Андрей Попович

До Новой Зеландии и обратно

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Андрей Попович, 2018

В 2007—2008 мы сходили в Новую Зеландию, посетив Японию, Окинаву, Микронезию, Вануату, Самоа, Тонга и Маршалы.

Это был первый поход шхуны «Чава» в Южное полушарие, поход без опыта, в неизвестность, за новыми друзьями и впечатлениями. Сюда включены, практически без переработки, отрывки из писем, фрагменты судового журнала, некоторые фотографии, сделанные участниками, схемы и карты парусной экспедиции.

16+

ISBN 978-5-4493-9927-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

1. До Новой Зеландии и обратно
2. До Новой Зеландии и обратно
   1. Владивосток
   2. Владивосток — Нагасаки
   3. Нагасаки, Dejima Harbor
   4. Нагасаки — Гинован, Окинава
   5. Окинава
   6. Окинава — атолл Чуук, Микронезия
   7. Чуук
   8. Чуук — Вануату
   9. Вануату
   10. От Вануату — до Новой Зеландии
   11. Опуа. Новая Зеландия
   12. Вангарей, Окленд
   13. Вангарей, Новая Зеландия — Апиа, Самоа
   14. Самоа. Уполу и Савайи
   15. Апиа, Самоа — Ниатопутапу, Тонга
   16. Ниатопутапу, Тонга
   17. Ниатопутапу, Тонга — Сува, Фиджи
   18. Сува, Фиджи
   19. От Фиджи до Маршалловых островов
   20. Маджуро, Маршаллы
   21. Маршалловы острова — Владивосток
3. Послесловие

До Новой Зеландии
и обратно

Хроника
парусной экспедиции 07—08

Сюда включены, практически без переработки, отрывки из писем, фрагменты судового журнала, некоторые фотографии, схемы и карты парусной экспедиции в южное полушарие, проходившего с 15 октября 2007 года по 26 июня 2008.

Комментарии, добавленные позже — (в скобках).
Все промежуточные точки на картах показывают местоположение лодки в середине дня.

Фотоархив экспедиции — http://chava.ru/nz_photos.html

Владивосток

октябрь 2007

4 октября

(из письма экипажу катамарана «Благовест»)

У нас тут начинается безумное время, меньше двух недель до старта. Сдали документы на японские визы, 9 октября должны забрать. Экипаж начнет слетаться на этих выходных. Техкомиссию уже прошли.

Обычно к началу октября наши тайфуны уходят на отдых, в этом году сложилась уникальная обстановка — смотрю сейчас на метеокарту — два тайфуна сидят в море, как редиска на грядке — один в Желтом море, другой — возле Окинавы. Они разогрелись для работы в этом году на месяц позже, наверное, теплая погода подержится, главное — проскочить вовремя, хотя, может быть, за эту неделю они все же закончат свой «рейд по тылам».

Пошел собирать ЗИП, думал, прикуплю пару форсунок на разборке, и обнаружил точно такой же дизелек с рисоуборщика, как у меня на лодке. Так что я его купил не раздумывая (450 долларов) и уложил в ахтерпике, всего-то 80 кг.

Вы там как, Бискай-то прошли?

12 октября

Мы уже на старте. Бумажки оформили, теперь осталось оформиться в понедельник у погранцов, и — уходим. Уже отправил факс в японскую береговую охрану и получил «добро». Капец, бюрократия правит этим миром.

Загрузили в лодку снабжения больше двух тонн. Села по ватерлинию. Погода обещает попутные ветры. Уже устал собираться, надо пережить еще пару дней на берегу, и — потом отдыхать по-человечески.

Алексей Васильевич — старый подводник (я заезжал к нему на днях) сказал, что у него этот стартовый головняк проходил только после того, как железный голос в центральном посту говорил «задраен верхний рубочный люк…» — это значит — все. Лодка в море, связи нет месяца на полтора. Автономка. Организм сразу перестраивается, суета уходит, всякие мелочи, типа забытых ключей, неотданных долгов — забываются.

Вот и я. Жду не дождусь.

Владивосток — Нагасаки

15 — 21 октября 2007

15 октября, 15—40

Закончили оформление документов и вышли в море. Штиль, температура воздуха 13С, воды 15С. Ясно.

16—22. 43—04.82N, 31—49.59E, Amursky bay;

16 октября, 8—54

Ю, ЮЗ слабый, воздух 10С, вода 16, облачно.

У нас все в порядке, вчера была ясная погода, к вечеру потеплело, утром шел дождь. Много моторили из-за штиля. Солнце вставало из моря по-японски — красное, лохматое и в форме батона.

Пока акклиматизируемся, отправляю письмецо через Аляску, с утренним прохождением.

12—00. 41—46.57N. 131—50.44E, С начала перехода 78 миль

К вечеру вода прогрелась с 14 до 18.5С. Идем на юг, ветер в спину, небо ясное…

17 октября, 8—45

Дизелек пришлось покрутить, хочется побыстрей в тепло. Сожгли полсотни литров топлива. Но вчера уже в середине дня нас подобрал антициклон, с тех пор только под парусами. Северо-восток, 5—8 мс, бакштаг левого галса. Круглосуточно несем все паруса, что можем, включая топсель. Бежим постоянно пять узлов, иногда до 7, на попутной волне, что еще нужно для полного счастья. Вода уже 16—18С, воздух ночью 12, днем до 19. Ночью пока приходится серьезно одеваться.

12—03. 39—52.60N, 131—38.39E, За сутки 115 миль

16—05. Идем под всеми парусами, включая топсель, с попутным ветром. Ветер хорош, до 10 метров, лодка бежит в среднем 5—7 узлов, волна, гики раскреплены завал-талями. Народ поукачался, и стремится сидеть на палубе, так что внутри просторно. Уже привыкли к системе вахт, надеюсь, сегодня будет вечерний фильм. Сегодня стали появляться пароходы, видимо — рыбаки, в эфире — русская речь. Вода уже 19С, воздух днем 17, ночью 10—12.

Вчера прилетели четыре мелких пичуги, садились на руки, на плечи. Синички, и еще какие-то, типа мухоловок. Похоже, они в море все так себя ведут. До сих пор не навел порядок в каюте, сплю в уголке, возле груды снаряжения.

16—50. Курс изменен по метеопрогнозу — на 210—220, в сторону острова Уллындо, чтобы получить благоприятные ветры через пару дней, когда в Японском море сформируется циклон.

18 октября

4—00. В конце вахты Новикова (с 20 до 00) ремонтировали оковку грота-шкота. Лопнул по сварке обушок, наложили бандаж из капронового фала.

8—52. Бежим под всеми парусами 5—6 узлов, воздух с утра 16, вода 21. Ветер северо-восток 5—7 мс. Тепло, ночью светло от кальмароловов. Родина зорко следит за нами, полчаса назад нас вызвала яхта «Ангел», идущая в Пусан и передала прогноз (З, ЮЗ 18 метров) и привет от Хромченко (Приморская федерация парусного спорта).

To: «Eugeny Hromchenko»

Subject: from CHAVA

Час назад с нами связалась яхта «Ангел», передала прогноз и рекомендации. Они уже на подходе к Пусану. Мы с 16 часов 17 октября поменяли курс на 220, поскольку также имеем прогноз о циклоне и хотим получить благоприятный ветер на переходе. Прогноз получаем по радиомэйлу в виде векторной метеокарты с ветром, давлением и температурой, у вас во Владике похолодает до +3 и свистеть будет неплохо. Сочувствую.

12—05. 38—09.43N, 130—40.73E. За сутки 111 миль

19—50. Мы прошли остров Уллындо, идем под корейский берег, дальше под берегом к Корейскому проливу.

…У нас заболел Лев Зимин. Похоже, на фоне морской болезни у него обострение… (симптомы, просьба о консультации с врачом). Диагноз поставили по книжке[1] — острый холестицит, дали ношпу, баралгин, ампицилин.

Фиг его знает, ампул нет, а таблетки не эффективны из-за рвоты. Будем идти вдоль южнокорейского берега, можем, конечно, зайти к ним за срочной медпомощью, если припрет, но очень бы не хотелось. Сейчас уложили, вроде полегчало, успокоился. Приступ продолжался больше трех часов. Может мы тут и зря паникуем, парень давно ничего не ел, а тут съел борща тарелку с перцем, ему сразу и заплохело. Может чувствительность повышенная.

19 октября

8—10. Видимо мы попали в точку. Лев поспал и все прошло. Ночью поймали пару кальмаров на ходу, пока шли через поля кальмароловов. Высплюсь, буду делать. Вода уже 25.

12—02. 36—32.61N, 129—55.61E. За сутки 103 миль

16—24. Я, наверное, попробую делать такие путевые сообщения циркулярного характера, каждый день не обещаю.

В целом все идет по плану. В первые сутки пришлось покрутить дизелек из-за маловетрия, спалили 50 литров топлива. А дальше — как по рельсам, одним галсом в бакштаг, с ветром 7—10 м. с. Несли всю парусину, включая топсель, который убрали только вчера вечером, когда пошли шквалы от надвигающегося фронта.

Зимний муссон уже практически сформировался, так что попутных ветров нам должно хватить надолго. Для прогнозирования обстановки используем GRIB -файлы, которые предоставляет система связи winlink. Через нее я сейчас и пишу. Уже в среду, 17 октября, у меня было метео об ухудшении погоды, и выходе приличного циклона на акваторию Японского моря.

Мы сразу поменяли курс на 30 градусов вправо, чтобы уйти под корейский берег, оставив остров Уллындо по левому борту. Благодаря этому, вчера мы оказались вблизи Кореи, а сегодня с утра, получив западняк с хвоста циклона, бежим вполветра, полный бейдевинд в сторону Корейского пролива со скоростью по GPS больше шести узлов. Относительно воды — около 7—8.

Старая зыбь с юго-востока, ветер с запада, от прекрасно наблюдаемого берега, небо с характерными признаками прохождения холодного фронта. Пока дует стабильных десять метров, но к вечеру будем рифиться. Сегодня ночью, между дождевыми шквалами, поймали пару кальмаров. Здоровые, не чета кальмарам залива Петра Великого, готовим завтрак.

В среду утром услышали на 16 канале русскую речь. Яхта «Ангел» вызвала нас и сообщила прогноз, как он сказал — «платный» и более точный, подтвердивший расчет американского компьютера. «Ангел» пролетел мимо так, что мы и не разглядели его. 8 узлов под двигателем, помогая парусами. Он спешил в Пусан до ухудшения погоды и рекомендовал нам тоже поспешить. А где-то во Владике, руководство ФПС прокладывает наши курсы, «навалившись на планшет». Приятно, что Родина присматривает за нами.

Сын Митя написал, что во Владике уже вчера дуло 20 метров, а сегодня ждут дождь со снегом и 3 градуса. В общем, пишет, «вы вовремя убрались». Здесь вода 24—25, воздух сейчас 18. Отличная видимость, впервые так хорошо вижу Корею, а Уллындо раньше вообще не видел. Осеннее Японское море, это совсем не то, что весенне-летнее. Только пичуги мелкие все также прилетают пачками, садятся на руки, плечи, ищут защиты и тепла. Шкодные такие, синички, и зеленые такие же мелкие.

Экипаж находится в работоспособном состоянии, хотя кое-кто заметно укачивается. Вахты стоим классические, 4 (часа) через 8, по двое. Капитану пары не досталось… На палубе работа только в сбруе. Сегодня проводили учения по спасению утопающего, ведро успешно выловили, несмотря на погоду и зеленый цвет.

…

Ага, зарифились уже в полдень, для комфорта. Ветер усиливается и должен отойти. С нами наперегонки разбегаются по гаваням кальмароловные шхуны. Дует пока 13—15 метров, волна около 2 м, бежим в галфвинд вдоль Кореи. Кальмары получились все равно жестковатые…

Дельфинов пока не видели, зато много солнца.

20 октября

12—05. 34—43.91N, 129—39.35E. За сутки 110 мили

Вчера подуло, с тех пор идем на боку, хорошо идем. Ветер 12—16 мс, вчера несли в галфвинд-бакштаг стаксель и фок, сегодня ветер чуть поменьше, до 15 мс, еще и грот, зарифленный на вторую полку. Лодка идет мягко на волне и не лежит на руле, во всяком случае, четыре часа вахты рулится без напряжения. Впереди видно Цусиму, море покрыто пеной. Солнце светит, правда, холодно — с утра было 12 градусов, зато вода — 24.

Как-то зима резко взялась нас догонять, надеюсь, снегом нас здесь не засыплет. Волнение сильное не разгоняется, ветер от недалекого корейского берега. Ветер шквалистый, несколько минут дует стабильных 14 метров, потом, примерно столько же — 9. Соответственно, парусов приходится нести на верхнюю границу ветра, и средняя скорость невелика. В такую погоду, тем не менее, море заполнено кальмароловами, ночью все светилось, как днем. Стоят на плавучих якорях, качает их, страшно смотреть.

Сегодня в эфире два наших парохода договаривались о встрече. Один из них поломался, дрейфует в море без главного двигателя. В начале суток, на моей вахте, мы «выскочили на шельф». Глубины из километровых стали сразу меньше 160 метров. Ветра нам должно хватить до выхода из Японского моря.

Народ, свободный от вахты — в койках, во избежание травм и разрушений интерьера. Кое-что, конечно, уже переломали по мелочам, а кастрюлю борща вывалили под пайолы. В лодке — гадюшник, пора звереть и строить всех подряд. Я полагаю в районе 16 часов подойти к островам Цусима и идти дальше под их прикрытием.

16—00. Мы возле Цусимы, прибежали на сутки раньше графика, лодка бежала в тепло как перепуганная. Правда здесь совсем не тепло, 15 градусов, мерзну на вахте, хорошо хоть циклон продулся. Сегодня народ ожил, под прикрытием острова, стали есть, и смотреть кино. Посмотрим, как будет дальше.

Когда ветер перестает, от моря пышет жаром, 25 градусов! Идем дальше под одним фоком и стакселем, нам быстро не надо. Еще одна птичка прилетала погреться на лодку.

Теперь у нас начинаются проблемы со временем. В субботу-воскресенье власти в Нагасаки — выходные, так что факс в береговую охрану я засылал с временем прибытия 20—00 воскресенья (по Владивостокскому времени). Мы уже никуда не спешим, до Нагасаки около 100 миль.

21 октября

12—01. 33—06.53N, 129—24.20. За сутки 98 миль

Лев пишет:

Шестые сутки в море. Подходим к Нагасаки. Сегодня поел три раза! За предыдущие 5 суток тоже три раза- по разу первые три дня. Адаптировался к качке. Потом два дня была плохая погода, аппетит было появившийся, как то пропал. Совсем пропал, даже чувства голода не было. Просто не надо организму еды и все. Только воды немножко. Морская болезнь — чудесное средство для похудания. Рекомендую.

А вообще, мне в море нравится. Такое разнообразие ощущений! Взаимодействие жидкого, газообразного и твердого вещества, преобразованного силой человеческого разума в определенную конструкцию, рождает управляемое движение. Магия, да и только! И ты, в центре этой системы сложения векторов сил и эмоций! Супер! Одни звуки чего стоят. Звуки возникают при взаимодействии воздуха и воды, воздуха и лодки, воды и лодки, лодка сама звучит различными частями, и конечно, звуки возникают при взаимодействии человека с различными частями лодки, особенно — с твердыми и острыми. И чем сильнее ветер, тем громче все эти звуки.

Что мы слышим при скорости ветра около 5 м.с.? Легкие всплески волн, может быть заполощет парус, море шелестит, расступаясь перед форштевнем и мелодично булькает, пуская струи вдоль бортов, поскрипывают блоки от недостатка нагрузки. А человек? А раскайфованный человек будет держать штурвал двумя пальцами одной руки, в другой руке он будет держать кружку с чем-нибудь вкусным и единственными звуками, которые он будет издавать, будет маловнятное мычание почти в такт той песне, что будет глушить его через наушники плейера.

А что мы услышим при ветре в 15 м.с. и больше? Никаких шелестов и мелодий. Совсем другая тональность. Рев обрушивающихся волн, свист ветра в снастях, что потоньше и гул в тех, что потолще. Паруса, те, что еще стоят, сбрасывая ветер, оглушающее хлопают задними шкаторинами, заставляя мелко вибрировать весь корпус. Фалы звонко цокают о мачты. Волны мощно бухают в борт, лодка взлетает на волне и днищем гулко бьется о воду. Летят брызги и шипят, разбиваясь о палубу.

А человек? Человек обеими руками вцепился в штурвал, ноги раскинул пошире, пытаясь попрочнее распереться в кокпите. Сейчас ему не до песен. Вибрация через руки, через ноги, проникает прямо в мозг, брызги летят в лицо, приходится отплевываться, но соль уже давно во рту. Хочется пить. Лодка взбрыкивает на волнах, как мустанг. Ого! Так и вылететь не долго. Хорошо страховочный фал есть. Штурвал удерживать все труднее.

И вот человек во всю мощь своих легких рождает звук. «Наро-о-о-д!!!», орет, перекрикивая море и ветер, «Лодка на руле-е лежи-и-т!!! Давай грот убере-е-м!!!» Народ нехотя зашевелился в койках. Хоть не очень-то и поспишь в такую погоду — попробуйте-ка поспать в железной бочке, которую трясет, качает, подбрасывает, и по которой регулярно бьют деревянной колотушкой, но в койке все лучше, чем на ветру под брызгами.

— Дава-а-й, быстрее!!! -, прорывается в каюту звук. Сбрасывая остатки дремоты, народ зашевелился быстрее, повылазил из коек. У тут начинается взаимодействие человека с острыми и твердыми частями лодки. И рождаются звуки, и летят звуки, заглушая море и ветер, в вечность.

Народ выбирается наверх, по очереди пристегивая страховочные фалы к поручню. Ветер в три секунды содрал с народа коечное тепло и швырнул в море. Народ замерз и быстро убрал грот.

— Ну, как?! — спросил народ человека у штурвала.

Лодка без грота идет медленнее, на волне почти не прыгает, крен меньше, брызг меньше, штурвал держать легко, можно даже одной рукой.

— Отлично!! -, ответил человек и полез свободной рукой в карман за плейером, — просто замечательно!! Дайте человеку попить!

16—06

Идем в японских территориальных водах, за ночь пробежали под фоком и стакселем остаток Корейского пролива от Цусимы до островов Гото. Снасть на кальмара оборвалась, когда на нее повесился один из них, ну очень большой. Куски щупалец остались на верхней кальмарнице, все, что ниже — ушло… Лодка стала бегать очень быстро, трудно в таких условиях что-то ловить.

Женя Милованов прислал рецепт — как правильно готовить кальмара. (Честно пишу, до сих пор не попробовал)

«Кальмар не чистить никак. Запустить ему под шиворот широкую заострённую палочку в виде линейки до самого хвоста и вытянуть все потроха вместе с головой (можно любым другим способом, но с той же целью). Удалить самую длинную железу, которая идёт со стороны брюха от самого начала до хвоста из которой они выпускают чернила. Остальное вставить обратно и в таком виде запекать. Затем нарезать кружочками и подавать к столу.»

Вадя сейчас настраивает удочку для троллинга, чтобы ловить на ходу. Здесь холодно, каких-то 15 градусов. Вода — 25. До Нагасаки 30 миль, пишу в 11—30, перед вахтой, скорей всего прохождение будет после 16, тогда и отправлю.

16—00. Алексей и Ирина купались на ходу, на конце. Вода 25С, воздух 20С. Ясно. Ветер переменных направлений, слабый.

20—07. Прошли границу порта Нагасаки. Паруса убраны, двигатель запущен. Вы будете смеяться, но мы пришли в Нагасаки почти по графику, отстав на 7 минут от заявленного японцам срока.

21—15. 32—44.60N, 129—52.22E. Dejima harbor wharf

Нагасаки, Dejima Harbor

21 — 28 октября 2007

22 октября

Мы в Нагасаки, сегодня оформились к обеду, сбегали на гору, посмотреть на город сверху, пообедали нагасакской лапшой «чампон», и сходили в интернет-кафе. Традиционный маршрут для нас с Вадимом (это наш второй заход в Нагасаки), народ в восторге от японцев и Японии. Сегодня отдыхаем.

Лев пишет:

Вчера пришли в Нагасаки. Уже было темно, огромный мост светился над бухтой. Встали в марине в центре города. Прямо на набережной ряд кафе, оттуда доносилась зажигательная музыка. Огни, музыка, гастрономические запахи. Но нам туда еще нельзя. Нам предстоит процедура таможенного, карантинного досмотра и прочие формальности. Здесь с этим бывает строго. В прошлый раз, Андрей рассказывал, ему всю лодку перерыли. Правда это было не в Нагасаки, а в какой-то японской дыре (В столичной «дыре» — Иокогаме).

Наши таможенники тоже весельчаки. Выходили из Владивостока, прождали их часа два, хотя заранее время назначали. Наконец пришли, — А когда, спрашивают, провожающие покинули яхту?

— Да, вот, — отвечаем, пять минут назад.

— А-а!!, — говорят наши таможенники, — Тогда досмотр проводить еще нельзя. Надо выждать 45 минут минимум.

— Нет, нет!, — заорали мы, — Мы перепутали. Давно покинули, давно. Уже час прошел, точно.

Наши таможенники посмотрели на нас, посмотрели на провожающих, мнущихся в нескольких метрах от борта и поверили.

А сегодня с утра пришли японские таможенники. Восемь человек в форме и белых перчатках и один в гражданском и без перчаток. Семь человек залезли внутрь, двое в форме остались наверху, заглядывали в лодку через открытые люки. Наверное, решили, что уже не влезут. Андрей с Вадимом по-английски общались со всей этой командой, а мы втроем сидели в кокпите и радовались жизни, в предвкушении предстоящего знакомства с Нагасаки.

Вдруг японец в штатском высунулся из люка и на чистом русском спросил-, Че, «химка» есть? От неожиданности мы так заржали, что потом стоило больших трудов убедить его в том, что «химка» — не наша тема. Японец оказался переводчиком.

Часть японцев вылезла наружу. Один спросил, есть ли у нас наличные. И я неосмотрительно ляпнул-,Yes. I have.- у меня были доллары.

— Сейчас он тебя декларацию заставит заполнять, — зашипел Леха.

— Ой, — подумал я, но было поздно. Пришлось затащить японца в носовую каюту. Там я вытащил из рюкзака свой бумажник, открыл и показал ему несколько отечественных купюр. Японец сморщился и махнул рукой.

— Сам заполняй свою декларацию-, подумал я.

Через час японская таможня дала нам добро на выход в город.

23 октября

«Приоткрой мне старик, тайны древних морей,

Ты ведь знаю найдешь, чем со мной поделиться…»

Процедура посещения Японии на яхте (для россиян) выглядит примерно так:

1. Получение визы в Японию возможно различными способами, и может стоить при оформлении через турагентство около 200—250 долларов. Мы получали визы, которые называются «посещение друзей в Японии», и которые требуют наличия японского резидента. Основной бумагооборот происходит в Японии и ложится на плечи «японского друга». В России достаточно придти в консульство и получить визы через 3—5 дней, денег за оформление не берут.

