современный бензин класса «Евро-2» и выше, продающийся как минимум в крупных городах, уже содержит осушающие присадки.
Так, для борьбы с мелкими очагами коррозии:
✓ участок, на котором проявились признаки ржавчины, следует зачистить шабером или ножом до чистого метала (если это не удается – то хотя бы добраться до голого метала, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);
✓ помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;
✓ подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);
✓ повторять процедуру, пока не удастся полностью избавиться от ржавчины;
✓ промыть очищенный участок водой, высушить;
✓ протереть растворителем;
✓ помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;
✓ покрасить краской 2–3 раза с промежуточной подсушкой;
✓ отполировать.
Результат: поверхность машины выглядит как новенькая.
Для борьбы со сквозными дырами:
✓ после обработки метала вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.
Результат: машина выглядит новенькой и веселой.
Для борьбы с большими дырами:
✓ при наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обработать указанным выше способом, затем в полость впрыснуть вспенивающийся материал типа макрофлекс. После застывания выступивший наружу пластик срезать, поверхность зашпаклевать и закрасить.
Результат: машина выглядит вполне прилично.
✓ при отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеить малярным скотчем, зашпаклевать и покрасить.
Результат: машина выглядит старой, нокрепкой и опрятной.
Если появились не очень большие дыры на днище и на подкрылках:
✓ прогнившее место намазать мовилем, затем сверху наложить (приклеить) заплату из стеклоткани, после подсыхания промазать сверху еще двумя слоями мовиля.
Результат: отверстие полностью закрыто и герметично, защищено от ржавчины.
При более серьезных прорехах, когда через сквозные отверстия в полу в салон летит грязь и вода, тоже можно обойтись без визита в авторемонт.
Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать на них заплату из мягкого кровельного железа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.
Если отверстия велики, а металл кузова чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины, распределят давление на большую площадь кузова.
Один из вариантов, более надежный, но и более трудоемкий, – это закрывание дыр стеклопластиком. Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищают и обрабатывают, после чего обмазывают эпоксидным клеем или шпатлевкой. На нее приклеивают стеклоткань и хорошенько промазывается сверху эпоксидкой. При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.
Стоимость вышеописанного восстановительного ремонта относительно невысока, его легко провести своими силами, он продлевает жизнь машине на лишних 2–3 года, после чего попытки восстановления уже точно не имеют никакого смысла.
Обычно в машине держат накидные ключи только самых ходовых размеров. Для легкового автомобиля это 12, 13 и 14 мм, изредка – 17 мм.
