Тамара Концевая

Наедине с Африкой

Книга рассказов об Африке — Коморские острова и Кения. Любая правда лучше любой лжи

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Тамара Концевая, 2018

Зима 2015 года. Назрело путешествие по Кении и Коморским островам. В Кении планировала пройти по берегу Индийского океана в сторону сомалийской границы, остановиться для отдыха на острове Ламу, а затем отправиться в регион народа масаи вблизи Танзании. Коморы должны были стать следующей страной к ознакомлению. Чёткого представления о них не было, но, как я говорю в таких ситуациях, война план покажет. Действительно, колода событий тасовалась причудливо. Кто-то невидимый делал её удачный расклад.

16+

ISBN 978-5-4490-6844-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

1. Наедине с Африкой
2. Введение
3. Глава 1. Из Найроби в Момбасу
4. Глава 2. Пропажа багажа
5. Глава 3. Нерешённая проблема
6. Глава 4. Возвращение «блудного чемодана»
7. Глава 5. А ноги пошли по столице!
8. Глава 6. Проблемы маленького государства
9. Глава 7. История, рассказанная Ортез
10. Глава 8. Пальма цикас — чудо природы!
11. Глава 9. Визит с подарком
12. Глава 10. Посмотри вокруг и удивишься!
13. Глава 11. Маленький остров большой красоты
14. Глава 12. Обман за обман
15. Глава 13. Министр без зарплаты
16. Глава 14 Ещё раз о Кариме
17. Глава 15. Не только о целоканте
18. Глава 16. Ирония судьбы
19. Глава 17. Мастеровая деревня
20. Глава 18. Среди баобабов
21. Глава 19. Один день в Малинди
22. Глава 20. На край света к Ламу
23. Глава 21. О Ламу и ламовцах
24. Глава 22. Шела — белый город
25. Глава 23. О Кении и кенийцах
26. Глава 24. На Коморах меня Не ждали
27. Глава 25. Про Солёное озеро
28. Глава 26. Пляж Митсамиули
29. Глава 27. Берег Серегини
30. Глава 28. Полёт на остров Мохели
31. Глава 29. Как я попала на партийный слёт островитян
32. Глава 30. Происшествие в лесу
33. Глава 31 Акуна матата — всё будет хорошо!
34. Глава 32. Причудливо тасуется колода

Введение

Я не знаю, как я это делаю? Порою желаемые маршруты кажутся невыполнимыми. Я не нахожу объяснения своим страстным порывам познавать мир, но я чётко понимаю, что это моя жизнь, которую не смогу изменить.

Когда-то в детстве отец посеял в моей душе зерно бесконечного любопытства к неизвестному, ненасытной жажды странствий и неизбывного стремления к поиску. Даже не заметила, в какой момент желание менять мир вокруг себя стало наиважнейшей жизненной потребностью.

Первое путешествие случилось в мои три года, когда мама везла меня в розовой деревянной коляске на новую квартиру. Деревянные колёса грубо меня подбрасывали, но цинковый тазик из рук не выпускала. Я слёзно выпросила его в начале пути, чтобы быть причастной к суете переезда.

После этого я переезжала с улицы на улицу, из города в город, даже из страны в страну. Всегда радовалась ощущению новизны и смены привычной обстановки, а это, поверьте, сильнейшие чувства, которые незримо вовлекали во всё новые странствия.

Теперь я хожу от океана к океану и с континента на континент, жаль, что в Космос уже опоздала.

Кто-то скажет, что всякие действия должны быть оправданы, а они и оправданы. Много лет я рассказываю о чудесах природы, диковинных растениях и животных, о своих приключениях в пути не только друзьям и знакомым, но и с печатных страниц периодических изданий, с виртуальных страниц интернета, а теперь вот в своих книгах.

Мне очень радостно, когда читатель с благодарностью отзывается за возможность путешествовать вместе со мной через рассказы и даже короткие очерки. В такие моменты чувствую свою полезность, которая ни коим образом не претендует на славу и всемирное признание, но позволяет людям, а их я чаще всего совсем не знаю, приятно отвлечься от рутинных будней и жизненной суеты.