2. Морская полиция Японии, а с февраля 2007 и таможенная служба требуют предварительного уведомления о приходе не менее, чем за сутки. (Примечание 2016 г. — двое суток). Уведомление должно быть сделано по факсу. Нарушение этого правила грозит серьезными штрафами и тюрьмой.

Мы сделали такое уведомление перед выходом в море, из Владивостока. После отправки факса, я дополнительно позвонил в Нагасаки, в морскую полицию для проверки, как оказалось, удалось заполнить эту четырехстраничную форму правильно с первого раза.

3. Японский карантинный врач требует наличия справки «об отказе от дератизации», выданной российской карантинной службой. Наша «служба» вымогает за такую справку несколько тысяч рублей.

В целом оформление всегда проходит очень доброжелательно, бумаги оформляются долго, но в дружеской атмосфере, лодку досматривают, но выборочно, и выглядит это скорей удовлетворением здорового любопытства, чем «поиском недозволенных предметов». Например, в последний раз, их заинтересовал в основном наш «чудо-дизель», скрученный с японского рисоуборочного комбайна.

Сначала на лодку приходит карантинный врач, который забирает экземпляр генеральной декларации и crew list, а выдает свидетельство о свободной практике, после чего флаг Q — желтый «кэбек» можно опустить.

Вторые — пара офицеров «иммигрэйшн», которые оформляют визы. Они приходят с компьютером и машинкой для считывания виз в паспортах. Для каждого члена экипажа приходится заполнить форму.

Третьи — морская полиция. В последний раз — 8 человек в касках и белых перчатках. Они занимаются досмотром и задают много вопросов. Обычно еще и много занимаются всякими наставлениями, как правильно все сделать в следующий раз. Им тоже нужна заполненная декларация и крю лист.

Четвертая служба — таможня, кастомс. Этих тоже двое, и им также нужен комплект декларация — крюлист. При этом проверяются судовые документы, в последнее время спрашивают список судового имущества, так что я даже решил его сделать на будущее. Пока показываю «карту контрольного осмотра», которую мы делаем при техническом освидетельствовании лодки на поход, с печатью федерации.

Это заход. На выходе мы предъявляем тот же комплект — декларация — список экипажа морской полиции и таможне и получаем клиренс — «добро» на выход. При этом, по новым правилам, мы должны уведомить таможню следующего японского порта о дате нашего прихода, месте стоянки, и предоставить список экипажа, опять же — факсом. Для закрытия виз в последнем порту понадобятся еще и иммигрэйшн.

Жесткость исполнения формальностей в разных портах разная, от полного комфорта, как в Хакодате, до сдержанной недоброжелательности, как в Иокогаме. В целом — вполне цивилизованно.

Вот такой головняк, плюс которого в том, что все это — бесплатно. Как говорится, зато — какой опыт!

24 октября

Сегодня решали несколько важных задач. Во-первых, наш бравый завхоз, чтобы освободить место под продукты, выгреб во Владивостоке все кастрюли и сковородки, оставив по одной. Нужно было купить сковородку и кастрюлю, а также пару ведер, потому что все ведра переломали на переходе. Кроме того, Леша, пролетая внутри лодки по какой-то сложной траектории, сломал на переходе поручень входного трапа. Я также решил добавить поручень перед плитой, потому что наши курсанты падали на нее два раза и чудом не сломали (чего-нибудь себе). Хотелось также купить крючки и другие прибабашки для ловли рыбы в тропиках. Нужны были также гостевые флажки для Микронезии, Вануату и еще всякая мелочевка.

Сначала мы пошли и пообщались с австралийцем. По крайней мере он махнул рукой, в какую сторону идти искать хозмаг с кастрюлями. Купили хорошенькую нержавеющую с крышкой за 1880 иен (почти 2 литра) и сковородку (1780 иен), с расчетом, чтобы они обе помещались на плите.

Задачу по поручням и рыболовным снастям решили с помощью волшебного слова «Сумимасен». Это волшебное слово для любого японца. После этого он сразу пытается помогать. Надо сказать, что я не особо верил, что нам удастся без поддержки местных «языков» это сделать. Мы с Вадей сделали это, даже не пользуясь разговорником, только с помощью «сумимасена», ломаного английского, жестов руками, и показывания всяких железок. Просто фантастика. Завтра буду заниматься профилактикой рулевого, ремонтом стола, поручня, и хочу построить новый поручень у плиты. Для рыбалки тоже купили здоровенных крючков, пластиковых рыбок, тросиков, вертлюжков, грузиков. Будем резвиться.

Австралиец посочувствовал нам, он видел как нас трясли власти. Говорит, к ним приходят двое, бумажки подписали, и все. Даже гордость за страну появилась, как нас не любят, не то что каких-то австралийцев…

Subject: Из Нагасаки с любовью

В саду камней вновь распускаются розы

Ветер любви пахнет как горький миндаль

Б.Г. «Пока несут сакэ»

Утро. По Владивостоку около 8, здесь — около 6. Мы втроем — я, Лев и Ира, бежим два больших круга вокруг всей Деджимы — сначала по тиковому настилу набережной, потом немного по цветным каменным плитам причала пассажирских судов, а потом — по парку, по стриженой траве, по газону, по которому бегают все, и тем не менее, он продолжает жить полной жизнью. В воздухе пахнет осенью, цветов мало, трава приобрела желтоватый оттенок, но температура воздуха, после того, как продулся северный вихрь, поднялась, и держится около 20-25-30 градусов тепла.

Народу бегает много. Почти каждый считает своим долгом поклониться на бегу и пропеть слова утреннего привета «О-хайо годзая маас». Тем более мы здесь уже практически старожилы — бегаем второй день.

После двух кругов — утренняя зарядка. Потом душ и завтрак — народ, оставшийся в лодке, варит кофе, потом манная каша, обычно с цукатами. Потом моем лодку снаружи и внутри, и плавучий пирс по соседству. Изображаем японцев. К половине девятого по японскому времени мы уже готовы стартовать в город.

В первый день экипаж находился в состоянии глубокого культурного шока, и «тупил» — все ходили за нами с Вадимом, как привязанные. Сегодня уже осмелели, народ гуляет самостоятельно, утром занимают очередь к моему русско-японскому разговорнику, он оказался самый толковый, и уже начинают потихоньку общаться с аборигенами. Вообще народ наш оказался замечательный, хотя культурный шок продолжается.

После полудня едим в японском ресторанчике неподалеку, вполне приличный обед, такой, как я люблю, рис, темпура, овощи, суп с лапшой, обходится в пределах 900—1200 иен, а пива мы не пьем. Поездка на трамвае стоит 100 иен, стоянка в марине (центр города, Деджима харбор, электричество и вода, плавпирсы) для иностранных яхт — бесплатно в течение недели. Мороженое — 170—250 иен, стакан пива — также. Литр дизтоплива — около 120 иен. На весь переход мы потратили около 50 литров, сходим пару раз с канистрами на автозаправку.

И каждый раз в Японии, я пытаюсь понять, в чем дело, и как такое может быть, что здесь я не встречаю людей, открыто проявляющих свою агрессивность и злобу, собаки не лают, дети не кричат, все смеются, и поют свое «Иррасяимасе» — добро пожаловать… Зазеркалье, которое повторяется при каждом нашем очередном заходе.

Теперешняя моя версия, которая объясняет многое в традициях и поведении японцев — они любят свою землю. Себя, да и других людей, скорей всего — нет, в западном понимании. А землю любят беззаветно, это уходит в традиции веков. Поэтому даже укладывание асфальта возводится в искусство — разные улицы закатывают разным асфальтом, с наполнением белыми камушками, красными, разноцветными… А крышки уличных люков — это просто произведения искусства, с выборочной окраской цветной эмалью. А пресная вода у них — вся питьевая, и фонтанчики на улицах работают, а туалеты все бесплатные, очень чистые, и там все работает тоже. Утром город пахнет мылом, потому что его только что вымыли… И еще — они все — одно целое. Как еще можно объяснить, что работяга, вечером уходя с работы, оставляет свой экскаватор, инструмент, вплоть до мелких вещей, прямо на рабочем месте, с уверенностью завтра увидеть это снова. Это не государство в западном понимании этого слова — это семья. В каждом движении — смысл, вся жизнь — на благо любимой страны.

Это — дзен, доведенный до своего логического триумфа, и ни один гаэдзин-иностранец никогда и ни при каких условиях не сможет стать равным сыну страны восходящего солнца. Поэтому они так приветливы, они знают про нашу ущербность — для них открыт весь мир, а мы никогда не сможем стать ими.

Пообщались с австралийской парой. Пенсионеры, дети в Австралии, а они — его зовут Норберт, ее Труди, уже четыре года гуляют по Тихому Океану. Мужик спокойный, тетка — веселая, активная. Он в основном сидит на лодке, копается, что-то делает, она носится по городу. Рассказала, что они только пришли с Филиппин, очень было жарко. Мы обменялись визитками, лодка называется C’est si bon. Год в Японии. Лодка примерно как наша, только меньше в ширину. Вся корма под тентом. Говорит, что южнее придется практически везде стоять на буях, нужна лодочка. Я говорю, есть. Он говорит, а наша надувная — сдулась…

Рассказал нам все про рыбалку на дорад (корифен) и тунцов, показал снасти, надеюсь, теперь все получится. Говорит, что главные расходы во время похода на яхте — карты и гостевые флаги. Говорит, каждый флаг в австралийском яхтенном магазине стоит 40 долларов, а надо их не меньше десятка. Мы прикинули, что это для нас нереально в принципе, потому что мы не в Австралии, это раз, а во вторых, потому что цена неадекватная. А в третьих, что я, не печатник, что ли? Мы только что скачали все флаги, которые нужны будут по пути, из Интернета, остается распечатать на нашем принтере и закатать в тонкий ламинат.

Здесь есть бесплатный беспроводной Интернет, который работает возле кафе, что напротив лодки. Только нужно сесть спиной к кафе, иначе принесут воду со льдом, и придется что-нибудь заказывать… Австралиец, который сдал нам эту явку, сидит тут же. Завтра буду заниматься лодкой, и надо побегать присмотреть подержанный складной велик, чтобы был транспорт на лодке.

25 октября

Сегодня целый день занимаюсь ремонтом и строительством. С утра, естественно, пробежка, зарядка, манная каша…

Достал трансформатор, организовал на лодке 220 вольт для работы электроинструмента. Восстановил леер на входе, сломанный на переходе, и сделал новый перед плитой. Теперь на плиту упасть скорей всего не получится. Пытались найти велик подержанный. Бесполезно. Японцы смеются — говорят, машины «сэконд хенд» бывают, а велосипеды просто выбрасываем, вторичного рынка нет. Город забит этими выброшенными великами, ну и пусть валяются, обойдемся. Сделал профилактику рулевого, смазал тросы и шкивы. Спрятал одеяла подальше, и не представляю, что делать с остальными теплыми вещами. Жара, 28 градусов, солнце палит, как летом.

Учим числительные, и уже общаемся по-японски, деваться особо некуда, переводчиков у нас нет, приходится говорить по-японски самим. Ити, ни, сан, ён, го… Австралийцы-соседи, как и мы, собираются уходить в воскресенье. Сегодня пришла японская яхта, примерно 30 футов, крепенькая, с высоким бортом, один японец. Быстро пришвартовался, схватил документы и убежал, видимо, оформляться.

Наш народ продолжает гулять по городу, я думаю, они уже больше нашли интересных мест, чем мы с Вадимом за два прихода. Экипаж у нас сложился вполне. Не знаю, как будет дальше, когда мы останемся без Иры Егоровой, она здорово дисциплинирует экипаж. А Леша со Львом ходят, собирают впечатления, и радуются, как дети.

Сегодня залезли в халявный Интернет, скачали нужные флаги (Микронезии, Вануату,..Новой Зеландии) потом распечатали на принтере. Завтра заламинируем, здесь есть печатный салон неподалеку, так что проблема флажков решена.

Солярку Лев с Лешей носят по ночам канистрами с соседней автозаправки. Вчера сходили, принесли тридцать литров, и сегодня сходят, больше и не надо.

Во второй раз заправщики их встретили как родных, со знанием дела, общались уже по-японски. «Дзюго — дзюго» — в каждую по пятнадцать литров…

Власти, как власти. Как я понял, чем правильней стараешься все делать, тем больше вызываешь вопросов и наставлений, как делать еще правильней. Они сейчас ввели еще одно требование, на каждый переход уведомлять за сутки таможню. Короче, все как всегда.

27 октября

Отправили факсом все бюрократические бумаги для выхода на Окинаву, получили «добро». На Окинаву уходим завтра, в воскресенье. С утра отправим матроса Егорову в Осаку синкансеном (поезд такой, скоростной), в середине дня уйдем.

Сегодня по тихоокеанской стороне Японии проходит тайфун, хорошо дует даже в закрытой Нагасакской бухте, осадки нас не достали. Дальше идем вчетвером, суровым мужским экипажем. Пойдем вдоль островов, по архипелагу. Японцы нам дали добро на заход в Гинован, это паблик марина немного северней порта Наха, по пути может еще где остановимся на островах.

Сходили в ун-сэн (баню) при спортклубе. Баня на 10 этаже, есть масса всего, включая ходьбу в теплой и холодной ванне по камушкам, гидромассаж, сауну и даже что-то типа русской парной, с ковшичком и раскаленными камнями. Куча бассейнов, в том числе и на открытом воздухе — на 10 этаже! Очень хорошо. Ира сказала, что раньше она никогда не задумывалась о смене места проживания, а вот после такого, поневоле… На выходе нам вручили карточки членов клуба, персональные, и все удовольствие за 250 рублей.

Пришедшего на яхте японца попросили показать интересные места по дороге на Окинаву, заодно пересняли его карты по маршруту. Сегодня в марину пришла еще одна яхта — английская. Куда идете, спросил англичанин… В Новую Зеландию, ответили мы. О!, так мы ж оттуда идем, говорит. Что, говорим, только что? Не, говорит, года три назад, как вышли…

Смеются, говорят, капитану Куку было хорошо. Пусть у него не было карт, лоций, GPS, связи, нормальных консервов. Это все мелочи. Зато ему не нужны были визы, таможня, морская полиция. Он был свободен, как ветер.

С нашего народа я просто тащусь. Ира Егорова — это понятно, прыгает по городу, успела даже красками порисовать, у нее интересные фотки получаются… Она естественно пользуется общим вниманием — одна у нас. Вадя говорит ей — «ты еще маленькая! Она встает на цыпочки, и говорит, ну что Вы, Вадим, я взрослая женщина!»

Лев и Леша рассказали, как ходили втроем кататься на канатной дороге. Местная девушка пыталась провести с ними экскурсию, пока вагончик поднимался. По-японски. Они не понимают. Тогда она достает бумажку и начинает по складам читать по-английски. Лев подошел, забрал у нее бумажку, потом отобрал микрофон. Как они говорят, глаза у девушки стали совсем круглыми. Он, хорошо поставленным голосом, прочитал английский текст в микрофон, пока вагончик ехал, девушка была в жутком восторге, и очень смеялась.

А Леша вчера познакомился с местной студенткой, и она сводила его на «базар». Это местная тусовка у студентов, в день, свободный от занятий. Оттягивались там, я так понял, что-то типа КВН.

В марине сейчас стоят — австралиец, японец, мы, и англичанин. Все лодки — круизеры, крепенькие, с радарами, высокими бортами, солнечными батареями, авторулевыми. С берега докричался через забор парень. Медик из Казахстана, работает здесь, изучает японскую систему здравоохранения, учится у местных профессоров. Я, говорит, не мог поверить своим глазам — российский флаг, российский флаг…

В наблюдениях за нагасакскими модницами мы пришли к выводу, что самая крутая мода здесь — шорты и высокие сапоги, чаще всего с меховой оторочкой. То есть полоска голого тела с живота, как это было принято во Владивостоке, здесь сползла на ноги. От географической широты зависит, или от чего другого, пока не знаем, не хватает базы наблюдений.

Нагасаки — Гинован, Окинава

28 октября — 1 ноября 2007

28 октября

Мы ушли сегодня из Нагасаки около полудня, тайфун продулся позавчера-вчера, мы давно уже не в Японском, а в Восточно-китайском море. Харбор-мастер сфотографировал всю нашу компанию на память, кстати, прошлогодний наш визит в Деджиму отражен на стенке офиса. Он распечатывает и развешивает фото всех визитеров. Подарили ему плакат с фотографией «Чавы» под всеми парусами. Очень был доволен, закатал в ламинат, положил под стекло на стол… Когда уходили, принес пакет кофе, и приглашал приходить еще.

Идем по штилю, крутим дизель, надеюсь, что-нибудь вскоре подует, по прогнозу — умеренные попутняки. Пойдем вдоль островов архипелага Осуми, до Окинавы будем идти дня три-четыре.

16—46. 32—38.23N, 129—44.11E, near Hashima island

Недавно прошли мимо этого ужасного острова, где был шахтерский город, потом заброшенный и разрушенный землетрясением. Лев сказал — замок ИФ.

Ждем мало-мальски подходящего ветра, пока ползем со скоростью полтора узла, как разгонимся, начнем закидывать рыболовные снасти, у нас теперь они есть, можно начинать ловить. Здесь, вообще-то пока не жарко. Когда дует ветер, а воздух +22, совсем не жарко. Вода, правда, +26,5, но купаться не тянет.

Наш новый знакомый из Казахстана рассказывал, как в прошлом году через город проходил тайфун, и как работает местная МЧС. В три часа ночи по городу включаются громкоговорители, предупреждают, что свет и вода будут отключены. Все бегут в универсальные магазинчики, Фэмили март, и другие, где набирают вещи первой необходимости. Потом сидят дома, а МЧС разъезжает по улицам в поисках пострадавших.

29 октября

12—01. 31—31.30N, 129—26.19E, с начала перехода 80 миль

Вода — 26.3С, воздух — 22С

Уже сутки несем геную, или по терминологии шхунеров — «мул», фок и грот. Ветер разгоняет небольшие барашки по поверхности воды, иногда раздуваясь до 6—7 м. с. Сегодня утром я проснулся с мыслью, что надо бы поставить еще и топсель. Сейчас, после полудня, ветер отошел до бакштага, и лодка стабильно бежит 5—7 узлов.

Ночью у правого борта вынырнул кит и долго пыхтел, продувая легкие. Почти полная луна заливала все серебристым светом, видно было прекрасно. Пока Лева бегал за камерой, он успел закончить вентиляцию, хлопнул хвостом и ушел на глубину.

К вечеру раздуло до 10 мс, волна поднялась до полутора-двух метров. Похоже, все акклиматизировались, и никого не укачивает.

Разошлись с двумя пароходами — контейнеровозом и сухогрузом. Сухогруз, пропуская, сбросил ход и ждал, пока мы пройдем. Удивительно.

30 октября

12—00. 29—58.76N, 128—47.36E. За сутки 98 миль

16—19. Пишу с трудом, разболтало на попутной зыби. Зыбь, похоже, знакомая, из Японского моря. Вроде и ветер попутный, метров 7—8, но хода не больше 3 узлов — сильное встречное течение 1—2 узла, в результате бездорожье на море. Сегодня наконец появились летучие рыбы, а ночью пара мелких, скорей похожих на стрекоз, залетели на палубу. До Окинавы меньше 200 миль. Ночью пока холодно, 20 градусов на ветру.

31 октября

12—03. 28—15.77N, 128—19.77E. Поймали первую дораду. За сутки 106 миль.

16—14. 28—00.05N, 128—13.57E. Near (7 miles) Io-Tori island;

Вчера в середине дня японцы устроили нам водное и авиамоторное шоу. Сначала мы увидели судно, быстро идущее навстречу. Это оказался корабль береговой охраны. Он красиво прошел мимо. Над ним как привязанный, летал двухмоторный самолет-разведчик. Вот самолетик и порезвился, он сделал на нас шесть заходов, и успокоился, только когда пересчитал всех членов экипажа. Все по очереди вылезли на палубу, посмотреть, как он сжигает топливо, купленное на государственные денежки, в течение пятнадцати минут, исключительно на нас…

До Окинавы меньше ста миль, полагаем придти первого ноября, хотя течение продолжает здорово нас тормозить. Потеплело, первый день на палубе можно прогуляться в футболке. Поели кашки. Вытащил снасти, которые мы купили в Нагасаки, заплел тросики, привязал капроновый шнур… Забросил, и говорю Алексею со Львом, которые несли «пионерскую» вахту — ну, возможно через месяц клюнет. Скорость относительно воды около 7 узлов.

Через час поймалась наша первая золотистая дорада (она же махи-махи, она же корифена, она же долфин-фиш)! Результаты дегустации доложим. Жизнь налаживается.

Загадка: Маленькое, кругленькое, коричневенькое, летает. Я сначала подумал, что это бабочка, оказалась птичка. Порхала вокруг, потом села на воду, таким же шариком. Потом взлетела и запорхала дальше. До берега около 100 миль.

01 ноября

14—00. 26—16.49N, 127—43.58E, Fishery marina;

За сутки с небольшим 119 миль.

Здесь душно, воздух насыщен влагой, мы прибежали как раз под тайфунчик и юркнули в маленькую рыбацкую гавань. Шел дождь, дул сильный ветер, волны, прокатываясь по обширному рифу, вдоль кромки которого мы шли по узкому фарватеру, становились просто огромными, добавляя настроения. Карты нормальной у меня не было, и здоровенные, в два человеческих роста, навигационные буи появлялись перед глазами внезапно, в промежутках между дождевыми зарядами, так что — куда попали, туда попали.

Рыбаки подбежали, приняли на пирсе концы, сказали, что здесь стоять можно. Поинтересовались, как мы проскочили по такой погоде, килем по грунту не бились? Стоим, отдыхаем. Пишу коротко, связь что-то еле дышит у берега.

Окинава

1 — 7 ноября 2007

2 ноября

Сегодня мы провели первую глубокую окинавскую разведку. Первое, что бросается в глаза — это точно не Япония. Лужи, грязь, мешки с мусором, которые валяются, правда кое-где. Окурки на асфальте. Для того, чтобы перекрыть дорогу для машин, в Японии ставят нержавеющий столбик, здесь, точь-в-точь как на любимой родине — кладут бетонный блок. Остров невысок, мы стоим в пригороде, одноэтажные постройки, коралловая пыль. Какой-то колониальный вид, ощущение глубокого американского влияния.

Отличный супермаркет неподалеку с очень невысокими ценами, выглядит очень по-американски, на кассах надпись «Paper money $ only». Что бы это могло значить, пока не знаю, но карточки не берут. Над островом постоянно кружат тяжелые американские самолеты, взлетающие и садящиеся на военный аэродром в Кадене неподалеку. По городу тоже, за первый день заметили несколько штук тяжелых грузовиков в раскраске, с черными ребятами в камуфляже и касках. US Army.

Бледная тень великолепного Нагасаки. Но это первый взгляд. Здесь очень интересные люди, открытые, доброжелательные. Завтра с утра идем на королевcкий карнавал, нас отвезет секретарь местной парусной федерации. Еще один местный пришел вчера познакомиться, сказал, что это первая стальная яхта, пришедшая на Окинаву. Очень интересовался, где можно будет такое купить. Не знаю, говорю, это самоделка. Сегодня прибежал, принес туристские карты Окинавы на английском, сделал «романтик пикча» (фото на память), вручил подарок — пакет хурмы, минералку, и побежал дальше — у его босса посещение спортивного клуба. Людям очень нравится плакат с «Чавой» под всеми парусами, дарится «на ура».

