Ирина Костина

Прогулки по Челябинску

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Ирина Костина, 2019

Я приглашаю вас прогуляться по моему родному городу Челябинску. Для кого-то это станет новым приятным знакомством. А для кого-то — возможностью взглянуть иначе на известный вам город. Даже если вы здесь родились и выросли, не отказывайтесь от приглашения. Идёмте с нами! Обещаю, будет интересно!

16+

ISBN 978-5-4493-9997-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

1. Прогулки по Челябинску
2. Каждый день из Урала в Сибирь и обратно
3. «Ворота в Сибирь» и частная железная дорога
4. Челябинск — два вокзала
5. «Россия не продаётся!» Или, как южноуралец отказал президенту Франции
6. «Сказ об Урале»
7. Челябинск — источник Гражданской войны 1917—1922 годов
8. «Переселенка»
9. «Лампасники»
10. «Порт-Артур» посёлок Шугаевский
11. «Горбулка», «полуторка» или как распознать челябинца
12. Пушкин в Челябинске
13. Кинотеатр-трактор
14. Городской сад Общественного собрания
15. О том, как в Челябинске разлучили Татьяну с Онегиным
16. «Дети под дождём»
17. Старый Элеватор — мистическое место
18. Цвиллинг — наш Муля
19. Осколок древнего океана в Челябинске
20. Александр Бейвель
21. Челябинские бульвары
22. Старые кладбища
23. Некрополь на площади Революции
24. Как Ленину дали в руки кепку
25. «Сфера любви» — зонтик для новобрачных
26. Кировка
27. Тайны старой тюрьмы
28. Малые скульптуры на Кировке
29. «Дядины комнаты»
30. Малые скульптуры на Кировке
31. Первые улицы Челябинска и как их называли
32. Малые скульптуры на Кировке. Окончание
33. Христорождественский собор
34. Пороховой завод в оперном театре
35. Где были дома терпимости
36. Дома купца Андрея Холодова
37. Алексей Тевкелев — основатель Челябинска, навеки репрессированный
38. Панорама набережной реки Миасс
39. Появились и на наших глазах исчезли
40. Наш Василий Жуковский
41. Дом Бреслина, «Золотая челябинская жила» и подземные ходы
42. Губернаторская резиденция или «слоёный пирог» трёх эпох
43. Одигитриевский монастырь и гостиница Южный Урал
44. Жертвы борьбы с архитектурными излишествами
45. Как встретились улица Кашириных с домом Каширина
46. Площадь павших революционеров
47. Цирк сгорел! И клоуны разбежались!
48. Как купец слил в реку Миасс одну тысячу вёдер спирта
49. Синематограф в Челябинске
50. Названия прижились, а объекты исчезли
51. Даурские лиственницы — памятник героям русско-японской войны
52. «Алое поле»
53. «Орлёнок»
54. Два Максима Горького
55. Военные казармы в чаеразвесочной Высоцкого
56. Дом с привидением
57. Остап Бендер жил в Челябинске и строил ЧТЗ
58. «Мужик с пистолетом»
59. Вековой дуб — немой свидетель истории
60. Улица с одним домом
61. Челябинский «глаз» и Челябинский «крест»
62. Как называли магазины
63. Анри Барбюс и уральский родонит
64. «Птица счастья» во дворе сталинки
65. Сосновый бор в центре города
66. Зоопарк
67. «Уездный город», Михалыч и Метеорит
68. Челябинский «делижан», омнибус или «собачий ящик»
69. Как Челябинск царей принимал
70. Что купить на память о Челябинске
71. Список используемой литературы

Здравствуйте! Добро пожаловать в столицу Южного Урала, город Челябинск!

Я Ирина Костина. И, если вы купили эту книгу, значит, некоторое время мы проведём с вами вместе.

Вы приехали в Челябинск по делам или в гости. А, может быть, вы здесь живёте. Неважно. Главное, что вы нашли время почитать. И я этому искренне рада. Ну, что, хотите узнать, где в Челябинске искать клад? В каком доме живёт привидение? Почему никогда в городе не будет памятника его основателю? Как Остап Бендер строил завод ЧТЗ? Почему Ленин на площади Революции прижимает к груди кепку? И где на карте Челябинска глаз — недремлющее око города?

Заинтригованы? Тогда вперёд! Прогуляемся по Челябинску!

Каждый день из Урала в Сибирь и обратно

Согласитесь, звучит красиво — столица Южного Урала. На самом деле всё ещё интересней! С точки зрения геологии, Челябинск расположен в уникальном месте — на границе Урала и Сибири. Да, да, вы не ослышались — именно геологии! То есть западная часть города стоит на гранитной платформе (Уральский пенеплен), а восточная — на осадочной породе (Западно-Сибирская низменность).

Поэтому часть жителей (Ленинский район и район ЧТЗ) у нас — сибиряки, а другая часть (Центр и Северо-Запад) — уральцы. В качестве обозначения этой границы на проспекте Ленина недалеко от Комсомольской площади даже установлен монумент «Урал и Сибирь».

Автодорога «Меридиан» проходит строго по этой границе. Но самым показательным объектом этого факта считается Ленинградский мост, который как раз соединяет «уральский» и «сибирский» берега реки Миасс.

Вы даже можете пронаблюдать это по постройкам. На Уральском берегу (на фото это берег слева) жилые дома стоят близко у воды; и уральцы не боятся — на камне же стоят! А на Сибирской стороне постройки предусмотрительно удалены от берега. И оно понятно; песок и известняк — породы рыхлые.

Я, например, живу в Ленинском районе, а работаю в центре; то есть ежедневно путешествую из Сибири на Урал и обратно. Впрочем, как и многие челябинцы.

Недаром в XIX веке при строительстве Транссибирской магистрали, Челябинск назвали «Воротами в Сибирь».

«Ворота в Сибирь» и частная железная дорога

Сразу предупрежу, что я часто буду упоминать Транссиб, потому что его влияние на развитие Челябинска нельзя сравнить ни с каким другим событием!

О том, чтобы проложить железную дорогу от Волги до Южного Урала, начали говорить ещё в конце 70-х годов XIX века. Но мнения были неоднозначны. Промышленники и купцы центральной части России поддерживали идею строительства, так как это открывало им путь к неосвоенным богатствам Сибири и новые рынки сырья на Востоке. А вот в Сибири были этому не рады. Тобольский губернатор, например, был категорически против; он уверял, что железный путь затруднит надзор за политическими ссыльными и участит случаи их побегов.

Поэтому вопрос проекта Транссиба решался долго — почти два десятилетия. И, наконец, указом императора Александра III на нём появился город Челябинск.

Это известие тут же вызвало недовольство в другом Южно-Уральском городе — Троицке. Троицк тогда был намного крупнее и богаче захудалого Челябинска. Его именитые купцы, золотопромышленники, имели личную заинтересованность в том, чтоб железная дорога прошла именно через их город! Но противиться решению императора, конечно, никто не осмелился.

Однако, Троицкие купцы не отступились и постановили: в Троицке железной дороге быть! Они привлекли к своим интересам крупных предпринимателей, которые организовали в Петербурге «Частное акционерное общество Троицкой железной дороги». И железная ветка Троицк — Полетаево была построена, как частная железная дорога в кратчайшие сроки — всего за один год! 18 октября 1911 года на станцию Троицк прибыл первый поезд.

Надо ли говорить, какое торжество по этому поводу устроило Троицкое купечество! По сравнению с ним, открытие станции Челябинск можно считать незаметным фактом, на котором даже фотографа не нашлось.

Зато Троицкая железная дорога открывалась со столичным размахом. Весь город собрался на станции. Фотографы, редакторы газет, почётные гости. Специально была выстроена триумфальная арка, сквозь которую прибыл первый поезд. Город праздновал это событие несколько дней. А строителей дороги местные купцы неустанно потчевали за свой счёт в самых дорогих ресторанах Троицка.

Челябинск — два вокзала

Когда я собираюсь ехать в центр, я говорю: «Поеду в город». И привычка так говорить у меня от бабушки. А бабушки никогда не болтают зря! Ведь ещё в начале прошлого века территория современного Ленинского района была далеко за пределами города. А развитие своё получила, только благодаря строительству железнодорожного вокзала.

Инженерами было выбрано именно это место, хотя на тот момент оно было далеко от города — целых 3 километра.

Но вовсе не означало, что здесь была безлюдная степь. Неподалеку располагались две казацкие станицы — Никольская (названная так в честь императора Николая I) и Шугаевская (по фамилии казака — основателя).

Откуда они здесь взялись? Исторически Челябинск был военной крепостью, то есть поселением, где жили казаки. Но термин «крепость» постепенно вышел из употребления. А, когда Челябинск получил официальный статус города, казаки выехали из него на окраины и обосновали там небольшие станицы.

Итак, 26 октября 1892 года первый товарно-пассажирский поезд прибыл в Челябинск.

Но в этом торжественном событии был один казус: к дате открытия станции строители не успели завершить каменное здание вокзала. И первое прибытие поезда встречала деревянная временная постройка. Именно её изобразил В. Боже на картине «Первое прибытие поезда на станцию Челябинск» (смотри на стр. 8).

Но, впрочем, уже спустя два месяца каменный одноэтажный вокзал станции Челябинск гостеприимно распахнул двери пассажирам.

Однако, деревянную постройку сносить не стали. И правильно сделали. В Челябинск хлынул поток пассажиров! И среди них были не только предприниматели, купцы и состоятельные граждане. Основную массу составили бедные крестьяне, которые ехали на освоение новых земель или бежали от властей.

А, поскольку расписание поездов было составлено таким образом, что из центра до Челябинска поезда приходили 2—3 в день, а из Челябинска в Сибирь 2—3 поезда в неделю. То вся эта толпа переселенцев буквально оккупировала каменное здание вокзала, точно огромный цыганский табор. Это вызывало неудобство и жалобы пассажиров, прибывающих 1 классом. И вынудило городские власти к принятию срочных мер. Было решено делить пассажиров по классам и размещать в разных зданиях по прибытию на станцию. Так появились два вокзала.

Вот тут и пригодилась деревянная временная постройка; ей отвели роль вокзала для пассажиров 3 и 4 класса. Да, да. Вплоть до октябрьской революции в Челябинске пассажиры, в зависимости от класса, прибывали на разные вокзалы!

По некоторым источникам эта временная деревянная постройка уже к 1905 году обветшала и была снесена. Но это не так!

Недавно я пересматривала архивные фото Челябинска и обнаружила фотографию явно 1950-ых годов, где «старый деревянный вокзал» стоит на прежнем месте! Взгляните на это фото на стр. 12.

Не знаю, какую функцию выполняло это здание в советский период. Но видно, что стоит оно на месте нынешнего современного вокзала. Не удивлюсь, если его снесли перед самым строительством нового вокзала (который начали строить в 1960-ых годах). Так что нет ничего более постоянного, чем временное.

Безусловно, Транссиб дал Челябинску второе рождение. С открытия железной дороги город стал одним из самых крупных торговых центров России и лидером по торговле хлебом, маслом, мясом и чаем.

Население города в кратчайшие сроки выросло в разы! Вокруг вокзала выстроились посёлки, которые очень быстро достигли южной границы и слились с городом.

Каменный одноэтажный вокзал уже не справлялся с пассажирским потоком. И в тридцатые годы XX века его срочно надстроили вторым этажом и расширили площади (фото надстроенного вокзала вы можете видеть на предыдущей странице, фронтон его украшен портретом вождя Иосифа Сталина).

Это решило проблему, но не надолго. Челябинский вокзал постоянно был переполнен пассажирами. После гражданской войны переселенческий пункт закрыли. И все, проезжающие через Челябинск граждане, вынуждены были ютиться на вокзале в ожидании поездов. Шум, давка и грязь — вот основные характеристики Челябинского вокзала того времени. Из-за того, что многие пассажиры были безграмотны, по залам ходил дежурный и объявлял прибытие и отправление поездов.

Ещё один мощный толчок к перерождению Челябинска дала Великая Отечественная война. 104 завода (частично или полностью) из центральной части России были эвакуированы в Челябинскую область. Сюда толпами хлынули беженцы. И, если до войны население города не дотягивало до 300 тысяч человек. То в послевоенное время эта цифра стремительно взлетела до 600 тысяч!

Поэтому в 1950-ые годы срочно поднялся вопрос о строительстве нового здания вокзала.

Новый Челябинский вокзал торжественно открыли в 1965 году (фото на следующей странице). Во второй половине XX века он поражал горожан и приезжих небывалым проектом; тремя куполами напоминал фантастический космопорт! И на знаменитой выставке в Монреале 1967 года его архитектурный комплекс получил серебряную медаль и был признан лучшим в Советском Союзе!

А ведь строительство-то велось с помощью строительно-монтажного поезда, и было весьма недорогим.

Но зато реставрационные работы 1990-ых годов влетели в копеечку!

Теперь наш вокзал выглядит современно и входит в число самых красивых зданий вокзалов на сети дорог! В архитектурный ансамбль привокзальной площади входят красивые современные здания: торговый комплекс «Синегорье», павильоны пригородного вокзала небольшой сквер и церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрии.

Но старое здание вокзала (уже по традиции) оставили. Ну, привыкли мы, челябинцы, чтоб у нас было два вокзала! И хоть оно давно выполняет совсем иные функции, все по-прежнему зовут его — «старый вокзал».

Кстати, в советское время рядом со «старым вокзалом» располагалась площадка автовокзала.

А вы знали, что именно в Челябинске впервые реализовали уникальную (на тот момент) систему транспортного узла, где автовокзал и вокзал железнодорожный находились на одном участке? А это так! Такую систему сочли очень удобной и быстро распространили опыт Челябинска по другим городам.

«Россия не продаётся!» Или, как южноуралец отказал президенту Франции

Если вы приехали в Челябинск по железной дороге, обязательно обратите внимание в здании вокзала на бронзовую композицию «Россия». Это изваяние молодой женщины-воительницы. В правой руке она держит меч, в левой — щит. На ней воинское облачение — кольчуга и шлем. На груди православный крест, рядом лежат атрибуты царской власти — императорская корона, скипетр и держава. На постаменте узорная надпись: «Боже, Царя храни».

А история, которую я хочу рассказать, произошла в 1900 году на Всемирной Парижской выставке, где уральские мастера Каслинского завода представили чугунный павильон.

Он состоял из полутора тысяч уникальных чугунных деталей и скульптурных композиций. Вход в павильон украшала скульптура «Россия», которую специально для выставки уральские мастера изготовили по модели скульптора Николая Лаверецкого. Высота той скульптуры была 90 сантиметров, а вес — 80 килограммов.

Тогдашний президент Франции Эмиль Лубе после посещения Каслинского павильона был так восхищен увиденным, что загорелся желанием купить всю коллекцию чугунного литья за два миллиона рублей!

Сопровождающий выставки — управляющий Кыштымскими заводами Павел Карпинский — заявил, что владельцы согласны. Но продадут всё, кроме скульптуры «Россия»! Эмиль Лубе взялся торговаться. Полагая, что русские недовольны ценой, он увеличил сумму чуть не в два раза! Но в ответ услышал от Карпинского решительную фразу, которая впоследствии стала крылатой: «Россия» не продаётся!!»

В чём была причина упорства Карпинского? Оказывается, при подготовке к Всемирной выставке в Париже мастера на заводе отлили два экземпляра «России»: один — для выставки, а второй — в подарок императору Николаю II. Но перед отправлением в Париж поступило известие, что экземпляр, предназначенный императору, в дороге уронили, и он повредился. Поэтому единственный экземпляр «России» обязан был по возвращении из Парижа срочно переправиться в Петербург на замену испорченному! Потому-то Карпинский и стоял насмерть. Но история вышла красивая, патриотичная, согласитесь?

Кстати, Каслинский чугунный павильон в Париже тогда был удостоен высшей награды — Гран-при Всемирной художественно-промышленной выставки и большой золотой медали! Все Каслинские мастера получили в награду именные серебряные часы. А статуя «Россия» вернулась на родину.

Сегодня для желающих приобрести легендарную скульптуру в частное пользование на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья изготавливают копии «России». По формовке и чеканке эта скульптура до сих пор является одним из самых трудоемких в изготовлении изделий, она собирается из пятнадцати деталей. Работают над ней только самые опытные мастера.

По сей день «Россия» одна из почитаемых скульптур. Известно, что небольшую копию в 1994 году приобрел для своего кабинета первый президент РФ Борис Ельцин. Екатерининский зал Кремля также украшает монументальная двухметровая копия «России».

Если вам не удалось увидеть «Россию» на железнодорожном вокзале Челябинска, то можете посмотреть на неё на пешеходной улице Кировке. Там размещена ещё одна копия рядом со зданием кинотеатра «Знамя».

А где же оригинал, который выставлялся в Париже? — спросите вы. А он сейчас хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

«Сказ об Урале»

Напротив здания вокзала, на небольшой площади, вы сразу заметите величественную каменную скульптуру могучего богатыря. Это визитная карточка Челябинска — «Сказ об Урале».

Про образование Уральских гор есть башкирская сказка о великане, который носил огромный пояс с глубокими карманами, в них он прятал все свои сокровища. Пояс был огромный. Однажды великан растянул его, и пояс лёг через всю землю, от северного холодного Карского моря до песчаных берегов

южного Каспийского моря. Так образовался Уральский хребет. Кстати, само слово «Урал» переводится с башкирского как «пояс».