В своих путешествиях я испытываю потребность не только увидеть, как живут люди в другой стране, но и рассказать о моей родине. Причём во время таких поездок я сильнее, чем дома, сознаю и чувствую, кто я есть, и кое-что из моего характера здесь проступает острее.

Это не для рекламы, это для знакомства

***

Зима 2015 года. Назрело новое путешествие по Кении и малоизвестным современному путешественнику Коморским островам.

В Кении планировала пройти по берегу Индийского океана в сторону сомалийской границы, там остановиться для отдыха на острове Ламу, а затем отправиться в регион народа масаи вблизи Танзании, чтобы сравнить для себя жизнь кенийских масаи и танзанийских, в общине которых ранее прожила два месяца, наблюдая каждый день за их жизнью.

Признаюсь честно, что я настороженно отношусь к Кении ещё с первого её посещения, так как именно эта страна наряду с Мозамбиком огорчает мои отношения с Африкой. Туриста здесь не уважают. Это хорошо, если к вам тут никак не отнесутся, если вы останетесь незамеченными, минуя все невзгоды. Мне на это рассчитывать не приходилось. Ведь мои самостоятельные вторжения на континент предполагали тесный контакт с народом, а народ там разный. Поэтому к напряжению в Кении была готова изначально.

Коморские острова должны были стать следующей страной к ознакомлению. Чёткого представления о них, можно сказать, не было, но, как я люблю говорить в таких ситуациях, война план покажет.

Коморы неудобны для самостоятельного посещения, ведь перелёт на острова, откровенно говоря, слишком дорог, а длится он всего полтора часа. Вот и обходят все стороной эту маленькую страну, лишая себя возможности созерцать её красоты. Но не только красотой она блистает, ещё удивляет своей непохожестью ни с одной из стран, разве что только с Мадагаскаром.

Я бы тоже на Коморы не полетела, но подвернулся билет по доступной цене у авиакомпании SAX (Сафари аирлайн экспресс), и приобрела его буквально за пару дней до выхода из дома. Таким образом Коморские острова нежданно вошли в маршрут.

Глава 1. Из Найроби в Момбасу

Эфиопские авиалинии заслуживают похвалы. Уже не раз мне приходилось ими пользоваться. Вот и теперь я прилетела с этой авиакомпанией из Эфиопии в Кению. Время в пути из Аддис-Абебы в Найроби всего ничего, а они и напоили, и накормили. Всё быстро, вежливо, аккуратно.

В аэропорту Найроби всем предстояло пройти тест на температуру тела. А всему виной страшный вирус, который свирепствовал в Западной Африке. Эбола хоть и взята в кольцо, но кенийцы продолжали тщательно отслеживать больных пассажиров.

По выходу из самолёта все в очередь встали к доктору в белом скафандре. Он мерил каждому температуру, поднося белый приборчик ко лбу и записывая результат на личной анкете. Над нашими головами висел монитор, где каждый тестируемый отражался в радужном свете. Все внутренние органы на экране имели свой цвет, и моё внутреннее содержимое видела впервые. Когда я шевелилась, то и все внутренние части тела приходили в движение, вернее их цветные контуры.

Странно и жутко было на это смотреть. Но ещё более странным заключением оказалось то, что именно доктор написал на моей анкете. Я даже вскрикнула от удивления. А написал он 35,4 градуса! Я затормозила ход, уставившись ему в маску, хотела оспорить и перемерить температуру, а он только поднял вверх большой палец правой руки и махнул мне:

— Проваливай!

После этого в каждом аэропорту при проверке температуры тщательно следила за своим градусом, и везде он был одним и тем же. Только сейчас, почти прожив жизнь, узнала об этом феномене. Да и не мудрено, ведь все мы пользуемся термометром, когда заболеем, а в нормальном состоянии кто её будет мерить, эту температуру? А я всё думаю, ну почему же меня тянет в жаркие страны? Видимо, градус повышать!

Потом был паспортный контроль, где за визу взяли положенные $50. Мне предстояло пробыть в Кении три дня, а потом улететь на Коморские острова из Момбасы, которая считается кенийским курортом на берегу Индийского океана.