Какой-то местный умник, перед нашим отходом из Нагасаки, настоятельно рекомендовал (или обязал, если точнее) нам идти не в Наху, Томари-марину, а в Гинован-марину, на которую у нас не было подробной карты. Мы согласились, карту у японца пересняли, выглядело страшно, но решили, что по приходу разберемся. Я подумал, что на подходе будет виден фарватер, если будем идти ночью, или в очень плохую погоду — пойдем в Наху. Нет — попробуем этот Гинован.

Подошли мы к входному бую фарватера на Гинован в середине дня. Дул попутный ветер 10—12 мс, волна до 2 метров, дождь. У входного буя мы убрали топсель и грот, оставив кливер и фок, и дальше пошли в полветра, запустив еще и движок. Фарватер довольно узкий и длинный, хорошо обставлен вешками. Слева и справа обширные мели, на которых разбивается прибой, вода просто кипит. Все было хорошо, пока мы не прошли все семь рядов вешек и уперлись в волнолом. По карте нам нужно было идти влево, но там явно прослеживалась меляка. Мы обошли островок с волноломом справа, и встали перед следующей задачей — идти вправо или влево. Влево виден был небольшой вход за мол, обвехованный зелеными вешками. Вправо, похоже, тоже шел глубокий проход. Я пошел влево, считая это входом в марину.

Через узкий вход мы влетели в очень небольшую рыбацкую гавань, убрали паруса, и встали у стенки бортом. Подошедшие рыбаки приняли концы, восхищенно поцокали языком. «Руссиа уотто» — русская яхта… Мы, как были, в непромоканцах, закрепив лодку, собрались с Вадей идти в Гинован-марину, звонить «кастомс». Рыбак подогнал грузовичок, мы забрались в кузов, и он прокатил нас с ветерком эти двести метров. «Сугой пасудзуки!» (Крутой гонщик) — сказал я ему, вспомнив прошлогодние уроки Толи Петрова, и парень заулыбался.

Вот тут мы, наконец, и посмотрели фарватер, выпросив ксерокопию. Поворачивать к марине нужно было до вешки номер пять, дальше к марине вел обвехованный проход. Но кто ж знал, где у них перекресток? И вешки в этом прибое было просто не разглядеть.

Однако посмотрев на ценник, мы решили, что так даже и лучше. А в душ (кстати, тоже платный), мы можем сходить и с нашего, бесплатного места стоянки. Да и народу проще с нами знакомиться, чем пытаться вызвать из-за забора марины. Да и в ближайшие три-четыре дня отсюда все равно не выбраться. Штормовое предупреждение, все стоят в укрытиях, ветер с моря, на коралловых рифах красиво разбивается прибой. Неподалеку — тропикал бич (пляж), Алексей с утра, после пробежки уже купался, хотя сезон закончился 30 октября.

Таможенники посетили нас сегодня, спрашивали, как нам Нагасаки. Хорошо, сказали мы, нам очень понравилось. Здесь, сказали они, мы уверены, вам понравится еще больше. Мы не уверены, но надеемся.

О том, что неожиданно не понравилось на переходе. Совсем я не ожидал, что настолько неприятно будет идти с попутным волнением и ветром против течения Куросио. Изредка сила течения достигала 3 узлов, и лодка идущая почти фордаком, со свежим ветром, с трудом пробивалась на юг. Течение такой силы подымает хаотичное волнение, волна крутая, короткая, и очень неприятная. Возможно, повлияла еще и зыбь откуда-то сверху, с севера. Фал и шкот топселя требуют замены, концы потерлись при движении на волне до такого состояния, что шкот не проходил из-за этого по блоку, и нам пришлось убирать топсель вместе с гротом одновременно.

Здесь тоже есть быстрый беспроводной Интернет, хочу купить себе штучку в ноутбук, чтобы он тоже подключался. В первый момент мне здесь не понравилось. Сейчас — все интересней и интересней.

Лев пишет:

Вчера пришли на Окинаву. Шли четверо суток. Питался в этот раз регулярно. Привык, наверное. Стояли вахты по двое — я с Андреем, Леха с Вадимом. Сначала стояли по 4 часа, но оказалось неудобно — не успевали толком отдыхать. Изменили график на шестичасовой. Мы стояли с 6 до 12 вечера и утра. Я полноценно спал 6 часов ночью и 2 часа досыпал днем. Готовим без графика, но почти по очереди. Очередь соблюдается исключительно чувством совести и сделками с совестью. Пока без сбоев.

Претензий друг к другу на почве быта практически нет. Единственный момент — кто-то регулярно забывает в гальюне ставить насос в позицию «Закрыто». Из-за этого набирается полный унитаз забортной воды. При известных условиях вода может начать переливаться через край, т.е. мы можем затонуть ненароком. Ну, вряд ли затонуть, конечно, но набрать забортной воды можем.

А нам этого не надо, тем более таким экстравагантным способом. В общем, каждый из нас под подозрением и мы при каждом «криминальном» случае пытаемся установить виновного. Пока безрезультатно, все умело отмазываются, а поймать злодея с поличным не удается. У меня версия, что злодеи они все, по очереди. И в принципе, все со мной согласны. Единственное разногласие — каждый себя из злодеев уверенно исключает. Детектив в Восточно-китайском море!

Как-то на нашей вахте, было уже темно, метрах в 8-ми от правого борта вынырнул небольшой кит и так, сволочь, шумно выдохнул, что я на какое-то время, вообще, забыл, как дышать. Потом вспомнил, юркнул в каюту за камерой, но когда выскочил наружу, мы уже разошлись на встречных курсах. Кит еще попыхтел в темноте, а потом смолкло. Нырнул, наверное.

Часто видим корабли. Различного назначения. Что в них общего, так это их скорость. Все они движутся, по сравнению с нами, очень быстро. Вроде только появился на горизонте, а уже рядышком и можно попытаться прочитать название, если курс позволяет. Еще немного время пройдет и нет его.

Но кто в море главный, я окончательно убедился после того, как здоровенный пароход, курсы с которым у нас пересекались, дал по тормозам и неспешно покачиваясь на зыби, ожидал минут двадцать, пока мы не пересечем его курс — уступал. Так захорошело! Потом он дал ход и в полчаса исчез.

Прилетел самолет и стал над нами кружить. Мы шли под всеми парусами. Понимали, что со стороны выглядим красиво. Но не настолько же! Вадим сделал несколько снимков самолета. Потом приблизили изображение. Смотрим, а у самолета дверь открыта и в нее высунулся мужик с фотоаппаратом. Так захорошело!

Подходили к Нахе, погода ухудшилась. Подуло, поднялась волна. Пошел дождь, видимость резко упала. Изначально Андрей планировал стоять в самой Нахе, но японец в Нагасаки его отговорил. Сказал, что лучше стоять чуть не доходя, в другой марине. И на прощание, вместо точных GPS-координат всучил распечатанный на принтере спутниковый снимок этих мест. Нарисовал от руки пару стрелок-вот и лоция. А на подходе к этим местам листочек у нас необъяснимым образом промок и изображение на нем растеклось. Хорошо было видно только стрелки в сторону берега.

Пришлось искать проход в марину визуальным способом. Проход извивался среди рифов и был обозначен, подальше в море огромными зелеными буями, поближе — вешками. Волну на рифах вздыбило метров до трех, лодку изрядно покачивало. Стали убирать топсель, оказалось, перетерся какой-то фал и топсель пришлось убирать вместе с гротом. На два паруса — 6 веревок. Не веревок, нет. Четыре из них фала, а два… Два забыл, еще путаюсь в названиях. В общем,6 веревок. Четыре из них надо тащить вниз, а две отдавать… или травить… или… Или 5 веревок вниз, а одну отдавать наверх.

Ну, как-то стащили одновременно оба паруса, только я чуть не вывалился за борт. Руки были заняты, держаться было нечем. В последний момент сунул ногу в клубок фалов и чего-то еще на палубе, зацепился ступней, какой-то из фалов или еще что-то зацепились еще за что-то и я устоял. Обошлось… Отодрали топсель от грота. Топсель бился на ветру в руках, как гигантский бешеный скат и хлестал нас фалами. Втроем мы его кое-как одолели и бросили мокрого в каюту.

Остались стоять кливер и фок. В помощь для маневра завели двигатель и понеслись по узкому проходу среди рифов к берегу, выглядывая сквозь ливень вешки. Бетонный берег быстро приближался, но где же марина? Ее не было, а был лишь разгневанный прибой, атакующий бетон. Мы застыли по бортам, ухватившись за ванты. И вот, когда до берега осталось не больше двухсот метров, слева, среди серой бетонной мешанины открылся узкий проход. -Там!! Вон!!! Слева!!! -одновременно заорали мы и замахали руками. Но капитан и сам все прекрасно видел и уверенно направил яхту в проход.

Мы влетели в бухту, но..! Она была совсем крошечная! Вся уставленная маленькими рыбацкими лодками. Мы на скорости реально могли протаранить парочку из них. Кинулись к парусам, Андрей врубил реверс. За секунды убрали фок, стащили кливер и приготовились на носу смягчить удар в случае контакта с одной из лодок. Но наша слаженная работа с парусами и вовремя включенный реверс дали свой результат. Яхта подошла почти вплотную к корме одной из лодок и остановилась. Потом под действием реверса чуть двинулась назад. Андрей включил нейтраль. Мы осмотрелись.

На берегу застыло несколько изумленных японцев. Они с недоумением разглядывали нас. За кормой у нас развевался Российский флаг. Наконец один из них ожил, что-то закричал. Мы помахали ему. Он нам. Потом указал куда-то в сторону. Там, возле стенки было достаточно места для нас. Мы подошли поближе и свесили кранцы. Бросили концы на берег. Японец принял их, и привязал остров Окинава к нашей яхте. Так захорошело!

Оказалось, узкий форватер а рифах раздваивался и второй проход в ту самую марину мы не заметили. Сказалась плохая видимость. Или стрелки японец нарисовал кривовато, япона мать. Ну, да ладно. Здесь стоять можно, уютно и бесплатно. Остаемся!

3 ноября

Только что настроил беспроводной Интернет, он работает с сумасшедшей скоростью. Боюсь только, сейчас батарейка сядет, а зарядить смогу только на лодке. Сейчас сижу в информационном центре, неподалеку, и пытаюсь быстренько набить письмо. Сегодня купили с Вадей эту штучку для Интернета, купили два велика, смешных, складных, с небольшими колесами и шестью скоростями. Подержанных великов найти не удалось, но Кинча — наш новый друган — секретарь местной парусной федерации, показал, где есть велосипеды новые, со скоростями, складные, и по цене меньше 10 тысяч йен. Это примерно 2200 рублей за штуку.

Приехали на них из города, скорость передвижения резко увеличилась. Гуляли сегодня по Нахе, завтра поедем на своем транспорте в Окинава-Сити, гулять. Сегодня занимался ремонтом унитаза (опять!), завтра еще поотдыхаем, с понедельника занимаемся лодкой, меняем кое-какие фалы, зайдем в Гинован-марину заправиться водой, топлива нам нужно литров 30—40, не больше. Планируем уходить с Окинавы числа 7—8 ноября.

Здесь пока не жарко, свистит, пасмурно. Тропическая депрессия до сих пор не ушла, висит неподалеку, но скоро погода улучшится. Рыбаки сидят по гаваням и пьют горькую. Все уже поприходили, перезнакомились, даже начальник полиции. Проверил документы, потом угостил жвачкой. Люди здесь совсем другие, чем в Японии, и чувствуется, что здесь долго хозяйничали американцы.

4 ноября

Мы были в только что открывшемся музее истории Окинавы. (1 ноября). Видимо, поэтому, пока пускают бесплатно, кроме того — эти дни — дни культуры. Музей потрясающий, что смогли и успели, сфотографировали, даже схему сборки восточной черепичной крыши, мне было интересно. Оказываются — корейская, китайская, и японская схемы отличаются.

Интересно было почитать историю оккупации. Написано примерно так: Когда военные действия закончились, оказалось, что вся инфраструктура уничтожена, жить людям негде, есть нечего. Тогда американцы организовали лагеря (концентрационные), где поселили людей в палатках и даже кормили. Тем не менее, очень много людей погибло от голода и болезней. Тексты богато иллюстрированы фотографиями и предметами. Тогда на острове алюминия от сбитых самолетов было столько, что из него отливали ложки, кастрюли, утюги, используя примитивную технологию.

Очень заметную часть острова занимает американская военная база. Остров по сути, представляет собой идеальный непотопляемый авианосец, с невысоким рельефом, большими ровными участками. Все перегорожено колючкой, за колючкой — стриженные под машинку бескрайние поля. С этой стороны теснятся японцы.

Сегодня мы с Вадей объездили пол-острова — выехали в 11, вернулись на лодку около 17 часов, и то, потому что дождь пошел, противный и мелкий. Погоды здесь пока не было. Посмотрели на эти тропические пляжи. Это просто смешно. Они отгораживают их от моря, в них мелко, небольшие такие лагуны. Погода вроде утихает, обещают на следующие дни хорошую. Вчера вечером наша молодежная половина экипажа прыгнула на новые велики и укатила в Наху, столицу Окинавы. Вернулись под утро, полные впечатлений, и практически трезвые. Основные впечатления, что японцы поголовно упиваются в хлам. Они вроде даже нашли какой-то стрип-бар, но их не пустили — «Джапанезе онли». Расизм, понимаешь.

Оказалось, что Окинава не имеет открытых портов, и любой заход должен сопровождаться разрешением местного правительства. С чем к нам и прибыл Кинча — секретарь местной парусной федерации. Так что пришлось заполнить еще несколько бланков, тем не менее, все остальное оформление и круговорот бумаг обеспечивает парусная федерация, однако с местной полицией мы уже познакомились, и начальник дружески угощал нас жвачкой, в виде компенсации за проверку паспортов. Полицейские допросили свидетелей нашего прихода — рыбаков, таможенников, которые как раз закончили оформление бумаг, и встали на посту возле лодки до выяснения.

Мы собрались, и пошли в город. Проходим по пирсу, группа рыбаков сидит под корпусом поднятой на берег шхуны, и пьет что-то, видимо, сакэ. Отпустили? спрашивают, с такими хитрыми улыбками, — отпустили, отвечаем. Никто ни слова ни бум-бум, но все было ясно без слов. Когда вернулись — полиции у лодки уже не было.

С завтрашнего дня начинаем работать, готовить лодку к выходу, оформлять бумаги. Пора собираться дальше.

5 ноября

Мы пришли «на ушах» обширной тропической депрессии, тут дуло пару дней 15 метров, потом поливало и дуло одновременно. Сегодня первый день, когда здесь тепло. Дождь перестал, тайфун, вернее, тропическая депрессия, довольно противная, рассосалась, выглянуло солнце, в общем — мы первый день в тропиках. Очередной тайфун, что уже появился на карте, идет на запад, и будет заметен здесь завтра. Мы засобирались в море, чтобы не застрять здесь надолго, так же как и коллеги-голландцы. Они тоже, в дождь и ветер, почти одновременно с нами шли по этому фарватеру. Правда, видимо, с информацией и с опытом у них было получше, в марину они попали.

Уходят на Гонконг, 7 или 8 ноября, ну и мы тоже собираемся уходить, правда в другую сторону.

Смешно, но вода 28 градусов считается здесь холодной, пляжный сезон закрыт, и когда залезаешь в воду, прибегает «сумимасен» в форме со свистком, с берега играет музыка и тебя ласково просят вылезти из воды.

Сегодня прибегал очень подвижный американец. Верней приезжал, на велике. Всунул обалдевшему Леве в руки пакет. Сказал, что все моряки — братья, что он из Калифорнии, и тоже моряк, прыгнул на велосипед и умчался. Мы в это время ездили на нашем новом транспорте в сторону Кадены, смотрели, как они там живут, за колючкой. Тяжелые транспортные самолеты заходят на посадку через каждые пять минут.

Теперь у нас куча американской еды с базы Эйрфорс и даже калифорнийское вино. Будем праздновать день примирения.

6 ноября

Завтра уходим с Окинавы, уже получили клиренс и закрыли визы

Окинава — атолл Чуук, Микронезия

7 — 26 ноября 2007

7 ноября

26—07.32N, 127—36.63E

Departure from Ginowan marina 2:35 UTC; (Выход в море 13—35 по Владивостоку)

Погода хорошая, неожиданно порадовали власти, очень дружелюбные, корректные, практически все бюрократические вопросы они решили самостоятельно. Вчера ходили в гости к голландской паре, которая одновременно с нами пришла в Гинован. Они идут из Голландии, прошли Атлантику и Тихий, былы даже в Антарктике. Лодка — тоже стальная, примерно таких же размеров, как «Чава». Ей больше 40 лет, выглядит очень хорошо.

Весь вечер сидели, смотрели фотки на компьютере, получали полезные советы по Новой Зеландии.

Леша в это время был в полиции. Он нашел ключи от машины, и занес в полицию. Те долго удивлялись, почему он отказывается дать номер своей кредитки и адрес, чтобы получить деньги, которые заплатит хозяин. Потом Леша учил их пить русский коктейль «Ерш». Говорили о политике, о правительствах… После этого выяснилось, что окинавцы спокойно относятся к проблеме завоевателей. Их захватывали китайцы, японцы, потом американцы… Пусть себе развлекаются, мы рады им всем. Это напоминает анекдот -«если неприятность неизбежна, лучше расслабиться и попробовать получить удовольствие». Смесь культур очень своеобразная. Спит наш мальчик до сих пор, не ударил в грязь лицом, всех перепил и вернулся на базу вовремя, к отходу в море.

16—35 Траверз мыса Киян (на юге острова), курс 125 — на Микронезию.

18—30 Ветер усилился до 30 узлов, в порывах до 40. Беспорядочное волнение, грот зарифлен на второй риф, убран кливер.

20—00 Убрали грот, несем стаксель и фок.

8 ноября

Вчера как обычно, как только ушли от берега, нам выдало хорошеньких. Все поукачались. Сейчас немного отошел, но в компьютер посмотрю и сразу как-то не по себе. Напишу подробней позже.

Subject: о вкусе дорады

Дорада была сантиметров 80. Мы срезали филе с костяка и поджарили. Вкус, у жареной, напоминает камбалу, но немного грубей. Вареная — похожа по вкусу на терпуг. Рыба очень красивая, с большой лобастой головой. А главное, ты как раз написала, «что, слюнки текут?», я подумал, да, есть такое дело. Пошел, сделал снасть, и закинул. Буквально через час рыба была на крючке. Сейчас тоже тащим целый день, без толку. Слово какое знаешь?

09 ноября

Как сказал начальник полиции, как он скромно отрекомендовался, — «второе лицо в местном правительстве» — мы вторые, первая русская яхта приходила, когда он был еще совсем молодой (по моим данным, самое начало 90-х годов, отчаянные ребята из Находки приходили на конраде-25).

Окинавцы — совсем другие, чем японцы, и смотрят на жизнь еще более философски. В общем-то видно, что страна оккупирована. Каждые пять минут на территории военных баз США садятся тяжелые транспортные самолеты, на дорогах часто встречаются огромные грузовики в камуфляже. Нас постоянно кто-нибудь завоевывает, говорят они. Сначала Китай, потом Япония, теперь США. Теперь нам это уже неважно, — приходите, гости дорогие, берите, что хотите. Как в грустной поговорке «если насилие неизбежно, постарайся расслабиться и извлечь из него максимум удовольствия».

Смешение культур очень замечательное, мало того, люди стремятся общаться, очень открытые и дружелюбные. Пока мы сидели в маленькой японской харчевне, хозяйка успела выучить слово «спасибо», мы его еще и записали, чтобы не забыла, рассказала, что она любит русский балет. Все это благодаря тому, что она учит английский, и немного может на нем общаться. Очень веселая такая, худенькая старушка-хохотушка.

Едва вышли, попали в плановый циклон. Верней — в «родильное отделение» тайфуна. Циклон только рождался, только-только начала закручиваться вихревая воронка, которая через неделю, в сороковых широтах, будет свистеть в радиусе многих сотен миль, разгоняя по укрытиям пароходы. Во всех направлениях носились черные тучи, наполненные водой, с них срывались шквалы, я своими глазами видел, как неподалеку туча, подняв облако брызг, втягивала в себя воду длинным хоботом смерча.

Вблизи Окинавы, где ощущается сильное влияние течения Куросио, волны, проходящие с разных направлений, создали серьезную толчею, и наша многотонная лодка прыгала, как зайчик-попрыгайчик. Восьмого ноября мы прошли центральную часть циклона, и всю вторую половину дня шли сквозь ливневый дождь. Сегодня ночью из зоны циклона вышли, и словно по волшебству — все пропало, и ветер, и волна. Идем под двигателем по длинной зыби, стоять без хода и хлопать парусами совсем не хочется.

Каждое утро находим на палубе летучек. Сегодня подобрал довольно большую, с ладошку. Что с ними делать, пока не знаю. Большая рыба пока не ловится. Молодой народ здорово укачанный, и не ест. Но, надеюсь день-два и все пройдет. Впечатления от Окинавы медленно укладываются в голове — как встречал нас этот остров плохой погодой с ветром и дождем, так и проводил. Толком не удалось увидеть, как здесь выглядит все в хорошую погоду, хотя теперь — начальник полиции, «второе лицо» — у нас в друзьях, обещал сделать приглашение для виз в легкую, можно будет придти еще разок, в знакомые места…

Похоже, мы наконец, добрались до теплых мест. Воздух 28,5, вода 30. Купаешься — не освежает. Сегодня с ночи пришлось покрутить дизель, к 11 утра штилевую зону прошли. Подул легкий ветерок 4 мс. Поставили все, что у нас есть — топсель, геную. Я настроил авторулевого, и как-то впервые все оказались без работы. Лодка идет сама, скорость на длинной океанской зыби больше четырех узлов, за свою вахту 17 миль. Летучки стали летать большими табунами, одна, довольно крупная, ночью угодила на палубу. Сварили и съели, по вкусу напоминает селедку. Занялись чтением, написанием писем на родину, отдыхаем и отсыпаемся, завтра будем думать над культурной программой. Под нами глубина уже около пяти километров. Алексей заготовил монетки, собирается бросить над Марианской впадиной.

10 ноября

По метеопрогнозу на пару дней нам «светит» галфвинд, 7—10 м. с. Надеюсь, тогда и поедем. Пока, ночные вахты со средней скоростью 2 узла. Как ни удивительно, авторулевой отруливает слабый ветер 1—2мс., поддувающий в корму. Лодка идет сама, на вахте изучаем звездное небо. Звезды здесь совсем другие. Большая медведица начинает лезть из-за горизонта только под утро, Полярка висит уже довольно низко. Зато Орион горит во всей красе, Сириус, Процион, Ригель… Вот-вот, видимо на утренней вахте, пройдем северный тропик и официально вступим в тропическую зону.

