разбудил вопль Юрика, донесшийся с крыльца. Выскочив на его пронзительный крик, мы увидели, что на полянке перед нашим бунгало, освещаемой расположенным низко над землей фонарем, сидит какое- то страшное и уродливое существо. Серо-зеленого цвета, длиной до 15 см, оно внешне напоминало то ли лангуста с длинными ногами и без клешней, то ли известного жуткого персонажа из кинофильма «Чужие».

Не зная, что предпринять, мы веником стали гнать пыль в его сторону. Пришельцу это явно не понравилось, и он нехотя уполз в окрестную темноту. А мы сразу и без лишних дискуссий надели на ноги высокие ботинки. Позднее мы узнали, конечно, что это было совершенно безобидное насекомое мутант под названием «парктаун праун». Ученые люди считают, что дождевой слив в залив Парктаунс различных химических удобрений с местных полей и стал причиной такой вот кошмарной мутации обыкновенного кузнечика.

Привлек его, конечно, электрический свет, а не ноги Юрика. Но это мы поняли позднее. А тогда мы не то чтобы струхнули, но как-то напряглись. Стало еще раз понятно, что расслабляться в Африке нельзя, — это не подмосковная дача.

Через час в холле офиса мы встретились с представителем «Карибу Сафари». Он сообщил, что удобства, безопасности и удешевления путешествия, нас объединят с группой иностранцев. Скоро мы встретились с участниками интернациональной экспедиции по югу Африки. Каждый из нас подписался под индивидуальной распиской на трех страницах. Если кратко перевести ее текст, то становится ясно, что, во-первых, ваша жизнь в Африке вам уже не принадлежит, а во-вторых, никто за нее тут не отвечает…

Полные жизненного оптимизма, мы получаем необходимое групповое имущество, разнообразное снаряжение и сообща осуществляем загрузку нашего трака.

Наша автомашина — полноприводный армейский грузовик «мерседес», специально оборудованный для сафари по Африке. Вместо кузова на его раме смонтирован цельнометаллический кузов из нержавеющей стали, с люками и лестницей на крышу, танком для воды, грузовым отсеком и ящиками для инвентаря. С собой везем все, что нужно для полноценного автономного путешествия: котлы и посуду, раздвижные столы и стулья, газовые плиты и фонари, палатки и брезентовые тенты.

Безжалостно уплотняем личное имущество. Каждый имеет право на одну сумку или мягкий рюкзак, весом не более 12 кг и спальный мешок. Поэтому одежды у всех — по минимуму. Постирать ее удастся теперь только на Занзибаре.

Кстати, в мусульманских странах Африки лишь недавно были сняты ограничения по форме одежды для туристов. Хотя всем женщинам по-прежнему в Малави и на Занзибаре нельзя носить брюки, их платья должны прикрывать колени, а плечи им необходимо закрывать накидками.

В нашей команде теперь уже стало 17 человек из 8 стран: России, Австралии, США, Новой Зеландии, Франции, Англии, ЮАР и Чехии.

Фронтмэны группы, Брендон и Ванесса, — французы, постоянно живут в ЮАР. Он — орнитолог, водитель и мастер на все руки. Она — гид и администратор, которая сразу собрала с каждого по 600 долларов. Это своего рода плата за потенциальные нарушение нами экологии Африки. Деньги эти идут в бюджеты природоохранных организаций африканских стран.

Еще до рассвета тронулись в путь. «Сафари ижема-карибу сафари!» — кричит нам Ванесса сквозь гул мотора, что в переводе с суахили означает «Счастливого пути, добро пожаловать на сафари»! За сегодняшний день нам предстоит проехать по двум из 9 провинций ЮАР. Сначала 58 км от Йобурга до столичной Претории мы будем ехать по провинции Готанг — территории первой республики буров, колыбели расизма на знаменитых плато Трансвааля. Здесь, кстати, была обнаружена самая крупная в мире жила золота. Затем наш путь будет лежать по землям северной провинции, главный город которой называется Питерсбург. Хотелось бы верить, что назван он так в честь нашего славного царя.