Скульптор Виталий Семенович Зайков и архитектор Евгений Викторович Александров вдохновились этим замыслом и воплотили его в каменной композиции.

Их «Сказ об Урале» является воплощением физической силы и мощи уральских мастеров. Гранитный богатырь суров и величав. В руке его огромный молот. А фигура на треть засыпана каменными глыбами.

На постаменте строка Александра Твардовского: «Урал — опорный край державы, её добытчик и кузнец». Высота монумента 12 метров.

Установлено это чудо в 1967 году. Авторы рассказывают, что работа велась спешно, финансирование то и дело сокращали, а сроки ограничивали до аврала. В итоге от каких-то деталей замысла пришлось отказаться. Вместо полированного гранита для постамента, пришлось наскоро соорудить ограждение в виде бассейна, забетонировать его и засыпать каменными валунами, которые рабочие вывезли с пригородного карьера.

Впрочем, в 2007 году перед своей смертью архитектор Александров настоял на реконструкции постамента. И «Сказу об Урале», спустя сорок лет, наконец-то, придали тот облик, что был задуман авторами.

Но в жизни «Сказа об Урале» была ещё одна невероятная страничка. В 2009 году на период новогодних каникул, по задумке одной челябинской школьницы, памятник нарядили в огромный кафтан Деда Мороза. Акция прошла при одобрении администрации Челябинска.

Жители города сочли эту идею забавной. И на следующий год акцию повторили. Но в этот раз кафтан стал «самым большим кафтаном Деда Мороза» и попал в книгу рекордов Гиннеса. А ещё памятнику прикрепили бороду длиной в 74 метра. Это символизировало коду Челябинского региона — 74-ый. Правда, её пришлось обмотать на несколько раз вокруг постамента, и это снизило эффект восприятия длины. Но фотографии челябинского каменного Деда Мороза в бархатном кафтане разлетелись по интернету и вызвали бурю восторга!

Однако среди челябинцев нашлись те, кто посчитал это актом вандализма, и пожаловался в администрацию. Акцию больше не повторяли.

Лично мне гигантский Дед Мороз на привокзальной площади был симпатичен. Он создавал праздничное настроение в период зимних каникул и придавал привокзальной площади особенный колорит.

Челябинск — источник Гражданской войны 1917—1922 годов

Довольно странный памятник стоит на привокзальной площади Челябинска (между вокзалом и старым вокзалом). Гранитные плиты выстроены в цепочку и похожи на локомотив, который тянет за собой множество вагончиков.

Установлен памятник в 2011 году за счёт средств Чехии в память о погибших здесь в годы гражданской войны чехословацких легионерах. Кто они такие? Как здесь оказались? И за что им памятник?

А вы знали, что именно в Челябинске произошел конфликт, который зажёг пожар Гражданской войны? Той самой войны красноармейцев с белой гвардией, о которой песни слагали и фильмы снимали. А это так.

Первые полгода после Великой октябрьской революции Россию раздирали политические противоречия и экономические проблемы. Страна была расколота, и в ней было слишком много вооруженных людей. Достаточно было одной маленькой искры, чтобы взорвать эту «пороховую бочку».

И эта самая искра неожиданно вспыхнула в Челябинске.

А случилось это на железнодорожном челябинском вокзале, через который ехал домой Чехословацкий корпус. Вы спросите, как оказались чешские войска на Южном Урале? Уж поверьте, не по своей воле. На тот момент они ещё не были «белочехами» (как их потом стали называть); они были союзниками бывшей царской России в первой мировой войне против общего врага — Австрии с Германией.

Когда произошла Октябрьская революция, чешские легионеры оказались в сложном положении. Получается, армия бывшего правительства России распалась, новая только начала формироваться, а на русской территории осталось иностранное военное подразделение, укомплектованное, с боевым опытом, численностью в 50 тысяч человек. И большевики, и белые генералы теперь смотрели на них, как на чужаков.

Первая мировая война ещё не окончилась. Но Россия из неё вышла, заключив с Германией мир. И теперь, по договору, все иностранные войска должны были выйти с российской территории.

Чехословацкий корпус, чтобы продолжать борьбу за освобождение своего отечества от австрийцев, объявил себя составной частью французской армии. И по договоренности между французами и Советами, русские должны были разрешить чехам пройти по своей территории через Сибирь до Владивостока. А оттуда по морскому пути чехи добрались бы во Францию. Казалось бы, к чему такой крюк? Через Украину было бы короче. Но там путь на Францию преграждала воюющая Германия и Австрия. Поэтому и поехали в обход.

Мало того, что путь не близкий, так ещё никому до них дела нет; поезда никто не выделяет, продуктами не обеспечивает. А ждать чехи не хотели и поэтому «хулиганили»: самостоятельно захватывали поезда и продовольствие (кто же вооружённым частям сопротивляться станет?), и двигались потихоньку на восток. Корпус их растянулся по железной дороге на тысячи километров.

Большевики всерьёз опасались, что силами чехословацкого корпуса могут легко воспользоваться интервенты, и приняли решение чехов разоружить и разбить на небольшие группы для доставки во Владивосток — так спокойнее. Но чехам это не понравилось и они восстали.

А вспыхнуло восстание именно на станции Челябинска.

И повод-то нашёлся пустяковый. Пока стояли чехи на станции Челябинска в ожидании поезда, мимо двигался эшелон с военнопленными австрийцами. И кто-то из австрийцев от ненависти запустил в чехов железяку (вроде бы ножка от чугунной печки), да и угодил прямо в голову одному из офицеров.

Озлобленные чехи тормознули эшелон с пленными австрийцами, выгрузили всех в переселенческом пункте. Устроили допрос, нашли виновного и расстреляли. Властям большевиков в Челябинске не понравился такой самосуд на их территории. И они посадили в городскую челябинскую тюрьму сперва десятерых чехов (кто был заподозрен в убийстве пленного австрийца), а потом и делегатов, которые пришли их выручать.

Тут чехословацкий корпус взбунтовался и пошёл освобождать своих из тюрьмы. Вооружённым приступом взяли тюрьму, освободили арестованных, разоружили местный отряд Красной гвардии и разгромили оружейный арсенал. А это уже дело не шуточное. Это вооружённый бунт. И понеслось!

На фоне этого восстания чехов, воспрянули духом и части белогвардейской армии. И несколько месяцев те воевали вместе против большевиков. Тем временем Франция вступила в Антанту, а, следовательно, чешских легионеров теперь можно было считать интервентами. Их командование отдало приказ: чехословацким эшелонам захватить те станции, на которых они в данный момент находятся. Советскую власть арестовывать!

И они в кратчайшие сроки захватили весь Транссиб от Пензы до Владивостока. И действовали без сантиментов — грабили, убивали местное население и казнили коммунистов с красноармейцами.

Получается, что чехи рассматривали Россию сначала как страну, которая была способна воевать против Австрии и Германии и могла поспособствовать освобождению чехословацких земель, а затем — как объект грабежа. Когда они, наконец, достигли Владивостока и грузились на корабли, чтоб отплыть во Францию, они вагонами грузили награбленное в пути. Чешские легионеры ввязались в чужую им Гражданскую войну и четыре месяца действовали на нашей территории с жесткостью оккупантов.

Поэтому стоит ли нам называть их героями и разрешать устанавливать им памятники в России?

«Переселенка»

Недалеко от железнодорожного вокзала есть микрорайон, который челябинцы между собой называют «Переселенкой». Это участок от улицы Овчинникова до стадиона «Локомотив».

Сейчас здесь сплошь застройка жилых домов самых разных времён: и вросших в землю хибар частного сектора, и двухэтажных каменных, и хрущёвских пятиэтажек, и современных типовых панельных в 9 и более этажей.

Но в начале XX века здесь размещался знаменитый на всю страну Переселенческий пункт. Что это такое? И зачем он был нужен?

После строительства Транссиба тысячи переселенцев двинулись через Челябинск от безземелья к богатой Сибири. Вы уже помните, что по тогдашнему расписанию поездов, из центра до Челябинска доходило 2—3 поезда в день, а из Челябинска в Сибирь 2—3 поезда в неделю. Поэтому проезжающие на Восток переселенцы массами оседали на челябинской станции. И отведённое для них отдельное здание вокзала не спасало положения. Переселенцы нуждались не только в ночлеге, но и во врачебной помощи.

Вот поэтому-то местными челябинскими властями и было принято решение — безотлагательно начать строительство переселенческого пункта! недалеко от вокзала в начале 90-х годов XIX века были выстроены бараки с баней, приёмным покоем с двумя больничными палатами, хозяйственными постройками и даже небольшой церковью. Оказывали помощь переселенцам и жители Николаевского посёлка, которые пускали зимой женщин и детей в свои дома.

При вступлении в должность городского головы Александр Францевич Бейвель особенное внимание уделил обустройству переселенческого пункта. Постепенно бараки «переселенки» заменили бревенчатыми домами. Обустроили больницу — через год в ней было уже пятнадцать отделений. На переселенческом пункте построили две столовые, в которых одновременно можно было накормить три тысячи человек. Челябинский переселенческий пункт считался образцовым в России. Сам Пётр Аркадьевич Столыпин, когда был в Челябинске в 1910 году, дал оценку переселенческому пункту — «отлично». Работа в нём, по мнению Столыпина, была устроена идеально.

Переселенцам даже читали лекции о том, что можно посеять в Сибири, прорастают ли там те или иные семена, сообщали различные географические сведения. Переселенцы могли здесь получить какие-то ссуды на поселение. Для них в пункте были открыты не только больница и церковь, но и школа. Ну, в самом деле, уж куда лучше! Из такого места, пожалуй, и уезжать-то не хотелось.

Вы только представьте! За полтора десятка лет великого переселения через Челябинск прошло и проехало более пятнадцати миллионов человек — десятая часть России!

А в годы русско-японской войны переселенческий пункт выполнял функции лазарета Красного креста. И с этой задачей тоже справился отлично.

И ещё, благодаря Переселенке, Челябинск впервые в истории привлёк внимание кинооператоров. Первая киносъёмка Челябинска прошла в 1913 году, снимали именно Переселенку, потому что интерес к ней был велик по всей стране. Правда, в то время Переселенка ещё не была частью Челябинска, в состав города эта территория вошла только в 1916 году.

В годы Гражданской войны Переселенческий пункт прекратил свою деятельность. В 1943 году на территории Переселенки создали танковое училище, часть территории «отрубили» и начали застраивать зданиями бытового и хозяйственного назначения. Потом рядом организовали пункт по разгрузке овощей, подвели железную дорогу, под которую ещё кусок отсекли. И вот так постепенно от нас ушёл исторический уголок Челябинска, который в своё время вызвал такой восторг у Столыпина.

Правда, там до сих пор существует улица Переселенческий пункт, и ещё можно найти крошечные уцелевшие частички Переселенки. Мне жаль. Такой важный был участок, гордость Челябинска! Всё-таки, в интересах истории, для туристов, можно было какой-то небольшой кусочек сохранить.

Впрочем, в оформлении пешеходной улицы Кировки есть один яркий объект, созданный в память о Переселенке. Но только, мне кажется, жители Челябинска об этом даже не догадываются. Это арка! Архитекторы сделали её точной копией входной арки ворот, которая стояла сто лет назад на Переселенческом пункте! Взгляните на фото: Переселенческий пункт начала XX века, а ниже — Кировка, 2004 год.

«Лампасники»

Самым криминальным местом в Челябинске считается Ленинский район, расположенный за железнодорожным полотном в сибирской части города. Во времена моей студенческой юности, которая пришлась на 1980-ые годы, парни откровенно побаивались провожать после дискотек нас, девчонок из Ленинского района. И не зря — суровые парни Ленинского района могли навалять любому. Их группировка «гоп-стоп» под названием «лампасники» наводила в городе ужас. Отличительным знаком были нашитые широкие лампасы (красная и белая) на спортивных трико. Потом в среде гоп-стиля ещё вспыхнула мода на серые фуфайки. Особо «стильные» гопники на спине фуфайки, по приколу, белой краской малевали трафареты модных фирм, например, «Монтана».

Заметив такого пацанчика в любое время суток, студенты городских вузов моментально перебегали на другую сторону улицы.

Излюбленные места дислокации местной шпаны были около дискотек, кинотеатров или видеосалонов. Добычей считались мелкие деньги, любая импортная шмотка, жвачка. По-крупному — велосипед. Не правильные ответы на вопросы: «Ты сам откуда? Кого знаешь?» заканчивались избиением.

Часто лампасники выдвигались отрядом с карательной миссией в другой район. И уж тогда в поле их зрения лучше было не попадать никому. Стычки проходили на улицах в сумерках. Поэтому всем без исключения с наступлением темноты следовало быть бдительным, даже на своей территории.

А крупные «обиды» разруливались в условное время и в условном месте, что называется «стенка на стенку». Самые известные арены для боёв в Ленинском районе были пустыри: перед кинотеатром «Аврора» (на этом месте теперь офисный центр) и на берегу озера Смолино за школой №46.

При разборках огнестрелом не пользовались, дрались на кулаках. Но в карманах всегда были кастеты и ракетницы (ими можно было разжиться на заводе «Сигнал» в Ленинском районе). А так же — кусок арматуры, который помещался в рукаве.

Но на территории Ленинского района такая банда была не одна; их было множество (человек по 10), каждая из которых контролировала свой участок и имела своё название. Например, я помню, что в микрорайоне Сельмаш вдоль улицы Машиностроителей орудовали «Семьстроевские» ребята. В районе восьмого отделения милиции — «Восьмёрка». На отшибе района, где улица Василевского, была группировка «Китайская стена». КБС контролировала «Копейка». В районе вокзала — «Косовские» пацаны. Ну, и две легендарные группы на улице Новороссийской — «Техас» и «Пентагон».

И ещё у ленинских «лампасников» был свой фирменный знак «LR» с короной. Ей рисовали краской на стенах домов и гаражей, так сказать, «столбили» территорию или отмечали места для стычек двух группировок. Эта фирменная эмблема была чем-то вроде известной «чёрной кошки» из фильма С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя», и нарисованная на территории другого района означала вызов, тревожный сигнал для местной гопоты.

Кстати, этот фирменный знак лампасников «LR» со временем стал гордым символом всего Ленинского района. До сих пор (в память о прошлых заслугах) нет-нет, да нарисует его кто-нибудь на бетонном фронтоне. А я знаю некоторых парней Ленинского района, кто наколол себе такую татушку. Недавно видела знак «LR» на автомобиле.

«Порт-Артур» посёлок Шугаевский

Да простят меня земляки-«лампасники», но родоначальниками криминальной славы Ленинского района всё же были не они! История эта берёт своё начало аж с XIX века.

Ещё во времена строительства Челябинской крепости в XVIII веке на этом месте были выстроены казачьи заимки, чтобы охранять подходы к городу. Такие казачьи поселения были по всей округе — многие из них превратились потом в посёлки — Першино, Шершни, Сухомесово. А многие не сохранились.

Вы уже знаете, что в районе нынешнего железнодорожного вокзала располагались два таких казачьих поселения: западнее — Николаевское (или Никольское), а восточнее — Шугаевское. В 1890 году Транссиб разделил эти казачьи земли, оттеснив заимки в разные стороны.

Николаевское поселение продолжало расти по одну сторону от железной дороги. А Шугаевское — по другую. Южная граница Шугаевки была нынешним Южным бульваром, северная — улица Пограничная. На восток доходила до современной улицы Барбюса. Строительство железной дороги значительно повлияло на жизненный уклад этих мест. Всего за какое-то десятилетие вокруг вокзала образовалось сразу несколько посёлков. И рядом с Шугаевкой выросла Сибирская слобода — посёлок работников железной дороги. Занимал территорию от современной улицы Пограничной до улицы Челябинского Рабочего. Улица Пограничная, кстати, первоначально называлась Граничной — то есть указывала на разграничение территорий казачьей Шугаевки и Сибирской слободы, и никакого отношения к героям-пограничникам она не имеет.

С 1906 года у Шугаевского посёлка появилось ещё одно название: Порт-Артур. Возникло оно по инициативе казаков, вернувшихся с русско-японской войны, которые принимали участие в защите крепости Порт-Артур и составляли основную часть населения Шугаевки. Позднее название Порт-Артур распространилось и на Сибирскую слободу. А в советский период сократилось до короткого имени — Порт.

К слову сказать, челябинский Порт-Артур — в России не единственный. Есть свой Порт-Артур в Омске, в Новосибирске и в Чесменском районе Челябинской области.

Шугаевцы долго жили обособленно, со своим уставом и своими традициями, и раз за разом отказывались присоединяться к городу — это произошло только в 1911 году. Поэтому на карте 1910 года Шугаевский посёлок даже не показан оттого, что он к тому времени ещё не входил в черту Челябинска.

Вы помните, что, благодаря Транссибу, на Урал устремились рабочие из центральной части России, целыми семьями ехали разорившиеся безземельные крестьяне, многие из них оседали в Челябинске. Найти им жильё в городе было трудно; для этого нужны большие деньги. А тут, за железнодорожными путями, рядом с казачьим посёлком, земля необжитая. И приезжие всех мастей начали её обживать. Поскольку эта часть тогда ещё не вошла в состав города, то строительство там велось бессистемно и безнадзорно — начиная от изб с палисадниками и кончая землянками, вырытыми прямо в земле и обложенными хворостом.