Один опытный товарищ, когда я похвастался покупкой яхтенного непромоканца (от Баск), сказал, что это, конечно, хорошо… на первые три дня. А потом всю дорогу будете ходить в трусах. Вот мы и вспоминали этот совет с середины октября до последних дней. Еще позавчера непромоканец и полартековая курточка были вполне к месту.

Леша проводит экспериментальное исследование. Где-то у мудрых он прочитал, что настоящий моряк стирает одежду, бросая ее на веревке за борт. Все связал, видимо, что у него есть, и вывалил на веревке за корму. Кепочку не носит принципиально, упрям. Среди остальных трех членов экипажа проходит под именем «наш мальчик». В то же время, исполняет должность вахтенного начальника, и серьезно относится к обязанностям.

Лев начал есть только вчера вечером, до этого вообще не мог, даже воду пить. Отращивает разбойничью бороду, снимает все на камеру, и комментирует монотонным голосом. В то же время в первые дни после Окинавы, когда Леша был вообще никакой, наверное, после сакэ, героически стоял вахты, как он сам говорит, засунув голову в ведро, и скосив глаза на компас. Леша говорит, вообще не мог зрение сфокусировать, был в совершенно беспомощном состоянии. Договорились записывать и озвучивать свои впечатления. Ждем. Видимо, скоро дойдем до стенгазеты…

Мы прошли линию Северного тропика. Жарко, воздух и вода примерно одной температуры +30С.

На свет повылазила куча всякой живности. Сначала закипела вода на большом пространстве, было видно, как там мечется рыба, над кипящей водой стаей кружились буревестники. Потом пришли махи-махи, такие же, как та, что мы поймали. Две пары. Они плыли рядом с лодкой и разглядывали нас, а мы их. Они даже сходили и посмотрели на наши крючки, волочащиеся за кормой. Но в этом районе уже все рыбы, наверное, знают про русскую яхту, которая тащит сзади фальшивую еду, так что они презрительно помахали хвостами, попрыгали возле наживки и ушли. Потом под бортом всплыла черепаха, мы ошалело проводили ее глазами. Потом проходящая мимо стайка дельфинов завернула на огонек, но долго не задержалась, прошли по своим делам. Два раза мимо проходил пароход, он ходит вокруг кругами, то ли рыбу разведывает, то ли еще что…

Уже второй день идем под авторулевым, так что вахты проходят в разглядывании звезд. Они здесь совсем другие, видимо, скоро увидим Южный Крест. Похоже, сегодня к вечеру пассат все же нас нашел, так что потихоньку разгоняемся, и будем нагонять отставание вчерашнего дня, когда в штиле почти не двигались.

12 ноября

У нас особо ничего интересного. Зимний муссон мы поймали, верней, неизвестно, кто кого поймал. Дует 10—15 метров в галфвинд, волну раскатало за эти дни до 4 метров (я замерял). Потеем и работаем. Как написано в каком то старом английском уставе — моряк для поддержания духа и дисциплины должен быть занят тяжелым монотонным трудом по расписанию.

В первые дни перехода… ну это был не тайфун, так, малоградиентная область низкого давления. И если бы мы застряли на Окинаве ждать погоды, могли бы сидеть до сегодня. Там так до сих пор и дует. Выбрали момент, подходящий по карте погоды и рванули. Голландцам, которым идти в другую сторону, на Гонконг, пришлось остаться еще на день-два. В Тайваньском проливе дует очень сильно. А за счет течения и мелководья в такую погоду там поднимается убийственное волнение. Сейчас, уже третий день, идем в зимнем муссоне. Ветер 10—15 метров в секунду, суточные переходы по 140 миль. От Окинавы прошли уже больше 500, до Гуама, который будем проходить мимо — меньше 700. Поймали вторую рыбу — небольшую «Туну» — тунца.

Вспомнил, про Нагасаки. Таможенный инспектор, говорящий по русски. Длинным тонким пальцем показывает на муху, ползущую по подволоку, и серьезно спрашивает — Это русская муха? Я, также серьезно — Нет, у наших мух глаза другие. Наверное, корейская. Он удовлетворенно кивает. Я серьезно киваю в ответ.

Про голландцев. У них лодка со стальным корпусом, ей 47 лет. В Новой Зеландии они сделали замену окраски и пока пескоструили, сделали несколько маленьких дырочек, которые пришлось заварить и зашлифовать. Говорят, сталь ржавеет изнутри. Лодка без изоляции, просто деревянная отделка, тем не менее они ходили на ней в Антарктиду. Вообще не представляю, как они там выживали, очень жестокий вариант.

А так, в целом, жизнь наша пока не отличается разнообразием. Спим и стоим вахты. Пока сложно жить полной жизнью в условиях такой качки и жары. Может быть привыкнем.

14 ноября

Неделя, как мы в море. За это время мы прошли большую часть Филиппинского моря, ту часть, которую продувает зимний муссон. Дал он нам жизни, в этом году он необычно силен. Больше всего напоминает наш привычный северняк, только дул всю неделю, неустанно. Вчера, после грозовой шквальной ночи, мы выбрались из муссона, и теперь идем в ласковом пассате. Он, правда, для нас встречный, но поставили авторулевого, настроили, пишем письма. А лодка идет себе по курсу, выдавая свои 4 узла и отрабатывая старую муссонную зыбь. Народ отсыпается после трудовой недели, постирали и опреснили вещи. Все в лодке мокрое — неделю шли по свежей погоде. Видимо, сейчас начнем заниматься досугом.

Вытащил Кастанеду, перечитываю с большим удовольствием. Вчера ночью приснился кошмар, что экипаж привел перед Новой Зеландией неучтенных пассажиров, и я с ужасом жду иммиграционного офицера, не зная, что буду ему говорить. Завтра с утра будем организовывать с Львом пробежку и разминку. При замене генуи на кливер неделю назад неправильно завели фал, я не проконтролировал, он вчера ночью перетерся. Временно завели в качестве фала верхний галс от фишермана, но, видимо, по тихой погоде надо будет залезть на мачту. А так, наконец, тропики. Я открыл иллюминатор в каюте, стало чем дышать, начал большую просушку. Прогноз дальше красивый, посмотрим. Может теперь пора прятать шерстяную шапку и непромоканец?

Через несколько дней пройдем Марианы, а там и до Микронезии рукой подать. Рыбы больше не поймали, за эти дни никого живого не видели в море, только пару пароходов.

15 ноября

Мы бежим, довольно быстро. Качает, и брызгает, особо люки не откроешь, внутри духота. С нашей наживки ночью рыба откусила крючок, он правда уже подржавел, заклинило блочок в авторулевом, надо менять. Народ держится хорошо, думаю, через несколько дней пройдем пассатную зону, будет поспокойней, правда и медленней, но комфортней. Жара все усиливается, вода уже 32, что-то будет дальше. Люки не откроешь, вентиляторы слабо помогают. Душно и жарко, едим с утра, потом неохота.

16 ноября

Лев пишет: «Дует пассат днем и ночью 9—12 м\с, волна 2—3 метра, реже 4. К качке физиологически адаптировались, но все равно достает- постоянно что-нибудь проливаешь или просыпаешь. Поймали пару корифен- на вкус фигня, хуже тунца в банке. Такая же жесткая хрень. Фрукты кончились. Много не возьмешь — жара и влажность, быстро портятся. Суп варить не из чего — одна тушенка, и то не фонтан. А так все нормально. Уверенно движемся к экватору.»

У нас все по прежнему. Ветер дует, мы идем. Ветра еще на пару дней точно должно хватить, а дальше будет слабеть. Более-менее комфортно, уже почти не брызгает, если рулить по курсу. А Лев, тот любит скорость, уваливает и разгоняет лодку, так что она прыгать начинает на волнах, тогда и забрызгивает. Вот на днях и буду принимать решение, идти на острова Трук или на остров Понапе. И там, и там — это Микронезия, разные штаты. Понапе — столица, скорей всего, там интересней, и больше возможностей для снабжения, но до него почти тысяча миль, Трук немного ближе. Вадим высказывается в том плане, что главное — чтобы был бесплатный интернет. Оба места — по пути, так что равнозначно…

Стало немного суше в воздухе, и в лодке стало сухо. К жаре то ли привыкли, то ли она уменьшилась. По ночам лодку поливают сильные дожди с отдельных тучек. Рыба больше не ловилась, сиротливо тащится сзади веревочка с наживкой. Да и рыб-птиц-пароходов в последние дни не видно.

Мы уже больше месяца в походе. Вечерами собираемся в кокпите и общаемся. Леша мечтает. О запотевшем пиве, холодном душе, жареной дораде. Говорю, ты не мечтай, а создавай намерение! Считает мили, говорит -«Атлантику мы почти пересекли»…

17 ноября

Пишу в распоре, лодку сильно кидает.

Олуши летают вокруг и по одной пытаются сесть на мачту, их оттуда стряхивает. Не жизнь, а сказка. Мы продолжаем идти в пассате, верней навстречу ему. Так что особо не попишешь, но по крайней мере, в этой пустыне появились олуши, и все пытаются найти место на лодке, чтобы отдохнуть. Пока не особо им это удается. Если где и удается присесть, подбегают три рожи с камерами и фотиками. Перешли с одноразового на двухразовое питание, а значит, почти акклиматизировались. Каждую ночь сильные дожди со шквалами, как правило на Вадиной вахте. Я на своей лежу, звезды разглядываю. Занимаюсь созерцанием.

18 ноября

Сильно похудеть не удастся. Жарко очень, это да. Нос у меня пока не облез. Лев отрастил бороду, и хандрит. Ничего ему не нравится, от Окинавы плюется, в море никого нет… Конечно, после Нагасаки, ему больше ничего не понравится. Алексей принципиально — кепочек не носит, так что облезет первый. Весь пятнистый, в синяках, но особых признаков хандры пока не видно. Вадим вроде, то же ничего пока.

Идти нам еще с неделю, до островов Чук, или Трук. Там в принципе ничего интересного, но надо где-то остановиться, продуктов свежих прикупить.

А дальше, чуть меньше трех недель идти до Вануату, это бывшие Новые Гебриды, уже в южном полушарии. Пока продолжаем биться против ветра, довольно успешно, суточные переходы по плану.

Сегодня отвалилась с мачты стойка ветромера с топовым и якорным огнями, и повисла на проводах. Пришлось поднимать Вадима на мачту, чтобы спасти хоть что-нибудь, но пока он одевал сбрую, на волне вертушку и якорный фонарик раздолбало о мачту. В остальном все в порядке. Развлекаемся написанием писем.

Видимо, пора на берег, на несколько дней, для разрядки, так что на Чуке этом и отдохнем.

19 ноября

Вчерашний день выдался богатым на события. Во-первых, отвалился ветромер, это я уже писал. Во-вторых, мы прошли группу Марианских островов, и они уже позади. Проходили неподалеку от о. Гуам, самого южного из группы. Наша пионерская вахта — Леша со Львом, проходили — мель слева, риф-справа. Ночью, удачно.

До этого, под вечер, на море возникло оживление. Первый пароход за несколько дней. Тут же появилась группа дельфинов-афалин, интересно, что они прыгают навстречу волне, сквозь гребень, и потом долго летят целиком в воздухе. Мы их не заинтересовали, а вот на нашу удочку тут же попался здоровенная макрель. Я пока ее распутывал, снимал с крючка, удочку сбросил за борт, чтобы смотать. Пока рыбу чистил, забыл… Тут смотрим — опять, что-то попалось. Вытащил — огромная дорада, наверное не меньше 130 см. Насилу мы с Лешей с ней справились. Ее когда вытаскиваешь, она не сопротивляется, выдергиваешь за стальной поводок на борт. А потом она начинает биться, да так, что не удержишь. Почистили — филе получилось почти полное ведро. Макрель съели сразу, а дораду оставили на следующий день. Интересно, почему до этого почти две недели ни одной рыбы?

Погода сегодня испортилась. Ливень целый день, ветра особого нет, шквалы, идем медленно, и не совсем туда. По прогнозу, все будет хорошо, надеемся.

20 ноября

Завидую вашей прохладе. Как-то я не ожидал, что тропики — такие. Может потому что зима. Шквалы постоянные, ливни, в лодке душно, люки не откроешь. С 8 ноября, как вышли с Окинавы и легли на левый галс, так им и идем. Все свободные вещи потихоньку скопились по правому борту, вплоть до кастрюль из-под плиты и мусорного ведра. Они теперь живут под штурманским. Сплю наполовину лежа на стенке шкафчика, пишу, сидя на койке в распоре — ногами в стенку шкафчика. И дует, дует каждый день, шестибалльная погода.

Может, конечно спустимся еще на градус-два, будут уже настоящие тропики, а так ощущение, что зима пытается догнать. Главная проблема — найти сухие трусы. Продолжаем долбиться против пассата. Иногда, после удара днищем о воду, просыпаешься и думаешь, хорошо, что стальная. Работать с парусами приходится много, а уборка-постановка стакселя почему-то, как правило, сопровождается купанием. Остался еще градус по широте, где влияние пассата должно ослабеть, вот тогда, наверное, тропики и начнутся. Сейчас иногда кажется, что зима пытается достать.

21 ноября

В эфире не работаю. Во-первых из-за энергетики. Для электронной почты обычно достаточно нескольких минут для обмена, из них на передачу совсем немного. Во-вторых, и времени свободного пока не наблюдалось. Вот, сейчас прошли 10 градус, пассат пошел на спад, может что и поменяется. В штилях, с движком, и времени будет много и электричества, может быть…

Мы подходим к Каролинам, или как они сейчас называются — федеративные штаты Микронезии. Скорей всего заход будет, и будет он на Трук.

Следующий заход — на Вануату, еще через полторы тыщи миль, там попробуем сделать НЗ визы, и нормально отдохнем, так как их делают не меньше десяти дней.

Вчера вечером у нас появились пассажирки. Сначала олуш долго пытался найти себе местечко. Облетывал лодку, стукался о мачты. Нашел, на балке укладки грота-гика, и просидел там всю ночь. Чуть позже, после нуля, птичка поменьше, с длинным хвостом, устроилась прямо на гике. Грот был зарифлен на первую полку, за подкаткой тоже всю ночь продремала. Олуш, так тот вообще, уселся в углубление для грота-гика, засунул голову под крыло, и хоть трава ему не расти. Клюв у него здоровый, Лев сначала слегка беспокоился — а ну как долбанет, ведь прямо над головой? Ужились мирно. Утром птицы прочистили глотки по очереди, перебрали перышки и улетели. Не получилось у Алексея с идеей подкармливать их летучей рыбой, отнимая у экипажа.

Про Окинаву вспомнил. Мы неслабо там покатались на великах. И даже выскочили на платный хай-вей, случайно. Едем-едем, а он в желобе, отдельно от других дорог, думаю, ну все, попали… Долго ехали. Хорошо, впереди остановился японец, объяснил, что здесь на велосипедах нельзя, можно попасть на очень крупный штраф, и показал дорожку, как выбраться.

Лев вообще ничего не ест, кроме сгущенки. Ее запасы он уже почти прикончил. Обосновывает тем, что другого ничего не может. Готовить в таких условиях никто толком не может, некоторые категорически… Молочные кашки варим, это да. Лапшу ночью едим перед вахтой, а в остальное время и есть особо неохота — жарко. На будущее у меня по этому поводу куча идей, а пока терпим то что есть. Порядок понемногу на лодке стали наводить, думаю, что и с просушкой станет получше, на днях. Качать перестанет, люди оживут, и с едой наладится…

22 ноября

С утра, как обычно, подвиг. Ночью, на моей вахте, фок, мягко, но в ультимативной форме, поставил задачу поменять скобку верхнего блочка дирик-фала. Грубо говоря, блочок там нужен на размер больше. А поскольку ветра было и так мало, лодка без фока практически легла в дрейф. Утром я залез на мачту, поменял фал кливера, который уже неделю мы несли на чужом фале, и завел новый блок фока. При этом лодку оставляли под парусами и шли в полный бейд, узла 2—3. В принципе даже на такой волне работать было более-менее комфортно. Час назад запустили двигатель. Много хода сейчас он не даст, но аккумуляторы по крайней мере зарядит. Пассат закис, волны ходят в разные стороны, от шквальных тучек, но атмосфера затихает, надо выбираться вперед, к востоку. Уже через час с северо-востока подуло, поставили, все что есть, идем почти по генеральному курсу.

В целом погода улучшилась значительно.

Subject: CHAVA crew

Идем экипажем из четырех человек.

Вадим Хиврич — старпомом, мы знакомы много лет, он помогал мне в постройке «Чавы», до этого мы занимались спелео, ныряли, в том числе в пещерах, ходили под парусом на различных лодках.

Алексей Новиков из Самары, списался со мной весной, приехал летом походить на лодке, сейчас идет до Новой Зеландии. Представитель надувных парусников.

Лев Зимин — из Благовещенска, тоже обнаружил идею через Инет, списался и приехал на тренировочный поход, и также планирует провести на лодке пару месяцев.

До Японии с нами была Ира Егорова, замечательная личность, в свои двадцать с хвостиком организовала дизайнерскую группу и зарабатывает на хлеб, проектируя интерьеры. В Нагасаки мы неделю пробегали по всяким интересным местам, потом отправили ее в самостоятельный вояж — Осака, Киото, Токио, Иокогама, Ниигата, откуда она улетела на родину — в Хабаровск.

К экипажу у меня претензий нет, им приходится несладко, но работают, иногда через «не могу», я думаю, через пару тыщ миль будут настоящими «морскими волками».

23 ноября

Здесь такая странная луна. Во первых, она лежит на боку. И когда луна молодая, она плывет как лодочка, по небу, обычно на маленькой подушечке из облака, серебряный такой кораблик. А когда становится потолще — как пирожок.

По морю поплыли кокосы, уже неподалеку тропические острова и коралловые рифы. Каждую ночь к нам прилетают олуши и делают посадку на балку для гика. Спят ночь, утром чистятся и улетают. Сегодняшний так устал, и крепко заснул, что упал с балки прямо на рулевого. Очумело посидел рядом, опять заснул… упал с планширя за борт. Потом догнал, лихо сделал посадку снова на балку и больше уже не падал.

Ночью заработал лаг, и вместо привычных уже прочерков на экране появились цифры 40, 30, 15 метров… Когда-то здесь была жизнь, росли пальмы, кораллы строили свой очередной атолл, но… суша опускалась слишком быстро, они не успели. Всю ночь шли над этим мертвым миром, в районе 4 утра прошли барьерный риф атолла и дно оборвалось на километры. Только что прошел дождь и ветер скис, до Трука чуть больше 200 миль, сегодня утром въехали в штиль, и уже второй час идем под двигателем.

Собираемся завтракать молочной кашей. Вчера наконец, по-человечески поели и обсудили это дело. Так что будем строить жизнь по-новому. Нам бы сейчас найти свежих овощей-фруктов на острове, надеюсь, по крайней мере.

Душ здесь крайне необходим, без него было бы липко и потно. Расход воды удивительно небольшой, использовали пока только носовую цистерну.

Мы пристрастились к политике. Попросили у наших знакомых ребят, которые отслеживают наше положение и выкладывают на форуме катеров и яхт, чтобы они сбрасывали политинформацию. Потом вслух ее читаем и обсуждаем. Особенно понравилось про Путина и форум, прошедший в его поддержку. Они там заматывают шеи платками с надписями «я берегу свой голос для Путина». Еще про мост на Русский, вроде его уже не будет, ни одного?

А про сумасшедших рыб на Окинаве, да — я полез по волнолому, краем глаза вижу, какие-то тараканы разбегаются. Думаю — крабы. А там, кроме крабов, еще и эти рыбы, они быстро-быстро ползают по бетонинам. Потом прихожу на лодку. Народ так подозрительно косится, ты чего куда ходил? На волноломе, говорю — сумасшедшие рыбы из воды полезли! Как они вскочили, как взяли камеры, как побежали…

Изучаем Атлас Тихого океана. Идем сейчас по самым гиблым местам — самые жаркие и влажные места планеты. Как ни странно, уже акклиматизировались, и чувствуем себя более-менее комфортно. Посмотрел метеоснимок — два тайфуна подметают прибрежку Китая… Как там наши ребята на яхте «Ангел», которые ушли на Сингапур, скорей всего приходится отстаиваться, если не успели проскочить?

Идем под двигателем уже пять часов. На этот Чук нужно придти после выходных, на выходные власти берут лишних 90 долларов. То есть 90 они берут по плану, за работу, а еще столько же — за выходной… Где ты, Нагасаки…

А потом, чтобы уйти — нужно будет заплатить еще столько же. Еще и неизвестно, удастся ли раздобыть там топлива, воды, и свежей еды. Будем биться. Я, когда получил от Николая Литау информацию, что не очень там разгуляешься, говорю экипажу, может — плюнем и прямо на Вануату, потерпите еще дней 15—20?

Они меня не поняли. Вадя стал нервно показывать свои прыщи, Лев сказал, что хочет три дня пожить в отеле без качки, и только Леша сказал, что ему — по барабану — Вануату, так Вануату. В связи с угрозой бунта команды, иду на этот Чук, думаю постоим там пару дней, сами запросятся в море.

24 ноября

Семнадцатый день перехода. Время политинформации. Народ собирается в кают-компании, в три ноутбука строчит письма домой, и озвучивает мечты. Например — холодное козье молоко с клубникой, сухие чистые простыни и большая кровать, которая не качается, ну там, мулатки стройные, само собой, фирменное блюдо в кафешке, запотевшее пиво. Некоторым позарез в лечебных целях нужно приложить остров к пятой точке, пошедшей прыщами. Мечтатели…

После этого письма, записанные на флэшку, торжественно сдаются капитану, который исполняет еще и должность радиста — «спарки». Потом, — обсуждение новостей, отправленных с Большой земли, «план Путина», футбол, курсы валют, мост на остров Русский.

А снаружи все так же, постукивая о борт, проплывают кокосовые орехи.

25 ноября

С орехами, во-первых, художественное преувеличение, проплыло всего несколько штук, попробовали поймать, не так просто. Волна, в ведро не влезают, сачок настолько глубоко лежит, что… в общем как всегда. С тех пор орехов не было.

Мы идем на восток, что само по себе неверно тактически — против ветра и течения, и во вторых, как раз по зоне турбулентности. Здесь заканчиваются пассаты, и начинаются экваториальные шквалы. Получаем и того и другого, волнение беспорядочное. Но до Чука пробьемся, а дальше пойдем уже правильно, на юго-восток. Каждый день получаем по нескольку раз ливневого дождя со шквалом, кое-какие тучки уже успеваем обходить заранее. Учимся.

26 ноября

В середине дня пришли в Федеративные штаты Микронезии, попросту — бывшие Каролины. Пришли на о-ва Чуук, конкретно стоим в порту Вено столичного острова Моен.

Очень необычные ощущения. Во-первых вся эта куча островов окружена общим кольцом коралловых рифов — атоллом. В нем есть несколько проходов, в один из них мы и зашли. К атоллу подошли около 6 утра, до прохода добрались к 12, пришвартовались в 15 часов. Столичный остров очень невелик, да и строений на нем не особо видно. Но жизнь кипит. Все ездят на ржавых японских машинах, на улицах грязь примерно российских масштабов, а может и круче. Но люди хорошие… Очень много народу приезжает из деревень работать в столице, а вечером их на мотолодках забирают и увозят на свои островки. Островки покрыты кокосовыми пальмами, среди которых стоят маленькие домики. Как в кино.