Однако, пока за окном темно, расскажу кое-что о ЮАР. Население страны составляет более 41 млн. человек, проживающих на площади 1 221 037 кв. км. Такая большая страна, к тому же имеющая 3 000 км береговой линии двух океанов, отличается очень разнообразным климатом и ландшафтом. Центральное плоскогорье лежит на высоте 1 200 м над уровнем моря, а на юго-востоке вершины Драконовых гор достигают высоты 3,5 тыс. м. На севере страны множество впадин. Сюда заходит пустыня Калахари, со своими дюнами и уэдами (речки, пересыхающие в зимний период года). А прибрежные районы находятся под сильным влиянием океанов. В общем, в ЮАР около 20 климатических зон. В северных провинциях, где мы побываем, с января по март бывают довольно сильные ливни, а с мая по сентябрь должно быть сухо. Но теплые и приятные дни обычно сопровождаются в это время очень холодными ночами.

ЮАР — страна с высокоразвитой промышленностью. Кроне золота и алмазов, здесь добывают платину, урановые, железные и марганцевые руды. Работают автосборочные предприятия от компаний: «Форд», «Дженерал Моторс», «Крайслер», «фольксваген», «Тойота», «Мерседес», «Фиат».

Развито и сельское хозяйство. Страна имеет большое поголовье крупного рогатого скота, коз и овец, занимая по настригу шерсти одно из ведущих мест в мире. Здесь выращивают кукурузу, пшеницу, сорго, ячмень, рожь, овес, бобовые, картофель, табак, арахис, виноград сахарный тростник, яблоки, груши, персики, ананасы, цитрусовые. ЮАР экспортирует 142 вида фруктов в 40 стран мира. А знаете ли вы, что отсюда родом герань, гладиолусы, нарциссы, вереск и даже ландыш?

Белое население Южно-Африканской республики составляет только 11% и живет, в основном, на юге страны, в районе Кейптауна. Из них африканеров насчитывается 60%, англичан 30%, а далее небольшими группами следуют все остальные национальности.

Самая большая этническая группа населения страны — банту (свыше 70%). Кроме нее, здесь проживают еще несколько десятков других народностей. Потому не случайно, что в ЮАР насчитывается 11 официальных языков.

Трансвааль, по которому мы едем, наиболее населенная провинция в стране. Это основная зона промышленности и сельского хозяйства. Неподалеку от города Претория, к которому мы приближаемся, расположена крупнейшая в мире кимберлитовая трубка «Премьер». В 1905 году в ней был добыт самый большой в мире алмаз «Куллиан». Он весил более 3 000 карат (размером с хороший кулак). Находку подарили английскому королю Эдуарду Седьмому, а тот велел расколоть его. В итоге, скипетр и корону глупого монарха украсили 8 крупных и 105 более мелких алмазов.

Уже рассвело, и мы смогли хорошо увидеть город Претория. Исторически — это бывшая столица Бурской республики, а ныне — административная столица всей страны. Сразу бросается в глаза резкое отличие от Йобурга. На чистых улицах стоят уютные одноэтажные коттеджи, с ухоженными газонами и цветочными клумбами. Низкие заборчики без колючей проволоки. На улицах довольно много прохожих, в основном — белых. Очень много велосипедистов и бегунов. Сегодня суббота, а в ЮАР очень любят спорт, особенно регби, футбол, бокс. Чернокожие жители тут совсем другие, чем в Йоханнесбурге: хорошо одетые, держаться с достоинством, многие — на автомашинах. Белое население страны давно уже поняло, что если не создать средний класс из чернокожих сограждан, то в этой стране им самим скоро придется жить в резервациях. Однако «новые африканцы», называющие себя — эбони, не хотят согласиться с ролью средних, и национально-имущественный конфликт и тут постепенно нарастает.

За городом потянулись поля подсолнуха и кукурузы, плантации винограда и арбузов. Кстати сказать, движение в ЮАР левостороннее, скорость в городах ограничена до 60 км в час, на загородных трассах разрешается 100 км, а на автострадах — до 120 км в час. Дорога в выходные дни свободна, и мы подначиваем Брендона ехать пошустрее. Но он только качает головой. От Ванессы узнаем, что у них, как некогда и у нас, желтые машины дорожной полиции прячутся с радарами в кустах вдоль дороги. При превышении скорости сразу на месте штраф в размере 500 рэндов (60 долларов), а если ваша скорость превысила 150 км в час, вас отправят на одну ночь в тюрьму. Кстати 10% смертей на автодорогах ЮАР являются следствием алкогольного опьянения. Опять совсем как у нас.

Но нам руль сегодня не грозит, а потому покупаем на окраине городка Питерсбург пива на все оставшиеся южно-африканские рэнды, и дорога сразу становится веселее.