Я просила транзитную, двадцатидолларовую визу, не дали, заявив, что только по нахождении в стране в течение суток она выдаётся. Да знаю я, но думала, что пойдут навстречу. Хотя, забегая вперёд, скажу, что по прошествии времени вернулась с Комор и должна была пробыть в Кении двое суток. Так пограничник дал мне транзитную визу, только спросил, когда из страны вылетаю в Москву, не посмотрев даже билет. Но это потом, а пока я находилась в аэропорту прилёта в Найроби.

Поменяла деньги в бюро Forex предположительно на всё время и уже по темноте вышла из аэропорта. 34-ый автобус как-будто бы меня ждал, и покатила я в столицу к отелю Хилтон. Именно там, в самом центре у Хилтона, невероятное количество отелей больших и маленьких. На той же улице находятся автобусные компании и оттуда же отправляются автобусы в Момбасу.

До города ехали два часа. Прошло четыре года с моего последнего посещения Найроби, и я искренне верила, что столица Кении облагородилась и уже не столь пугающая, как была. Да, я ошибалась. Та же вывернутая наизнанку дорога, по которой не только ездить, ходить опасно. За время моего отсутствия окраинные трущобы разрослись и засыпали мусором все пустыри, придорожные канавы издавали зловоние, да ещё автобус застрял в пробке, как будто специально поиздеваться надо мной. Закрыв глаза и зажав нос ладонью, терпеливо ждала конца пути.

Сборщик денег плату собрал за проезд, я тоже оплатила в надежде получить сдачу. Всем раздал, а мне нет. Я ждала, потом спросила. Рядом сидящие женщины возмутились и потребовали от кондуктора отдать мне сдачу. Тот нагло ответил, что у него сдачи для мзунгу (белая) нет. Я снова ждала. В автобус заходили и выходили люди, кондуктор забыл обо мне, заболтавшись с мужчиной средних лет в строгом костюме.

Ещё раз напомнила, и человек в костюме отдал мне положенную сдачу. Брать не хотела, а он её в руки вложил, думала министр, оказался контролёр. Заставил кондуктора идти разменять деньги и раздать их тем, кому ещё не додал. А в документах водителя сделал соответствующую запись о нарушении. Так я, не имея злого умысла, наказала недобросовестного человека. В общем, порядок навела!

Оказавшись в центре Найроби, закружилась совсем. Несмотря на ночное время, плотная масса людей двигалась по улицам, сметая всё на пути. Я со своим саквояжем окончательно растерялась и, задрав вверх голову, искала знакомые ориентиры. Этот четырёхмиллионный город меня поглотил в мгновение.

Кругом сигналили автобусы и машины, люди просачивались меж ними на переходах, небоскрёбы сверкали неоном. Совсем ничего общего с трущобами на окраинах, где предположительно проживает ещё четыре миллиона человек — обездоленные, выброшенные из жизни бродяги и нищие.

В центре столицы Кении круговерть жизни, блеск огней, внешний лоск и веселье. Здесь же, под небоскрёбами, в лабиринте тёмных дворов распоясалась преступность, наркомания и проституция. Даже ходить далеко не надо, достаточно свернуть в узкую улочку от центрального проспекта, чтобы налететь на грабителя. Найроби, это, наверное, самый опасный город юго-восточной Африки, самый жестокий и недружелюбный, но он не лишён чувства горького юмора.

Над вопиющей обездоленностью холёная рука бизнеса расставила роскошные витрины ювелирных магазинов и оптовые салоны, в которых продаётся обстановка для богатых ресторанов и гостиниц… Более наглядного примера социальных контрастов я до того момента не встречала.

Не трудно догадаться, что в своих путешествиях я ищу нечто такое, что не лежит на поверхности современных городов, но тем не менее каждый приезжий должен, без сомнения, увидеть и то, что показывают нам большие мегаполисы. Сколько отвести для этого времени — каждый решает сам для себя.

Задерживаться в Найроби надолго ни смысла, ни желания не было. В этот раз город стал для меня всего лишь транзитной точкой в пути.