Координаты 7 градусов 27 минут с ш, 151 градус 50 минут восточной долготы.

Мы оформились, народ пошел искать душ, и трудно сказать, найдут или нет. Вадим вроде нашел Интернет, так что пойдет общаться с «волшебной коробочкой». Я залез в душ здесь, на лодке. Бросать лодку без присмотра боюсь — здесь не Япония и даже не Окинава. Завтра займемся — вода, топливо, ремонт, снабжение. Пока все окружающее выглядит очень классно. Тропический рай. Дождя бы еще поменьше.

Чуук

26 — 30 ноября 2007

Мы пришли на Чук, здесь… ну, короче, это как в фильме «Здесь тебе не Земля, родной. Это планета Чук!» Впечатлений масса, самых разнообразных.

26 ноября

Мы закончили сегодня наш 20 дневный переход и пришли в порт Вено, Федеративные штаты Микронезии. Большой архипелаг гористых островков, среди которых попадаются размером с о. Рикорда, а больше — с о. Козлова. Например, Моэн — остров, у которого мы стоим, имеет размеры 6 на 7 км, и население его — около 10 тыс. человек.

Все эти острова окружены кольцом рифов — атоллом, и находятся в спокойной лагуне. Лагуна очень большая — примерно 20 миль на 12, как Амурский залив. В кольце попадаются проходы, через которые можно войти и выйти. Мы вошли через северный проход шириной в полмили. По сторонам, на мелководье, разбивались океанские волны, мы шли в бейдевинд, против течения, помогая парусам дизелем, ну да нам, после Окинавы, не привыкать. Матросы на шкотах, Вадим — на руле, а я — у карты. Полчаса адреналина и мы в лагуне.

Надо сказать, что с переходом мы подзадержались, просчитавшись тактически. Достаточно было пары циклонов, прокатившихся южней, когда мы подходили к Марианам, и после прохождения Гуама, чтобы пассат поменял свое рабочее восточное направление и дул с юго-востока, стаскивая нас южней. В результате почти пятьсот миль на восток пришлось набирать южней, в области переменных ветров, куда тоже постоянно забегал пассат. А лавировка по взбаламученному шквальным мокрым сезоном морю — занятие неблагодарное. Суточные переходы из 140—150 мильных в зоне пассатов, уменьшились до 90—65 миль на широте 8 градусов. А циклоны здесь формируются регулярно, по месту рождения, так что это нужно иметь в виду в будущем, при планировании перехода.

Народ вне себя от счастья. Лев кричал «Земля! Земля!», как будто ее открыл. Завтра начнем готовиться к следующему переходу, а пока развлекаемся. Позишен намбер ван — развенчание мифа о райском наслаждении. Кокосы молодые, с молоком, продают девочки на выходе из порта, по 50 центов (12 рублей). Естественно, начали с того, что купили по кокосу. В нем примерно 2—3 стакана прозрачной жидкости с легким привкусом бражки. Никакого наслаждения… даже допить не смогли. С водой, здесь чувствуется некая напряженка, чтобы залить лодку, завтра пойдем попробуем купить в офисе порта. Хотя по количествам чистой дождевой воды, падающей с неба, здесь легко сделать ее запасы, просто надув тузик и оставив пару раз под дождем.

По ландшафту — издалека все выглядит как наши острова, и душа радуется, ближе подходишь, а цвет растительности, запах, кокосовые пальмы, — все другое, и настроение резко меняется. К вечеру я уже попривык. На днях выберу время, побегаю по острову, поснимаю. Или сгоняю на велосипеде.

Мотолодки здесь напоминают пироги, или баты на дальневосточных речках. Мощный подвесник. Много народа, живущего в деревнях, на островах, работает в столице (это, где мы сейчас), а вечером за ними приходят эти мотолодки, чтобы отвезти домой. А живут в таких маленьких бунгало среди кокосовых пальм на ма-а-леньких островках.

Консервы вроде есть в продаже, и сгущенка и тушенка, и дешевые, но вкусные яблоки тоже. Это радует. Лев с Лешей прибежали после поисков душа. Его нет, верней, чтобы принять душ, нужно снять комнату в отеле — 100 долларов в сутки, или 120 на двоих. Нашли и прачечную, это очень хорошо.

Для того, чтобы правильно оформиться в Микронезии, нужно заранее послать в Понапе — общую столицу федерации, шефу иммиграции, факс о своем намерении посетить страну. Тогда они выдают круизинг пермит ответным письмом. У нас такой штуки не было, я ее, если честно, пропустил мимо глаз, когда готовил маршрут, а потом, когда обратил внимание, уже было поздно. Ничего, сегодня иммигрэйшн пообещал, что завтра бумага будет сделана и прислана из Понапе сюда, на Чуук, факсом.

27 ноября

Что-то даже происходит, строят… торговый центр и еще один банк. Банк оф Гуам, в полуразвалившемся пакгаузе — просто гротеск какой-то.

Ездят на разбитых японских машинах, дороги — никакие. Верней, одна дорога, вдоль берега. Хочу сходить на горушку, выбрать время. Вечером — повальное пьянство и курение марихуаны. Наша молодежь вчера ходила вечером поискать приключений, так свет вырубают в 10 часов, темнота на улицах, ничего не нашли. Сегодня Леха ходил в магаз, дал я ему 50 долларов, все ушло на продукты для завтрака.

Пришел, счастливый такой, говорит, эти деньги, что я потратил на еду, можно было использовать для покупки мешка травы, или пары девочек. Вадя говорит, надо же, а нам (типа ему и мне) и не предлагали, где справедливость? Я говорю, ты на себя посмотри, какие тебе девочки. Или ты травки хочешь покурить? Насчет топлива и воды вроде разобрались, унитаз в очередной раз починил, кожаные дублировки заменили. После обеда займемся такелажем, и надо что-то думать насчет продуктов. По утрам в магазе хлеба нет, еще не подвезли… сельпо.

Подошел здоровый пароход в порт на пару часов, с него подходил мужик из Питера, поговорили немного. Ходят по кругу — Гуам, острова Микронезии, атолл Кваджалейн. Скука, говорит, сколько хожу, летом, зимой, загореть не могу. Только вылезу на палубу, как начинается дождь. В Понапе говорит, интересней, туда стоит зайти. Я думаю, к концу недели будем в готовности валить дальше. Нам выправили круизинг пермит, обещали сегодня подвезти. Теперь мы можем в любой порт Микронезии приходить, открывая дверь ногами, может и в Понапе зайдем, на обратном пути.

В общем духом места я пока не проникся, нужно еще пару тройку дней, как минимум. Бегать по утрам здесь пока не получается, негде. Пойду искать под вечер, может чего удастся найти для физкультуры.

Народ живет в таких хибарах, что представить трудно, вместо стекол окна часто затянуты мелкой сеткой.

О дизайне здесь не слышал почти никто. Дороги — практически российские, машины — сплошь японские. Все здания покрыты плесенью, трудно ждать чего-то другого в таком климате. Тип полинезийский, люди красивые, может несколько толстоваты, но красивы и доброжелательны. На острове живет порядка 10000 человек, большая часть в первобытном, как я понимаю состоянии, только вместо хижин из бамбука — хижины из фанеры и гофрированного железа.

Местное население готовится к рождеству, жара, каждый день шквалы и тропические ливни.

27 ноября

Сегодня после обеда сил заниматься такелажем уже и не было…

Расписал я стояночные вахты, и пошли мы с Вадей по дороге на юг.

Дорога идет вдоль берега, по неширокой долине, ограниченной горной стеной с одной стороны, и морем с мангровыми зарослями, с другой. Пока пережидали ливень, комфортно устроившись на открытой веранде отеля «Трук-стоп», к нам приблудился Лев, и дальше пошли втроем. Дошли до южной оконечности острова, до трансконтинентального отеля, очень шикарное место.

Отели — все — нацелены на дайверов, которые прилетают на Трук понырять на «рэки». Рэк — wreck — затонувшее судно, а американцы во вторую мировую утопили здесь около 50 японских транспортов. В общем — Мекка для ныряльщиков. А по дороге — жуткая нищета, хибары из фанеры и гофрированного железа, все дома, даже крутые отели, покрыты плесенью, что немудрено в таком климате.

Но местами, пейзаж такой, что останавливаешься, и не можешь наглядеться. Народ полинезийского типа, люди красивые, статные, может с возрастом излишне полные, но красивые и доброжелательные. Встречаются, конечно, китайцы, индусы, они резко выбиваются из общего потока. Большинство, а их здесь около 10 тысяч, продолжает жить первобытной жизнью. Пироги заменили пластмассовыми лодками с мотором, хижины из соломы — дачными домиками из фанеры. Хотя у нас в таких домиках разве что садовый инвентарь хранят.

Видимо, кто работает в отелях, в порту, в общем — с туристами, зарабатывает лучше, но приличных домов я практически не видел. Машины японские, крутые попадаются изредка, а в основном развалюхи битые, да ржавые. И кокосы валяются вдоль дороги. Хорошо сходили, я кое-что поснимал, до этого что-то даже заставить себя не мог.

Вечером пошли в отель «Трук-стоп», Вадя меня туда заманил. В отеле пообещали быстрый Интернет, он хотел позвонить, так что уговорил и меня. По крайней мере хорошо и вкусно поужинали, с Интернетом вышла заминка — какой-то силовой кабель отгорел, отель получал свет от генераторов, поэтому Интернет работать отказался.

Цивилизация западного типа растет от аэропорта в сторону двух дайверских отелей и портовой зоны. За пределами — первобытное существование. Могилки предков во дворах, заплесневелые хижины среди болотины, и кокосы, кокосы, кокосы… В дневное время работать невозможно, народ лежит в тени своих хибар в голом виде, вечером и утром — некая активность. В центре города тарахтят генераторы, как во Владивостоке во времена затемнения, в ресторане Трук-стоп во время ужина пару раз свет мигал, при переходе на аварийное питание. Тем не менее, худо-бедно, работает халявный Вай-Фай, так что фотки я сгрузил. Народу много с сотовыми телефонами, на детях, правда, я не видел. Худые беговые поросята носятся по улицам, петухи будят нас по утрам. Народ веселый, все по-английски хорошо говорят.

29 ноября

Вчера неожиданно легко приняли топливо и воду. Топливо меньше 5 долларов за галлон, взяли 50 галлонов, за воду (дождевую) с нас взяли 40 долларов «за заправку». 500 галлонов, которые нам, естественно, не влезли, так что даже и лодку отмыли. Неплохой сервис с дружественным и внимательным отношением. На завтра заказали власти на отход. Они здесь тоже платные, в районе 20-ки за визит (приход-отход), за неурочное время +100%. Так, во всяком случае, сообщил Литау, пока с нас содрал 25 долларов только санитарный инспектор. Стоим на территории порта, под охраной «секьюрити» полубандитского вида, очень дружелюбных. Все поголовно при встрече здороваются, дети — хором. Продуктами более-менее удачно затарились вчера и сегодня, потому что позавчера пришел здоровенный пароход и с него сгрузили несколько контейнеров с продуктами (яблоки из Калифорнии, консервы из Японии, итд, итп), которые растаможили вчера.

Нашли прачечную самообслуживания, доллар стирка, доллар — сушка. Все отстирали и высушили, второе — даже круче первого.

Чуук — Вануату

30 ноября — 20 декабря 2007

1 декабря

Вчера, около 17 часов, мы ушли из Моена. Уже пару дней нет дождя, а как вышли в море, стало прохладно. Дует умеренный ветерок, волны почти нет, за сутки лодка пробежала больше 100 миль на юго-восток, туда, куда надо.

Главная проблема для нас в Микронезии оказалась жара — за 30 градусов. Днем делать ничего невозможно. Я собирался съездить по острову на велосипеде, мы планировали сгонять в отдаленную деревню на нанятой моторке и понырять, искупаться. Но, как наступает 10 утра — все падают в тень и ничего не могут делать до 15. Тут даже местные строят банк ночью, потому что днем — невозможно.

Поймали какую-то жуткую рыбу — длинную и с зубами наружу. Есть не стали.

2 декабря

Сегодня воскресенье — рыбный день. Почему-то вся рыба, которую мы поймали, ловится только по воскресеньям. В последнее время, в другие дни мы перестали даже закидывать удочки. Поэтому с утра забросил две снасти — одну с пластиковой японской «рыбкой» -воблером, другую с кальмарчиком.

На обе одновременно поймались две дорады. Одна, побольше, к счастью сорвалась, а вторую я уже разделал, Вадим будет сейчас жарить. Полведра рыбы, видимо на пару дней. Доедаем бананы. Завтра-послезавтра начнем есть яблоки. Помидоры уже пропали, да и невкусные они на Чуке. А арбуз — вообще умора, как с заполярья. С утра — традиционно едим кашку, сегодня была манная. Идем пока неплохо, ветер дует, волна не сильно достает. Через недельку будем проходить экватор.

3 декабря

Ночью всю вахту проходил грозовой фронт. Сверкало непрерывно, как от электросварки, дождь, ветер, какой-то разный. Сегодня идем, ищем пассат, пока дует чуть, а волну вчера раскачало большую, еле движемся. Воздух 33С, очень жарко… Вадя с Лешей топсель ставили полтора часа. Но, ведь поставили, и никто ни с кем не поругался, все спокойно и дружелюбно. Прилетала ободранная олуша, вокруг пометалась и села на воду. А мы мимо прошли. Даже не представляю, как это может быть у вас — снег, лед… Фантастика.

На Вануату полагаю быть в районе 20 декабря. Мы будем пытаться сделать визы НЗ в местном консулате. Голландцы делали, сказали, что не меньше 10 дней, так что на Вануату заторчим. Хотим полазить по стране, понырять, посмотреть на аборигенов. Как написано в гиде, есть деревни, в которых девушки надевают исключительно цветы, а мужики — надевают раковину, понятно куда. Как такое можно пропустить? Там еще и Рождество с Новым Годом, так что боюсь, что серьезно там застрянем.

Subject: путевое сообщение, Чава

В пятницу мы ушли с Чука. Заявку делали на 10 утра, ушли в 17. В качестве компенсации за задержку начальница иммиграции, полинезийка, с белым цветком в волосах, экспансивно танцевала в лодке национальный танец, я так думаю, покрытие пайолов ей понравилось, аж жмурилась от удовольствия. Обратил внимание, что у них там матриархат. Женщины — смелые, толстые и красивые, как правило, начальницы. Мужчины выглядят несколько забитыми. Та же хозяйка иммигрэйшн привела с собой трех молодых симпатичных офицеров, которые внимательно выслушивали ее распоряжения и делали всю бюрократическую работу. Портовые сборы за все (стоянка, иммиграция, таможня, агент, санитарный инспектор) составили 150 долларов, топливо взяли по 4=90 долларов за галлон, приняли хорошую (дождевую) воду, и свежие завозные продукты (американские, японские итд). Выбрались из атолла уже по ночи, через восточный проход для больших судов под названием Ноченап. На выходе, при постановке парусов, под форштевнем громко прыгали две здоровенных рыбины, наверное, дельфины. В связи с поздним уходом планы зайти на отдаленный остров, посмотреть, как живут настоящие аборигены и понырять, сорвались. Вообще — купаться в такой воде (32С) — противно. Отложили до Вануату.

После Японии наша лодка оснащена двумя транспортными средствами — парой велосипедов. На Чуке такой велик вызывал нездоровый интерес. Лев катался, сказал, чувствовал, что вот-вот в спину прилетит мачете от какого-нибудь завистливого мальца.

4 декабря

Дизеля теперь много — по 2—4 часа каждый день, так что на все наши три ноутбука хватает. Скоро докатимся до вечерних кинофильмов. Мы уже на 3 градусе широты, скоро перевалим экватор. В основном идем в бейдевинд, пока еще в слабом пассате, но скоро, боюсь, останемся без него. Жарко. Любая одежда сразу пропитывается потом. Ночью получше, но не сильно. В лодке прохладно, когда открыты люки. Когда поддает, люки приходится закрывать, тогда душно. Мало двигаемся, от этого дискомфорт, зарядку делать довольно сложно.

Ночью опять на моей вахте ночевала птичка. Дремала рядом, покачиваясь в такт качке. А так больше ничего нового. Волн уже почти нет, ветерок ровный, идем-идем…

Продукты — ну у нас еще есть тушенка-сгушенка отечественная, так себе, кстати. А набрали мы всяких овощных и фруктовых консервов, и ящик яблок американских. Хорошие продукты и относительно недорогие. Едим в принципе мало. Утром какую-нибудь кашку, и супчик легкий после обеда, фруктовый десерт и яблоко. Чай неограниченно.

Настоящие тропики — ветер 3—5 мс, солнце, по небу бегут тучки, к вечеру они наливаются водой, и шквалят с ливнями, по 5 минут. Волны почти нет. Мы на третьем градусе северной широты, через пару дней будем на экваторе.

У нас тут масса, как оказалось, инфы по Вануату, читаем диски, присланные катамараном «Благовест». Очень интересно, там сильное французское влияние, посмотрим. Индекс счастья самый большой, опять же. Аборигены голышом бегают. В то же время очень приличная марина. Нам там предстоит делать визы в НЗ, не меньше 10 дней ждать, я думаю, сгоняем по всему архипелагу. Да и температуры комфортней, чем у экватора, на Чуке.

«И каждая душа на Земле, которая летит высоко, училась у этих двоих, и бессмертной сестры Хо». Сижу, занимаюсь ремонтом гитары, в игралке диск Гребенщикова. В общем — похоже, гармонизация прошла успешно. Все здоровы и счастливы, каждый нашел свое место в нашем маленьком мире, плывущем вперед по Океану. Ласковые тропики — волны почти нет, ветер 3—4 мс, иногда подбежит тучка, шквальнет ветром и дождиком, на пять минут, и опять — солнце и Гребенщиков.

Несем все паруса, включая топсель. Каждый сутки лодка проходит пока, после Чука, не меньше 100 миль. Лев озаботился проблемой ловли акулы. Говорит, буду сидеть дряхло в кресле, подойдет внук и спросит, а что ты дед, делал в тропиках? И что я ему скажу — что ни одной акулы не видел? Кроме того, он вырезает из кожи браслет, и ему нужны акульи зубы и кожа. Леша сгорел, видимо вечером будем насильно мазать мазью от ожогов. Добровольно он не соглашается, так же как и кепочку надеть.

5 декабря

Вчера Лев озаботился рыбалкой на акулу, ну и решил поймать рыбку на наживку. Тут же выскочила на палубу летучка, здоровая. «Мало» — говорит. Рыбку бросили за борт. Забросили нашего кальмарчика. К вечеру, через пару часов попался здоровый тунец. Туна-фиш. Лев вообще говорит, не вытащу. Я его еле выдернул, обмотал трос тряпкой, и рывком перебросил в кокпит.

Мы тут же вырезали филе, у него мясо — как говядина, поджарили ночью. Такой вкусной рыбы я еще не ел. А сейчас, с утра, они развлекаются, пытаются сделать снасть на акулу. Тросик я им на поводок сделал, дальше — кусок фала, крючок колоссальных размеров, кусок тунца.

Скорость сразу упала на полузла. До Порт-Вила 1330 миль, солнце, ветер — ВЮВ 3—5 мс. Вчера за сутки прошли около 80 миль, начинает сказываться течение у экватора, которое стаскивает нас на запад.

6 декабря

Лев пишет:

«Акул здесь нет или они не клюют на тухлого тунца. Тунца мы сами поймали- часть съели, часть протухли на наживку. Вообще, морские рыбы на вкус не очень. Что дорады, что макрели, что тунец, как соевый белок — есть можно, но на вкус дерьмо. Уха из них не выходит. Летучие рыбки еще ничего, остальное-ботва. Но летучих рыб не поймаешь, они сами иногда запрыгивают в лодку. Тем и живем.

До экватора 22 мили. Опять жара. Из лодки днем почти не выхожу. Солнце жгучее, не загорал, а второй раз облажу. Моя вахта с 6 до 9 утром и вечером. Зашибись еще и уже по холодку. Небо ночью вообще не понятное, Медведицы нет, Полярки нет, ничего не понятно. Идем от острова Трука в Микронезии шестой день.

Сегодня ветер не плохой, идем больше шести узлов, да вот волна понемногу поднимается, лодка начинает прыгать. Если совсем распрыгается, капитан погонит паруса убирать. Он любит нас подрессировать. То ему много парусов, то мало, бывает только стащим парус, даже в мешок не уберем, а ему давай уже обратно ставь. Любит ночью разбудить рифы брать.

А так все нормально. Очень понравился город Нагасаки. Ну просто песня. А Окинава нет, там полно американских баз и сплошная урбанизация. И еще при температуре воды плюс 28 у них закрыт пляж, потому что холодно. Воздух даже утром теплее 20-ти. Ну тупые! Я, конечно купался, но потом пришли сотрудники пляжа со свистками, в количестве 8-ми человек и выгнали меня из воды. И стояли смотрели, чтобы я обратно не забрался.

Еще в Японском море попали в шторм, волны большой не было, потому что мы поджались к корейскому берегу. Ветер максимальный не знаю какой был, помню Леха от штурвала орал, -Ветер 20 метров! Я лодку не переверну?! А капитан ему,_ НЕ! Она не переворачивается! Мы с Лехой, до сих пор этому не очень верим…»

16—27. Пересекли экватор на долготе 158E 05,76.

7 декабря

Уже двое суток идем с хорошим ходом. Рядом с нашей трассой появилась небольшая область пониженного давления, ветер немного отошел и усилился до 6—7 метров в секунду. Поскольку воспитание у капитана не позволяет идти со скоростью ниже оптимальной, и свежий ветер с полутораметровой волной воспринимается как добрый знак, особого выбора формы мероприятия у нас не было.

Наш праздник Нептуна выглядел так. Вадим — на руле, его вахта, я — рядом, расклинившись между рулевой стойкой и комингсом кокпита, Алексей — в кокпите с наветра, с ведрами, Лев, на палубе, по левому борту, с камерой. Лодка с видимым удовольствием выдавала свои семь узлов под фоком, гротом, стакселем, кливером и топселем, (за три часа, с 15 до 18 — 20 миль по генеральному курсу) я выкрикивал цифры отсчета широты, Вадим вел лодку, стараясь меньше брызгать, Леха готовил воду, Лев все это снимал на видео. В момент «0» по старшинству, каждый получил по ведру воды на голову, даже Лев со своей видеокамерой, потом мы сползли в кокпит. Из капитанских запасов была извлечена бутылка «Капитанского рома» и комплект японских фарфоровых рюмочек.

«Ну! За южное полушарие!» — сказал капитан. Все выпили, и задумались о своем. После этого был еще праздничный ужин и душевный вечер под южными звездами, с разговорами «за жизнь». Но гитару достать не удалось, погода была слишком свежей для гитарных посиделок, так же как и открыть на ночь люки, над палубой летали брызги.