За окном бегут нескончаемые просторы буша. Это та же саванна или степь, но только с редкими деревьями. Периодически попадаются деревеньки народности банту. Основной тип жилища у них — круглая хижина с конусообразной крышей из соломы или тростника. В деревне, называемой «крааль», эти хижины стоят по кругу, а внутри двора находится загон для скота. Видны куполообразные корзины на столбах, в которых хранится зерно. Жителей на улице немного. Одеты и мужчины, и женщины в цветные плащи-кароссы, закрепленные на одном из плеч.

Примерно в 10 км от города качество дороги резко меняется. Ямы и колдобины не хуже российских. Населенных пунктов или хотя бы одиноких хижин нет на многие десятки километров трассы. А уж в стороне от нее — тем более. Буш, буш и только буш…

Останавливаемся на ланч прямо на обочине дороги. Быстро готовим холодный перекус хлебом, овощами и рисом с кукурузой. Еще два часа дороги, и мы на берегу знаменитой, известной по советским детским стихам реки с волшебным именем — Лимпопо.

Уютные, тенистые берега, заросшие низким кустарником с редкими деревьями, до боли напоминают нашу Истру. Довольно быстрое течение желтоватой воды прерывается кое-где небольшими водоворотами. Как мы ни старались, но следов Доктора Айболита мы тут так и не встретили. А вот крокодиловых лежек видели тут не мало, а потому близко подходить к воде мы благоразумно опасались.

Пересекли узкий пятидесятиметровый мост и въехали в Ботсвану. Пограничный пункт Мартине Дрифт притулился в тени большой и очень колючей акации. Как нас и предупреждали ранее, пограничники в странах Африки — это весьма важные персоны. Держатся с большим достоинством и постоянно ждут скрытого подвоха или малейших признаков неуважения к чернокожим. А потому надо быть очень предупредительными, вежливыми и терпеливыми в общении с ними. Нужна опрятная одежда и чистая обувь. Нельзя быть с голыми ногами или без рубашек, в солнечных очках и даже в шляпах.

Мы-то не особо волновались: наши визы были оформлены в посольстве Великобритании в Москве, а вот девушке-чешке не повезло. Ее визу, полученную где-то в Европе, забраковали, и ей пришлось заплатить какой-то штраф. А может быть, это произошло из-за ее слишком коротких шорт.

Затем всю группу заставили пройти через плоскую бетонную яму с хлоркой. Следом за нами через нее проехала и наша машина. В Ботсване развито животноводство, и они очень боятся завоза в страну всегда актуального бешенства коров. По той же причине у нас досконально проверили все сумки и рюкзаки. В итоге, набралась большая коробка импортных мясных и молочных продуктов. Нас же самих заставили развести огонь в железной бочке из-под горючего и сжечь в ней все это добро, под бдительным оком таможенника. Сгорел и сыр, купленный нами для вечерней закуски, и мясные нарезки — неприкосновенный запас и личное достояние вечно голодного Юрика.

Никаких населенных пунктов на границе с Ботсваной нет. Часа два едем грунтовой дорогой по бушу и снова выезжаем на берег реки Лимпопо. Здесь, судя по увиденной картине, границу охраняют лишь крокодилы: масса их следов видна на мокрой глине берегов. Валяются многочисленные черепа, кости и рога животных, неудачно завершивших свой водопой.

Палатки разбиваем в 10 метрах от воды. Дальше от берега идут сплошные заросли колючего кустарника, пройти который можно лишь в скафандре водолаза. Такового у нас нет, как и желания углубляться в местные заросли: уж больно много странных звуков постоянно раздается оттуда.

Дежурная смена под руководством Ванессы запекает на костре рыбу с овощами. Все остальные, рассевшись вокруг костра, заливают баночным пивом свои нетерпеливые глотки, алчно поглядывая на противни.

Наконец ужин готов. И хотя каждый старается положить себе как можно больше, вкуснейшей еды хватает всем. Мы выставляем от России бутылку водки. Все присутствующие с удовольствием пьют под наши тосты. А вот наши ожидания не оправдались: встречного жеста от иностранцев не последовало и мы делаем соответствующие выводы.

Брендон предлагает для знакомства каждому, по кругу, рассказать немного о себе. Наши попутчики — люди самых простых профессий: двое полицейских, медсестра, юрист, камнетес, переводчик, воспитатель детского сада, учительница колледжа. Правда, француз — владелец шляпной мастерской. Ну, а о нас, четверых русских — читатель уже знает. В общем, компания подобралась полноценная, профессионально готовая во всеоружии встретить любые злоключения непредсказуемого и довольно опасного путешествия.