Понятно, что селились здесь отбросы общества: преступные люди, пьяницы-забулдыги и даже беглые каторжники. И очень скоро рядом с Шугаевкой выросла целая деревня с лихим именем Грабиловка. Вот с этих пор посёлок и начал обрастать криминальной биографией.

Место для разбоя удачное: подальше от властей, поближе к грузам. Разбойничьи банды следили за поездами и растаскивали с них всё, что попадётся под руку. Грабили не только небольшими частями, но и целыми вагонами. Многие домишки в Шугаевке были выстроены из похищенных с железной дороги лесоматериалов. Жители Грабиловки беззастенчиво орудовали на городском шоссе и на окраинах, как только спускались над городом сумерки. Воровство и убийство для них были вещами заурядными.

Шугаевку стали называть «бандитский угол». Газеты писали о том, что в городе не проходит дня без преступления. Кражи, грабежи и разбойничьи нападения дошли до чудовищных размеров. Разбойники работают организованно. Накрыть их, уличить в краже почти невозможно; они всегда скрываются от городских властей. Ведь урядники и полицейские-городовые даже днём откровенно побаивались ступать на территорию «бандитского угла». А ночью и сами местные не рисковали появляться на улице, чтоб не быть ограбленными или убитыми. Так и жили, как в маленькой неприступной крепости. Не смотря на присоединение «бандитского угла» к Челябинску после 1911 года, жизнь здесь надолго отстала от стремительно наступающего прогресса. Например, в 1912 г. в центре города стал работать водопровод, но в Шугаевском посёлке так и не было источников хорошей питьевой воды; обходились колодцами. В 1913 г. в Челябинске была построена первая электростанция, но Шугаевский посёлок по-прежнему оставался без электрического освещения. Улицы посёлка не мостились — всюду непролазная грязь.

Чтобы унять худую славу этого криминального района, советские городские власти Челябинска приняли решение переименовать посёлок Шугаевский в рабочий посёлок «имени тов. Лепешкова». Но местные жители «бандитского угла» чихать хотели на новое название! И оно так и не прижилось.

Долгое время Шугаевка являлась составной частью Железнодорожного посёлка в составе Ленинского, затем Железнодорожного, а затем снова Ленинского района. За многие десятилетия дикие, буйные нравы её поуспокоились, но вполне не изжились и до настоящего времени.

И, хотя все до одного деревянные избы посёлка Порт-Артур снесли в 1990-ых годах, и жителей его переселили в новостройки Северо-Западного района города, но криминальная слава, нажитая их дальними предками, прочно осталась за Ленинским районом и по сей день.

«Горбулка», «полуторка» или как распознать челябинца

Отдыхали мы однажды с подругой на Чёрном море. Лежим на пляже, болтаем о том, о сём. И вдруг оборачивается к нам женщина и спрашивает: «А вы не из Челябинска?» Мы ответили: «Да. А как Вы поняли?» А она: «Я по говору догадалась». Помню, я озадачилась невероятно. Что это за говор такой, что выдаёт нас с головой перед иногородними? Мне-то самой казалось, что никакого особенного говора у нас нет.

А вот и есть! Оказывается, ещё великий Владимир Даль сказал: «Кто не узнает при первой речи уральского казака по резкой скороговорке его?» Так вот в чём наша особенность — скорость речи у нас зашкаливает. Говорят, филологи подсчитали, коренной челябинец в среднем выдаёт 150 слов в минуту. Это потому, что мы некоторые гласные «глотаем».

Но это ещё не вся особенность нашего челябинского говора. Хотите распознать челябинца? Или стать своим в челябинской среде? Тогда слушайте и запоминайте.

В разговоре мы часто используем неофициальные имена объектов, например: «Башня» (речь идёт о местечке в Тракторозаводском районе, где дом в форме башни), «Северок» (Северо-Западный район города), «КБС» (место в Ленинском районе, аббревиатура из 1930-ых годов, расшифровывается как Коммунально-Бытовое Строительство), «Ритм» (место у площади Революции, где раньше был магазин грампластинок с таким названием) и прочее.

Для нас свойственно употребление сразу двух глаголов в сказуемом. Мы говорим: «Схожу, посмотрю», «Поедем, съездим», «Возьми, включи» и т. п.

Всем широко известно наше южно-уральское «чо» вместо «что».

Но ещё мы любим добавлять загадочное «если чо…». Например, «Звони если чо» или «Кричи если чо».

В нашей речи есть «особенные слова», которые могут быть не понятны жителям других регионов. Например, мы весь хлеб называем «булка» — булка белого, булка чёрного. Хотя по всей России принято считать булкой только белый хлеб круглой формы. Но для челябинцев не имеет значение ни форма, ни сорт муки; если хлеб большой — булка, маленький — булочка. Но есть ещё третий вариант — «горбулка» (такая белая сдобная булка с характерным загибом).

Есть у нас и другие диковинные словечки: «полуторка» (однокомнатная квартира), «вехотка» (мочалка), «обабок» (подберёзовик), «гомонок» (кошелёк), «стайка» (сарай), «грохотка» (лоток для яиц), «морить» (шутить).

Легко распознать челябинца по изобилию «ласковых» словечек. Мы говорим: «в кружечку налейте», «ложечку возьмите», «чайку выпьем», ну вы поняли.

Мы говорим «больно» вместо слова «очень»; чаще всего это фраза: «Ой, да больно надо!» И говорим «маленько» вместо слова «немножко».

А ещё бы любим суффикс «ёшк (а)». Мы говорим: «моркошка», «куртёшка», «морожка» (это про мороженое), «ребятёшки». Мой муж, например, всякий раз угорает, когда слышит от меня слово «юбёшка» (ну в смысле юбка).

Особенный колорит челябинской речи придаёт характерное «глотание» концовки «ет» в глаголах. Например, мы говорим «светат» (вместо «светает»), «скучат» (вместо «скучает»), «не замечат» (вместо «не замечает»).

Ну, вот, теперь и вы легко распознаете челябинца по говору. А, при случае, и сами сможете поболтать по-челябински:

— Ну, чо? Поедем, съездим к Серёге на Северок в полуторку. А то скучат, небось. Чайку попьём, да отдохнём маленько.

— Сегодня не могу. Собралась куртёшку новую присмотреть. Пойду, схожу по магазинам; на КБС, потом в Башню. А ты звони, если чо.

Пушкин в Челябинске

Погашу интригу и сразу скажу, что Пушкин, увы, никогда не был в Челябинске. Но, как известно, Пушкин — наше всё! И мы, челябинцы, чтим память великого поэта, награждаем его именем объекты городского интерьера, которые хранят свои интересные истории.

Полагаю, вы удивитесь, если рассказ о «пушкинских» местах в Челябинске, я начну с Аллеи Славы, расположенной на улице Цвиллинга между бывшим часовым заводом и губернаторской резиденцией.

Но именно здесь было первое место, которое челябинцы посвятили великому русскому поэту — городской сад.

Да, да. Городской сад имени Пушкина был вот здесь!

Но ещё раньше это место называлось Петровской площадью. Здесь располагался уютный красивый парк, усаженный берёзами и кустами с сиренью. Здесь любили гулять с детьми, и поэтому горожане звали его «детским парком».

В 1899 году в честь 100-летия со дня рождения Пушкина городская Дума Челябинска приняла решение детскому саду-скверу на Петровской площади присвоить имя А. С. Пушкина.

Название «Пушкинский садик» понравилось челябинцам, название прижилось. И оно появилось на плане города начала ХХ века и на открытках.

Трудно сказать, чем не угодило название большевикам, но с приходом их к власти, «пушкинский садик» с карты города исчез.

Хотя сам скверик ещё долгое время радовал глаз кустами сирени, фонтаном и статуями львов, возле которых так любили фотографироваться жители советского Челябинска.

Кинотеатр-трактор

Поначалу, власть рабочих и крестьян отмела Пушкина из «списка достойных» в виду того, что он был поэтом царской России. Но, спустя двадцать лет, всё-таки признала его великим. И к 1937 году, к столетию со дня смерти поэта, ЦК КПСС издал приказ всем городским властям — приурочить к дате смерти Пушкина открытие новых городских объектов.

Челябинские власти взяли под козырёк.

На ту пору из архитектурных объектов, что готовились к сдаче, в Челябинске был только новый кинотеатр, который возводился на месте недавно снесённого старого кладбища. Проект по тем временам, роскошный: первый двухзальный кинотеатр на Урале (второй в СССР). Его автор московский архитектор Яков Абрамович Корнфельд, создал здание в стиле конструктивизма, характерное Челябинску. Давайте честно скажем, на что похоже здание? И гадать нечего — на огромный трактор!

Вот он квадратный корпус, а вот они — мощные гусеницы. Особенно, если взглянуть с высоты.

Не удивлюсь, если по первоначальной задумке ему и название-то было придумано «Трактор».

Но постановление ЦК решило судьбу челябинского кинотеатра иначе: в 1937 году его торжественно окрыли, как… кинотеатр имени Пушкина! А в ЦК доложили, что и улица, которая будет проложена вдоль кинотеатра, тоже станет носить имя великого русского поэта.

К слову сказать, в дальнейшем (чтоб оправдать название) зданию кинотеатра было решено придать некоторую изящность; так на нём появились декоративные фонарики в стиле модерн. И из стандартного жёлтого цвета его со временем перекрасили в нежный бирюзовый. А в довершение в 1980 году на главном фасаде появился пушкинский профиль, выполненный художником Е. И. Макаровым по рисунку художника Р. И. Габриэляна.

Городской сад Общественного собрания

Но двух объектов — кинотеатра и улицы — для отчёта перед Москвой, по наименованию объектов к столетию со дня смерти А. С. Пушкина, челябинцам показалось мало. К тому, же улицы-то ещё и нет. И тут взгляд чиновников упал на горсад, что был неподалёку.

Один из старейших парков культуры и отдыха не только в Челябинске, но и на Южном Урале, построенный ещё в 1906 году на месте берёзовой рощи по инициативе челябинского купечества, именовался тогда «садом общественного собрания».

В нём был летний театр с эстрадой, ресторан с открытой верандой. Здесь располагалась библиотека, комнаты для бильярдной и карточной игры, где прежде местное купечество проводило свободное время. По выходным дням здесь устраивались большие платные гулянья с салонными танцами, серпантином, конфетти и фейерверками.

С приходом советской власти в Челябинск, название «сад общественного собрания» было упразднено, и какое-то время он именовался просто горсадом.

Но в 1937 году в 100-летнюю годовщину гибели поэта, было твёрдо решено — присвоить парку имя Пушкина. В нём даже наспех установили гипсовый бюст поэта, который спустя 15 лет пришлось убрать при реконструкции.

А вместо него 13 сентября 1983 г. в день рождения города состоялось торжественное открытие нового памятника А. С. Пушкину. Не знаю, как вам, а мне этот памятник очень нравится.

Поэт отражён скульптором в момент творческого вдохновения; лёгкий, изящный, весь во власти поэтических муз. Так и тянет процитировать: «И дум высокое стремление».

О том, как в Челябинске разлучили Татьяну с Онегиным

Тут, же в нынешнем парке им. Пушкина хочу показать вам ещё один интересный объект.

Тема несчастной любви Татьяны к Онегину воодушевляет не только художников и композиторов, но и скульпторов. Вот и челябинский скульптор Алексей Тишин, вдохновившись, создал свою прекрасную композицию, где в тени ротонды, смущённо опустив глаза, стоит Татьяна, а рядом на скамье, в расслабленной позе, закинув ногу на ногу, сидит Евгений — столичный щёголь — и равнодушно смотрит вдаль.

Скульптура обязана была стать украшением парка им. Пушкина. И стала. Вот только Онегин не задержался и «сбежал» в другую часть города!

А случилось это так: в 2004 году, когда оформлялась пешеходная улица Кировка скульптурами малых форм, инженеры руководствовались тематическими привязками: «дама у зеркала» рядом с Покровским пассажем, «нищий» — возле банка, «чистильщик обуви» у обувного магазина и так далее. А у театра оперы и балета, по их мнению, хорошо бы смотрелась скульптура Евгения Онегина. Ведь именно с постановки одноимённой оперы и открылся когда-то Челябинский театр. Но времени на создание новой скульптуры не было. А тут, вот он, готовый Онегин — в парке им. Пушкина!

И, недолго думая, челябинские чиновники разлучили его с Татьяной и пересадили со скамьи Пушкинского парка на скамью возле площади Ярославского.

Не в укор жителям Челябинска, но далеко не все поняли этот «грандиозный замысел» инженеров.

И в скульптуре Онегина, сидящего на Кировке, многие ошибочно разглядели… самого Пушкина! На мысль об этом наводят бакенбарды и высокий цилиндр; ведь именно эти детали часто присутствуют на авторских рисунках поэта.

Но присмотритесь внимательнее к чертам лица скульптуры, и вы поймёте, что никакой это не Пушкин!

Например, отец скульптора Алексея Тишина склонен считать, что лицом его Онегин похож на самого Алексея. К слову сказать, творчеству Алексея Тишина челябинцы особенно благодарны, так как множество его скульптур стали настоящим украшением нашего города и в особенности Кировки. Сам скульптор ушёл из жизни очень рано — в тридцать лет, спустя год, после завершения оформления Кировки, в 2005 году.

А разрозненные части его композиции «Евгений Онегин и Татьяна» теперь вводят в заблуждение горожан и гостей города. Онегин, что сидит на Кировке, воспринимается, как памятник Пушкину. А фигуру Татьяны Лариной, что одиноко стоит в парке у пустующей скамьи, часто принимают за изображение супруги поэта — Натали Гончаровой.

Вот такой у нас в Челябинске курьёз!

«Дети под дождём»

Если будете прогуливаться по городскому саду им. Пушкина, непременно пройдите до парка аттракционов и посмотрите на фонтан со скульптурой «Дети под дождём». Это единственная лепная композиция, которая сохранилась в Челябинске с дореволюционных времен. Он был установлен в 1908 году в тогдашнем городском саду Общественного собрания. Скульптура изображает мальчика и девочку, они прячутся от дождя под зонтиком. С зонтика стекают струйки воды. Скульптура была куплена на деньги одного челябинского купца и установлена в саду по его инициативе. Утверждают, что купец это сделал в память о своих детях, которые утонули в реке Миасс во время весеннего наводнения. Правда, трогательная история?

Но трудно судить, насколько она правдива. На самом деле данная скульптура «Дети под дождём» — работа русского скульптора и педагога Фёдора Фёдоровича Каменского (выполнена в 1869 году), приобрела невероятную популярность в начале XX века. И её многочисленные копии успешно тиражировались. Аналогичные фигуры примерно в тоже время, что и в Челябинске, были установлены в Уфе, Оренбурге, Самаре, Сарапуле и Гурзуфе. И вот, что удивительно; многие из них, подобно челябинскому, успели попасть на дореволюционные фотографии, как местная достопримечательность. И всюду сопровождались идентичной легендой о местном меценате и его погибших детях. За исключением солнечного Гурзуфа — там этот фонтан назвали оптимистично «Первая любовь».

Кстати, после эмиграции Каменского в Америку оригинал этой скульптуры так и не найден. Но вернёмся к челябинской скульптуре «Дети под дождём». В 1950-ых годах советские власти усмотрели в этой невинной скульптуре некий намёк на буржуазное прошлое и распорядились убрать её с глаз долгой куда-нибудь на склад.

Но преданные служители городского сада сберегли скульптуру и, спустя 30 лет, передали её на хранение в Челябинский краеведческий музей. Там она и содержится до сих пор. А в парке им. А. С. Пушкина вы можете любоваться её точной копией.

Завершая на этом рассказ о пушкинских местах в Челябинске, добавлю: если вы приехали в наш город впервые, непременно посетите городской сад им. Пушкина! Это одно из красивейших мест Челябинска. В летнее время здесь работает парк аттракционов, по вечерам играет оркестр. Здесь множество живописных тропинок со скамейками для отдыха. Среди молодых ёлочек на аллее есть даже одна, посаженная певцом Олегом Газмановым.

В парке всегда звучит птичье пение. И для желающих сделать красивое фото на фоне природного пейзажа — масса подходящих для этого мест.

И даже вот вам загадка: когда будете гулять по парку им. Пушкина, постарайтесь найти спрятанный в его каменных украшениях ключ от сердца города.

Старый Элеватор — мистическое место

Если встать у северо-западной границы парка им. А. С. Пушкина с торца Драматического театра и посмотреть на юг, то можно увидеть настоящего архитектурного монстра! Полуразрушенное, со следами пожара огромное здание старого элеватора.

Потребность возвести сельскохозяйственный «небоскрёб» в Челябинске возникла в 1913 году. Дело в том, что после строительства транссибирской магистрали, из Сибири в Челябинск хлынул дешевый хлеб, и надо было его где-то хранить, так как местные складские амбары уже не справлялись с таким объёмом зерна. Несмотря на то, что изначально здание строилось на окраине города, теперь оно оказалось прямо в центре. Ещё 70 лет назад элеватор считался главным архитектурным символом Челябинска и его визитной карточкой. Его гордо показывали гостям и печатали на открытках. По своему непосредственному назначению он проработал до середины 90-х годов XX века.