Похолодало. Температура воздуха упала до 28 градусов. Вчерашняя ночь прошла оживленно. Почти всю мою вахту вокруг шибался ярко освещенный рыбак, ближе к концу вахты он лег в дрейф и остался по корме, но на смену ему пришел другой! За сутки лодка пробежала 136 миль. Вот такие у нас здесь экваториальные штили…

Южный Крест увидеть пока не получается. Он восходит над горизонтом под утро, над морем дымка, кроме того, к этому времени пожилая луна дает яркую засветку неба. Подождем. Ждем и молодой луны, чтобы вытащить машинку и подстричься. А с Поляркой мы на днях распрощались, и надолго — до весны.

С акулой ничего не вышло. У молодежной половины экипажа была идея подманить акулу под корму и поснимать на видео. Для этого они вешали куски тухлого тунца на крючок, привязывали тушу на веревку… Короче, кроме потери пары десятков миль по курсу из-за снижения хода, и десятка килограммов ценного мяса, результатов нет. Пока ни одной (!) акулы с начала экспедиции никто не видел. В прошлом году, кстати, они стали появляться сразу после Нагасаки.

С удовольствием читаем политинформации, присылаемые Сергеем RV6ASX. Как оказалось, президент Путин поддержал наше начинание о возвращении русского флота в Мировой Океан, и даже послал эскадру в Атлантику. По крайней мере, здесь, в Пасифике, мы не должны теперь наткнуться на российскую ударную авианесущую группу. И это радует.

У нас появился еще один источник информации — здесь мы принимаем радио «Свобода» по вечерам, которое активно клевещет на нашу счастливую российскую действительность. Долго искали что-то проправительственное — пока не нашли. Про «План Путина» пока ничего не поняли, спросим на Вануату, может там знают.

Ветер у нас кончился, то дизель покрутим, то паруса… покрутим. Головняк, в общем. Завтра должно опять слегка подуть. Топлива у нас относительно много, но надо экономить, широты по ветру никакие. Прилетают олуши колоссальных размеров, и все время пытаются найти себе посадочную площадку. Загадили нам всю корму.

Идем под дизелем, соединил проводки и связался с австралийским радиолюбителем. Дед, 65 лет, долго удивлялся, как это меня жена отпустила в море, а сама осталась дома, на хозяйстве. Что-то у них с женами, вообще, похоже, проблемы. Долго и въедливо все про лодку выспрашивал, про экипаж, рассказывал я, рассказывал… но как только я стал вопросы задавать, — у нас, говорит, ничего интересного, пустыня, солнце, и одиночество…

Пытался сегодня пообщаться с нашими, слышу их хорошо, вызываю, обязательно какая-нибудь зараза забьет работу. У них там киловатты, направленные антенны… Мы, говорит, парень тебя слышим, ты подходи попозже, когда будет хорошее прохождение, или сделай себе нормальную антенну, и продолжают между собой, про «ведро на колесах». Мы, говорят, только позывной и слышим, владивостокский. Они-то не знают, что мы возле Новой Гвинеи. Куражу в общем нет, сидят деды и обсуждают как отмазаться от ремонта разбитой автомашины.

Озадачился мыслями о ветрогенераторе. По моим сегодняшним оценкам, можно было сэкономить на этом процентов двадцать — тридцать дизельного топлива. Никогда не думал, что здесь, в океане, в этих широтах, так знатно и стабильно дует. Видимо, в Новой Зеландии нужно будет присмотреть небольшой ветрячок, а после этого можно ставить и морозильник.

До Порт-Вила меньше 1100 миль. Теперь мы поехали «в горку», цифры широты полезли вверх, температуры будут постепенно падать, и влажность уменьшаться, по крайней мере, я на это надеюсь. Уже сейчас, на ночной вахте, на ветру, я набрасываю полартековую курточку, иначе прохладно.

8 декабря

Вчера дымка над горизонтом рассеялась и я увидел Южный Крест. Созвездие состоит из четырех основных звезд, составляющих четырехугольник, почти ромб, с главной звездой Мимозой, одна из них — красноватого цвета. Спокойное такое созвездие, неяркое, но с достоинством, воспетое в сотнях строчек стихов и прозы. В те времена, когда романтизм был в моде. В общем-то видел я его и раньше, уже несколько дней назад, но «опознал» только сегодня.

Наблюдение звездного неба на вахтах — тема отдельная и неисчерпаемая. В тихую погоду яркие звезды, такие как Сириус, оставляют звездную дорожку на море. В ночи, когда дымки, и луны, на небе нет, у звезд проявляется цвет и характер. Одни из них, такие как Альдебаран, или Бетельгейзе, светят неярким и недобрым красноватым светом. Сириус переливается красно-зелено-голубым. Это система из двух звезд, и глаз ее разделяет. Есть звезды, раскаленные до голубовато-фиолетового цвета, большинство — незнакомые. Небо — чужое, разбираюсь в новых названиях с помощью компа. Канопус, Ахернар, Процион, Регул…

Лодка бежит как по рельсам, с суточными переходами 110—130 миль, волна улеглась, течение похоже, меняет свое направление и перестало так явно тащить нас на запад, «в Камбоджу», как шутит экипаж. По ночам стало прохладней и суше, хотя мы въехали в лето южного полушария. Впереди по метеопрогнозу, область маловетрия, посмотрим, если что, покрутим винтом.

Сменился с вахты. Уже, въехали. Ветер 1—2 мс, зыбь с востока, попутное течение 1—2 узла. Генуя не помогла, крутим винтом.

9 декабря

Уже сутки идем под двигателем, нет ветра. Электричества много, поэтому подолгу общаюсь с радиолюбителями. Все говорят, что скоро Новый Год и Рождество. И из Америки и из Аргентины. Сегодня провел два десятка связей. Надо бы ветра, а то припухнем тут в штилях возле (страшных) Соломоновых островов.

Море — как зеркало.

Экипаж считает сейчас логистику авиаперелетов в район Фиджи-Вануату и назад. Получается, что авиабилет до Сеула, что из Москвы, что из Хабаровска примерно одинаково — 12—15 тыс. руб. Потом до Фиджи, 12—15 тыс. руб., и до Вануату еще 5—10. У нас в планах смена части экипажа, так что планируем, где лучше.

10 декабря

Тут в связи с тем, что дизель почти сутки крутили — по полному зеркалу, занялся я радиолюбительством. Пришлось работать в БПСК (в цифровой моде) — наушники мои любимые дети утащили для плеера, а новые я забыл в Нагасаки прикупить, жалею теперь.

В БПСК за субботу-воскресенье три десятка связей, большая часть 10 ваттами. В общем, сложилось впечатление — в море связь работает очень даже неплохо. Австралиец Робин VK2HRE видимо все время сидит в эфире, я как нарисуюсь, он выходит на связь, просит координаты, спрашивает как дела. Грустно ему, мне кажется, сидит в пустыне, ничего не происходит, а тут приключение online.

Сейчас легкий ветерок получили, в бакштаг левого галса, несем около 100 квадратов парусины, (поставили новую геную) скорость 4—5 узлов, море гладкое, в общем — курорт.

Жарко, 30—35, и вода и воздух, но не так влажно, как было северней экватора. Идем даже несколько впереди графика, ну да впереди у нас еще будут встречные ветры, в районе Новых Гебрид.

11 декабря

Всю ночь лил дождь, ветер менялся, народ орал с палубы, требуя смены парусов, несколько раз выскакивали работать, не выспался. С утра кашки поел, захорошело, получил письма, еще лучше стало. Дождь так и льет, мы идем на 8 градусе южной широты, может уже тропики кончаются? Рыба последние дни не ловится.

Уже скучаем по берегу, если будет погода подходящая, скоро (через несколько дней) подойдем к архипелагу Новые Гебриды, гористому, с кучей действующих вулканов. Наверное, красиво.

С едой на этом переходе получше, но не хватает свежих (замороженных) продуктов. И жалко всегда выбрасывать горы мяса после рыбной ловли. Соображаю на тему холодильника и морозильника.

Только что опять все выскочили на палубу, убрали топсель, зарифили грот, бежим 8—10 узлов. Похолодало резко, до 25С. Дождь хлещет…

12 декабря

Здесь мертвый штиль, вода как зеркало, и плавает по ней какой-то мусор, скорлупки от кокосов, мухи какие-то. Даже олуши перестали прилетать, пароходы не попадаются, один плюс — попутное течение, и сильное. Эту ночь шли добавляло по полтора узла. Приплыли, в общем. Идем под двигателем, в ожидании ветра. Занимаюсь радиолюбительством, уже связался с немцем, бельгийцем, латышом, нашими европейцами — москвой и питером, американцами и канадцами, японцами и китайцем. Он у них один, вроде, радиолюбитель. Один местный, новозеландец, оказался из Окленда, дал телефон, чтобы я позвонил, когда приду. Другой местный, австралиец Робин, каждый раз, когда я в эфире, контачит, интересуется, как дела, спрашивает координаты, в общем, переживает за наш переход. Больше особо развлечений нет, разве что, гитару я починил и по вечерам с Вадей песни поем — «По морям, по волнам…» Остальной народ с вниманием слушает, где еще можно услышать «песню про пуговку»? Я думал на грушинском, куда ездит Леша, говорит, нет…

Народ присылает политинформации с Большой земли, мы теперь все знаем про план Путина — он называется «Превед Медвед».

13 декабря

Здесь мертвый штиль… Я даже не представлял, что такое вообще возможно. Ночь. Море успокоилось до зеркального состояния, и в нем отражаются звезды, самые яркие из которых оставляют дорожки на воде. Иногда звезды падают, некоторые оставляя яркий светящийся след и перечеркивая все небо, это наверное, те, что побольше. По всему горизонту вспыхивают беззвучные зарницы, а отдельные тучки, расцвеченные, как рождественские елки, пробегают поблизости в разных направлениях, иногда дохнув жаром и сыростью, как из деревенской бани, только запаха березовых веников не хватает.

Лодка идет прямо по звездам, жужжа своим моторчиком и поплевывая водой из выхлопной трубы. Носовые паруса убраны, гафельные фок и грот стоят, раскрепленные завал-талями. Изредка звякнет скобка такелажа, или стукнет риф-шкентель по парусине, словно добрый конь, ради собственного удовольствия, встряхнет головой на бегу. Две маленькие светящиеся волны симметрично расходятся по бортам, раскачивая отражения звезд, позади, за кормой, светящаяся труба кильватерного следа, уходящая в темноту, в которой вспыхивают яркие звездочки потревоженного планктона. Картина — совершенно сюрреалистическая, практически — Ван Гог.

У нас теперь есть свой поэт номер 1 — Вадя

Про друга и Трук

Товарищ, я вахту не в силах стоять

Сказал рулевой рулевому.

Экран ноутбука почти не горит

И письма идут по-другому.

И сколько нам можно сражаться с волной

И рыбок кормить за кормою?

Увидеть мне берег одним бы глазком,

Одною ступить бы ногою.

И где же теперь наш бесплатный WiFi,

Что связь нам давал с целым миром,

Остался в Японии он навсегда,

И писем не пишет нам Ира.

К нему обратился его лучший друг

Терпеть нам осталось немного

У нас на пути уж лежит остров Трук,

Идет к нему наша дорога.

Жестокие шквалы все ночью прошли,

Наутро уже возле Трука,

У пирса мы стали, на землю сошли,

У тут рулевой обнял друга.

Здесь будет все то, о чем ночью мечтал,

На вахте суровой и мокрой,

Кокосы по доллару пара всего,

И булочек мы раздобудем.

Сказал капитан, будем пять дней стоять,

Зальем и воды и солярки,

Чуть-чуть отдохнем мы и дальше бежать,

А то днем тут очень уж жарко.

В два дня мы весь остров уже обошли,

Наделали фото хороших,

Купили продукты, таможню нашли.

Их пыльных не надо нам дорожек.

Послали уже мы «Position report»

И фото с большою дорадой,

Когда наша почта в Россию дойдет

Все будут за нас очень рады.

Мы долго сначала под дизелем шли,

Потом паруса развернули,

Курс взяли скорее на «рай» на Земле,

И в койках устало уснули.

Не спал у компаса один рулевой,

И парусом ветер он ловит,

Сидит на корме и с ним лишь олуш родной

А что нам фортуна готовит?

Надеюсь, остальные таланты тоже вскоре раскроются.

14 декабря

Вот к чему приводят три ноутбука на борту, включенные почти непрерывно. Я уже им предлагал поиграть в виртуального шкипера… Стихов пока нет, продолжим прозой.

Одиннадцатый градус южной широты. Проходим в 70 милях западней архипелага Санта-Круз. Есть в этом архиплаге печально известный остров — Ваникоро. Двести с лишним лет назад здесь закончили свой путь корабли экспедиции Лаперуза — фрегаты «Буссоль» и «Астролябия». Корабли наткнулись на внешний коралловый риф, видимо, ночью, в условиях плохой погоды.

Остров был открыт еще в 16 веке, испанцами, но вполне возможно, что французам был неизвестен. Часть личного состава экспедиции спаслась, французы выстроили форт на берегу для обороны от туземцев. Из остатков фрегатов они построили маленькое судно, на котором часть из них отправилась к ближайшей цивилизации, в Батавию. Судно до места назначения не дошло…

Люди жили в ожидании спасателей, тем не менее даже Д. Антаркасто, посланный на поиски Лаперуза, и подходивший к Ваникоро через несколько лет после катастрофы, на берег не высаживался. Лишь Дюмон-Дюрвиль обнаружил здесь следы Лаперуза спустя 40 с лишним лет.

Что же вы, ребята, — сказали им аборигены. Последний из ваших умер лишь пару лет назад, вот бы он обрадовался…

Лаперуз здорово наследил в наших краях. Терней, Монерон, пролив Лаперуза, мыс Крильон — все его. Снимите шляпы, господа — это были Моряки.

Мы продолжаем передвигаться от штиля к маловетрию. На молодежных вахтах, как правило, под двигателем. Ну очень им не нравится ловить слабый ветер, и идти со скоростью 2 узла, да и не очень получается. А наша могучая генуя кое-кого, так просто пугает. Мы со старпомом наоборот, предпочитаем пусть слабый, но ветер.

Кстати, по поводу райского наслаждения. Помня общее возмущение народа, что мы не собирали в море урожай кокосов, выловили. Полдня Вадим расковыривал этот орех, потом, когда добрались до ядра, долго добывали из него кокосовую стружку. Потом с трудом ели. Опилки и опилки.

Так что продолжаем рушить шаблоны и раскрывать скобки. На очереди в списке — плоды хлебного дерева.

Экипаж начинает расползаться под солнцем. Вода 33С, воздух 35С.

В связи с этим, вчера днем, на своей вахте, устроили учения, Вадя и Лев накачали лодку, спустили на воду. Они снимали видео, как яхта идет в море, со стороны. Поснимали, с удовольствием. Со страховочного конца не отцеплялись, потому что лодка шла своих пару узлов. Вытащили, посушили, вечером мы с Лешей лодку сдули и уложили.

Топлива у нас осталось меньше 100 литров, а до Порт Вила еще около 400 миль. В течение дня ветер дует несколько часов, потом штилюем под движком, так что надеюсь, хватит как раз. Воды еще литров 150, и еще не начинали ограничивать. Так что все в порядке. По плану мы должны быть в ПортВила 20 декабря, пока идем впереди графика на полтора суток. На Вануату будем пытаться делать визы на НЗ, я так подозреваю, придется там застрять дней на 10—15. Так что Новый год, видимо, встретим на Вануату.

15 декабря

Subject: распорядок

На длинных переходах распорядок складывается более-менее естественным образом.

Сейчас, в условиях тропиков, вахты трехчасовые, «в одного». Для работы с парусами наверх вызывается подвахта, или весь экипаж. После вахт народ отдыхает. Утром старпом готовит кашку, и будит всех на завтрак. Раздача полученной почты. В середине дня готовим какой-нибудь супчик, к вечеру -фруктовый десерт. Едим мало, из-за жары и гиподинамии. И чай, в неограниченных количествах. Воду не ограничиваем, объем танков позволяет, так что умываемся пресной водой, хватает даже помыться под душем раз в несколько дней. Ориентировочный суточный расход воды на человека в тропиках — 4 литра питьевой, и 4—6 литров мытьевой.

Вечером экипаж собирается на вечерние посиделки. Читаем политинформации, рассказываем байки, поем песни под гитару. Если штиль, а значит, работает двигатель, наши фанаты компьютера устраивают компьютерный салон и весь день высматривают что-то в экранах ноутбуков. К вечеру я собираю и отправляю почту. У нас большая переписка, каждый день десяток сообщений. Так и живем.

Занимаемся вопросами смены экипажа. Сегодня выяснили, что «втупую», без всякой проработки логистики, билет из Хабаровска до Вануату и обратно стоит 64 тыр. Маршрут через два основных узла — Сеул и Фиджи.

10 апреля 2008 мы будем на Тонга, потом Западное Самоа и Фиджи, все это в реальные затраты времени — меньше месяца. Я так понимаю, что все эти точки доступны местными рейсами с Фиджи, а прогон Хабаровск-Сеул и Москва-Сеул по цене равнозначны. Все точки — безвизовые. Так что — если кто мечтает увидеть Южный Крест, … легко. Нужно связаться со мной и решить вопрос до конца января.

Продолжаем идти через штили. Вроде в графике. В связи с хорошей погодой каждый вечер собираемся «на балкончике», как говорит наш сугубо сухопутный Лев, и лясы точим.

16 декабря

Мы, наконец, получили подходящий ветер, идем вдоль большого острова Эспириту-Санто из архипелага Вануату, правда, визуально пока не видим, до него еще 30 миль. Уже хочется и увидеть землю, больше двух недель в море. Думаю, еще пара-трое суток, и придем в Порт-Вила. Сегодня поменяли четвертый маленький баллон газа на большой, последний. Получается, что мы расходовали литр газа в сутки.

17 декабря

Вот мы землю и увидели. Ползем потихоньку, через пару суток, надеюсь будем в Порт-Вила. Здесь жуткие грозы, радио постоянно шкворчит разрядами. Сегодня поставил задачу перед экипажем — рулить безупречно. Итак уже суточные переходы упали до 60—70 миль, ветра очень мало. Долго объяснял что такое безупречность. Посмотрим, как это будет работать.

18 декабря

Ветер доносит запах земли. Причем нормальный такой запах, без всяких необычных примесей, типа японской хвои. Нормальный запах влажной земли, почему то напомнил мне сразу Кавказ, нашу спелеоэкспедицию в пещеру Напру. Когда после недели подземки мы поднимались, и на 200 метрах почувствовали первый запах — это был точно такой же запах. Сели тогда на перекус, сидели, и не могли надышаться.

Острова видны вдалеке, и ночью подсвечивают темноту селения. Сегодня подойдем на контргалсе близко, посмотрим, как выглядит.

У нас продолжается испытание безупречности. Идем галсами, до этой Вилы, всего ничего — 80 миль, но точно на ветер. Леха злорадно хихикает — типа, крейсеристы, и до вас дошла очередь ходить галсами, а то все по ветру, да по ветру… Лев озабоченно меряет расстояния, ему нужно вовремя встретить девушку.

Только нам с Вадей спешить некуда, мы находимся в нужном месте, в подходящее время. Канистру солярки я припрятал, на подход в бухту, вода в цистернах зацвела, но в канистрах НЗ еще есть 40 литров. Видимо будем промывать и обеззараживать водяные танки в Порт-Вила.

19 декабря

Идем мы на на остров Эрате, в Порт-Вила. Поскольку здесь слабо, но работает ЮВ пассат, мы всеми силами отклонялись до экватора к востоку. В южном полушарии штили просто замучили, топливо практически выработали, осталось 20 литров на подходы. Лавируемся против ветра, волны и течения. Все по плану, как изначально дали время прибытия 20 декабря, так и подойдем, до Эрате около 50 миль.

20 декабря

17—44.26S, 168—18.59E

COMMENT: all OK. Port Vila, ancorage for formalities

Мы пришли в Порт-Вила, как мы делаем это обычно, под покровом ночи и в свежую погоду. Зашли в глубину гавани, а прикрыта она от плохой погоды исключительно хорошо, и бросили якорь возле желтого карантинного буя. Только что записал в журнале время — 20 декабря, 1=20 (по Владивостоку). Мы пришли по графику. Южная ночь, с берега доносится музыка, птичьи трели, множество огней, елки мигают. Цивилизация.

1897 миль по ген. курсам за 20 дней, средняя скорость на переходе 4 узла, остаток топлива 10 литров.

Вануату

столица Порт-Вила,
остров Меле, залив Гаванна-Бэй, остров Лелепа
20 декабря — 20 января

20 декабря

Порт-Вила

Первое ощущение — А-А-А!!!

Может, после двадцати дней в море, может еще почему — просто восторг. Местные наполнены такой древней мощной внутренней силой, они совсем-совсем другие…

Странно, что меланезийцы на фотках производят скорей отталкивающее впечатление — мощные надбровные дуги, выраженные скулы, носы…

Фотки не передают динамики, энергетики этого народа. Двигают такие ребята по улице, они даже не идут, а ритмично бегут в такт, явно в руках не хватает копий и боевых дубинок. А женщины… Все, молчу. Ни одного толстого, расслабленного, слабого.

Тут много настоящих воинов, в то же время море дружелюбия, как и положено у истинных воинов. Реальный вызов, видимо правду написали в рекламной зазывалке, что последний случай каннибализма зарегистрирован на Малекуле (здесь рядом) в 1985 году.

Встретишь на улице европейскую бледную немочь, ее здесь тоже много, рыхлую, сутулую, распадающуюся на ходу, и хочется держаться подальше. Они прячут глаза, криво улыбаясь, наверное, не признают за своих. Надеюсь, что мы, после пары месяцев моря, уже скорей смахиваем на метисов, да и бегаем, также ритмично подпрыгивая… Евры не производят впечатления жизнеспособной фракции человечества… А негры меня просто притягивают. В общем — тащусь, от музыки, которая гремит по всей Порт-Виле, от их языка — смешной мешанины из английского и французского, еще какого-то местного, от общего настроения счастья и жизненной силы, и это мое основное теперешнее состояние…

Мы оформились утром и стали носом к стенке в местном яхтклубе. В гордом одиночестве, не сезон, и в центре внимания. Не меньше трех десятков яхт стоит в глубине бухты, большинство на зимнем отстое — зачехленные, с поднятыми на борт динги и без экипажей.

Место здесь исключительно защищенное, климат не такой жаркий, как в тропиках — здесь уже вполне комфортно, вечером воздух свежеет. В таможню ездили на велосипедах, похоже, здесь этот вид транспорта неизвестен. Народ по дороге был просто в восторге от нас, радуются, даже в ладоши хлопают.

Слова появятся, напишу подробней, пока только pronto pronto!!!

21 декабря

Тут на базаре только бананов видов десять, нужно брать «языка», иначе не разобраться. Еда приятно удивила, как много означает бывшее присутствие французов. Булочки, масло, сыр, сметана, не то, что в придавленных американцами Чуках.