Костер почти сник, и мгла африканской ночи стала стремительно опускаться на наш лагерь. Все расползлись по своим палаткам, а мы с Юриком сидим и любуемся вспыхнувшей вдруг небесной иллюминацией. Над нами, в ночи небесного купола Южного полушария, вдруг вспыхнули и замерцали десятки незнакомых созвездий. К стыду своему мы узнаем среди них лишь Магеллановы облака да Южный крест6 все остальные — полная загадка для нас…

— Странно: почему люди, живущие на одной планете, видят над собою совершенно разное звездное небо?.. промолвил Юрик в тишине, наполненной тонким шелестом крыльев тысяч невидимых насекомых — Не только странно, но и не совсем понятно мне это еще со школьных времен. Нас тогда учили, что в географии существует условное деление Земли на два полушария — Северное и Южное, обозначенное условной линией экватора. И каждое полушарие имеет свои характеристики звездного неба над собой. Люди, живущие на север от экватора видят совсем иной набор звезд и созвездий, отличный от того, который виден южанам… Вот и мы стобой: прилетели в ЮАР, сидим тут на ночной поляне и видим, что привычный, вертикальный серп Луны здесь, перевернут на 90 градусов и выглядит в виде небесной лодочки…

— Юрик, это еще далеко не все отличия — отвечал я — Известные у нас на родине — Большая Медведица и Полярная звезда здесь отсутствуют и потому определить направление на север тут невозможно!.. Зато можно узнать, где юг с помощью незнакомого нам — северянам созвездия Южный Крест… Видишь — вон он сияет почти над нами: пять ярких, перекрестно расположенных звезд… Помнишь, как это у Александра Грина поется:

— Вот и мы «приплыли» в Южное полушарие планеты, где в полдень Солнце находится не на юге небосвода, как у нас дома, а наоборот — на севере — продолжал я — И поэтому видимый путь его по небу тут проходит справа — налево, а не как у нас: слева — направо… А вот сейчас, ночью, мы с тобой смотрим вверх и видим, что и звезды в этих краях совсем не те, что мы привыкли видеть на родине, да и движутся, кстати говоря иначе: справа — налево, то есть совершенно обратно привычному для нас направлению.

— Я вот читал, что еще за несколько сот лет до Рождества Христова финикийские мореходы, посланные египетским царем Нехо объехать Африку, обратили внимание на разные чудеса южного неба, признав их самыми удивительными из всех, что видели они во время своего путешествия — удивил вдруг меня Юрик подобшым, несвойственным ему признанием.

— Ну, если все отличия обобщить, то можно сказать, что для людей, проживающих на южном полушарии Земли, ночное небо как бы «перевернуто» на 180 градусов относительно тех, кто проживает на северном полушарии планеты — резюмировал я…

— Ты спросишь — почему это так?.. Точно ответить совсем не просто. По мнению астрономов, все из-за того, что физически мы находимся в разных плоскостях и притягиваемся к единому центру Земли. В результате, люди, проживающие в разных полушариях планеты, друг относительно друга находятся как бы вверх ногами. Если тебе интересно это и пока что не тянет спать — могу рассказать подробнее…

Не стану останавливаться на научных теориях астрономов, пытающихся своими математическими формулами и физическими законами как-то объяснить эти, довольно странные факты. Даже самые признанные из них так и не могут четко растолковать и сопоставить между собой два непреложных факта: наша планета Земля одновременно вращается и вокруг своей оси, и вокруг Солнца; а вместе с ним она перемещается и внутри Галактики Млечный путь; а с ней она движется и еще по нескольким другим, более отдаленным орбитам, и в то же время, несмотря на такую сложную амплитуду движения Земли по Космосу, исторически, многие столетия люди видят над собой примерно одно и то же звездное небо…

— Так почему, все-таки… Что конкретно говорит ученый мир? — настаивал Юрик

— Да ничего, кроме крайне запутанных гипотетическими теориями рассуждений, мы от светил науки не слышим, пока что. А вот древние легенды некоторых народов Африки, да и христианская Библия тоже, находят всему этому совсем иные причины — отвечал я другу — Может ты и сам читал, что в истории человечества есть немало фактов, когда истинные, исходящие из глубины веков, сакральные знания мудрых предков, потомки незаслуженно забывают, отвергая их ради открытий своей науки; открытий зачастую ошибочных и недолговечных. Примером тому могут служить и представления о строении нашей Солнечной системы. Давай расскажу подробнее…