Покружившись слегка вокруг собственной оси, выбралась на Accra Road и пошла в знакомом направлении. Бесчисленные зазывалы приглашали в кафе, клубы, магазины, автобусные офисы, которые тут очень плотно сосредоточены. Автобусы крупных компаний занимали целую улицу, порой между ними не могла протащить даже свой багаж. Лоточники и болтающиеся без дела личности толкались, отирая меня боками. Я крепко держала сумку с документами и деньгами, думать о ней надо всегда.

Устроилась в первый увиденный мною Gana lodj с предусмотренным завтраком на утро. Поднялась по крутой лестнице к зарешеченному окну рецепции и автоматчиком у входа. Да, серьёзно у них там, а значит, довериться можно. В номере пахло средством от насекомых, а это хороший признак и комары до завтрашнего утра точно ко мне не залетят. После того, как проверила краны о наличии в них воды, спустилась на улицу и купила на завтра билет в Момбасу. Оттуда у меня вылет на Коморские острова.

Автобус уходит в десять утра, а через 11 часов, с учётом пробок на единственной трассе между городами, предположительно должен быть в Момбасе.

Отправление из Найроби было спокойным. Обильный завтрак в отеле съеден, вода в дорогу куплена, сама выспалась и отдохнула. Я вновь была готова отправиться в путь. Безумно радовалась, что покину Найроби, этот шумный, неблагополучный и загазованный до синевы город.

Долго выползали из столицы, но автобус сглаживал проблемы на дороге своим комфортом. Последнее слово техники! Телевизор, розетки, интернет, мягкие широкие сиденья — это не автобус, это самолёт! Даже по трассе развивал уважительную скорость, оставляя позади себя грузовики и легковушки. Пару раз за дорогу делали остановки в приличных местах на обед. Но жара уже раскалила землю, я почти не выходила, наслаждаясь прохладой кондиционера. Если в Найроби была комфортная температура, то ближе к океану расстилалась знойная саванна.

Ко мне по-соседству подсел попутчик средних лет. Сам он житель Момбасы, так я его вопросами засыпала. Мне хотелось знать, какова криминальная обстановка в городе, как относятся там к туристам? В прошлом году, 2014-ом, в Момбасе произошло убийство моей землячки. На неё напали во время экскурсии в Fort Iisas c целью ограбления. Девушка не отдала свою сумочку, её застрелили. А ведь бесплатную путёвку получила в награду за хорошую работу.

Так вот, когда всё это рассказала соседу в автобусе, то заметила, как он был ошеломлён. Оказалось, что мужчина работал в полиции и занимался именно этим делом! Производство по делу закрыто в связи с тем, что преступниками были сомалийцы, залётные бандиты, а, значит, призвать к ответственности их не получается, они давно вернулись в свои пенаты. Хотя думаю, что полиция просто не стала этим заниматься. Но дело ещё и в другом.

Морское побережье Кении небезопасно для туристов. Сомалийцы переходят границу и ведут охоту за людьми, вернее за их имуществом. Тут совсем не важно — белый ты или чёрный, главное, чтобы было с тебя что взять. Полиция Кении старается навести порядок на побережье, но сомалийские бандиты просачиваются целыми группами, разбредаются по городам и бесчинствуют себе в угоду.

Но это не единственная проблема в стране, ещё одна немаловажная статья ей присуща. Извечный конфликт между иноверцами. В отдалённых северных районах Кении, ближе к Сомали и Эфиопии, консервативное мусульманское население не желает видеть у себя христиан. Особенно они не могут принять учителей иной веры, которые учат их детей в школах почти даром. Во время моего здесь нахождения в городе Мандера убили 28 учителей, просто забили до смерти. Волна возмущения прокатилась тогда по всей стране. 600 человек, которые были посланы правительством в школы на север Кении, побросали места работы и вернулись обратно.

После всех рассказанных событий стоит задуматься о своей безопасности в Кении.

Ну а пока я думала о криминале на побережье, которое собиралась пройти после Комор, в это время мой сосед думал обо мне. Он не мог понять, каким образом произошло стечение многих обстоятельств, что мы случайно оказались в одном месте и в одно время рядом. До самой Момбасы успокоиться не мог, а я ему сказала, чтобы много не думал, это для меня обычная закономерность. Случайные встречи, события, даже чудеса, что происходят на дорогах, многие сочли бы за удивительный феномен, но только не я. Я просто к чудесам адаптирована!