Сегодня были в новозеландском посольстве — визовый отдел уже не работает, это в 8 утра, (а вчера он еще не работал, крисмас!), готовы принять документы 3 января, визы будут готовы через три недели после этого, то есть 24, хотя говорят — можно написать письмо и сделают раньше. Вот это мы попали…

Так что время для принятия решения по дальнейшему маршруту у нас появилось. По поводу остальных ресурсов — сегодня у нас уже были гости из Хабаровска, прилетевшие вчера, совместные идеи глубокой разведки зреют. В яхтклубе среди сотни флагов и вымпелов появился наш красный вымпел — «Чава», Танцуем, поем, и ждем очередных знаков…

Сегодня наша молодежь взяла прогулочный катамаран и пошла по заливу. Очень остались довольны, нашли аборигенов, деревню, поныряли у кораллового рифа, порассматривали рыбок. Брали на час, но ветер пропал, и они застряли на два с половиной. Гребли досками, которые дали аборигены, спешили, боялись, что обдерут их, как липок. С них взяли за час, ветра ведь не было… Ребята так и сели…

22 декабря

Здесь такой прикольный язык. Taby — пишут, куда нельзя заходить. Кай-кай — общеполинезийское — поесть. Бон суар — доброй ночи, это французский. Поголовно народ здоровается, кроме белых. Половина улиц — с французскими названиями, сегодня пробегали по улице Emmanuel brunet. Говорят pronto-pronto, типа давай-давай… Это уже кажется итальянский? А benzin — это по каковски?

23 декабря

Деловая жизнь здесь практически замерла, только веселые негры огромными толпами, свешиваясь с бортов грузовиков и размахивая флагами, разьезжают по улицам. Очень много австралийцев. Сегодня нырял — чистил лодку от обрастания. Приходил местный, требовал дать ему эту работу, за 7000 ват, около 70 долларов. Давайте, говорит, торговаться, сделаю дешевле. В общем, в связи с этим, пришлось в темпе самому почистить, за что ему большое спасибо. Заняло это не больше часа, правда винт я оставил на завтра. Особо и чистить было нечего, так, на ватерлинии. Два месяца бега левым галсом оставили свой след, часть ватерлинии по правому борту смыло…

Вода оставила странное ощущение, что-то совсем другое с соленостью, щиплет нос и уши, слишком теплая. В общем, пока не привык, но цветные рыбки, кораллы, и прочая экзотика — присутствует. Цены на продукты здесь очень бодрые, раза в четыре-пять выше, чем в Японии. Будем срочно оптимизировать расходы и переходить на подножный корм. Солярка — полтора доллара литр. Уже прикидываем маршруты, пойдем по отдаленным деревням, главное, чтобы местные не съели.

25 декабря

День рождения прошел у меня очень насыщенно и весело. Экипаж вручил мне целый ящик подарков. Ящик был изрядно декорирован местными цветами. В нем обнаружились — кружка, расписанная вручную «Вануату», шляпа, диск с местной вануатской группой (полный глюк!!!, танцующие тетки на фотках — под нее, теперь она крутится без остановки на лодке), открытка с поздравлением, бутылка французского вина.

Пока я разбирался с подарками, да выпили по стаканчику вина, подъехали хабаровчане на покатушки. Они каким-то образом тоже узнали про мой день рождения, и подарили здоровенного искусственного кальмара с крючками для троллинга.

После этого мы ушли на целый день в море. Здесь неподалеку, в часе хода под парусами, находится небольшой островок, прикрывающий красивый участок пляжа. Неподалеку деревня Меле с маленькой речкой. Судя по туристскому описанию, здесь лучшая нырялка на Ефате, привезли на лодку кучу кораллов. В общем-то это место отдыха местных, они точно также жарили куриные крылышки и купались.

Назавтра нас пригласили съездить в поездку по острову. Праздник, день культуры, кажется, и работать нельзя. Все магазины закрыты. Так что поедем с Саном и Пан кататься, праздник продолжается бесконечно.

26 декабря

Остров затягивает.

Вместе с китайскими товарищами, которые, как оказалось, проводят здесь глубокую разведку с приобретением земли (цены — просто смешные, как пошутил Сан, можно обменять мою лодку на островок площадью в пару сотен гектаров), мы побывали в настоящей местной деревне, посмотрели на пироги с аутригерами и на отдыхающих под пальмами аборигенов. Землю потихоньку скупают австралийцы и, видимо, китайцы.

Строят бунгало с ресторанчиками по побережью, стоимость строительства очень невелика, навесы с соломенными крышами в местном стиле, благодатный климат, возрастающий приток туристов. Воровства на этой земле нет, можно смело оставлять вещи без присмотра.

Непохоже, чтобы здесь присутствовала организованная преступность и коррупция, китайцы с дрожью в голосе интересовались «русской мафией», рассказывали о поборах русской милиции в 90-х годах…

Внедрение в местную среду проходит успешно, экипаж начинает думать о бизнесе здесь.

27 декабря

Половина острова исторически принадлежала французам, половина — англичанам. В связи с этим население свободно говорит по английски, по-французски, и на местном языке Бислама, который представляет собой причудливую смесь «белых» языков и местного наречия.

На острове Иририки, который находится посреди бухты Порт-Вила, в былые времена был лепрозорий, теперь там тоже… резервация, для белых. На этот островок возле Порт-Вила челноком ходит бесплатный паромчик, такая маленькая баржа с навесом, на двадцать человек.

Весь остров застроен бунгало, от сделанных в местном стиле, с соломенными крышами и плетеными стенками, до серых длинных корпусов, от вида которых у меня сразу появилась ассоциация с Бухенвальдом.

Остров кишит европеоидами, там есть рестораны, пляжи, прокат катамаранов и каяков по заоблачным ценам (25 долларов в час), бассейны, и снова рестораны, тропинки и ступеньки к пляжам.

Остров Иририки прикрывает бухту, обеспечивая хорошую безопасную стоянку (cyclon hole — тайфунное убежище) в любых условиях.

28 декабря

Сегодня занялись, наконец, лодкой. Продукты и стратегические запасы (тушенку и сгущенку) рассортировали сразу по приходу. Печально, но часть тушенки и рыбных консервов не выдержали 30-градусных температур. Банки вздулись и полопались, из-за этого пришлось отмывать всю лодку внутри. Однако запас, он ведь стратегический, с запасом. Пока в активе больше 60 банок только мясных консервов. Остальные продукты мы, наконец, научились правильно содержать на лодке в море, и сохранили без потерь. В большой водяной цистерне «зацвела» вода. Как раз та «хорошая» вода, купленная за доллары на Труке. Пришлось устроить несколько циклов замены воды (350 литров ручным насосом!) с марганцовкой.

Сегодня ремонтировали привальный брус по левому борту. Он треснул, когда на Чуке нас выгнали на внешний пирс, в связи с приходом парохода. Шквал от грозовой тучи раскачал волну, пока мы отдавали концы, чтобы перебраться обратно, лодка со всего маху наделась привальником на резиновый кранец пирса сверху вниз.

Носовая сетка после двух месяцев полоскания в воде представляла печальное зрелище. Все свободные кончики расплелись и висели как куски пакли. Обрезали все хвосты электрическим паяльником, стало красиво.

На палубе я насчитал больше десятка сколов краски до металла, истекающих, естественно, кровавой ржавчиной. Даже удивительно, как практически голый экипаж, все железо которого составляли страховочные карабины, умудрился их наковырять. Сегодня разделали болгаркой и загрунтовали самые заметные, постепенно, заделаем все «дырки», благо их прекрасно видно на белой краске.

Нам надо заправить газом баллоны, внешне — местная резьба такая же. (Ага, у России и Вануату есть общие корни! Французские??) Будем пробовать, как закончатся праздники.

29 декабря

Зашли в магазинчик к местному русскому, Николаю Мишутушкину, которому 77 лет, и который художник. Они расписывают вручную платья, футболки, платки, и продают авторские вещи. Подарили ему плакатик с лодкой. Не сказать, чтобы он был нам рад. Может быть, был сильно занят, может быть испугался, что будем чего-то просить. Встреча оставила странное ощущение. Пытаюсь выяснить, когда можно зайти, когда будет время, когда он бывает дома, чтобы застать его в мастерской… Заходите, говорит, ребята, заходите… До нового года у нас бизнес отнимает все время, друг ко мне приезжает из Новой Каледонии, а сейчас я должен отправить этот факс… Взяли мы ответные его плакатики и ушли. Я уже сталкивался с таким мнением, что русские за границей «не контачат» друг с другом, с другой стороны — с хабаровчанами мы провели время душа в душу.

1 января

С Новым Годом!

Хочется, чтобы этот год был удачным для всех нас, здоровья, счастья, и смеха побольше. Не устаю оценивать местное население, оно смеется непрерывно.

Дождь идет целый день, завтра-послезавтра будем устанавливать на мачту. Лодка у нас еще в новогодней одежке, хотел сегодня устроить фотосессию, так погоды нет.

Завтра подаем документы, сейчас заполняем формы, надеюсь, что долго волынить не будут и в феврале будем в НЗ.

3 января

Subject: Вануатские сказки

Привет-привет!!

Я сгреб сюда все, что мог, если у кого будут повторы, не обессудьте, это в связи с измененным состоянием сознания и от лени (наверное, от местных заразился, вон они, неподалеку лежат в тенечке на стройке).

Новый год встретили очень интересно. Больше двухсот человек, благотворительный вечер у предводителя местных китайцев. Познакомили нас с местными официалами, очень много интересного для себя увидел на этой вечеринке. Грубо говоря, на таких раутах я еще не бывал, мы сидели вокруг бассейна, общались и веселились. Была мощная культурная программа, заметную часть которой составляли мы. Пару раз подходил хозяин — местный предводитель, и занимал нас разговором. Я думаю, это элемент обязательной программы, гости не должны чувствовать себя брошенными. Китайцы пришли полными семьями, включая грудных младенцев. Дети орали, собаки, рядом в вольере, гавчили, создавая неподражаемый звуковой фон.

В 12 часов вся столица громыхала в фейерверках. До утра счастливая молодежь носилась по городу в открытых машинах, поливала прохожих водой, и сигналила в пневматические дудки.

Если все прочие приглашенные филиппинцы и тонга (нийцы?) исполняли по одному номеру, мы вчетвером, как и было оговорено, забабахали четыре песни — «Полгода плохая погода», «Подмосковные вечера» — это где «Что ж ты милая, смотришь искоса…", «Санта-Лючия», «33 коровы». Не знаю, как народ, который нас слушал, а мы повеселились от души. (Потом подходили спрашивали, на каком языке вы пели? Раша? Большая холодная страна, очень далеко, наверное долго шли… Как будет по-русски — хэппи нью е? S novym godom! Oooo!)

Может пора устроить гастроли по архипелагу?

Как это принято на благотворительных вечерах, сначала разносили «софтдринк», среди которого изредка проскакивали стаканчики красного и белого вина. И тарелочки с печенюшками, из которых нужно было брать, сколько тебе надо. Поскольку мы не привыкли полагаться на случай, то попросили девушку-официантку, чтобы несла сразу бутылку (принесла, как миленькая), а печенюшки мы забрали вместе с тарелочками.

Жара, красное вино, пели, в общем, по-русски, как обычно. Мы ревели, как раненые медведи. Потом увидели, не одни мы такие крутые, соседи-китайцы поступили точно также с бутылкой вина, хотя может быть и подсмотрели у нас. В разгар веселья был еще шведский стол китайской еды (много и вкусной), женщин и детей пропускали вперед, к 12 часам мы пошли, добыли себе еще бутылочку красного вина…

В бассейне правда, не купались, до этого не дошло. Танцевали вокруг него странный танец «айленд айлюлю», взявшись друг за друга, как когда-то «Летку-еньку». Сотня человек отплясывала эту «айлюлю» с полчаса после наступления нового года, это был полный глюк. Теперь наши китайские друзья говорят, что мы уже знакомы два года — 2007 и 2008. Так то.

После ходили гулять, пьяных, агрессивных и обкуренных, кстати, мы и не видели. И целоваться никто не лез, как ни странно. Лев с Ириной гуляли до утра, говорят, есть настораживающий момент. После часа ночи местные заведения закрываются, потом открываются опять,.. но только для местных — локалс онли. Где развлекаются исключительно местные меланезийцы. Расизм в чистом виде, в результате которого, как я понимаю, белые уже активно разбегаются из Африки.

Полный и всеобщий Хэппи Нью Е. Когда они работают, и работают ли вообще, пока неясно. Как сентиментально сказал Сан — очень маленькая нетронутая деревня среди огромного мира… Я ему добавил — деревня в теплом месте, потому что среди снегов таких деревень сколько хочешь, в России например.

На следующий день сходили в море с китайцами, прошлись под парусами, поныряли на рифе у острова Меле, в общем, весь день отдыхали. Тема отдельная и неисчерпаемая, как атом. Они весь день неугомонно перемещались по всей лодке и фотографировались — от бушприта до штурвала. Внутри сфотали все, включая унитаз. Ну, говорят, мы в первый раз на яхте, хотим все запомнить. Хотят еще сходить, говорят никогда раньше не пробовали, местный чартер очень дорог, 50 долларов с чела за двухчасовой вечерний променад по бухте на заходе солнца с дозой выпивки (пара дринков). 20 метровая шхуна чапает под мотором и декоративными парусами красного цвета, с десятью-двадцатью клиентами под тентом. Только для приезжих отдыхающих, но ежедневно…

Цены здесь совершенно жлобские. Съездили на водопады, красивое место, ничего не скажешь, сброс метров тридцать-сорок, потом каскад водопадов, вода белая — сильно минерализованная, но прохладная, комфортно купаешься, если найдешь место среди экскурсантов. (Кстати, огромные пассажирские пароходы типа «Принцесс» заходят сюда ежедневно с начала года, какое-то столпотворение.) Цена — 1500 вату (15 долларов) за вход.

Если бы мы не ехали туда час на великах, ни в жисть бы не заплатил. Зато получили экспириенс (опыт) по плодам по-по, которые купили по дороге обратно. Нечто среднее между дыней и морковкой, спелая, видимо ближе к дыне, и, наоборот. Наверное, очень полезная, и дешевая! 7 рублей за одну попу, в придорожной торговле.

Третьего числа с утра сходили в посольство Новой Зеландии. Здесь оно называется Хай Комишшен. Отдали заполненные формы и паспорта, заплатили денег (по 80 долларов с носа). Сделали еще письмо с просьбой ускорить процесс, добавили еще кучу бюрократических бумаг вплоть до плана перехода, утвержденного нашей федерацией парусного спорта. Они посчитали наши деньги (чтобы удостовериться в платежеспособности) записали суммы на заявлениях, забрали паспорта, сказали — Окей! Ждите неделю, а может быть две, мы вам позвоним, если что-то понадобится.

Мы с Вадимом остаемся вдвоем, со сменой экипажа возникли сложности — наша экспедиция забралась в такую глушь, что не всякая птица долетит, даже с большим желанием…

По вечерам изучаю руководство — «как белому человеку остаться в живых в тропиках». Двенадцать пунктов, звонких, как гвозди в крышку гроба. Очень интересно и познавательно. Тут даже улитки стреляют парализующими дротиками, а как беснуется стафилококк…

5 января

Как там, у даосов..» Истинный воин делает вид, что все в порядке, даже если это не так. У него такая игра…»

Сегодня долго пытался уйти с лодки, съездить на черепаховый берег, или еще куда, постоянно что-то держало. В конце-концов, сижу внутри, занимаюсь мелким ремонтом, (пропал контакт в зарядном устройстве для пальчиковых аккумуляторов, сделал, кстати), слышу.. «Живой кто есть?».

Наши! Вылезаю, кричу, есть! есть! давай подходи!

Желтая судовая разъездная шлюпка, на ней двое — Сергей, старпом только что подошедшего здоровенного контейнеровоза, русский с Алтая, живущий в Финляндии. Как смеялся второй — поляк Роберт, то ли русский финн, то ли финский рус. Встреча была душевной, мы показали им лодку, меня в ответ свозили на пароход, налили пару канистр дизтоплива, подарили ящик пива. Судно новое, китайской постройки, как сказал Роберт — starcraft. Просто потрясно, как быстро движется прогресс, ведь я помню времена пароходов…

Мы обменялись телефонами, сделали фото возле трехсоткилограммового марлина, только что вытащенного на берег рыбаками, договорились встретиться в Новой Зеландии. Через пару часов контейнеровоз ушел, оставив в воздухе легкий запах солярки, а у меня четкое ощущение, что несмотря ни на что, мы — русские, славяне, моряки (нужное подчеркнуть) — нигде не пропадем. Есть у нас общее, что притягивает и объединяет. Парни искали нас, увидев объяву возле ресторана "...Русская шхуна возьмет в экипаж до Новой Зеландии…", мы только вчера повесили. И нашли, по здоровенному российскому флагу на корме.

Вот такой великодержавный шовинизм.

7 января

Вчера мы возили компанию китайцев на остров Лелепа — два десятка миль. Западная зыбь перевела их в совершенно неадекватное состояние в течение пары часов. Бедняги, они быстро-быстро сбежали на эту Лелепу, и возвращались в Порт Вила на перекладных — паромом и автобусом. Мы пришли обратно вдвоем. Надо сказать, что погода здесь портится, солнца становится меньше, дожди каждый день.

Китаец Сан превратил катастрофу воскресного выхода, когда они все укачались, в геройский подвиг, и сделал сертификаты для каждого участника этого похода. Я сегодня подписывал и ставил судовую печать на каждый. Я в восхищении.

9 января

16—51. LATITUDE: 17—33.02S, LONGITUDE: 168—17.02E

COMMENT: Sema ancorage. Village of fishers.

Пришли и встали возле местечка Сема, в заливе Гаванна бэй.

Только что познакомились с местными рыбаками, подошедшими на каное — Френком и Линдой. Пообещали к утру завалить фруктами.

Место закрытое от волны и ветра, хорошая якорная стоянка, 12 метров глубины, песок и ил. Здесь с этим кстати, проблемы. Глубины в основном 100-200-400 метров даже в заливах. Подходящие глубины в основном в местах выхода ручьев и речек. Мангры, горы, пейзаж просто потрясный. На заходе солнца все окрашивается в фирменные цвета «Нэшенэл Джиогрэфик». Но сетки на люки уже поставили, к заходу солнца, я думаю, москитов будет немерено. С утра почти весь день стеной шел дождь. Мы уже набрали мягкой питьевой воды до Новой Зеландии, но ему все мало, с января по март здесь сезон дождей…

10 января

Здесь тишина, солнце только начало подниматься из леса. Какой-то морской зверь, может быть дельфин, вчера весь вечер выныривал вокруг лодки и громко пыхтел, когда дышал, наверное, охотился, вода кипит от рыбы. Местные рыбаки ходят вдвоем на каное с аутригером (противовесом) и заводят сети, закидывая их прямо на движущийся косяк.

Приезжали на маленьком катере аборигены, спросили лекарство для ушей. Мы поделились с ними раствором борной кислоты, набрали ее в разовый шприц (без иголки!), и дали ушных палочек, объяснили, как пользоваться. Получили взамен гроздь бананов. Интересно, что их вождь смог прочитать на корме порт приписки — «ВЛАДИВОСТОК» и спросил — «ДЖЭПЭН?». Нет, говорим, «Рашша». Как ни удивительно, они учатся, и даже примерно, представляют, где эта самая Рашша находится. Весь вечер по берегу двигались огоньки, горели костры. Ничего не видно, слышно, как бесятся дети, кукарекают петухи, а взрослые изредка орут диким голосом. Наверное, это боевой клич. Иногда из леса доносится ритмичный гул, типа барабанного. Вокруг горы, покрытые лиственным лесом, в предгорьях пальмы, особняком стоят огромные баньяны. Неподалеку участок мангрового леса, который растет прямо из воды. Повсюду из леса постоянно слышны голоса, но никого не видно.

Ночью прошел ливень, сейчас ясно и тихо. Залив очень хорошо закрыт, вокруг горы и лес. Ветра практически нет, москитов тоже почти нет, зато есть мухи, и мухи надоедливые, почти как родные. Подходили еще аборигены на каное, Джон и Бен. Познакомились, поговорили на тему местных женщин.

Гребцы на каное, когда гребут, поют, довольно мелодичные песни.

Только что пришли с берега домой, на лодку.

Подходишь к берегу с моря — сплошная стена мангрового леса, через узкую прогалину, как раз для моторки, заходишь в крошечную заводь, где местные хранят свои каное (или пироги?).

Все лодки здесь исключительно с противовесами — аутригерами, и делаются из одного ствола, древесина мягкая, они говорят «вайт вуд», хватает лодки года на три-четыре.

Тем не менее, посреди их хутора стоит японский грузовичок, на котором они возят свою сельхозпродукцию в столицу — Порт Вила. А дома по большей части уже потеряли свой традиционный стиль, их сейчас делают из стального гофрированного листа, и стенки и крыши. В таком климате стекол в окнах, как правило нет, натягивают сетку от москитов, и ставят широкие деревянные жалюзи.

Хотя многие сараи, курятники, навесы остаются, видимо, как сотню лет назад, с плетеными из пальмовых листьев стенками и крытой пальмовыми листьями крышей. Беглый взгляд сразу выделяет крепких хозяев, которые знают цену деньгам, на участках которых идет строительство, и которые, тем не менее, продолжают ловить рыбу на каное. Как Фрэнк, который попался нам на глаза сразу после постановки на якорь. Он далеко пойдет, говорил о строительстве здесь марины, каких-то дополнительных развлечениях для яхтенного люда, и цену за овощи-фрукты, что он привез, пришлось сбивать вдвое.

В то же время, добродушный парень с непроизносимым именем пригласил нас к себе домой, угостил бананами, сорвал пару по-по, показал, как он живет. Провел по своему участку фруктовых деревьев, показал где что растет, а где у него живут злые пчелы. Я, говорит, не знаю цену на кукурузу, придет моя матушка, перед поездкой на рынок, я привезу вам кукурузу, понравится цена, купите… А работаю я, говорит, на вождя, в деревне через залив, когда он позовет. Там у нас школа, большая деревня, здесь хутор, возле садов-огородов. Местные начали выращивать даже помидоры, их цена здесь, в Порт Вила пока в два-три раза выше цены апельсинов. Этот вождь, кстати, вчера и подходил на катерке.

А плескался вчера вечером в бухточке дюгонь. Он сказал — «туконн». Я понял его только потому, что вспомнил Жюль Верна, и потому что этот «туконн» высунул свою голову, как бы обрубленную спереди, прямо у нас на глазах. Он сказал, что дюгонь этот живет здесь один, а по ночам на берег у деревни вылезают черепахи, приходите, говорит, смотреть.

11 января

TIME: 2008/01/11 01:42
LATITUDE: 17—44.49S
LONGITUDE: 168—18.72E

COMMENT: Port Vila free ancorage.

Пришли сегодня в Вилу, позвонили в НЗ посольство — говорят, не раньше среды прояснится с визами. Уже почти месяц здесь шибаемся. Дождей все больше — начинается мокрый сезон. Сегодня шли с Семы — двадцать миль, так дуло даже 10 метров истинного ветра.