Первые сведения о загадочной «Небесной Тверди» мы находим в текстах Ветхого Завета. В синодальном переводе эта информация звучит так: «И сказал Бог: да будет твердь. И стало так. И нарече Бог твердью небо. И был вечер, и было утро: день второй» (Быт.1:8). Далее, при описании этой тверди, в Библии используется два термина — οὐρανός и στερέωμα, которые подразумевают уже два разных неба. Нижнее, надземное — στερέωμα — это околоземная твердь небесная. На этой тверди над нами блестят чужие звёзды. А Верхнее небо — οὐρανός — это уже крыша всего огромного мира, который образует всё наше Бытие. «Небесная твердь отделила телесную материю видимых нами вещей от бестелесной материи вещей нами невидимых» — сообщает Блаженный Августин в трактате «О Книге Бытия против манихеев», 1:11). Иными словами, под небесной твердью иносказательно подразумеваются некие плотные оболочки, полностью отделяющие один Мир от Мира другого…

— Где же они находятся?.. Из чего состоят? — задал Юрик вопрос недоверчивым тоном, подбросив в костер пару сухих веток.

— Если ты помнишь, научные предположения о строении нашей Солнечной Системы впервые появились в гелиоцентрических системах Коперника и Галилея. Из них стало ясно, что эта Система состоит из центральной звезды, нескольких планет, которые вращаются вокруг неё и внешней оболочки. Последующие материалистические представления отвергли факт наличия такой внешней оболочки, поскольку она не была видна астрономами и не смогла быть подтверждена их текущими научными методами. Но доказать её отсутствие наука также не смогла: учёные упорно замалчивают тот факт, что ни один космический аппарат, на самом деле, так и не смог пока ещё покинуть истинные пределы Солнечной Системы…

— Так есть ли небесная твердь над нашими головами, или Библия лукавит? — поставил Юрик вопрос ребром.

— А вот скоро мы все четверо возможно узнаем это из первоисточника — удивил я его — На северо-западе Африки лежат земли государства Мали, в котором, кстати говоря, и намечается финиш нашей экспедиции. Под склонами его безлюдного плато Бандиагара живет удивительный народ — догоны. Жрецы племени догонов хранят в своих храмах сакральные знания о том, что их предки в стародавние времена будто бы прилетели с планетной системы звезды Сириус и доставили на Землю свод уникальных знаний о строении Мироздания. Они подтверждают сведения Библии: вокруг Земли есть некая плотная наружная оболочка — «небесная твердь». Такая же внешняя оболочка окружает как все планеты и отдельные звёздные системы, так и каждую отдельную вселенную.

Астрономы исчисляют границы нашей Солнечной Системы по орбите самой дальней подтвержденной планеты — Нептун и потому определяют её диаметр в размере 9,09 млрд км. Но за Нептуном Солнечная Система вовсе не заканчивается, утверждают африканские жрецы. Ведь она является неимоверных по человеческим меркам размеров шаром, называемым астрономами — Гелиосферой. Но учёные якобы заблуждаются, считая его границы условными и зыбкими. На самом деле, Гелиосфера — это шар, который имеет довольно плотную защитную наружную оболочку. Она образована особыми наружными гравитационным и энерго-информационными полями. В своей совокупности они образуют огромное сферическое и весьма протяжённое по толщине материальное образование, имеющее внешнюю границу. Именно эта оболочка не пропускает через себя подавляющее большинство материальных объектов ни в ту, ни в другую сторону. т.к. непроницаема для большинства плотных тел из материи…

— Ну и дела!.. — молвил мой собеседник — А наши астрономы об этих легендах знают?

— Погоди, я не сказал еще тебе главного: в это трудно поверить такому атеисту, как ты, но как считаю жрецы догонов, все те мерцающие галактические звёздные скопления, которые человек видит на ночном небе, это не сами материальные звёзды, а всего лишь их световые проекции! — окончательно сразил я Юрика — Это фокусы лучей от их света, падающих на ту удивительную, внешнюю оболочку — «небесную твердь», что окружает нашу Солнечную систему по самому её краю. Небесную картину над нашими головами вполне можно сравнить с проекционным изображением звёзд на сферическом куполе планетария. Только в данной ситуации мы находимся не снаружи звёздного глобуса, а как бы внутри него. Это поразительно, но смотря сейчас на небо, мы с тобой видим не сами звёзды, а их световые проекции на той «небесной тверди», что окружает нашу Солнечную Систему!..