Но в настоящее время здание заброшено. От помещений элеватора осталась только центральная часть, боковые секции полностью разрушены (за исключением подвальных помещений). Челябинский элеватор кардинально сменил «имидж» и стал самым мистическим местом в городе. Можем похвастаться лишь тем, что на сегодняшний день эта полуразрушенная «архитектурная глыба» — единственное в России заброшенное здание такого размера, которое находится в самом центре мегаполиса. И постепенно обрастает легендами.

Недавно, например, стала популярна история о банкире Челябинска, который разорился в начале 20 века. Устав от нападок кредиторов (а кто-то склонен приписывать ему ещё и личную драму), отчаявшийся банкир спрятал свои последние сбережения в тайнике на элеваторе и там же повесился. И теперь за таинственным «кладом банкира» охотятся местные сталкеры. Они охотно делятся в соцсетях информацией о том, что в заброшенном здании ощущается чьё-то незримое присутствие.

Кто-то чувствовал чей-то тяжёлый взгляд, кто-то — холодок на теле даже в тёплую и безветренную погоду. Кто-то слышит странные звуки, которые по ночам издаёт элеватор.

Но есть среди челябинцев даже те, кто лицом к лицу столкнулся с охранником клада. Двое поисковиков настолько близко подобрались к разгадке городской легенды, что их встретил призрак того самого банкира. Ребята буквально взорвали местные СМИ рассказом, как пробрались ночью на элеватор. Стали простукивать стены. В одной из стен звук был странный, как будто она пустая. Когда начали доставать первый кирпич, услышали странные шаги. Подумали, что это полиция, обернулись. Но увидели странное существо, похожее на облако! Испугались и убежали.

Челябинским элеватором интересуются экстрасенсы. Они уверяют, что в здании чувствуется потустороннее присутствие. Есть ощущение энергии смерти. И даже определяют место самоубийства банкира — мол, повесился на крюке, который раньше торчал из стены на лестнице. Кто-то из медиумов уверяет, что бетонные стены элеватора обладают уникальными свойствами и могут хранить отпечатки призраков в виде разводов или следов горения. А такие метки там есть. Кому-то из экстрасенсов удалось также уловить тонкие вибрации, которые исходят от клада в одной из стен.

Но, поскольку денежки несчастного банкира так и не нашлись, то родилась новая легенда про то, что клад этот содержит энергетику самоубийства. Тот, кто найдёт его, будет проклят!

По каким-то неясным причинам городские власти здание не разбирают и не реставрируют. Челябинцы предлагали десятки проектов по реорганизации элеватора. Идеи были самые разнообразные: от типичного торгового комплекса и офисного центра до строительства музея современных искусств (по аналогии с известным британским музеем, построенным на территории заброшенной электростанции в Лондоне). И даже предлагали создать в бывшем элеваторе кабаре вроде «Бурлеск» или «Мулен-Руж».

А в 2013 году элеватор использовали под площадку для игры в пейнтбол. В августе 2015 года в здании старого элеватора произошёл крупный пожар. Поэтому внешний вид его теперь ещё ужаснее.

По мнению журналистов Российской газеты, опубликованного в рамках проекта «Russia Beyond The Headlines», здание Челябинского элеватора входит в десятку самых страшных зданий России.

Цвиллинг — наш Муля

Уже почти сто лет его имя носит одна из центральных улиц Челябинска, между прочим, самая старая улица в городе, которая всегда была главной и носила громкие названия: Оренбургская, Христорождественская, Большая. Монументальный бюст этому человеку установлен возле кинотеатра им. А. С. Пушкина.

Целых семьдесят два года Челябинский театр драмы жил под его именем (именем человека, кто не имел ни малейшего отношения к театральному искусству). И ещё в двух городах — Оренбург и Куса — его именем названы улицы.

Властям нужны герои; кто-то должен стоять на пьедестале, щекотать патриотические чувства толпы и выступать эталоном нравственности. Но подвиг — дело серьёзное, и не каждый день случается (как, например, у барона Мюнхаузена в фильме Марка Захарова). Да и настоящие герои не родятся на заказ. Однако, надо отдать должное власти большевиков — под их чутким руководством, страна «родила» героев в изобилии! Вот только кто на самом деле были эти люди?

Самуил Моисеевич Цвиллинг. Что мы знаем о нём?

Настоящее имя нашего героя — Шмуль Берк Мовшев Цвилинг (Да, да, именно с одной «л». Для чего потом ему понадобилась вторая?). Еврейский мальчик из многодетной семьи Тобольского парикмахера-алкаша, жена от которого сбежала с детьми к родственникам в Омск.

Там Шмуль поучился в хедере (еврейская школа) до 12 лет. Матушка решила, что образования ему достаточно и отправила к старшему брату в Иркутск. И с этого момента у Шмуля началась самовольная жизнь, полная «подвигов».

Братья попали в кружок революционеров, которые налаживали типографию и печатали листовки. Для добычи денежных средств на революционные нужды Шмуль с братом подворовывали. За что и были вскоре арестованы. Их воровские проделки причислили к революционной деятельности и решением генерал-губернатора братьев Цвилингов выселили из Иркутска.

Они отправились в Омск. Там сколотили банду еврейских малолеток и пошли «шерстить» местное население, то есть, извините, «собирать денежные средства на революционные нужды». Их снова арестовали и снова выслали из города.

Тут пути братьев разошлись: старший уехал в Ташкент, а Шмуль перебрался в Томск и примкнул к местным социал-демократам. Ему всего пятнадцать, и у него за плечами уже два ареста. Он горд собою и до нахальства самоуверен. Товарищи по партии поручают ему провести революционную пропаганду среди рабочих накануне выборов в Государственную Думу. Шмуль ведёт себя дерзко, и проваливает задание — суровые томские мужики отмутузили еврейчика и сдали в охранку. А те упекли пацана за решётку на пару месяцев. Два ареста, одна отсидка — в криминальных кругах он теперь свой, имеет авторитет и кличку Муля.

Участвует в налётах и грабежах. В течение года его неоднократно ловят, но, по причине малолетства, только снова и снова высылают из города — из одного за другим.

Поскитавшись, он вновь оказывается в Томске. Но бывшие приятели социал-демократы уже не хотят с ним знаться. И Муля легко примыкает к эсерам. Там встречается с другим родным братом (младшим) и на пару братья Цвилинги идут грабить аптеку. Не повезло — их взяли с поличным.

При обыске у Мули чего только не обнаружили: деньги, патроны, паспортные бланки на разных лиц, талонную книжку с оттиском печати Комитета Томского Красного Креста (?), прокламацию с печатью тобольской революционной группы, а так же письмо от некоего коллеги-уголовника с докладом об ограблении омской телеграфной конторы.

В общем, терпению властей пришёл конец, и суд приговорил Мулю к смертной казни через повешенье. Но, как у каждого еврея, у него нашёлся родственник-адвокат, и в итоге Муля отделался тюремным сроком.

Вышел из тюрьмы Самуил Моисеевич Цвиллинг в 1912 году. Ему двадцать один год. Он женился на Софочке Кержнер. Через год у них родился сын, назвали его Лев. Семья перебивается случайными заработками и не сидит на месте, кочует из Екатеринбурга в Троицк, потом в Сатку. Цвиллинга призывают в армию и определяют в Челябинск в запасной полк.

На военной службе Шмуль вёл себя тихо. Но в январе 1917 года обратил на себя внимание местных социал-демократов. Те, в преддверии революции, остро нуждались в соратниках. И на них произвели неизгладимое впечатление Мулины рассказы о «революционных подвигах» в среде иркутских и томских большевиков.

В марте 1917 года ему впервые доверили выступить на митинге. Цвиллинг изо всех сил старался не повторить ошибок провалившейся агитации в среде томских рабочих. Крыл по матушке царскую власть, изрыгал лютую ненависть к офицерству громким, наглым голосом, переходящим на истошный крик. В общем, парализовал и заворожил толпу.

Это событие отразил на своём живописном полотне художник Р. Габриэлян «Выступление Цвиллинга у кинотеатра «Луч» (ныне это дом на современной улице Карла Маркса, 70).

Соратники высоко оценили гиперреволюционность Цвиллинга, и отправили в Петроград делегатом на Всероссийское совещание Советов. А по возвращении избрали председателем Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Цвиллинг моментально вошёл в роль политического лидера, почувствовал себя вождём. В ответ нашлись те, кто захотел опорочить свежеиспечённого героя, припомнив его бандитские отметины. Но товарищи по партии вступились за Цвиллинга. Мол, подумаешь, сидел. За решётку-то его сажали царские власти. А, значит, враги. Почти все революционеры на своём веку хоть раз да привлекались (по политической статье, разумеется).

Но ситуация в Челябинске вокруг Цвиллинга накалялась. Поползли слухи об его причастности к недавним местным уголовным происшествиям.

Чтоб не испытывать судьбу и не усугублять ситуацию, в июне 1917 года Муля уехал на съезд Советов в Екатеринбург и принял решение там остаться (от греха подальше).

Накануне октябрьской революции 1917 года Цвиллинг уехал в Петроград на очередной съёзд ВКПб. Там, что называется, во время попался на глаза нужным людям, произвёл впечатление напористостью и со съезда уже ехал назад не больше, не меньше — правительственным комиссаром Оренбургской губернии. Что называется, прямо в пекло! В Оренбургской губернии всем заправлял атаман казачьего войска Дутов, который категорично отказывался признавать власть большевиков.

Цвиллинг нагрянул в Оренбург, мелькнул на коротких митингах. Взялся вербовать горожан в отряды для борьбы с дутовщиной. В их ряды записалось ни мало местных криминальных элементов, которые тут же смекнули, что дело пахнет наживой. Предчувствия их не обманули.

Под лозунгом борьбы с дутовщиной отряды Цвиллинга прошлись по банковским кассам Оренбурга и «экспроприировали на нужды революции» сумму в размере трёхсот тысяч рублей. Казаки Дутова, чтоб избежать кровопролития, предложили Цвиллингу покинуть Оренбург. Но тот в ответ собрал заседание Советов, где громко и решительно объявил себя главой Оренбургской РВК, которая с сегодняшнего дня берёт полностью власть в свои руки. И постановляет: арестовать и расстрелять всех в городе офицеров и юнкеров, дословно: «Будут расстреляны все офицеры, юнкера и белогвардейцы, арестованные революционным комитетом, независимо от степени их личной вины. …Если военному штабу станет известно, что какая-нибудь станица окажет содействие контрреволюционным партизанским отрядам приютом, укрывательством, продовольствием и пр., та станица также будет уничтожена беспощадно артиллерийским огнём».

Но казаки, не дожидаясь обещанной расправы, взяли «новые власти» в окружение, арестовали и разместили всех в местной тюрьме. Однако опытный уголовник Муля, спустя месяц, бежал из тюрьмы прямым ходом в Челябинск.

Там провёл грандиозное выступление в местном цирке с докладом о положении на Оренбургском фронте и заручился помощью отрядов Челябинской ВРК во главе с председателем Блюхером.

Под яростным нажимом большевистских отрядов казаки Дутова в конце января 1918 года покинули Оренбург. В город триумфально вступил Цвиллинг. Он молод, ему двадцать семь лет и он на пике карьеры, теперь в должности Оренбургского председателя губисполкома.

Но то, что дутовцы осели где-то в Оренбуржье, не даёт ему покоя; ведь он сам постановил уничтожить врага и всё сочувствующее ему население! И Цвиллинг собрал карательный отряд и отправился в степь выполнять собственное постановление ВРК. Но только в этот раз фортуна отвернулась от Мули.

Большевицкая газета «Трудовая мысль» напечатала о гибели Цвиллинга такими словами: «Председатель исполкома губсовдепа С. М. Цвиллинг, отправившийся с небольшим (?) отрядом против восставших казаков, по слухам, убит; ни один красноармеец из отряда до настоящего времени не вернулся». А в газете от лица Белой гвардии об этом событии сообщили: «Повстанцы казнили кровавого политического диктатора Цвиллинга под Оренбургом».

Наверное, нам, сегодняшним, сложно судить — кто каким был героем в те времена. И атаман Дутов и бывший уголовник Цвиллинг пытались (каждый по своему) доказать одно и то же — кто более достоин звания патриота для русской земли.

Но этот кровавый спор, на мой взгляд, достойно решили их сыновья — оба сложили головы за русскую землю в Великой Отечественной войне; Олег Александрович Дутов — под Ленинградом, а Лев Самуилович Цвиллинг — на озере Селигер.

Осколок древнего океана в Челябинске

Южный Урал — это край озёр. Их в Челябинской области (только представьте!) более трёх с половиной тысяч. Только в черте города Челябинска — 3 крупных водоёма — это Шершнёвское водохранилище и два озера: Смолино и Первое. А уж мелких озёр и карьеров около десятка. Но, на мой взгляд, самое примечательное из всех — это озеро Смолино. Расположено в Ленинском районе.

Причина его особенности в том, что данное озеро является не чем иным, как осколком древнего океана — Пермского моря, как его называли. Оказывается, десятки миллионов лет назад на территории Урала находилось великое древнее море. Под влиянием различных тектонических процессов часть воды ушла, а часть попросту высохла. И до наших дней на Южном Урале сохранилось несколько озер от этого океана. И Смолино — самое большое из них.

Правда, башкиры и татары называли его Инкардык-куль (Рыжее озеро), а когда пришли русские, то им показалось это название сложным, и озеро какое-то время оставалось безымянным. Иногда между собой его назвали Горьким за солёность воды. Позднее в 60-е годы XVIII века на берегу обосновалась казачья станица трёх братьев по фамилии Смолины, она преобразовалась в деревню Смолино. А с нею и озеро переименовалось под фамилию казаков.

Кстати, многие челябинские названия деревень образованы от фамилий казаков-основателей: Першино, Синеглазово, Исаково, Сухомесово, Шершнёво. А позднее эти названия перекинулись и на челябинские водоёмы. То есть не поселение взяло название от водоёма, как обычно. А наоборот. Вот такая у нас есть особенность.

У озера Смолино интереснейшая история. Ученые утверждают, что это одно из самых древнейших озёр мира. Примерный возраст его 3 миллиона лет! А возможно и больше. И доказательство этому рядом с деревней Смолино обнаруженные археологические памятники — курганы. Археологи причисляют их к 8—10 векам до н. э. То есть с каменного века, здесь жили люди и ловили в озере рыбу; в одном из курганов было обнаружено рыболовное грузило, которому 4 тысячи лет!

В начале ХХ века озеро Смолино стало одним из самых популярных курортных мест. Его сравнивали со знаменитыми курортами Баварии и Гессена оттого, что «смолинская» вода по составу близка к минеральным водам европейских курортов, и купание в озере лечило многие болезни. Кроме того в Смолино нашлись лечебные грязи. Поэтому приезжали сюда богатые господа, и чопорные дамы ходили по бережку с пляжными зонтиками. Челябинцы гордились своим курортным уголком, озеро ласково называли «морце». Озеро Смолино могло бы стать курортом мирового уровня, его берега могли бы украшать сейчас пятизвёздные отели, если бы не вмешалась российская история. Во время Великой Отечественной войны в Челябинск эвакуировали множество заводом с западной части страны. И многие из них разместили именно в Ленинском районе, так сказать, на окраине. И для драгоценного озера Смолино началась чёрная полоса, потому что все эти промышленные предприятия в него беспощадно стали сбрасывать сточные воды.

В 1961 году чиновники, в оправдание кощунственным поступкам, присвоили озеру статус памятника природы. То есть, теперь его должны были бы охранять. Но, в действительности, ничего для этого не делалось. Дошло до того, что в Смолино даже начали развиваться опасные сине-зелёные водоросли. И уникальное целебное озеро к 1980-ым годам превратилось в озеро-убийцу. Лишь на пороге экологической катастрофы спохватились.

Сейчас озеро потихоньку приходит в себя. Уже стало самым чистым во всей округе Челябинска. Не так давно около поселка Сухомесово даже, говорят, вновь появились раки. Вы удивитесь: как же раки? Ведь они не живут в солёной воде. А это ещё один феномен озера Смолино, так до конца и не изученный.

Дело в том, что его вода постоянно меняет состав! Оно было очень солёным когда-то, а сейчас идёт процесс опреснения водоёма. С чем это связано? Учёные до сих пор не знают истинной причины, и выдвигают только версии. Одна из них такова: возможно, что под озером Смолино есть ещё одно подземное озеро с абсолютно пресной водой. А лежит оно на стыке двух геологических структур — Урал и Сибирь (ну, вы помните). Из-за подвижек земной коры происходит смешение вод, то есть опреснение-осолонение. Учёные дают примерно 70 лет на эту смену. Когда озеро становится горько-солёным, вода наполняется сероводородом и рыба там исчезает. Кроме того озеро уменьшается в размерах, мелеет.

А когда наступает обратный процесс, озеро наполняется пресной водой, разливается и в нём вновь появляется раба и ракообразные.

И, хочу вам сказать, это сущая правда! Ещё в 1970-ые годы, когда мы ходили купаться на озеро Смолино, я плевалась от горько-солёного привкуса воды. А нынче вода в нём совершенно пресная.

Критический период осолонения озера пришелся на начало ХХ века, тогда в 1925 году уровень озера упал, аж на 3 метра! И на отмелях горожане находили разные первобытные кремниевые орудия: ножи, скребки, пилки, лезвия и т. п. Археологи даже обнаружили каменную мастерскую древних людей. Люди здесь жили долго, о чём свидетельствует множество курганов. В округе Челябинска курганов тысячи! А, значит, в бронзовый век здесь было многолюдно и жизнь била ключом. Не зря ведь древние греки называли наш край Гардарикой — страной городов.