Когда приехали в Момбасу, преодолев километровые пробки на трассе, напомню, единственной между Найроби и всем побережьем, то уже наступила ночь. Тут случилась заковыка, ни одного отеля не оказалось в пределах видимости. Шла по улицам и всматривалась в таблички у дверей. Всё не то. Вернулась обратно к стоянке автобусов и попросила молодого человека провести меня к эконом отелю. Он действительно меня провёл и, получив свой заработанный доллар, удалился.

Оказалось, что названия гостиниц и пансионов пишутся на маленьких вывесках и совсем не подсвечиваются огнями. Ночью их сложно рассмотреть, да и днём не сразу заметишь. Как будто бы недорогие отели старались остаться в тени, чтобы не составлять конкуренцию дорогим туристическим комплексам.

Номер мой был за привычных $10, и совершенно достойный. Он оказался просторный с балконом, со светлой и чистой ванной комнатой, с пологом от комаров и мощным вентилятором на потолке. Несмотря на сильную жару в городе, всегда оставался прохладным. Почему говорю всегда? Потому что здесь останавливалась много раз, курсируя через Момбасу неоднократно.

Старший менеджер принял меня радушно, сразу в гостиничный бар пригласил и познакомил с Кэт, фигура которой напоминала колокол. Кэт, молодая женщина с большим телом, считалась хозяйкой отеля по доверию своей матери и оказалась просто замечательным человеком. Мы подружились, от неё исходила сердечность и душевная теплота.

Менеджер всегда находился в лёгком подпитии, но дело своё знал, соблюдая полный порядок в делах и контроль в отеле. Здесь не было плохих людей, даже немногочисленные посетители вызывали у меня приятные эмоции. Все мы вечерами встречались во внутреннем дворике. Здесь я получала ответы на свои вопросы, добрые советы и поддержку. Этот отель стал моим тылом, где мне было хорошо и спокойно.

Вопреки всем моим изначальным подозрениям к городу, Момбаса мне приглянулась. Она заслуживает внимания и на неё не жалко потратить время.

Индуистские храмы тут совершенно неподражаемой красоты, в них можно находиться часами, настолько там умиротворённая обстановка.

Католические церкви тонким кружевом выделялись на фоне синего неба. Мусульманские мечети в зелёных куполах возвышались над городом и были видны издалека. Небоскрёбы упирались в небо. Город был колонизирован португальцами в 16-ом веке, а в 19-ом стал арабским султанатом. Тут наслаивались культуры, оставив свои следы в архитектурном облике старых улиц и образе жизни горожан.

Рынок Момбасы является колониальным памятником и самым популярным местом в миллионном городе, а сразу за ним начинается лабиринт из узких улочек — это Старый город, где сохранились португальские постройки 400-летней давности и арабские дома сравнительно недавнего времени.

Если в новой Момбасе стояла удушающая, влажная жара, и от неё можно было спастись только в собственном номере, то в Старом городе гуляли сквозняки. Хорошо продуваемые улицы устроены по принципу тоннелей, где разгульный ветер просто выворачивал мой солнечный зонт наизнанку, а на самих перекрёстках почти сдувало с ног. К тому же в узких переулках практически всегда была тень, то с одной стороны, то с другой, воздух там не раскалялся, дышалось легко и свободно. Мудрость в этом была большая.

Рынок заполонял лабиринт улиц своими лавками и магазинчиками. Мои любимые кенийские манго с ярко-красными боками здесь предлагались в изобилии, они всегда были моей главной покупкой. Тут манго особое, оно огромное, почти на килограмм, очень нежной консистенции. Его полюбила с первого посещения Кении и всякий раз рада была прикупить себе несколько штук.

Здесь впервые попробовала сухие плоды баобаба в сахаре, их необычный вкус если не полюбился, то запомнился. Ведь вокруг Момбасы целые баобабовые леса, и люди умеют извлекать из этого пользу.