Как ни разочаруются романтики, но звёздное небо, которым так любуется человечество — это всего лишь виртуальная проекция звёзд на внешнюю оболочку её Гелиосферы! Но любая сфера искажает реальные размеры и соотношения между объектами. Так что в реальности созвездия нашей галактики расположены несколько иначе, чем мы их видим на «небесной тверди». Тем не менее, эти их изображения крайне важны для нас. Ведь, по сути дела, мы видим изнутри звёздную навигационную Три-Д карту. Но это не просто карта, а уникальная система звёздных координат для множества объектов нашей Вселенной, проецируемая на наружную оболочку шара нашей Солнечной Системы, которая в будущем позволит человечеству путешествовать как внутри неё, так и за её пределами…

— Да, сразил ты меня такими новостями — признался Юрик, с сомнением качая головой — Ты сам — то веришь этим, хоть и древним, но почти сказочным легендам?

— Да, верю!.. Все в них довольно логично и понятно. А как еще иначе объяснить постоянную картину звездного неба в каждом из двух его полушарий?.. А тех, кто, как и ты, пока что сомневается в наличие у нашей Солнечной системы и у других звёздных систем плотной внешней оболочки, должен убедить один, уже вполне научный факт. Ты вероятно слышал, что ещё в 1972 и 1983 годах в Космос были запущены американские зонды «Пионер-10» и «Пионер-11», соответственно. К нынешнему сроку они, по мнению их создателей уже должны были бы вылететь за пределы Солнечной системы. Однако в определенный момент и один, и второй по непонятным причинам начали менять траекторию, словно неведомая сила не хочет пропускать их за эти пределы. «Пионер-10» отклонился уже на четыреста тысяч километров от рассчитанной траектории в сторону, уходя на круговую орбиту внутри облака Оорта. «Пионер-11» в точности повторяет путь собрата. Тому есть множество «научных» версий: влияние солнечного ветра, утечка топлива, ошибки программирования. Но все они не слишком убедительны, поскольку оба корабля, запущенные с интервалом в 11 лет, ведут себя одинаково: что-то жёстко препятствует их выходу за внешний контур Солнечной Системы…

Так что как ни крути, но всё, что мы видим над головами, согласно учениям жрецов догонов, мы видим изнутри. А так называемый «открытый космос» находится вовсе не за пределами Солнечной Системы, а на сотни световых лет дальше… Нужно признать, что на самом деле открытый космос находится уже за пределами всей нашей Вселенной, так как он расположен уже за её аналогичной внешней, плотной, шаровидной оболочкой. Это так далеко, что свет звезд оттуда вообще не способен долететь, а наш мозг вообще не в состоянии осмыслить подобные дистанции…

Костер наш совсем уже «уснул» и ночная прохлада стала проникать своими, далеко не ласковыми пальцами под наши легкие куртки, напоминая об окончательном завершении истекшего дня. Поежившись, Юрик попрощался и ушел в нашу палатку. Я же все никак не мог оторваться взглядом от сияющего блеском своих бесчисленных звезд, удивительного южного неба!..

Небесная твердь!.. Как же красив этот наш «потолок»! Видно не легко было неведомому «художнику» нанести на него такой великолепный узор из сияющих точек. Но зато теперь он тысячелетиями будет радовать взоры всех поколений землян. А с другой стороны обидно: ведь если Библия права, то человечество никогда не сможет вырваться на просторы Космоса, чтобы узнать — если еще на белом свете такие умные — как мы?..

Африканская ночь теперь уже верещит и ухает сотнями неизвестных голосов, долго не давая нам с Юриком уснуть. Но проходит час и эти крики, прежде напрягавшие нас, постепенно начинают складываться в ласковый мотив негритянской колыбельной песни:

Глава 3. По таинственной Калахари

Ботсвана и её слепые солдаты. К дельте подземной реки Окаванго. Мистическа «Кругов Фей». Смертный бой самцов. Жар и холод живых песков

Всю ночь из окрестных кустов на разные голоса орали какие-то птицы, а со стороны реки кто-то ухал и хрюкал. Окончательно, уже на рассвете, нас разбудили чьи-то крики, похожие на боевой клич болельщиков: «Спартак — чемпион». А затем резкий птичий голос вдруг запел в энергичном ритме еврейского сингла «Семь сорок», и следом, как по команде, громким хором заверещали обезьяны.

Джамбо, Лимпопо! Джамбо, Африка! На суахили это означает — здравствуй!