Сейчас озеро Смолино находится в стадии опреснения. Уровень воды поднялся так, что маленькое озерцо Исаково практически слилось с ним и стало заливом. Местные власти даже в начале 2000 годов производили откачку воды, потому что «смолинские» воды так поднялись, что грозили затопить проезжую часть улицы Новороссийской.

Постепенно озеру возвращается красивый живописный вид. На правом берегу построены роскошные (по местным меркам) отели. По фотографиям на берегу эту местность можно принять за кусочек Европы.

В 2010 году на озере Смолино «отметился» Путин. По пути на Трубопрокатный завод он сделал замечание губернатору Юревичу по поводу беспризорности дикого пляжа, который тянется вдоль проезжей части. В ту же ночь берег быстренько обустроили: завезли песок, лежаки, зонтики и даже летнее кафе. С тех пор челябинцы зовут его «путинский пляж».

Ну, а масштабный благоустроенный пляж «Солнечный берег» расположен правее, за церковью «Утоли моя печали».

А совсем недавно в 2017 году торжественно открыли красивую набережную на правом берегу озера Смолино. Здесь можно погулять по длинным дорожкам, посидеть на скамейках и полюбоваться прекрасным видом на уникальное озеро. А детишки могут тем временем порезвиться на оборудованных площадках.

Визитной карточкой Смолинской набережной стал гигантский «светильник-тюльпан».

Александр Бейвель

В каждом городе есть люди, которыми особенно гордятся местные жители. Если меня спросить, кто в Челябинске может быть причислен к званию самого почётного гражданина, я, не задумываюсь, отвечу — Александр Францевич Бейвель. Выпускник Казанского императорского университета, врач по специальности, Александр Бейвель приехал в Челябинск как раз в разгар строительства Транссиба, в 1892 году. Надо сказать, что в это время в челябинском уезде свирепствовал тиф. Командированные в город врачи уехали, и городу грозила эпидемия. А молодой врач Бейвель не спасовал. И почти сразу по приезду был назначен городскими властями заведующим челябинской городской больницей.

Это был лидер, великолепный организатор и дипломат, умница, новатор, профессионал и невероятный работяга. В том человеке удивительным образом сочетались здоровое честолюбие и простая человеческая скромность. Сколько сделал для Челябинска Бейвель, пожалуй, за всю историю города не сделал никто.

Он быстро сплотил вокруг себя интересных и энергичных людей: чиновников, архитекторов, банковских служащих, предпринимателей, юристов, купцов. И через шесть лет в 1898 году на губернаторском собрании он стал гласным городской Думы. А в ноябре 1903 его избрали городским головой Челябинска.

Благодаря настойчивости Александра Францевича, появилась мощёная дорога между вокзалом и городом, построен водопровод. Достиг своего пика и строительный бум. В городе развернулось активное строительство из камня, особенно на улице Уфимской (сейчас пешеходная Кировка).

При Бейвеле был выстроен Народный дом, начала действовать биржа, появился городской сад общественного собрания (нынешний сад им. А. С. Пушкина), открыт рентгеновский кабинет. Были открыты общеобразовательные курсы, женская гимназия, воскресная школа, городские трехклассные и четырехклассные училища. Состоялось преобразование народной библиотеки в публичную, с книжным хранилищем, и ещё открылась библиотека при клубе, находящемся в городском саду.

Городской голова никогда не мешал частной инициативе, разрешал сдачу земли в аренду. Благодаря ему, в городе возникли акционерные общества, совместные предприятия. В те годы о Челябинске писали, что он «…резко отличается от других провинциальных городов тем, что чиновничество в нём не является господствующим классом и не задает тона. Более постоянный класс населения состоит из крупного купечества, мелких торговцев, железнодорожников и рабочих разного калибра». В период управления Бейвеля Челябинск по темпам развития стали сравнивать с американским городом и называть «Зауральским Чикаго».

Как результат такой активной деятельности градоначальника — увеличение почти вдвое доходов городской казны.

Три раза Бейвель избирался на пост городского головы, и это был единственный случай в истории Челябинска! Но, тем не менее, во время очередных выборов в городскую Думу, когда его выбрали в четвёртый раз, Бейвель отказался от поста городского головы и вернулся к врачебной практике. Согласитесь, по сегодняшним меркам для нынешних чиновников случай просто фантастический.

А ещё всю свою жизнь, не смотря на заслуги, Александр Францевич прожил в Челябинске в скромном одноэтажном домике, сложенном из брёвен. Располагался его дом на западной окраине города возле Александровской площади. Угол современных улиц Красной и Коммуны.

Челябинцы поговаривают, что дуб, который растёт на территории школы №1, якобы рос во дворе домика Бейвеля. Сложно сказать, правда, это или нет. Но вы, же знаете, когда нам чего-то очень хочется, то мы в это верим. Тем более, что почти целый век этот самый дуб был для нас единственным напоминанием о выдающемся гражданине города Челябинска. Ведь новая власть большевиков все годы советского периода заслуги Бейвеля незаслуженно замалчивали. Кстати, они выслали Бейвеля из Челябинска в ближайший маленький город Копейск, где он и проработал остаток лет простым доктором.

В советский период на здании городской клинической больницы №1 была установлена мемориальная доска Бейвелю, как бывшему главному врачу.

И только с наступлением XXI столетия в Челябинске, наконец, установили памятник Александру Францевичу — бюст на пешеходной улице Кировке. И назвали в его честь одну из улиц города в новом районе на Северо-Западе. Ну, хоть что-то!

Челябинские бульвары

В дореволюционном Челябинске все односторонние окраинные улицы носили название «бульвар»: Южный бульвар, Восточный, Северный и Западный. Сейчас в нашем представлении «бульвар» — это пешеходная аллея с зелёными насаждениями. Но на тот момент ничего общего с аллеями Челябинские бульвары не имели. Занятно. Откуда же, в таком случае, взялось у нас это название «бульвар»? А оказывается, из Франции!

Рассказываю: в XVI веке во Франции «бульваром» обозначали фортификационное сооружение за пределами городских стен. Позднее так стали называть линию земляных валов в военных крепостях. Позже, когда военно-крепостная миссия города уже отпала, на прежних крепостных валах стали разбивать прогулочные аллеи и обсаживать их деревьями, которые так и сохранили за собой прежнее военно-инженерное название — «бульвар».

Ну, а чем мы хуже Франции? Челябинск тоже был военной крепостью и имел земляные валы за пределами крепостных стен со всех четырёх сторон. И вот так, красиво, французским словом «бульвар» (и в то же время по существу), в Челябинске конца XIX века и решили обозначить эти самые границы города.

Старые кладбища

Само собой разумеется, что рядом с любым поселением всегда есть кладбище. Кстати, до правления Екатерины II в России было принято иметь кладбища при церкви, в центре городов. Челябинск не был исключением. Самые первые захоронения здесь осуществлялись возле Николаевской церкви (это современная площадь Ярославского).

В последующем, после указа императрицы 1771 года, некрополи стали выносились уже за пределы городской черты. Это объяснялось не только эстетическими соображениями, а ещё и санитарными нормами. Повинуясь царскому указу, в Челябинске кладбище перенесли за черту города. И приняли решение поставить там кладбищенскую церковь.

Храмоздателем выступил челябинский купец Ефим Сапожников. Строительство церкви было закончено приблизительно к 1794 году. Она именовалась Казанско-Богородицкой. И кладбище, соответственно, стали называть так же. Располагалось оно тогда, согласно документу, «по левую сторону от Оренбургской дороги». На современной карте это теперь улица Цвиллинга, ведущая от площади Революции на железнодорожный вокзал. Кладбище впервые было обозначено на плане города от 1784 года, составленном землемером Ипполитовым (фото на предыдущей странице).

Но город стремительно разрастался. И его границы быстро достигли кладбищенской стены, а затем поглотили и всё кладбище. И, чтобы понять, какие пределы занимало Казанско-Богородицкое кладбище, лучше посмотреть на карту 1930-ых годов. Очевидно, что это была территория от нынешнего магазина «Ритм» до театра «Манекен» (кинотеатр имени Пушкина).

Ещё до революции в 1915 году на заседании городской Думы поднимался вопрос о закрытии Казанско-Богородицкого кладбища из-за переполненности. Но этот вопрос окончательно решили уже власти большевиков. Кладбище было закрыто в 1923 году. Очевидцы отмечали, что оно быстро пришло в запустение; памятники разрушены, ограды наполовину заброшены. Даже стена каменная понемногу разбирается. В 1929 году, в ходе антирелигиозной кампании, новые власти закрыли кладбищенскую церковь, а в начале 1930-х годов снесли и само кладбище.

На его месте обещали устроить парк, однако вместо него выстроили жилые дома, баню, пожарное депо с каланчой и кинотеатр им. Пушкина.

На Казанско-Богородицком кладбище были захоронены многие заслуженные граждане дореволюционного Челябинска. А ещё здесь были большие захоронения чешских легионеров (Тех самых белочехов, что были втянуты в Гражданскую войну). Их останки, кстати, в свое время были перевезены чешской делегацией к себе на родину. А вот всех остальных тут погребённых советское правительство перезахоронить отказалось. Косточки тех людей обнаруживаются до сих пор при расширении проспекта Ленина.

Однако, Казанско-Богородицкое кладбище не единственный уничтоженный погост в Челябинске, на останках которого выстроены дома. Таких примеров — множество.

В районе «Теплотеха» и Симеоновской горки было старое Успенское кладбище. Позднее его частично перенесли в то место, которое мы сейчас подразумеваем как современное Успенское кладбище. Там же действовала и Успенская церковь.

На территории площади Ярославского остались захоронения первых поселенцев. Причем сюда же подпадает по рамкам хронологии и территория часового завода.

Митрофановское кладбище частично находится на дне Шершневского водохранилища, где, кстати, покоятся и останки знаменитых челябинских меценатов Покровских.

Старые кладбища находились в районе нынешнего ДК им. Колющенко, трамвайного кольца областной больницы, в районе телевышки, в месте стадиона «Локомотив».

Вообще при каждом поселке были свои небольшие кладбища. Сюда же можно отнести и кладбище Ленинского района в поселке Порт-Артур, фрагменты которого недавно были обнаружены при строительстве на улице Пограничной.

Более полувека беспокоил челябинцев на Северо-Востоке погост на современной улице Чоппа. Здесь, помимо трудармейцев и местного населения, покоились останки венгерских военнопленных.

Вообще, в Челябинской области есть интересные захоронения, о которых мало кто знает. Например, в Миассе покоится народный артист РСФСР Леонид Оболенский, а в Кундравах соратник Чапаева — Петька. В Еманжелинске — киноактер Николай Мерзликин.

Некрополь на площади Революции

Теперь вы знаете, что на восточной границе площади Революции на участке между проспектом Ленина и улицей Тимирязева некогда располагалось старое кладбище. Но вот известно ли вам, что на самой площади Революции тоже когда-то были захоронения? Нет? Тогда рассказываю!

1 мая 1920 года бывшая Южная площадь в Челябинске получила новое название — площадь Революции. И у местных властей родилась идея, по подобию Красной площади в Москве (где 10 ноября 1917 были осуществлены захоронения рабочих и солдат, отдавших жизнь за дело революции) тоже сделать на Челябинской площади некрополь революционеров, павших за власть Советов на Южном Урале.

И эта идея имела своё воплощение! Первое захоронение было произведено в августе 1920 года. Этой чести удостоился некий сотрудник ГубЧК по фамилии Зимнох, погиб при ликвидации «голубой армии». Спустя два месяца рядом с ним торжественно захоронили другую жертву контрреволюции — заведующего Троицким политбюро товарища Гербанова, погиб от рук «зелёных». После этого в городе был объявлен конкурс и организован сбор средств на памятник героям революции. И памятник, таки, был установлен! Его можно увидеть на фото приблизительно 1930-ых годов (предыдущая страница). Безусловно, к тому времени на площади имелось множество захоронений. Но вот документального подтверждения я не нашла. А в 1950-ые годы, когда был утверждён архитектурный проект площади Революции, прах революционеров с неё было решено убрать. И их могилы перенесли на Митрофановское кладбище.

Как Ленину дали в руки кепку

Многие из вас знают, что пятидесятые годы прошлого века после знаменитого XX съезда, на котором Н. С. Хрущёв обозначил культ личности Сталина, ознаменовались в стране насаждением огромной народной любви к вождю пролетарской революции — Владимиру Ильичу Ленину. Его портретные и скульптурные изображения были так широко растиражированы, что в любом захолустном городишке в каждом кабинете висел портрет, а в каждом дворике стоял бюстик гегемона революции. А уж центральные площади обязаны были украшать скульптуры вождя в полный рост.

В Челябинске к тому времени центр перекочевал на Южную площадь, которая прежде была окраиной города. И ей было присвоено громкое имя — площадь Революции. С конца 1940-ых годов здесь уже возвышалась каменная трибуна и стела с профилями вождей: Ленина и Сталина. Именно здесь решено было установить главный памятник вождю пролетариата, но не первый. Потому что первый памятник Ленину челябинцы поставили ещё в 1925 году, после смерти Ильича. В память о нём возвели целый каменный мавзолей! И установили его на бывшей Александровской площади.

В советском периоде её переименовали в Алое поле. В общем, вы поняли аналогию: в Москве мавзолей Ленину на Красной площади. А в Челябинске ему мавзолей на Алом поле.

А архитектурный ансамбль будущей площади Революции в 1950-ых годах уже украшали собой новые здания: дом-квартал ЮУЖД, гостиница «Южный Урал» и жилой дом облисполкома, где на первом этаже размещался центральный гастроном.

Над проектом композиции памятника вождю работали совместно с архитектором Е.В.Александровым скульпторы Л. Н. Головницкий и В. С. Зайков. (Да, да, те самые Зайков и Александров, что трудились над монументом «Сказ об Урале»).

По поводу создания образа Ильича есть одна байка. Будто бы первоначальная идея скульпторов была такова: Ильич замер в широком шаге, простирая вперёд длань, указующую путь в светлое будущее.

Проект был одобрен правительственной «верхушкой». Но местные архитекторы неожиданно засомневались. Получалось, что Ленин будет стоять лицом к центральному гастроному, где, между прочим, размещался главный винно-водочный отдел. Ну, не может Ильич указывать рукой прямо на главную винную артерию города! Не по партийному это как-то! Челябинцы это живо просекут, и простёртая длань вождя станет вечной насмешкой.

И проект срочно изменили: в руку Ленину дали кепку и прижали её к груди!

Не стану судить, шутка это или правда? Но именно в этой позе, прижав к груди кепку, Ильич и стоит до сих пор на площади Революции. А направление «светлого будущего» в Челябинске каждый для себя определяет сам.

Но это ещё не все байки, связанные с челябинским памятником Ленину. Гораздо позже с ним случился ещё один забавный курьёз! Дело в том, что внутри гранитного постамента скрывался секрет; в нём была «комнатка для сугреву». Ну, помните, в советские времена обязательной частью празднования годовщины Великой октябрьской революции 7 ноября была продолжительная демонстрация. А пока горожане нескончаемым потоком шли через главную площадь города, правительственная верхушка стояла за гранитными перилами памятника Ленину и махала всем рукой.

Сами понимаете, стоять приходилось на морозе не один и не два часа. А люди в правительстве сплошь пожилые. Вот и бегали они по очереди в «комнатку для сугреву». Там и электрический чайник был и нужник. Но в период перестройки праздничные демонстрации вышли из моды. А потайную каморку в гранитном постаменте облюбовал себе один местный бомжик. И зимовал там, припеваючи, пока однажды проводка не коротнула. Из памятника повалил жуткий дым! Примчались пожарные. Пожар затушили. Бомжик не пострадал.

Но вот на следующий день «Голос Америки» во всеуслышание сообщил, что в Челябинске произошло невероятное событие — сгорел памятник Ленину! И в этом американцы увидели некий символ перестроечного периода в России. В общем, прославился тогда Челябинск на весь мир!

После такого, сами понимаете, комнатку накрепко забетонировали.

Кстати, в период перестройки и лихие 1990-ые годы площадь Революции будто окунулась на время в своё далёкое прошлое, когда она была базарной площадью, и на ней устраивались ярмарки.

Тогда, в конце XX века, кажется, торговала вся страна! «Челноки» с клетчатыми сумками стали главным символом эпохи. В Челябинске, не смотря на время года, с утра до поздней ночи на площади Революции шумела барахолка!

Стройные ряды грузовиков с продуктами, одеждой и обувью — всё бок о бок. Громогласные продавщицы с большими кнопочными калькуляторами в руках, толпы людей! Тут же карманники и махинации с весами. Ежедневно здесь «тусовалась» добрая часть всех горожан.

Поход за необходимыми товарами для челябинцев превратился в какой-то первобытный процесс добычи пищи!

В один прекрасный момент городские власти решили пресечь это грандиозное «безобразие». Но разогнать рынок насильно не получилось, поэтому нашли хитрый способ — спустить полюбившийся всем рынок на площади… под землю. Строительство надолго разогнало с площади всех торговцев и покупателей, отвадив их с насиженного места.

А нынче подземный рынок, который соединил два больших пешеходных подземных перехода (на перекрёстке проспекта им. Ленина с улицей Цвиллинга и на перекрёстке с улицей Воровского) это всем известные «Никитинские ряды».