Основное население Момбасы — мусульманское, это и не удивительно, всё побережье Восточной Африки исповедует ислам. Но женщины здесь носят хиджабы, что, впрочем, присуще Момбасе, другие регионы Кении таким чёрным женским костюмом не увлекаются. Интересным показалось то, что индусы являются немаловажной прослойкой населения. Они занимают многие ниши в сфере бизнеса, торговли, сервиса. По свободным дням индусы приходили к нам в бар при отеле, имея в друзьях нашего гостеприимного менеджера. Мужчины пили пиво и ром, наслаждаясь уединённым местом.

Был среди них пожилой человек, который всегда засыпал за столиком с недопитым виски и стаканом в руке. Он постепенно сползал со стула, запрокидывал голову и храпел. Кэт поднимала с полу его чалму, запихивала под голову диванную подушку и оставляла индуса в покое. При этом громко работал телевизор и играла музыка. Все, кто заходил, тишину не соблюдали, и я тревожно оглядывалась на спящего мужчину, но он был непоколебим. Никому и в голову не приходило выставить человека из заведения, но, если дотронуться до его стакана в руке, он мгновенно просыпался и начинал бузить, пытаясь выяснить отношения всё равно с кем. А если его не трогать, то спал долго, потом спокойно просыпался, забирал недопитое виски, чалму и тихо удалялся до следующего раза, не сказав ни слова. Он имел большую семью и просто не высыпался дома, а тихий бар был его отдушиной, где мог спать с удовольствием. По такой схеме жил много лет.

После того, как провела в Момбасе пару дней, отправилась в аэропорт на матату. Этот транспорт передвижения по городу считается самым мобильным, представляет собой карету с мотоциклом и непременно выкрашен в яркие сочные цвета. Матату не боится пробок, продуваем со всех сторон, защищает от солнца, а вмещает до семи человек!

Аэропорт находился за городом, и ехать до него 40 минут. Принимает он рейсы не только местных авиалиний, но и международных авиакомпаний, а потому отсюда можно улететь даже в Европу. Но мне на Коморы надо! Багаж, билеты, паспорт, деньги — всё с собой. Сегодня я там буду!

Глава 2. Пропажа багажа

Коморы, это одна из стран, куда турист редко попадает, а всё из-за дороговизны перелёта, но мне улыбнулась удача дважды и дважды я пробыла на Коморах по 15 дней. Удивительно и восхитительно жить на острове, полностью состоящем из лавы, но тем не менее с совершенной и буйной растительностью.

Коморские острова, как маленький рай! Главный остров Гранд-Комор, как изумрудинка в далёком Индийском океане. Мало кто знает, где находится это государство. Так вот, Коморские острова, это острова в Мозамбикском проливе между Танзанией и Мадагаскаром. Они потрясающие, удивительные, очень красивые. Это сказочная природа незатоптанная и незамученная туристами. Это совершенная красота, нетронутая, целостная, настоящая.

***

Билета на Коморы у меня не было. Вернее он был, я выкупила его за два дня до выхода из дома. Что-то случилось тогда с принтером, и я, поленившись идти к подруге за распечаткой, просто аккуратно переписала его на обратной стороне своего основного билета Москва — Найроби — Москва. Ничто не предвещало беды. Я улетала на островное государство вулканического происхождения, которое состояло из четырёх крупных островов: Гранд-Комор, Мохели, Анжуан, Майотт и нескольких маленьких.

Регистрация до Морони — столицы Коморских остров — прошла без задержек, паспортный контроль тоже, и я уже сидела в зоне вылета в ожидании посадки. Багаж сдала, оставив при себе фотоаппарат и сумку с документами, поэтому руки оказались приятно свободными. Авиакомпания SAX (Сафари аирлайн экспресс) мне была неизвестна, посадочный талон дали без места, и я немного заволновалась по поводу самолёта и его возможностей.

Что я знала о Коморах? Мусульманская страна, язык французский, на котором не говорила ни слова, бывшая французская колония, но до сих пор невидимая власть Франции присутствовала в стране. Ещё знала, что на внутренних перелётах между четырьмя главными островами государства работают наши, российские лётчики. Ещё знала, что многие коморцы учились в России, и даже их президент был когда-то нашим студентом. Ещё знала, что на одном из островов страны существует двусторонняя власть, и для его посещения нужна французская виза. Ещё знала, что там летают лисицы Ливингстона, а морские черепахи откладывают яйца в горячий песок острова Мохели. Ещё знала… Оооо! Слишком много знала! А значит, неизвестности не было, только огромное желание поскорее там оказаться.