Надо вставать, но вылезать из спальника не хочется, температура воздуха всего 5 градусов тепла. А ведь вчера днем было на целых 20 градусов теплее…

Вокруг наших синих палаток не мало свежих, неизвестных нам пока следов и кучи разномастного звериного помета. На середине реки виднеется множество небольших травянистых островков и непонятно: течение шевелит густую траву или там кто-то коварно прячется, предвкушая горячий завтрак. Даже не верится, что этой речушке предстоит еще пробежать 1 600 км до своего устья!

Подошел Брендон и снова посоветовал не подходить близко к воде, так как, несмотря на кажущуюся безопасность реки, она кишит крокодилами. Второго предупреждения нам оказалось достаточно: решили пойти прогуляться и осмотреть окрестности лагеря… Кажется, что весь воздух вокруг туго набит какофонией звуков: кваканьем, скрипом, жужжанием и даже отчаянным пищанием. Звуки эти постоянно висят в нем, не прерываясь ни на секунду. Утешает лишь то, что нет в них зудящего ночного гудения комаров.

Продираемся через густые, длинные и крепкие, как гвозди, колючки местной акации. Здесь ее называют «держи-дерево». Оправдывая свое название, злая акация рвет мою крепкую походную рубашку. Интересно: как только эту «колючую проволоку» едят слоны, даже считая её лакомством?..

На высоком участке берега, под большими деревьями, недалеко друг от друга стоят два огромных термитника. Бугристые конусы их, сооруженные из рыжеватой, песчано-глинистой почвы, поднимаются до трехметровой высоты. Не заметно никаких признаков жизни в этом сооружении, словно перед тобой скульптура или сторожевая башня. Но на самом деле внутри термитников прячется удивительный мир, рассказ о котором похож на поучительную сказку.

Термиты живут на земле более 50 млн. лет, и уже известно около 2 000 их видов. Не все знают, что термиты и муравьи — это совершенно разные насекомые, принадлежащие к разным отрядам и отделам. Термиты на несколько миллионов лет моложе, а потому и умнее. Видимо, поэтому муравьи являются их главными врагами: воруют яйца и даже иногда отбирают жилище. Ведь они во многом превосходят термитов (подвижнее их, обладают твердым хитиновым панцирем, к тому же — зрячие и не боятся ни засухи, ни солнечного света). А термиты — это слепой подземный «народ», замуровавшийся от врагов в своих крепостях-замках. Как же устроены эти сооружения?

Те, что мы встретили — пока что малыши. Ведь старый термитник может достигать в высоту 13 м, при ширине основания — 3 м. Такой дом весит до 12 т. В Африке немало термитников, возраст которых превышает 100 лет. Вся его конструкция внутри пронизана тысячами взаимно пересекающихся ходов и снабжена эффективными системами вентиляции, водоснабжения и канализации. Снизу-вверх толщу его пронизывают вентиляционные трубы. Но дождь жильцам не страшен. Даже если пробить дыру в стене термитника и налить туда воды, она будет отведена по специальным каналам вниз. Но сделать это будет нелегко, ведь толщина наружной стенки может достигать 20–30 см. Для доступа к питьевой воде в глубь земли на 4–5 м прорыты специальные шахты. Длинные ходы ведут и к источникам питания, которыми является древесина. По пути к ней они строят многометровые подземные тоннели, которые могут вести к засохшим деревьям или к деревянным домам ближайшей деревни.

В таком многоэтажном коттедже проживают до двух миллионов постояльцев. Из них 75% — рабочие, а 10% — солдаты. Термиты-солдаты стоят на входах во все тоннели термитника, выставив вперед свои страшные челюсти. Некоторые из них могут поражать врага и с помощью клейкого вещества, выплевываемого на несколько сантиметров и наглый противник намертво вязнет в быстро затвердевающей массе. Но задняя часть тела солдат весьма уязвима, так как лишена хитинового покрова. Общаются же бойцы-термиты при помощи обоняния и вкусовых ощущений, а также могут перестукиваться своей особой, сторожевой «морзянкой».