«Сфера любви» — зонтик для новобрачных

В студенческие годы была у нас одна забавная традиция. Мы с подружкой любили по субботам сидеть в скверике площади Революции за памятником Ленину и наблюдать свадебные пары, которые вереницей шли туда возложить цветы. У нас это называлось — «пойдём невест смотреть».

Мы тогда ещё сами были не замужем, и вся суть посиделок сводилась к придирчивой оценке фасонов свадебных платьев невест и внешних данных женихов.

Но сегодня, если вы хотите посетить самое романтичное место в Челябинске, или повторить наш с подружкой субботний ритуал, то вам лучше пойти на улицу Воровского, к кинотеатру «КиноМакс — Урал». Ведь именно там находится самая необычная скульптура «Сфера любви».

Это огромный купол из стекла волшебно-бирюзового цвета. Он поддерживается четырьмя могучими металлическими деревьями. Что любопытно, так то, что эти деревья были выполнены не здесь, а во Франции, как цельные композиции. И для их доставки в Челябинск использовали четыре грузовых самолёта.

Площадка под куполом в виде мостика со ступенями. А под сводом купола бронзовые фигуры юноши и девушки, летящие навстречу друг другу. Высота всей этой композиции не много, ни мало — 12 метров. Была установлена здесь в 2000 году к очередному празднованию дня рождения города, скульптор — Виктор Митрошин.

В любое время здесь играет романтическая музыка, поэтому вы можете присесть на скамейку и отдохнуть от шумных городских звуков. Рядом разбит уютный скверик с цветочными клумбами и зелёными лужайками.

Ну, а по субботам сюда совершают паломничество счастливые молодожены Челябинска. Согласно ритуалу, жених и невеста поднимаются с разных сторон по лесенкам на площадку мостика. Встречаются там, танцуют свой первый танец молодожёнов и целуются. А гости осыпают их мишурой, конфетти, зёрнами пшеницы и мелкими монетами.

Здесь получаются самые красивые свадебные фотографии.

Кировка

Одна из самых старых улиц Челябинска. До революции носила название Уфимская. В первые годы советской власти переименована в Рабоче-Крестьянскую, а в 1930-ые годы — в улицу им. Кирова. Простирается от реки Миасс на юг до площади Революции, и на север до «Теплотеха». Горожане ласково зовут её — Кировка.

В 2000 году мэр города Челябинска В. М. Тарасов принял решение сделать из исторической части улицы (её южной части) культурный памятник; перекрыть по ней движение транспорта и оформить, как пешеходную, по подобию московского Арбата.

Первоначальное оформление новой достопримечательности Челябинска было завершено в 2004 году. Городским властям захотелось дать пешеходной улочке какое-то особенное название.

Предложена масса вариантов, но согласие так и не достигнуто. И тогда было решено организовать опрос горожан, как бы они сами хотели назвать новую достопримечательность? И большинство из нас, не мудрствуя лукаво, ответили, что нечего изобретать велосипед! Между горожанами уже давно укоренилось название «Кировка» в отношении улицы. И ломать этот топоним нет никакого смысла. На том и порешили!

На сегодняшний день Кировка — это излюбленное место челябинцев и гостей города! Здесь всегда ощущение праздника и детской беззаботности. В любое время тут полно прогуливающихся людей.

Предлагаю и нам с вами прогуляться по Кировке! И начнём с триумфальной арки. Я уже упомянула, что ворота на Кировку сделаны по подобию ворот Переселенческого пункта.

Но, оказывается, идея поставить именно тут триумфальную арку пришла в головы челябинцам впервые не в XXI веке. А ещё сто лет назад! Молодая советская власть выбрала для установки триумфальной арки то же самое место!

Взгляните на фото ниже.

Эта деревянная конструкция была установлена в первые годы после Гражданской войны. Она украшена новой советской символикой. Две колонны, увенчанные пятиконечными звездами и красными стягами, соединялись аркой с серпом и молотом. Арка простояла несколько лет и, скорее всего, в середине 1920-х годов была разобрана.

Тайны старой тюрьмы

Начиная прогулку по Кировке, обратите сначала внимание на величественное четырёхэтажное здание сразу слева от триумфальной арки.

Многие челябинцы знают, что на этом самом месте в начале XX века стояла старая деревянная тюрьма. Это было ещё в те времена, когда это место было на окраине, за чертой города. Ведь через Челябинск проходил Сибирский тракт, который именовали «Великий каторжный путь». И Челябинская тюрьма выполняла функцию пересыльной.

Затем в 1912 году, когда старую тюрьму снесли, тут было построено каменное здание высотою в два этажа для Челябинского отделения Госбанка Российской империи. Выглядело оно вот так (фото ниже).

Затем, в 1930-х годах это здание было расширено и надстроено на два этажа выше для размещения в нём Обкома ВКП (б). На фото ниже очень хорошо видна часть этой самой надстройки.

А современное здание Законодательного собрания Челябинской области выглядит вот так.

Некоторые челябинцы рассказывают гостям, что якобы корпус старой тюрьмы «встроен» в это современное здание. И ночные сторожа Законодательного собрания слышат по ночам бренчание кандалов и стоны духов бывших заключённых. Улыбнитесь. Конечно, это выдумка. Старая тюрьма была целиком деревянная, поэтому встроить её в каменное строение банка никому бы и в голову не пришло! Её просто снесли до основания, прежде, чем возвести новую постройку.

Но есть ещё один факт, о котором челябинцы с гордостью вам расскажут: в этой самой старой тюрьме провёл несколько дней революционер по прозвищу «Коба», а именно Иосиф Виссарионович Сталин! Челябинская тюрьма выполняла функции этапно-пересыльного пункта. И будущий отец народов «засветился» в её стенах, когда следовал по этапу в Сибирь.

О том, как выглядела эта тюрьма, можно представить, если посмотреть на полотно художника А. М. Любимова «Челябинский этапно-пересыльный пункт», написанное в 1935 году. Не с натуры, конечно, но приблизительно вот так.

На этой картине в одном из этапников (в коротком полушубке с сумкой через плечо) челябинцы уверенно опознают Иосифа Сталина. И добавляют: вот поэтому-то за всё время управления страной отец народов так и не сподобился больше приехать в Челябинск! Нахватался здесь впечатлений по молодости!

Снесли здание старой тюрьмы в 1909 году по двум причинам: во-первых, к этому времени было закончено строительство новой каменной тюрьмы в заречной части города (сегодня это район ЧеГРЭС). А во-вторых, здание старой тюрьмы уж больно обветшало. Ещё бы! Ведь строилось-то оно в 1840 году, как временное помещение для содержания арестованных. А простояло почти 70 лет!

Но история тюремного острога в Челябинске не исчисляется местом нынешнего Законодательного собрания. Изначально в военной крепости Челябе тюремный острог размещался там, где сегодня Кировка пересекается с улицей Труда — при раскопках сквера на площади Ярославского были обнаружены остатки его частокола.

В конце XVIII века острог переехал из центра к окраине, а именно к Оренбургским воротам, сегодня это пересечение улиц Цвиллинга и Аллеи Славы, у бывшего часового завода. Там деревянная тюрьма простояла до 1820-х годов. И обветшала на столько, что арестантов в срочном порядке переселили в дом купцов Боровинских. И в их доме тюремный замок просуществовал, аж три года!

По всей видимости, тогда в Челябинске был кризис с размещением официальных учреждений, поскольку в доме тех же купцов Боровинских, помимо тюрьмы, размещались: уездный и земский суды, городское правление, уездное казначейство, гауптвахта, арестантская, батальонная и инвалидная команды и даже две кладовых с денежною казною. О, как!

В конце концов, власти решили навести порядок и построить отдельное помещение для содержания арестованных. Сперва, временное, деревянное. И за пределами городской застройки.

Граница города Челябинска того времени проходила примерно по линии совпадающей с фасадами зданий Главпочтамта и Часового завода. То есть тюрьма в 1840 году закладывалась за южной границей города, на отшибе от жилого пространства. Построить-то построили. Но повторюсь: нет ничего более постоянного, чем временное! Если быть точной, то шестьдесят девять лет отслужила надёжной тюрьмой та временная деревянная постройка!

Малые скульптуры на Кировке

Главным украшением Кировки служат многочисленные скульптурные композиции, с любовью выполненные челябинскими скульпторами. Каждая из них имеет свою историю появления.

Первым, кто попадается нам на пути, у триумфальных ворот, это городовой. У скульптуры типичного городового конца XIX — начала XX веков до боли знакомые черты? Вам не показалось. Приглядитесь! Это копия народного артиста Михаила Пуговкина. Почему здесь, в Челябинске? Да просто потому, что это был любимый артист нашего мэра Вячеслава Тарасова. Кстати, личные вкусы Вячеслава Михайловича нашли своё живое воплощение не только в скульптуре городового. И вы в этом ещё убедитесь!

Рядом со зданием Законодательного собрания скульптура «Ходок». Она символизирует переселенцев из центральной части России в Сибирь, которые следовали через Челябинск. Крестьянин остановился перед раскрытой книгой свода законов и внимательно читает. Но в композиции заложена доля сарказма: законы настолько прозрачны, что в тексте нет ни одной знакомой буквы, а местами страница просто пуста.

И вторая скрытая суть — законы продажны; поэтому в скульптуре посередине книжного переплёта широкая щель для вложения мзды (взятки). Автор скульптуры Константин Гилёв.

Теперь внимание направо! У входа в ирландский паб размещена скульптура «Лиса и гусь» уже известного вам скульптора Алексея Тишина (помните Евгения Онегина с Татьяной?).

Забавные лисица с гусаком, хоть и символизируют название ирландского заведения, но внешне очень похожи на героев русских народных сказок. Посетители паба любовно гладят Патрикевну по голове, а гуся теребят за клюв, что эти части бронзовых фигур уже натёрты до золотого блеска!

А на стене следующего здания — бронзовый барельеф, посвящённый Игорю Бурко, знаменитому руководителю джазового коллектива «Уральский диксиленд», коллектив был создан в 1969 году. «Уральский диксиленд» — первый джаз-ансамбль, который стал представлять Челябинск на столичном и международном уровнях. А этот памятный барельеф установлен Игорю Бурко ещё при жизни. Легендарного Челябинского джазового патриарха не стало в марте 2018 года.

Рядом — скульптура уличного саксофониста. Именно здесь чаще всего можно встретить челябинских уличных музыкантов — с гитарами, саксофонами, флейтами, аккордеонами. Они радуют нас своим творчеством.

Полюбовались саксофонистом, оборачивайтесь налево. Здание современного кинотеатра «Знамя» уникально тем, что было выстроено, по распоряжению городского головы Бейвеля (вы уже с ним знакомы) вначале XX века именно, как здание городского синематографа! И тогда он назывался «Люкс».

Присмотритесь! На фасаде этого здания размещён барельеф «Фотограф», бюст Бейвелю и копия скульптуры «Россия» (которую вы, возможно, не успели посмотреть в здании вокзала).

А дальше вас встречает «Кокетка у зеркала». Скульптура Александра Зубова.

Рядом с нею очень любят фотографироваться гости города. Скульптору удалось создать уникальное лицо девушки; её сходство обнаруживают с разными известными личностями. Фигура модницы-кокетки очень символично установлена у здания магазина модной одежды «Покровский пассаж». Несмотря на то, что Челябинск был уездным городом, его жительницы всегда внимательно следили за последними модными тенденциями.

Да и сегодня вы не можете не обратить внимания на челябинских красавиц! Один мой знакомый, приехав из Европы, с восторгом заявил, что нигде ещё не встречал такое количество красивых женщин на квадратный метр города, как в Челябинске!

Дальше по ходу движения не пропустите самый культовый арт-объект «Нищий»! Мужичок с густой щетиной на лице и философским взглядом вдаль, сидит в позе йога у входа в «Альфа-банк», протянув для подачек кепку.

Челябинские журналисты особенно любят этого нищеброда. Рядом с ним они часто снимают свои репортажи об экономических проблемах. «Нищий» за десять лет существования превратился в некий символ челябинских СМИ для иллюстрации неутешительных новостей с финансовых просторов страны!

А рядом с «Нищим» обратите внимание на крышку канализационного люка, сделанную в виде советской копеечки!

Первый перекрёсток на нашем пути по Кировке — это пересечение с улицей Коммуны (до революции улица Скобелевская). И с левой стороны вы видите скульптурную композицию «Кучер» автора Игоря Брунеткина.

И он здесь тоже не случаен. Именно здесь до революции было отведено городской Думой официальное место стоянки для извозчиков. Как известно, извозчики были легковые (для перевозки пассажиров) и ломовые (для перевозки грузов).

Жители Челябинска извозчиками пользовались особенно охотно по причине постоянной слякоти и грязи на пешеходных улицах. У нас даже существовала поговорка про челябинские дороги, у которых есть только три состояния: грязь, грязь засохла и грязь замёрзла!

Поэтому южноуральцы никогда не ходили в лаптях. Наша обувь — сапоги! А с конца XIX века у состоятельных горожан было принято носить калоши поверх обуви, которые следовало снимать, заходя в помещение.

«Дядины комнаты»

Если пройти по улице Коммуны влево, можно увидеть пятиэтажное здание благородного серого цвета с белым орнаментом, в котором располагается ГУВД Челябинской области. Смотрится оно строго и представительно. И выглядит современно. Однако это здание только наполовину «новодел» — три верхних этажа.

А достроены они были к дому, которому уже более 110 лет. Но и на заре XX века, высотою в два этажа, дом выглядел ничуть не хуже — также представительно и благородно. Но именовали его жители Челябинска забавно — «Дядины комнаты». И не потому, что в нём жил чей-то дядя. Дядин — была фамилия известного в Челябинске купца того, кто и выстроил этот самый дом. А размещалась в нём одна из лучших по тем временам гостиница под названием «Номера Дядина».

Гостиничный бизнес в Челябинске особо прибыльным стал в конце XIX века после строительства Транссиба. А до этого уездный городок Челябинск жил тихо и размеренно. Было в нём несколько постоялых дворов для заезжих купцов, что везли через город товары из Средней Азии на запад. Да ещё вот ярмарки 3 раза в год оживляли жизнь провинциального городка.

Во время ярмарок народу съезжалось много. И тогда под сдачу шло буквально всё: и сараи, и бани, и амбары. Ну, прямо, как на Черноморском побережье в советское время, когда сдавались даже раскладушки во дворах под деревьями. Но ярмарка пройдёт — и в Челябинске опять затишье на полгода.

Так было до того, как через город прошла железная дорога и превратила Челябинск в главный транспортный узел. В него хлынули толпы переселенцев. Торговля расцвела, появилась промышленность. И уже не постоялые дворы, а гостиницы стали в нём расти, как грибы после дождя. В Челябинске наступил гостиничный бум.

В это самое время в 1907 году купец Михаил Иванович Дядин и строит свою знаменитую гостиницу на углу улиц тогда Азиатской и Скобелевской (а ныне Коммуны и Елькина). Она заметно отличалась от прочих челябинских гостиниц. Все они были маленькими, на 4—5 номеров, редкие из них на 10 номеров. А в «Номерах Дядина» было аж 45 номеров!

Более того, гостиница была оснащена водяным отоплением и телефоном, а это было тогда для Челябинска небывалое ноу-хау. А ещё в ней работали ванные комнаты и бильярд — высший класс. А жильцов доставляли с вокзала на лошадях (трансфер) — по нынешним меркам, сервис «пять звёзд». Постояльцам предоставлялись горячие обеды и завтраки, что тоже было тогда не во всех гостиницах.

А ещё в «Дядиных комнатах» были ВИП номера, куда можно было «заказать» даму. Да, именно даму, а не проститутку. Стоило это, кстати, намного дороже, чем услуги обычных проституток.

Купец Дядин Михаил Иванович, хозяин гостиницы, был уважаемым и заметным в Челябинске человеком. Занимался покупкой и продажей золотых приисков, имел подряды на ведение строительных работ на железной дороге, вёл хлебную торговлю. Состоял гласным членом городской думы.

Что стало с ним после октябрьской революции неизвестно. А вот история его гостиницы хорошо известна.

В период Гражданской войны летом 1918 года, когда Челябинск захватили колчаковцы, то в «Дядиных комнатах» расположился штаб и контрразведка западной армии. Именно здесь в феврале 1919 года Колчак проводил историческое военное совещание. И именно тогда Челябинск сыграл свою роль в истории под кодовым названием «колчаковское золото».

Если не помните эту историю, я вам расскажу! Золото хранилось в Казани; туда его вывезла Белая гвардия, опасаясь продвижения фронта на восток. В сентябре 1918 года антибольшевистские силы создали в Уфе Всероссийское временное правительство, которое решило золото из Казани отправить через Уфу в Челябинск, там выгрузить и разместить в подвалах элеватора (да, да, того самого, где сейчас сталкеры ищут клад

повесившегося банкира). В элеваторе к тому времени даже хранилища под золото подготовили. Однако планы внезапно поменялись. Дело в том, что в Челябинске действовало неслабое большевистское подполье. Узнав про золото, большевики решили, во что бы то ни стало, захватить драгоценный груз, начали подготовку вооруженного восстания и захватили проезжающие через Челябинск два вагона с оружием. Колчаковцы во время пресекли челябинских большевиков, и все руководство подполья арестовали. Но сами разволновались. В таких условиях было решено золото перепрятать! И оно укатило в Омск, где обстановка поспокойнее.