***

Я сидела и жевала плоды баобаба, оставшиеся со вчерашнего дня и как нельзя лучше пригодившиеся сегодня. Плоды напоминали цукаты, пропитанные красным искусственным красителем. Все мои пальцы быстро приняли этот цвет, а ещё губы, язык и зубы стали совершенно малиновыми. Я это предполагала, ещё вчера вечером еле отмылась от красного пигмента, но здесь меня никто не знал и даже внимания ни какого не уделяли, поэтому ела малиновый баобаб и наслаждалась.

Так бы я их и прикончила в одиночку, но тут ко мне подсел молодой мужчина лет сорока в голубой рубашке, которая казалась сияющей на фоне его чёрной кожи, и предложил поговорить. А у меня рот малиновый! Он скривился и спросил:

— Что это?

— Плоды баобаба.

— А почему красные? У нас на Коморах жёлтые.

— Не знаю. Это же кенийские! Попробуй, вкусные.

Али, как звали моего соседа по залу ожидания, попробовал, и тут уж его было не остановить. Я искренне обрадовалась, что он сейчас тоже будет красный, особенно зубы, и не одной мне переживать. Баобабы мы доели и забыли, а в лице Али я приобрела разговорчивого и всезнающего попутчика.

Он работал инженером-метеорологом в аэропорту Морони. Иногда путешествовал по положенному ему бесплатному билету, вот и сейчас возвращался из очередного вояжа. Говорил Али по-английски, дал много нужных советов и сказал, что в аэропорту Морони поможет сесть в такси.

Мне было непонятно, зачем помогать с такси, это самое простое, что можно предпринять в любой стране — отправиться на такси в центр города. Вот если бы он помог мне сесть на публичный транспорт за несколько коморских франков, то я бы это оценила. Но к моему удивлению заявил, что по острову Гранд-Комор ходят такси и на них передвигается всё население. Я даже испугалась и притихла. Это как же я буду передвигаться по острову на такси в течение двух недель? Откуда деньги? Когда спросила про отели, сказал:

— Недорого, 20 евро за ночь.

Я стала быстро в уме подсчитывать свои возможности, решив, если их не хватит на поездки по острову и перелёты на соседние острова, то в отеле просижу все две недели. Именно на две недели ставится виза россиянам по прилёту в международный аэропорт принца Саида Ибрагима.

Я совершенно не рассчитывала на такие траты и была озадачена услышанными новостями. Но когда Али доложил, что на острове сейчас неспокойно, то есть бастуют, взрывают, политически волнуются, то я почти выпустила себя из рук, но быстро взяла обратно и сказала ему:

— Ты жив, ещё и путешествуешь, значит, не всё так плохо. Вот и я выживу, ничего со мной не случится.

Али быстро согласился.

Потом он мне рассказывал, какие на острове красивые девушки, а особенно его жена и дети, которых то ли трое, то ли семеро. О том, какая у него интересная работа составлять карты погоды на каждый день, и как его уважают в коллективе. Ещё сказал, что на островах ничего особенного нет, и мне это дело быстро надоест, а поэтому две недели слишком много для такой маленькой страны.

Информация была неблагоприятной, в пору хоть бежать с посадки. Тут я стала перебирать в памяти Мозамбик, Гайану, Никарагуа, Бурунди, решив, что хуже не будет, ведь в мусульманских странах всегда, по большому счёту, дисциплина и порядок.

В зале посадки кроме нас ещё много кого было, я с интересом рассматривала женщин. Их наряды крупного рисунка и ярких расцветок просто сногсшибательны! Длинные и широкие платья покрывались сверху такой же яркой накидкой, одновременно укрывая голову. Эти накидки тоже свисали почти в пол, придавая всему облику женщины вид яркой самоварной бабы на чайник.