Вообще-то их не видно и не слышно, но иногда термиты решаются на длинные переходы. Тогда слепые и мягкотелые термиты-рабочие идут стройной бесконечной колонной, и такое их шествие может длиться несколько часов. По обеим сторонам колонны, на расстоянии 5 см друг от друга стоят солдаты, выставив по сторонам головы с челюстями. А ходят термиты чаще всего на покос травы. В термитнике трава превращается сначала в сено, а потом в труху. На этой трухе они выращивают специальные грибы, которыми кормят своих личинок. Кстати, солдаты, самцы и самки, не могут сами питаться. Рабочие-термиты срыгивают для них пищевую кашицу…

Из яиц термитов вылупливаются личинки, из которых почти сразу образуется маленький термит. Из одинаковых личинок формируются и рабочие, и солдаты, и продолжатели рода. Просто их кормят для этого разной едой. Кормят, пока в один прекрасный день над термитником не появляется темное облако. Это, пробив отверстие в крыше, из него вылетают десятки тысяч молодых самцов и самок. У них есть глаза и целых четыре крыла. Солдаты бережно охраняют их торжественный выход в большую жизнь от муравьев, птиц и ящериц, любящих полакомиться молодняком. Африканцы тоже накрывают термитник в такие дни большими листьями, а затем собирают с них килограммы насекомых. Люди обрывают у них крылья, а затем варят, сушат, растирают в пасту и едят. Говорят — очень вкусно… А вот нам их жалко: и тех и других…

Рой молодых термитов может улететь очень далеко — на несколько километров от дома. А после приземления крылья у них отпадают. Затем к каждой самке пристраивается самец; они выкапывают ямку в земле и любовно в ней замуровываются. Вскоре самка откладывает яички, вырастают рабочие и солдаты, и начинается постепенная постройка нового семейного термитника.

В нем самка-мать увеличивается в размерах и, в конце концов, превращается в большой белый мешок, достигающий 20 см в длину. При этом она откладывает в свой родовой мешок до 40 000 яиц в день!

Спальня самки-матери находится в самом низу термитника, почти что у земли. Через узкие щели рабочие приносят ей еду и уносят яйца в инкубаторы. Умирающая самка-мать заменяется другой, и жизнь продолжается. Вот какая удивительная история. Кстати, в странах СНГ (Средняя Азия, южный Казахстан, Кавказ, Молдова, южная Украина) тоже живут 5 видов термитов. Только там они обитают под землей, делая ходы до 10–12 м глубиной…

Но вот со стороны нашего лагеря раздался долгожданный стук ложки по пустой тарелке — международный сигнал, приглашающий к накрытому столу. На завтрак отводится пятнадцать минут, поэтому энергично покидаем термитники и бежим к месту стоянки. Хлеб со сгущенкой, чай и кофе — это все, чем угощают нас нынче ворчливые дежурные. Сворачиваем лагерь, и снова в путь. Сегодня нам предстоит отмахать 400 км до города Франсистаун и затем 250 км уже по пустыне Калахари до населенного пункта Ната.

Кстати, наш нынешний путь полностью повторяет маршрут Д. Ливингстона. Он первым из европейцев пересек эту пустыню в 1849 году. Теперь же это единственная автомагистраль, которая пересекает восточные районы Ботсваны с юга на север. В этих районах и живет основная часть населения страны, так как три четверти ее территории — царство пустыни Калахари. Едем по отличной дороге европейского качества. Вот теперь верится, что Ботсвана занимает первое место в мире по объему добычи алмазов. Давайте-ка пока расскажу вам немного и об этом государстве.

Коренные жители, бушмены, пришли сюда сорок тысяч лет до нашей эры. Как я уже говорил, это монголоидные желтокожие племена. Маленький рост, морщинистые лица, первобытно-общинный строй бытия. Для женщин бушменов характерным является наличие «египетского фартука» — широкой кожной складки, нависающей над половыми органами, и больших жировых отложений в виде галифе на бедрах.

Совершенно необычным является язык этих людей. Его трудно не только выговорить, но и невозможно хоть как-то записать эти цокающие и чмокающие звуки. Когда-то бушмену жили по всему югу Африки, но затем белые буры и скотоводы-сетсвана оттеснили их в пустыню Калахари. Однако эти охотники и следопыты приспособились и выжили в ее суровых условиях. Они могут питаться всем, что движется и не движется в живой и неживой природе. В сухой сезон они умеют чувствовать подземные воды и рыть в этих местах ямы-колодцы. Они бродят по пустыне, легко ориентируясь по звездам. Бушмены являются язычниками и живут в полной гармонии с природой.

В настоящее время их племена живут, в основном, в центральных и западных районах страны. Численность их неуклонно уменьшается, несмотря на меры, принимаемые правительством в последнее время.

Территория Ботсваны — это обширное плато, лежащее на высоте около 1 тыс. м над уровнем моря. Площадь государства составляет 570 тысяч кв. км. Из-за того, что подавляющая часть ее — п