В 1919 году, когда в Челябинске уже утвердилась советская власть, новым хозяевам было не до гостиниц. В «Дядиных комнатах» часть помещений отвели под общежитие, часть — под детский приют, в остальных разместились государственные конторы. Вообще в Челябинске пролетарского периода до 1930-х годов гостиницы считались излишней роскошью и пережитком буржуазного строя. Ну а в дальнейшем роскошные комнаты бывшей гостиницы облюбовали для себя «чекисты».

Малые скульптуры на Кировке

Возвращаемся с улицы Коммуны на Кировку и продолжаем любоваться достопримечательностями. Следующая скульптурная композиция тоже создана Алексеем Тишиным. И называется «Погонщик верблюдов». Композиция с верблюдами не случайна. До октябрьской революции наблюдать нахождение верблюдов в Челябинске было не в диковинку (пока их не вытеснил современный транспорт). Ведь Челябинск слыл одним из центров чайной торговли в России (уступая только Москве). И «Погонщик верблюдов» на Кировке напоминает о торговых караванах, которые проходили здесь. Недаром именно такой верблюд с четырьмя мешками поклажи изображён на гербе Челябинска, на зелёном поле, на фоне крепостной стены.

Да и на гербе всей Челябинской области тоже верблюд! Только размещён он на красном поле с золотой короной. Приезжие, бывает, путают герб области с городским гербом. Но вы-то теперь знаете разницу!

Кстати, прежде чем распроститься с «Погонщиком верблюдов», вы можете совершить условный ритуал: потереть бронзовую птичку, пожелав себе успешных покупок. Или подёргать верблюда за хвост для удачной дороги (и тот и другой элемент композиции уже натёрты до золотого блеска). Так же хорошей приметой на удачу считается насыпать мальчику мелких монет или семечек в ладошку.

По ходу вашего движения по Кировке справа открывается живописный вид на Аллею Славы, где горит вечный огонь в память о воинах-челябинцах, погибших на полях сражений в Великую Отечественную войну.

А в центре — монументальный памятник танкистам- добровольцам. И он здесь тоже не случайно! С этого самого места, которое раньше называлось Мясной площадью, 9 мая 1943 года отправились в места сражений бойцы и командиры 63-ей добровольческой танковой бригады.

Этот памятник был установлен спустя 30 лет после победы 9 мая 1975 года. Скульптор и архитектор: Л. Головницкий и Е. Александров, те, что трудились над памятником Ленину на площади Революции.

А спустя ещё почти 30 лет в 2004 году Максим Саламасов создал скульптуру «Ветеран», которую разместили на скамеечке напротив.

И теперь обе скульптуры будто бы объединились в одну композицию, где ветеран войны, присев на скамейку, вспоминает свои молодые военные годы в добровольческой танковой бригаде. А вставший напротив из горящего танка солдат — его ожившее воспоминание!

Исторически сложилось, что отсчет расстояний между населенными пунктами ведётся от почты до почты. Красивый столб, обозначающий нулевую версту Челябинска, стоит перед вами.

Его украшает герб города Челябинска. И надпись «Нулевая верста Челябинска. Точка отсчёта расстояний между городами» А макушка увенчана фигуркой российского герба — двуглавым орлом.

А в нескольких метрах от столба действительно находится Челябинский главпочтамт. И рядом с ним ещё одна скульптура — почтальон. В руке он несёт конверт, на котором написано: «Загадай желание и оно исполнится».

Помните про челябинскую грязь на дорогах? Тут никак было не обойтись без щётки и ваксы! И поэтому вот таких чистильщиков обуви на челябинских улицах было полно! Скульптуру маленького забавного чистильщика создал уже знакомый вам Алексей Тишин. Мне кажется, его произведения отличаются особой энергетикой. И легко опознаются среди прочих. Правда?

На пороге кафе вас встречает приветливый «Трактирщик». Кировка во времена, когда именовалась Уфимской, считалась купеческой улицей. На ней селились только зажиточные челябинские предприниматели. Здесь были, в основном, доходные дома, магазины и питейные заведения. Вот и этот предприимчивый трактирщик сам вышел на крыльцо зазвать посетителей и застыл с приветливой улыбкой. Но большие пальцы рук держит за краями жилетки, по-хозяйски!

У бывшего дома купцов братьев Злоказовых, где нынче Военная комендатура, скульптурная композиция, посвящённая воинам-интернационалистам, тем, что воевали в Афганистане. 180 южноуральцев погибли в этой несправедливой и беспощадной войне! И среди них мой одноклассник — Андрей Абрамов. 24 февраля 1988 года при обеспечении продвижения автоколонны 15 км южнее г. Кандагара, группа, в составе которой находился гвардии рядовой Абрамов А. В., подверглась интенсивному миномётному обстрелу мятежниками. Во время отражения нападения противника Андрей огнём из автомата подавил огневую точку мятежников. Но при смене позиции получил смертельное ранение от разорвавшейся рядом гранаты. Ему не исполнилось ещё девятнадцати… В школе Андрею установлена мемориальная доска.

Неудивительно, что образом для скульптурной композиции в память о воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане стал Александр Розенбаум. Его пронзительные песни об афганских событиях в душе каждого из нас находят болевые точки. Поэт и певец запечатлён на каменном выступе с неизменной гитарой. И на металлическом осколке выгравированы слова куплета его песни «В чёрном тюльпане». Вы знаете, что «чёрными тюльпанами» называли самолёты, перевозившие тела убитых в этой войне. Рядом с поэтом стоит гранёный стакан водки, накрытый горбушкой хлеба.

Известно, что Челябинский автор скульптуры А. Коктеев направлял макет лично Александру Яковлевичу для одобрения. И тот внёс свои коррективы в форму гитары.

Ну а мы, тем временем подошли ко второму перекрёстку — пересечению с улицей Карла Маркса. Ранее это были две разные улицы; уходящая направо — Исетская, а налево — Михайловская. С правой стороны скульптура уличного художника. Автор Максим Салмасов (тот же, кто автор «Ветерана» на скамейке).

Холст художника может показаться пустым до тех пор, пока вы не загляните в него. Оцените свой портрет, написанный талантливым мастером! Хорошо, не так ли?! Но, если вы пожелаете приобрести настоящий портрет, то местные художники на Кировке всегда к вашим услугам!

А с левой стороны этого перекрёстка на деревянном табурете присел мастер Левша из повести Николая Лескова.

«Левша», как известно, был родом из Тулы. А его скульптурное изображение здесь, на Кировке в Челябинске, символизирует южноуральских мастеров, не менее талантливых. Судя по всему, им от иных заказов приходилось и в затылке почесать! И самому подивиться, как такое сделать сумел!

По задумке автора челябинский Левша держит в руке мощное увеличительное стекло, через которое посетители могут рассмотреть подкованную блоху.

Не знаю, насколько вам повезёт сегодня увидеть ту блоху, потому что местные вандалы ну просто обожают эту скульптуру! То лупу у «Левши» стянут! То отпилят её, вместе с рукой мастера! То лапки блохе открутят!

А потом и сама блоха не раз пропадала. Челябинцы шутят, мол, сбегает периодически — не выдерживает таких суровых испытаний!

Прежде, чем идти дальше, посмотрите под ноги. На перекрёстке размещены по кругу бронзовые миниатюры знаков зодиака.

Впереди вас ждёт паж возле роскошной кареты! Правда, не было фотографических ретро-подтверждений, что подобные кареты когда-то бороздили челябинскую грязь. Но рядом с этой каретой любят делать фото молодожёны. Красиво!

С правой стороны яркая деревянная скульптура жизнерадостного пожарного рядом с пожарной бочкой. А вот она здесь не просто так! Во дворах, между улицами Елькина и Кировкой в первой половине XX века располагалась пожарная каланча. И пожарный будто бы машет своим, на каланче! Мол, ребята! Я здесь!

Скульптура пожарного очень привлекает гуляющих пешеходов. Глядя на широко раскинутые руки забавного толстячка, так и хочется его обнять. И пожарного частенько тискают в объятиях. Но однажды это кончилось трагично. Рослый мужчина не рассчитал силы, и пожарный наш под тяжестью обрушился.

И почти полгода бочка стояла одна, пока бедолагу не отремонтировали.

Недалеко от скульптуры пожарного обратите внимание на вывеску «Аптека №1».

На сегодняшний день это самая старая аптека в Челябинске. Она существует более 110 лет! Её первый хозяин Яков Соломонович Плонский был известный и уважаемый в городе человек. Дом, где размещается аптека, был его частным домом, построенным в 1902 году. На втором этаже находились жилые комнаты, а на первом — аптечный магазин. В годы Гражданской войны Плонский сопровождал армию Колчака. И дошёл с нею до Новониколаевска (ныне Новосибирск). Но после поражения Колчаковской армии вынужден был вернуться в Челябинск. Большевики дом у него отобрали, простите, национализировали. А Якову Соломоновичу разрешили работать заведующим в его же бывшей аптеке. На этом поприще он и проработал следующие десять лет.

Первые улицы Челябинска и как их называли

Выходим на площадь Ярославского. Это место, откуда берёт своё историческое начало Челябинск. Это центральная площадь той самой сторожевой крепости, которую заложили на берегу реки Миасс в 1736 году. Вокруг этой площади и начали формироваться первые улицы или, вернее, направления, вдоль которых строили сначала казармы, а потом и жилые дома. Тогда их называли «линиями». И носили они суровые названия: Штаб-офицерская, Гренадерская и так далее.

Только в начале XIX века эти линии приобрели узнаваемые очертания. Самыми первыми в Челябинске считаются улицы, которые мы теперь называем улица Труда, улица Цвиллинга и Кировка. Но современные эти улицы намного длиннее, чем были прежде, так как объединили в себя по две старых улицы.

В старом Челябинске улиц было всего около тридцати-сорока. А знаете, чем изначально руководствовались, когда придумывали названия улицам? Тремя принципами:

Первый — по тому объекту, что располагался на улице. Например, улица Казарменная (на этой улице квартировались солдаты), Христорождественская (на ней стоял главный собор), Мастеровая (бедный квартал, где жил мастеровой люд), Степная, Болотная (тут итак понятно).

Второй принцип — по направлению частей света. Так, например, окраины города обрамляли бульвары: Южный, Западный, Северный и Восточный.

И третий — по географическому направлению. Так получили своё название улицы Уфимская, Екатеринбургская, Сибирская, Уральская, Исетская, Оренбургская.

Это сейчас принято именовать улицы в честь известных и заслуженных людей, а тогда эта была крайняя редкость. Но, тем не менее, в старом Челябинске было одно исключение! Это Скобелевская улица (мы её недавно прошли — это современная улица Коммуны). Её назвали в честь генерала Скобелева, прославившегося в Русско-Турецкой войне.

Кстати, тогда, в конце XIX века, в Челябинске появился целый ряд улиц, посвященных этим событиям. Например, улицы Черногорская и Болгарская (в честь братьев-славян, освободившихся от турецкого владычества). Но с началом Первой Мировой войны, когда Болгария стала врагом, улицу Болгарскую быстро переименовали в Сербскую.

Однако, все эти названия улиц ушли в прошлое. Большевики разом перечеркнули историю. Только представьте, в Челябинске почти не осталось ни одной улицы с прежним названием!

Например, главная улица в центре города — это проспект Ленина. До октябрьской революции это была окраина города и именовалась Южным бульваром. Большевики объединили её с улицей Болгарской (Сербской) и переименовали в улицу Спартака. Нет, нет, это не то, о чём вы подумали! Римский раб-гладиатор здесь был не причём. «Спартаком» в Челябинске в те времена называлась немецкая рабочая организация. Именно она и дала название улице.

А уже в 1960-ых годах её переименовали в проспект им. Ленина, поскольку к тому времени она уже приобрела статус центральной улицы города. И на ней была площадь Революции.

Кстати, если кто не знает, до появления проспекта Ленина, в Челябинске была улица Ленина (нынешняя улица Свободы). Но её в 1960-ых годах тоже переименовали. Согласитесь, странно, если бы пересекались улица Ленина и проспект Ленина. Почтальоны бы с ума сошли!

Однако, ещё долгое время на новом проспекте Ленина можно было найти «следы» бывшего названия улицы Спартака.

Челябинцы! А вы помните чугунную решётку забора, который украшал парк им. Терешковой? (мы называем его «Детский парк» на Комсомольской площади) На нём были ромбовидные эмблемы, на которых чередовались изображения «танка» и «римского гладиатора». Этот самый гладиатор и подтверждал название улицы Спартака!

Увы! Забор этот канул в лету! В десятых числах XXI века его почти полностью заменили современным. И теперь, на местах бывших символов — просто незатейливая виньетка.

А ещё одним напоминанием о том, как называлась эта улица в прошлом, долгие годы был кинотеатр «Спартак». Его открыли в 1958 году на первом этаже элитного дома для лучших сотрудников ЧТЗ.

К слову сказать, так себе был кинотеатр. Маленький, холодный с дощатым полом без подъёма (то есть неудобно было смотреть на экран с дальних рядов). В период расцвета кинематографа в Челябинске он не пользовался популярностью. А уж потом — и вовсе!

Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы это помещение не облюбовал для себя Новый художественный театр.

Малые скульптуры на Кировке. Окончание

Вернёмся на площадь Ярославского и задержимся подольше; здесь полно исторических объектов, на которые стоит обратить внимание.

Ещё один подарок родному городу от Алексея Тишина — «Фонтан с грациями». Построен в 2004 году к оформлению Кировки. В Челябинске немало фонтанов. Но у этого есть один секрет! Когда его строили, то почему-то забыли подключить к водопроводу! Ну, вот так получилось!… Поэтому каждой весной, когда приходит пора включать фонтан, приезжает специальная пожарная машина и заполняет фонтан водой.

Следующая интересная скульптура, не проходите мимо, которая называется «Будь в кадре». Установлена относительно недавно, в 2013 году по заказу медиа-холдинга ОТВ, когда тот праздновал свой десятилетний юбилей. Видеокамера в наши дни — это своеобразный хронограф истории.

Но в этой скульптурной композиции ещё и спрятан сюрприз! Если заглянуть в объектив камеры, то можно увидеть, как выглядела улица Кирова в девятнадцатом веке! Как в машине времени. Посмотрите, непременно!

Рядом расположен не менее забавный памятник «Мяч в кепке». Вы ни за что не догадаетесь, кому он посвящён! Помните, я упоминала о челябинском мэре Вячеславе Тарасове, которому принадлежала идея создания Кировки, как пешеходного культурного объекта? Вячеслав Михайлович в своё время ещё прославился тем, что активно пропагандировал развитие спорта в Челябинске. И, совершая визиты в учебные заведения, имел привычку дарить баскетбольные мячи. Этот факт стал городским анекдотом про мэра и баскетбольный мяч, как две неотъемлемые части одного целого.

И ещё Вячеслав Михайлович был известен своей крепкой дружбой с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым, который запомнился всем своей легендарной кожаной кепкой. Так вот на торжественное открытие Кировки в гости в Челябинск приехал Лужков. И к его визиту на Кировке неожиданно появилась вот эта скульптура: улыбающийся широко баскетбольный мяч в кожаной кепке. И руки, поддерживающие его, как символ дружбы. Кстати и Тарасов и Лужков обладали здоровым чувством юмора, и позитивно отнеслись к такой шутке челябинцев!

А ещё, если вы внимательно приглядитесь, то увидите под ногами бронзовые памятные «следы», на которых написаны имена Вячеслава Тарасова, губернатора Петра Сумина и Юрия Лужкова.

И последняя скульптура малой формы на Кировке — это женщина с мальчиком, читающая книгу. Все дают ей разные названия: «Первая учительница», «Мама и сын». Установлена она была в этом месте, как и многие другие скульптуры на Кировке, по принадлежности к ближайшему архитектурному объекту. В доме напротив очень долгое время размещался один из любимых горожанами книжный магазин! Поэтому и женщина с книгой. Но вот совсем недавно магазин книг «выжили» с этой территории. И теперь помещение арендуют иные структуры. Поэтому и нахождение скульптуры здесь вроде бы неоправданно. Но, с другой стороны, она напоминает о бывшем книжном магазине и любви челябинцев к чтению. Кстати, по недавней статистике выявлено, что Челябинск входит в «восьмёрку» самых читающих городов России!

Христорождественский собор

К 1748 году в Челябинской крепости уже насчитывалось 365 дворов и более 2 тысяч жителей. И город из крепости преобразовался в административный центр Исетской провинции. Но церковь в городе была одна — Николаевская, небольшая и деревянная.

Назрела острая необходимость в строительстве каменного храма. Собор заложили южнее деревянной Николаевской церкви, на месте, где сейчас площадь Ярославского перед театром оперы и балета. Но, поскольку до этого в Челябинске, каменные работы не велись, то и специалистов в этом деле здесь просто не было. Их прислали из Долматовского монастыря.

Среди них главным был каменщик Акинфей Денисов, с которым вышла незадача: выяснилось, что на него Екатеринбургской конторой судных и земских дел наложен штраф за сокрытие беглых крестьян. И настоятель монастыря потребовал немедленно вернуть Денисова в обитель.

В попытке задержать единственного специалиста каменных дел Челябинские власти пошли на хитрость и послали настоятелю ответ, что каменщик Акинфей Денисов не имеет средств для покрытия штрафа, а потому сам желает отработать положенную сумму 15 рублей на строительстве Христорождественского собора.