Мусульманки с Комор резко отличались от мусульманок Момбасы. Разговаривали и смеялись громко, непринуждённо. Их язык не был французским, он был коморским, то есть смесью суахили, арабского и местного диалекта. Кстати сказать, каждый остров страны имеет свой диалект.

Пока я рассматривала пассажиров, посадка началась. В самолёт пошли пешком по взлётному полю. Он был небольшим, но аккуратным, как и тот, что в Эфиопии взлетал с грунтовки и пыль завьюживал. Здесь же простиралась отличная взлётная полоса.

Мы с Али сели рядом, выбрав приглянувшиеся места. Народ рассаживался, как нравилось. К моему счастью перелёт прошёл замечательно, даже по бутерброду раздали с бутылочкой воды. Через полтора часа уже садились почти в море, аэропорт на самом его краешке. В глаза бросилась густая буйная зелень острова и совершенно чёрные рваные берега.

Вошли в маленькое помещение аэропорта, там снова проверка температуры в связи с эпидемией эболы и снова запись на моей анкете 35.4 градуса. Почти вскрикнула, забыв, что это уже было. Паспортный контроль проходила после Али, договорившись, что он меня подождёт.

— Паспорт? Пожалуйста. Билет? Вот он.

Молодой человек с красивым и добрым лицом уставился в мою писанину на обратной стороне основного билета Москва — Найроби — Москва. Думая, что я ошибаюсь, переворачивал его на отпечатанную сторону, пытаясь вникнуть в текст, а я снова поворачивала к нему прописную страницу.

Ведь по-английски всё написала, чтобы понятно было, а может надо было по-французски? Пограничник посмотрел на меня и покачал головой. При этом мило улыбался, и я надеялась, что ещё не всё потеряно. Сбивчиво рассказывала историю с принтером и моей подругой, переходя с английского на испанский и обратно, чтобы ему с французским понятнее было.

Человек с красивым лицом запал. Он улыбался и слушал, но не пропускал. Ему нужна была распечатка билета с компьютера, чтобы убедиться в подлинности такового. Её не было. Проверить номер билета не мог, это ему не удавалось, а я решила что Коморы почти иная планета. Али ждал и нервничал, уговаривал служащего поверить написанному тексту и отпустить меня с миром. Тот ответил:

— Ситуация в стране сложная, политически волнуемся, поручено тщательно отслеживать всех иностранцев.

Я была в панике.

Кто-то побежал разыскивать ноутбук, Али делал тщетные попытки договориться с пограничником, ведь они вместе работали. Все пассажиры давно покинули аэропорт и почивали дома, а я стояла перед стеклянной будкой паспортного контроля и не сводила умоляющих глаз с работника пограничной службы. Кто-то принёс ноутбук, который долго загружался, а потом ещё и не открывался, чтобы в моей почте найти тот заветный билет, который переписала собственной рукой.

Тут вдруг появился огромный чёрный человек по имени Мухаммед. На нём был строгий чёрный костюм оттенённый белым воротничком рубашки, а в руках имел большой портфель. Он приветливо кивнул мне головой из той части зала, где меня ожидала свобода, и стал вести деловые переговоры с сотрудниками аэропорта. Я ждала.

Огромный человек всё решил. Мухаммед оказался влиятельной персоной в стране и местным миллионером, его слову доверяли, его обещаниям верили. Вот он и пообещал, что завтра привезёт им распечатку моего билета, а в этот день он и Али оставили в залог свои паспорта пограничникам и вытащили меня из зоны контроля. Там простояла беспомощно полтора часа. 30 евро за визу у меня не оказалось, отдала $50 за предстоящие 15 дней пребывания на островах. Доллар здесь непопулярен, соответственно, его курс очень низок, а евро считается почётной валютой.

Я не верила своему счастью и даже не знала, как мне дальше себя вести. Но мужчины торопили, Мухаммеда ждала машина. В зале выдачи багажа уже все вещи сняли с ленты, но моего заслуженного чемодана там не было. Я металась среди немногочисленных мешков и баулов, но моего не было.

— Украли! Точно украли! Пока меня держали в заточении, чемодан унесли!

Я готова была разрыдаться!

— Как же так? Как же я? У меня там всё! Что делать?