Хитрость удалась, и Акинфей остался в Челябинске. Известно, что, отработав сумму взыскания, он вернулся в монастырь. А строительство собора в Челябинске, без главного специалиста, растянулась более чем на полвека: сначала 18 лет возводился сам храм, ещё через 14 лет построили колокольню, а затем ещё 20 лет решался вопрос о железной кровле, вместо деревянной. На Сысертском заводе были приобретены чугунные плиты для пола. А к началу XX века в соборе появилось электрическое освещение. Для челябинцев это был главный храм в городе, хотя некоторые журналисты и гости считали, что здание Христорождественского собора не отличалось особым изяществом.

Например, некий журналист Лендер, посетивший Челябинск в 1909 году, писал про него: «Он мрачный, с высокими сводами и с иконами старого письма».

После того, как к власти в Челябинске пришли большевики, они поначалу не имели намерения уничтожить храм. В соответствии с декретом об отделении церкви от государства, в 1922 году они заключили договор с общиной Храма на пользование его зданием и имуществом. И тут же изъяли из него все церковные ценности — 25 килограммов серебра!

Но спустя 10 лет всё поменялось. Новые власти так и не смогли найти применения храму под свои нужды. И поэтому решили… избавиться от него. Заместитель председателя Челябинского городского совета Брагин подписал постановление: «Имея в виду ветхость и непригодность помещения бывшего собора для использования под культурные и другие учреждения, а также полученный при разборке его строительный материал не покроет стоимости рабочей силы, предложить ГорФО передать помещение ликвидированного собора в безвозмездное пользование на слом отделу ГПУ для использования его на постройку нового здания ГПУ». Вот так!

И самый старый Храм в городе безжалостно снесли! А из его кирпича возвели здание ОГПУ на современной улице Васенко!

В этом здании власти Советов предусмотрели и расстрельную комнату, где в 1937–1938 годах были расстреляны, в том числе, и девять челябинских священников.

Среди них оказались Фёдор Костырев и Василий Кудрявцев, служившие в Христорождественском соборе.

Товарищ Ярославский и был тем самым чиновником, кто руководил работами по снесению главного храма с Соборной площади. Ирония судьбы — теперь его имя носит эта самая площадь.

Пороховой завод в оперном театре

После уничтожения Христорождественского храма Соборная площадь опустела, но не утратила своего исторического значения — главной площади города. Большевики не противились тому, чтоб её сохранить. Но она должна была принять новый современный облик. Архитекторы и инженеры активно взялись за создание проектов.

Идей было много, одна другой масштабнее! Вот, например, посмотрите на пару из тех проектов.

Сложно сказать, какому из них городские власти отдали предпочтение. Но о возведении здесь здания оперного театра решение было принято однозначно. И в 1937 году закипела работа!

Открыть новый театр планировалось осенью 1941 года, к годовщине Октябрьской революции. Уже готов был и премьерный спектакль — опера «Евгений Онегин». Но начавшаяся в июне 1941 года война нарушила эти планы. Почти завершенное здание оперного театра так и не увидело первых зрителей. Его передали под размещение завода «Калибр», который производил боеприпасы. И свои первые пять лет круглосуточно Челябинский оперный театр отработал, как завод!

Только спустя четыре года после окончания войны, в 1949 году, оборудование завода демонтировали и вывезли. Но зданию театра был нанесён, казалось, непоправимый ущерб. Только представьте! Перекрытия между вторым и первым этажом были частично разрушены, а площадка, где размещалась сцена и оркестровая яма — сплошь залита толстым слоем бетона.

В 1950-х годах была проведена его реконструкция, хотя местные газеты писали: « Гораздо проще было бы построить здание заново, чем восстанавливать». После ремонта облик театра заметно изменился.

Но нахождение здесь производства пороховых снарядов прочно въелось в его «генетическую память». Стены изнутри настолько пропитались машинным маслом и порохом, что их приходилось выжигать паяльными лампами. Долгие годы на них не держалась ни штукатурка, ни побелка, ни краска.

И лишь с наступлением века высоких технологий удалось решить эту проблему. Сейчас Челябинский оперный театр носит имя композитора М. И. Глинки. Активно развивается и изнутри поражает своим великолепием.

Где были дома терпимости

Величественные, сложенные из серого камня дома на углу у площади Ярославского, почти в конце пешеходной улицы Кировки — бывшие дома купца Андрея Петровича Холодова, выстроенные под доходные дома и магазины.

Некоторые челябинцы отчего-то склонны думать, что в доходных домах Холодова до революции размещался публичный дом. Возможно, кто-то из вас тоже слышал эту версию. Но это убеждение ошибочно. Да и неприемлемо! Сейчас поймёте сами, почему.

В России с переменным успехом разные правители в разные времена боролись с древнейшей женской профессией. И, тем не менее, в 1840-е годы проституцию в Российской империи легализовали. Эта мера была вынужденной, так как требовалось предотвратить бесконтрольное распространение сифилиса. А в то время это была неизлечимая болезнь. А во многих случаях она становилась причиной преждевременной смерти мужчин и женщин самых разных социальных групп и сословий, в том числе дворянства. Тогда в Петербурге и Москве впервые появились «Правила для содержательниц домов терпимости» и «Правила для публичных женщин». Появились и свои ограничения. Одно и них гласило: бордели нельзя размещать к церквям и школам ближе, чем на 150 саженей (примерно 300 метров)!

А теперь вспомните, ну или взгляните на доходные дома Холодова в Челябинске. Ведь они находились буквально в 100 метрах от Христорождественского собора, в то время главного храма Челябинска! Поэтому никто не позволил бы Холодову разместить в нём дом терпимости!

Но публичные дома-то в старом Челябинске были? Спросите вы. Конечно, были! Правда, располагались они не в центре. А на тогдашней окраине города, в его заручейной части — на Восточном бульваре. Это та часть города, где селилась местная беднота, мастеровой и рабочий люд.

Особое развитие этот «бизнес» получил во времена русско-японской войны, когда в Челябинске были размещены полчища раненых солдат. Тогда городская Дума даже официально позволила отвести под дома терпимости целый квартал в заручейной части, несмотря на протесты местных жителей. Само собой такое соседство не было приятным: пьяная публика, шум, постоянные драки и погромы.

На современной карте Челябинска эта локация находилась в районе перекрестка улиц Миасской и III Интернационала.

В советские годы месторасположение бывших публичных домов получило даже прозвище «Шанхай».

Были в Челябинске и нелегальные публичные дома, но даже они тяготели к окраинам, всё тем же, у Восточного бульвара. В газетной заметке «Голос Приуралья» за 1911 год я нашла статью, где «жители Казарменной улицы подают в местное полицейское управление просьбу о закрытии пивной Балакина, помещающейся в доме Пчелина на углу Казарменной улицы и Солдатской площади (ныне площадь Павших революционеров). В просьбе указывается, что эта самая пивная является тайным домом терпимости, в котором происходят постоянные ссоры и драки».

И вот ещё один интересный факт. В архивных документах есть письмо — Челябинский врач извещает Городскую управу, что проститутки практически игнорируют еженедельные медицинские осмотры по субботам. Что «… из 14 зарегистрированных проституток в прошедшую субботу на осмотр не явилась ни одна, да и в предыдущие субботы приходило 3—4». По этому поводу врач требует, чтобы Управа приняла более строгие меры для принуждения дам лёгкого поведения к прохождению медосмотра.

У девиц домов терпимости были медицинские билеты. Вот так! То есть, проститутки в дореволюционном Челябинске были категорией лиц еженедельно проходивших медосмотр. Иными словами, это были женщины самые обеспеченные медицинским обслуживанием в городе!

Дома купца Андрея Холодова

А что же представляли собой доходные дома Холодова? И что два века назад в них располагалось на самом деле?

Итак, на участке Уфимской улицы, примыкавшем к Соборной площади предпринимателем, хлеботорговцем и меценатом Андреем Петровичем Холодовым были возведены три дома. Постройка двух первых датирована 1896–1898 годами. Позже, в 1905–1906 годах, между первыми двумя строениями была сделана вставка, которая, по сути, эти дома объединила.

Таким образом, здание по современному адресу улица Кирова, 139, на самом деле не одно, и не два, а их целых три!

Первый дом использовался в качестве доходного. На нижнем этаже было четыре больших торговых зала, где в разные годы размещались магазин скобяных, москательных и красочных товаров Л. А. Баканова, «Мебельная торговля» А. О. Литвина, бельевой магазин «Генрих Перетц», ресторан «Эрмитаж», Варшавская кофейная и столовая. Помещения второго этажа занимали меблированные комнаты А. М. Шацкого, номера «Россия», «Эртмитаж» и «Столичные». Между прочим, дома Холодова — из первых в Челябинске доходных домов гостиничного типа, построенных специально для сдачи жилых помещений внаём.

Сам Андрей Холодов сперва жил в Заречье. А после того, как был отстроен третий дом (тот, в котором сейчас располагается детская школа искусств) переехал на улицу Уфимскую.

Сам Андрей Петрович Холодов активно участвовал в общественной жизни Челябинска, был гласным (депутатом) городской думы, участником больничной и водопроводной городских комиссий, почетным блюстителем 3-го Николаевского мужского приходского училища, председателем Челябинского детского приюта. А ещё о нем известно как об азартном игроке! Азартном — значит, игравшем по-крупному!

Был случай, что один из горожан в 1911 году выиграл в карты у Холодова 20 тысяч (!) рублей, на которые построил магазин. И после строительства магазина охотно рассказывал эту историю всем посетителям. Магазин этот до наших дней не сохранился, а вот история про крупный проигрыш известного мецената осталась в памяти горожан.

И каменные дома, отстроенные Холодовым, крепко стоят и радуют гостей Кировки стенами, отделанными серым благородным гранитом.

Алексей Тевкелев — основатель Челябинска, навеки репрессированный

Любой город чтит своего основателя. А как иначе? Ведь отец родной! И памятник ему на площади, и улица в его честь. И иногда и название города с его именем связано.

Крепость в урочище Челябы (из которой и вырос город) в 1736 году заложил Алексей Иванович Тевкелев. Все это знают. И документ о том имеется. Не знаю, заметили ли вы, но в Челябинске о Тевкелеве ни гу-гу!

Ни памятника, ни улицы в его честь. Ни захудалого переулочка или тупика. Одним словом — ничего!

Думаете, неблагодарные челябинцы? Забыли Алексея Ивановича? Ан нет! Не всё так просто! Ведь памятники полагается ставить героям. А местные историки никак не могут решить, кем же был основатель Челябинска — героем или злодеем? Русское население города видит в Тевкелеве великого дипломата, образованного и преданного Отечеству человека. А башкиры — жестокого палача с прозвищем «дьявольский князь»! И вот уже несколько лет в этом горячем споре городские власти Челябинска не могут найти исторический компромисс с башкирской общиной.

Да, да. Всякий раз, как челябинцы на очередной день города пытаются вспомнить своего основателя, весь башкирский курултай во главе с председателем встаёт на дыбы, шлёт губернатору гневные письма с требованиями снять плакаты с изображением Тевкелева, не сметь называть его именем новую улицу в городе! А уж, когда челябинцы задумали поставить на берегу Миасса памятник основателю, башкиры так всполошились, что пригрозили подать жалобу в ООН и пообещали, что будут протестовать всеми возможными законными способами, но памятник установить не позволят!!

Вот такие страсти у нас бушуют вокруг отца-основателя! Из-за чего, вы спросите, весь сыр-бор? Сейчас расскажу!

Генерал-майор Алексей Тевкелев (его настоящее имя Кутлу-Мухамет Маметев) был из рода крещёных татар. Современники видели его самым замечательным деятелем XVIII века в политике России на Востоке. Пётр Великий считал его «человеком надёжным, способным поступать решительно и самостоятельно в критических ситуациях». Тонкий ум Тевкелева, а также знание языков и традиций киргиз-кайсаков и башкир позволили ему достичь больших успехов в дипломатических миссиях в Прутском и Персидском походах. Тевкелев блестяще справился с поручением императора по приведению в российское подданство киргиз-кайсацких орд и казахского хана.

В царство Анны Иоанновны Тевкелев попал в состав Оренбургской экспедиции. Ей предстояло построить целую систему укреплений на границе Башкортостана. Однако местный народ восстал против прихода императорских чиновников. И для подавления восстания Тевкелев применил военную силу. Он лично возглавлял карательные отряды, которые уничтожали аулы с местными жителями. Их расстреливали, кололи копьями и сжигали заживо, не жалели даже женщин и детей. С тех пор среди башкир за Тевкелевым и закрепилась репутация жестокого палача. В башкирском фольклоре его прозвали шайтан-мурзой, то есть «дьявольским князем».

После усмирения башкир Тевкелев, 2 сентября 1736 года заложил на реке Миасс в урочище Челябы город, который стал сегодня одним из крупнейших современных городов России.

Реакция башкир объяснима — для них Тевкелев однозначный негативный символ. Это передаётся из поколения в поколение: Салават Юлаев — герой, а Алексей Тевкелев — палач! Хотя часть самих башкир о нём и понятия не имеет.

Но, если подумать, Тевкелев — преданный слуга государев, обязан был выполнить императорский приказ и, как человек военный, ответил на вооружённое восстание башкир военными действиями.

Я разделяю мнение, которое выразил по этому поводу наш уважаемый краевед Гаяз Самигулов, кандидат исторических наук, заместитель директора Археологического центра города Челябинска: «Вопрос надо обсуждать, привлекая учёных, изучая архивные документы. Все рассказы о зверствах Тевкелева идут от сообщения в „Истории Оренбургской“ Петра Рычкова, изданной в конце XVIII века. Но это было записано спустя 20 лет после описываемых событий. Мы привыкли доверять старинным авторам: мол, они тогда жили и всё сами видели. А это не всегда так. Ведь авторы — просто люди, которые могли забывать, путать, писать со слов сомнительных очевидцев. „История Оренбургская“ авторства П. Рычкова — не документ, а изучать надо именно документы того времени». Правильно! Надо не спорить, а изучать и разбираться, так ли уж ужасен был Тевкелев?

Ну, а пока что памятника Алексею Ивановичу как не было, так и нет. Но, впрочем, на Кировке вы можете посмотреть на каменную стелу, установленную на том историческом месте, где была заложена военная крепость Челяба.

Стелу венчает фигурка архангела Михаила. А основание украшает композиция из четырёх бронзовых фигур: казак с пикой, башкир, крестьянин с пилой и офицер. Под фигурами установлены бронзовые доски с выдержками из архивных документов первых поселенцев крепости.

Считается, что это памятник «Основателям челябинской крепости».

А сколько было шуму при установке этой стелы, вы и представить не можете! Члены башкирской общины разглядели в фигуре петербургского офицера намёк на то, что это сам Алексей Тевкелев!!! Ведь и надпись-то под этой фигурой не что иное, как цитата из его доклада императрице о том, что он здесь в 1736 году крепость заложил.

Но бурю возмущения хоть и с трудом, но удалось погасить тем, что исторического портретного изображения Тевкелева нет (не сохранилось), а значит и сходство скульптуры с оригиналом подтвердить нельзя!

А памятник имеет общее название — «Основателям крепости». И неоспорим тот факт, что среди них уж точно был какой-то офицер.

Ну, вот, хоть как-то удалось челябинцам увековечить память основателям города. Безымянным, но основателям!

Панорама набережной реки Миасс

Ну, вот мы с вами прошли всю пешеходную Кировку и вышли к набережной реки Миасс. Не спешите уходить! Отсюда открывается прекрасный живописный вид на Заречье, и можно охватить взглядом сразу несколько интереснейших объектов.

Вдалеке слева на берегу красивое современное здание из стекла и мраморной плитки с конусными крышами — Челябинский областной краеведческий музей. В других городах краеведческий музей размещается в каком-нибудь старом историческом здании. Челябинский музей уникален тем, что это единственное (!) в России здание краеведческого музея, выстроенное в 1990-ых годах, то есть уже в период Российской Федерации.

Если располагаете достаточным временем, обязательно сходите в этот музей.

Мы, челябинцы, сами с удовольствием периодически наведываемся сюда. Внутри всё оборудовано по последнему слову техники. И в помине нет этого ветхого запаха, которым пропитаны все исторические музеи! Помимо стандартной экспозиции, работники музея регулярно организуют какие-то интересные тематические выставки. В красивых интерьерах проводят фотосессии свадебные пары.

И это повод посмотреть на легендарный Челябинский метеорит!

Рядом с музеем можно прогуляться по набережной Миасса, посмотреть новый памятник «Солдатам правопорядка», пройтись по «саду камней», а в летнее время полюбоваться на речные фонтаны.

А на противоположном берегу, вы без труда обнаружите огромный купол челябинского торгового центра.

Уникальность его в том, что эта железобетонная конструкция на самом деле очень внушительных размеров (102 на 102 метра) не имеет внутри колонн, поддерживающих эту «оболочку»! Вся конструкция держится только на четырёх угловых опорах. А они, в свою очередь, размещены на специальных катках, которые могут двигаться. Таким образом, мощный купол Челябинского торгового центра — это «дышащая» конструкция! А «дышит» она от перепада температур. Ведь в Челябинске температура зимой достигает — 40°, а летом +40°.

Это дипломированное здание! Диплом первой степени ВДН