В двух дневных переходах, на Малекуле, есть район (юго-запад), где живут исключительно традиционно. Две деревни, которые на берегу, пускают далеко не каждого, причем у них есть специальные тропы для чужаков, отдельно для мужчин и для женщин. Многое является вообще табу для чужаков. Это типа границы, где есть какие-то послабления. Вглубь района — еще сложней, решают эти, береговые вожди, и если дают добро, то несколько дней пешая экспедиция в горы с проводниками, к тем, кто реально живет традиционным стилем. Дело весьма хлопотное и денежное. Там, думаю, иногда кай-кай людей, причем исключительно местных и в ритуальных целях, для сохранения традиции.

Здесь из каннибализма сделали целую отрасль туризма, вплоть до фартуков для кухни, на которых изображен котел с торчащими пятками — «Добро пожаловать на Вануату!»

Парень на фотке держал в руке огромный мачете, как меч, не смог я его убедить показать его, как положено, застеснялся и спрятал. Идешь по тропе, из леса, раздвигая чащобу, выходит абориген с двуручным мечом на плече. И волосы на загривке приподымаются… Интересно, что чем ближе к столице, тем больше местные одеваются. В этой Семе местные мужчины позволяют себе заходить в воду в одних шортах. В столице одевают дополнительно майку. Однако женщины, мне показалось, чтобы искупаться или помыться, серьезно одеваются дополнительно, а так ходят, обернувшись в тонкую ткань парео.

Хотя все расписанные стены, (их много) столицы изображают абсолютно голых мужчин и женщин с выраженными половыми признаками, говорят — «традишэнэл стил».

Проезжали на великах мимо кладбища — здесь, в отличие от Чука, не хоронят родственников во дворе, а — как положено у христиан, на погосте. Все могилки, кресты и оградки до сих пор празднично украшены по поводу Кристмаса, даже воздушные шарики привязаны, свадьбу напоминает.

Знакомый новозеландец — занимается здесь «недвижимостью», типа покупает землю, строит на ней дома, благоустраивает — продает, жаловался на местных, говорит — они не понимают прайвеси (частной собственности) и очень плохо работают. Приходят на его землю, когда его нет, рвут его фрукты, жгут костры на его земле. Сворачивает здесь бизнес, сплошные проблемы.

Все они про собственность прекрасно понимают, у них вся земля поделена. Просто собственность белого и собственность местного — суть разные вещи. Расизм — штука обоюдоострая.

Факты — штука интересная. Австралийцы с новозеландцами ежегодно обходят острова военным кораблем, демонстрируя кнут цивилизации, как сотню лет назад. Говорят, что они борются с терроризмом. Весь городок заклеен объявлениями о продажах земли. Вся Порт Вила судачит об убийстве на днях местными белой женщины на хуторе неподалеку, из-за денег. Говорят,, пьяные были, с таким русским оттенком «ну что с них взять». Тюрьма в Порт Вила закрывается по воскресеньям, и еще когда кончаются деньги, и нечем кормить заключенных. Их на это время отпускают домой.

Кстати, на Соломонах опять революция была под Новый Год, со стрельбой. Нам рассказали моряки с контейнеровоза, они там были на днях, говорят, с высадкой десантников с Австралии, и соответственно Новой Зеландии. Да и на Папуа не везде появишься с белой рожей, кое-где за это могут и убить. А вообще, говорят, люди хорошие, все дешево, только нужно знать, куда можно соваться, а куда нет.

Вода здесь исключительно прозрачная. В принципе, освоили практику прохождения коралловых рифов путем визуального наблюдения и бушприт весьма способствует. Единственное условие — ясная погода и солнце за спиной, что не всегда возможно. В воде масса интересного, жизнь просто кипит, постоянно попадаешь в «туннель» из мелкой и средней рыбы фантастических расцветок, рыба держит дистанцию, и находишься словно в пузыре, а дальше стеной стоит рыбеха. По дну много чего ползает, у ежей иголки раз в десять больше, чем у наших, мутанты какие-то. Короче, глаза вылазят от местного разнообразия. Сегодня подходили к Виле, впереди, метров 50—100 из воды вылетела здоровенная манта, блеснула брюхом и ушла в воду. Акул здесь, на Ефате, говорят, что нет. Акулы — на Малекуле, и иногда людей там кушают. Есть там речка — убийца называется.

Но, нырять противно — слишком теплая и очень соленая вода. Любая ранка, а на кораллах получить царапину — раз плюнуть, загнивает и требует внимательного ухода. Много необычных опасностей, нужно держать уши востро, и каждый день чистить их раствором борной кислоты после купаний-ныряний (правда, правда!).

12 января

На самом деле, я может быть впервые за многие годы никуда не спешу, и никто меня никуда не торопит. Зато появилось время, чтобы спокойно понаблюдать и поразмышлять. Глубокое погружение в окружающую действительность в условиях тропиков и диких островов — это потрясающий опыт. Очень необычное ощущение, и видишь все совсем по-другому. Скорей всего, понять это, читая слова, присланные почтой, не удастся. Здесь другой мир, и отсюда воспринимаешь жизнь совсем иначе, точней сказать трудно.

13 января

Стоим на бесплатном анкоридже, но завтра встанем к стенке. Вадя поехал на берег, пошли, говорит, мороженого поедим, в интернет сходим, а у меня интуиция. Главное — в пятницу ездили в ресторан, у меня все было хорошо, а в субботу — ни в какую, не пойду, говорю. Вадя уехал один, через час подул ветер, и меня вместе с лодкой, цепью и 20 килограммовым «адмиралом» лихо так стащило на глубину, а за кормой в полукабельтове — риф. Ну я и выбрал руками якорь с цепью, завел движок и перешел на новое место. Теперь Вадя каждый день один бегает в магазин, в Интернет, на базар. Мне нормально, я медитирую, а ему уже невмоготу, просится к берегу. Вот такая у нас магическая жизнь. Пошел сейчас, купит дешевого мяса, будем отмечать праздник.

Со Старым Новым годом!

14 января

Сегодня сидел на горе и наблюдал, как солнце склоняется к закату. Среди величественных картин природы, — горы, залив, ветер, грозовые тучи, как пара тараканов, ползли два суденышка по какому-то своему, очень для них важному маршруту. И в какой-то момент солнце выглянуло из дырки в небе и осветило одно из этих суденышек, оно оказалось в центре ослепительно светящегося пятна, и засветилось собственным светом.

На несколько секунд. Это было чудо. Так вот, о чем это я, я просто процитирую близко к смыслу… У каждого из нас свой путь, и путь этот в никуда. Но если у этого пути есть сердце, то по нему идешь радостно и в счастливом ожидании чуда. А если сердца у пути нет, то угрюмо тянешь каждодневную лямку до смерти, не поднимая голову. Вот и вся разница. Так сразу увиделось, и хожу под впечатлением до сих пор.

15 января

Мы получили НЗ визы на три месяца, в смысле до 1 апреля. Сейчас нужно попасть в такт погоде и уходить, внизу торчит циклон, не хотелось бы лавироваться 1000 миль, на Фиджи тоже закручивается воронка, не хотелось бы бодаться с ней по дороге. Созерцаем. Повторно отмыл сегодня ватерлинию, за три недели здесь серьезно обросла, отмыли и сложили надувнушку. Нашего «Корсара» пришлось клеить, экипаж ходил нырять за красотой и преодолевал на нем рифы, и сделал дырку в днище. К походу практически готовы. Завтра пойдем, уладим все формальности.

17 января

По срокам — мы стартуем, как только появится окно. Та депрессия, что висела над нами, все же разродилась тайфуном, то бишь харикейном FUNA. Сейчас она проходит Санто, потом на Фиджи, углубляясь. Полагаю, после того, как разберется с Фиджами, пойдет к Новой Зеландии, на все про все — дня три-четыре. Потом нам топать, дней десять не меньше, по оставшимся от него ухабам. Считай, в начале февраля в Опуа. В Опуа постоим несколько дней, осмотримся, пойдем, заходя по дороге в марины, может до Вангарея (Wangarei), может и еще южней, как будет настроение. Переходы там небольшие, миль по 30—50, в маринах — дня по три-пять.

Вчера с восхищением наблюдал, как местные готовились к прохождению тайфуна. Весь флот набился в бухточку между столичной деревней и островком Иририки. Пароходы носами повыезжали на берег. Они полностью вычистили причальную стенку, вплоть до того, что утащили в укрытие даже все плавпирсы, и все это весело, со смехом, песнями и гиканьем. Пароход идет в укрытие — негры на нем пританцовывают со швартовыми, дождь хлещет. На островах объявлены нерабочие дни, как говорил знакомый местный китаец — все запасаются продуктами, свечками, перебираются в безопасное место (под пальмой — опасное, потому что коконатсы (орехи) падают прямо на голову!). В общем — опять праздник, бесконечный праздник, который всегда с тобой.

18 января

Сегодня заправились топливом, сделали, кстати дьютифри, взяли по дешевке, пошел платить в офис, говорю, уходим в воскресенье, давайте заплачу и за стоянку, с понедельника стоим, вода-электричество. Хозяйка — Лемара — говорит, не надо платить за стоянку (6000 вату, между прочим). Приходите ко мне в следующий раз, не забывайте. Ты можешь такое представить в России?

Дует, и временами поливает. Местные довольно организованно убрали весь флот вглубь бухты, по буям. Мы, в связи с отсутствием своего буя, и по природному оптимизму остались у стенки. Ветер пока ЮВ, так что стоим хорошо, берег прикрывает, циклон уже уходит, давление начало медленно расти.

Как ни странно, циклон раскрутился до 3 категории — 960 мб. И свистит до сих пор, уходит со скоростью 12 узлов, уже в 200 милях, а по нашей бухточке-укрытию (TC hole) все еще дует в порывах больше 10 м. Сегодня заглянул в Инет — блямба диаметром 400 миль, видимо скоро увидим голубое небо. В море 6-метровая зыбь. Это не залив Петра Великого, тут все по-взрослому. В общем, пока погода не радует. Воды дождевой набрали 100 литров, фантастика. Негры одели теплые куртки, холодина, всего +26 с ветром!

На Вануату прилетали все местные премьер-министры (Новая Каледония, Фиджи, Соломоны, Самоа…) решать, как жить дальше островитянам. Приблудился еще и корейский, кажется, он обкатывал новый авиарейс на Вануату. Слушаю австралийское радио. Тут совсем другая жизнь, местные проблемы. Планета разделена экватором, и северное полушарие мало что знает про южное, и наоборот.

19 января

Сегодня познакомились с Харольдом — деревянная гафельная шхуна «Кассиопея», идет по свету семнадцать лет.

Восемь — на Карибах, несколько лет на Фиджи, сейчас уже два года на Вануату. Планы — на Таиланд. Когда? — когда-нибудь, может быть через пару лет. Помаленьку чартерит, называется «Пиратский набег». День в море — 500—700 долларов, пара выходов в месяц, ему, я так понимаю, выше крыши.

Я уже когда-то публиковал стих Вадима, и надеялся, что таланты проявятся. Они проявились…

Это Лев Зимин…

Произведение Вадима сразу покорило меня, не даром я так настойчиво просил его распечатать мне текст. Но только сейчас у меня появилась возможность по настоящему оценить это выдающиеся произведение. Это не просто шедевр, это произведение, эта песнь может быть предтечей нового жанра. Неспроста у него сразу появились подражатели. Не все справились, не все прониклись скрытым ритмом, не все оценили фонтанирующую энергию, но это и понятно. Не все провели несколько недель в раскаленной на солнце, пляшущей по волнам яхте посреди океана. Простим им… В поддержку Вадима и прочих поэтов-однодневок я, придерживаясь канонического стиля, сложил свой стих и назвал его — «Подруга и Трук» (Перед прочтением рекомендуется освежить в памяти оригинал)

Товарищ, я вахту не в силах стоять

Сказал рулевой рулевому.

Он, сволочь, нажрался вчера, как свинья

Не может он пить по другому.

Что волны и рыбки? И даже корма?

Глаза б мои их не видали.

На берег хочу! Извините, друзья-

Прыщи на заду повскакали.

Рулите на Трук! Умоляю, прошу!

Не надо рулить мимо Трука.

На Труке каждый друг другу друг,

А кое-кто и подруга.

Сквозь шквалы неделю в пассате прошли

И остров к себе привязали.

Ну весь его, вдоль-поперек, обошли

А русских баб не встречали.

И булки здесь есть и бесплатный WiFi

Кокосы, бананы — горами.

Но ночью на вахте товарищ мечтал

Совсем о другом, между нами.

Конечно, на Труке женщины есть

По-местному, даже красивы.

Но лично я люблю своих,

Желанных из России.

Так прочь отсюда! Прочь! Вперед!

Поднимем смело парус!

Фортуна с нами! Что сидишь?

Иди, готовь на камбуз.

Прочтение этого автоматически дает право на издание этого. Автор отказывается от гонорара в пользу Королевства Камбоджа.

Всем привет. Лев.

От Вануату — до Новой Зеландии

20 — 31 января

20 января

TIME: 2008/01/20 01:03

LATITUDE: 17—59.91S

LONGITUDE: 168—28.36E

Sea of Fiji. All OK.

Сегодня в полседьмого утра мы ушли из Порт Вила. Сейчас уже вышли в море Фиджи

21 января

Проходим концевые острова Вануату. До Новой Зеландии меньше 1000 миль.

Ушли в море 20 января, в полседьмого утра. Ушли вдвоем с Вадимом. Погода хорошая, в море зыбь от прошедшего циклона. Ночью проходили вблизи крупного острова архипелага Эроманга с огромным конусом потухшего вулкана, внезапно заработал эхолот, до этого долгое время выдававший лишь черточки. По карте — километр. Когда глубина дошла до 30 метров, я уж собрался разворачиваться, на отметке 27 метров постояло, и оборвалось за пределы чувствительности — 200 метров. Карты в этих местах не всегда точны, я еще на Чуке отметил пару островков в атолле, которые стояли мимо карты на полмили.

Здесь же, ночью у Эроманга, поймали дораду и не смогли ее вытащить — двухметровая, оборвалась с крючка. После, через полчаса, поймали красивую большую рыбу, пошел я посмотрел по определителю — выбросил за борт — барракуда. Их здесь не едят. Так что странная у нас была воскресная рыбалка, остались мы ни с чем.

Первые сутки пришлось крутить движок, ветра не было. Потом добрались до пассатного, я надеюсь, ветра. Дует восток-юго-восток, постепенно усиливаясь. Позволяет лодке идти по курсу с закрепленным штурвалом.

По сравнению со стоянкой на Вануату для нас почти ничего не изменилось, только нет необходимости вечером ставить москитные сетки на люки.

TIME: 2008/01/22 01:00

LATITUDE: 20—50.79S

LONGITUDE: 170—35.23E

COMMENT: Sea of Fiji. All OK. SE 5 — 8 ms, swell from S

23 января

У нас все в порядке, идем вперед. Сегодня полная луна, ночью как днем, лунная радуга.

Море Фиджи. Ветер восточный, до 10 мс. Дожди, ветер. Дельфины.

Надеемся за неделю добежать, пока в прогнозе сильных препятствий не видать.

Первый порт захода Опуа, Бэй оф айлендс, потом переберемся в Вангарей, попутно будем заходить в бухты, марины, задерживаясь по нескольку дней для осмысления.

В НЗ будем до конца марта. Визы нам сделали до 1 апреля.

Вчера шквалило и поливало, видимо, когда въезжали на большую дорогу пассата. Сегодня целый день идем со свежим ветром, быстро и комфортно. Солнце светит. Видимо, пока грущу по Вануату, по спокойной деревенской жизни, но это пройдет. Позавчера на прощанье вануатские дельфины приплыли и целый час развлекали нас, прыгая у форштевня. Можно было спуститься под бушприт, к мартин-гику, и трогать их спины, покрытые крупными чешуйками. Как короста, может быть они обрастают, как лодка, или это болячки? А так — живем хорошо, идем по плану. Рыба не ловится, прогноз благоприятный. Не могу сосредоточиться и написать какую-нибудь мысль. Вода медленно остывает — уже «всего» 28 градусов.

24 января

Вчера вечером «официально» покинули тропики — пересекли линию южного тропика на широте 23 с копейками.

Воздух становится холодней, вахты в поларе и непромоканцах, скоро доставать одеяла, шапочки и сапоги.

Наступают холода… Продолжаем идти в пассате с хорошим ходом.

TIME: 2008/01/24 01:07

LATITUDE: 24—49.55S

LONGITUDE: 171—23.80E

COMMENT: Sea of Fiji. All OK. SE 10 ms

Идем «вдвоячка» — даблхэндед. Особо гордиться нечем — два здоровых мужика. Мы уж насмотрелись на пенсионеров, парами гуляющих в Антарктику, на Аляску…

Остаюсь все еще в печали, после прощания с Вануату. Температуры пошли вниз, в море одеваем полар и басковские непромы, как ни странно. Под ногами путается циклон, не так чтобы сильно мешает, но завернул ветер в морду, хотя продолжаем выдерживать плановый график. Лодка в первый день упиралась, как будто, какой шутник ведро привязал ниже ватерлинии. Течение, я думаю, до полутора узлов гуляло. Сейчас разбежались, в бейдевинд, выдаем 5—6 узлов на двухметровой волне, вроде и ветер упал до 5—7 метров всего. Ведете себя, как в той присказке — «ну надо, так надо».

25 января

TIME: 2008/01/25 01:00

LATITUDE: 26—40.53S

LONGITUDE: 171—06.46E

COMMENT: Sea of Fiji. All OK. SE 8—10 ms

Погода больше всего напоминает наш осенний северняк — солнце, облачка по небу, ветер дует, стабильно 8—12 мс. И тут выходим мы, — все в белой пене… В бейдевинд, между прочим. Зыбь конечно, двух-трехметровая, дли-и-н-ная. Галс тот же, что и раньше всю дорогу, все вещи давно нашли свои места и не прыгают по лодке, люди тоже давно адаптировались к такой жизни. Страховочные сбруи, в просторечии — «лифчики», носим постоянно, сочувствуя теткам.

Осталось меньше полпути до Опуа. С утра прошелся по палубе с миской, прошелся — это скорей на карачках, две крупных летучки — мне и Вадиму, тут же поджарили и съели. К вечеру решил кардинально поменять нашу большую снасть, что-то она стала неправильно ловить — всяких барракуд да двухметровых дорад. Поставил новую пластиковую рыбку, старую уже всю рыба погрызла и она стала пропускать воду.

Через час поймали хорошенькую махи-махи. Я ее поджарил, как раз на двоих на один раз, еще добавка осталась. Так что — жизнь наладилась, сытый желудок временно заслонил печаль по Вануату.

…

По горячим следам мореходов былых и экранных

Что пробили нам курс через рифы, туманы и льды

Мы под парусом белым идем с океаном на равных

Лишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды

Владимир Высоцкий

70 лет
сегодня

26 января

TIME: 2008/01/26 01:06

LATITUDE: 28—04.92S

LONGITUDE: 170—59.37E

COMMENT: Sea of Fiji. All OK. SSE 6—8 ms, kontrgals

27 января

Как чукча, пою о том, что вижу. Ветер упал, и поддувает слегка прямо в морду. Мы запустили двигатель (обрати внимание на мы) и идем прямо на НЗ. На самом деле Вадя отдыхает, я тут сам суечусь, моя вахта.

Здесь потрясающая зыбь, идущая с юга, со стороны Южного океана и ревущих сороковых. Каждый гребень на сотни метров отстоит от другого. Когда лодка опускается между гребнями, «в корыто», горизонта не видно, даже если стоишь у мачты. На каждом очередном подъеме форштевень режет волну и белые усы с шипением пробегают за корму, иногда захлюпывая через фальшборт на палубу. Вот в этот момент и происходит наша рыбная ловля. Пока ходил убирать кливер, подобрал на палубе на завтрак пару летучек — Вадим поджарит. Воздух остыл до 22 ночью. Пора искать теплые вещи, когда ветер, начинаю замерзать. Уже сейчас одет в полар и яхтенный непром. Чувствую, скоро придется доставать носки и сапоги, пока хожу босиком.

TIME: 2008/01/27 01:00

LATITUDE: 29—21.39S

LONGITUDE: 171—12.86E

COMMENT: Sea of Fiji. All OK. SSE 6—8 ms, long swell from S 3m, short wind wave

28 января

Сменился с вахты, три часа ночи, пишу письмо и иду спать, потому как в 6 утра — следующая вахта.

Второй раз вижу на небе волшебных животных и рыб. В прошлый раз была большая рыба, тропическая, из полосок облачка, а глазом была полная луна. Пытался даже сфотать — ничего не вышло, надо рисовать.

Сегодня — зверь типа буйвола — у него все было проработано вплоть до глазницы — и звезда, там где глаз. Совершенно жуткое зрелище. Еще и ночи светлые до сих пор. Вода уже 22 градуса, как и воздух. Зыбь улеглась, идем по ровной воде.

До порта Опуа — 350 миль, три-четыре дня хода.

TIME: 2008/01/28 01:00

LATITUDE: 30—49.29S

LONGITUDE: 171—47.22E

COMMENT: Sea of Fiji. All OK. SE 3 ms

Принимаем теперь, кроме ГРИБ-файлов, метеофаксы из Новой Зеландии, очень полезные для прояснения обстановки.

29 января

Мы продолжаем идти по маловетрию. Как-то у нас уже вошло в систему, что начинаем очередной переход весьма бодро, а последние 300—400 миль даются тяжело. Над нами висит антициклон 1020, из-за этого закаты и восходы просто фантастические, с дикими красками на полнеба.

К маловетрию сегодня добавилось встречное течение, на карте постоянных течений его нет, но прет 2 узла. В связи с тем, что крутим дизель, занимаюсь радиолюбительством. Сразу подтянулись местные друганы, уже зовут в Таурангу в гости, но всему свое время, сначала Опуа. А австралиец, который каждый день меня поджидает на частоте по вечерам, стал учить местному слэнгу. Весело, в общем.

Уже и рыбки перестали летать, и температура воздуха упала до 22С. Кошмарные холода, нам с непривычки, мы ж с тропиков и мерзнем как негры. До северного мыса, который называется Норс Кэйп, естественно (возле острова Ефате, Вануату, есть островок в форме шляпы, который, «естественно» называется Хат — шляпа) — остается 160 миль.

TIME: 2008/01/29 01:37

LATITUDE: 32—00.14S

LONGITUDE: 172—34.38E

COMMENT: Sea of Fiji. All OK. SSE 8 ms

30 января

Ира, у нас заболел Вадя… Идти нам еще пару суток или больше, ветра мало, хотя осталось 170 миль. Управляюсь один. Все нормально.

Вахты-вахты. Сейчас появился ветер, организовал лодку так, что она сама устойчиво идет по курсу. Пишу письма и навожу порядок.

Вадя говорит, что ему лучше, но пока лежит. Я так скажу, что он в шоке — никогда не было — и бац, такая штука. Это все от нервов, на днях из необычного было… на бушприте он гарцевал, чуть не упал. Я говорю, ты что устраиваешь? — говорит, хотел, чтобы ноги не замочились… Вот оно все и дало.

Топлива осталось — треть, примерно на двое суток хода, но сейчас ветер, правда встречный, идем и лавируемся. Солнце, тепло, что еще надо.

Лавируемся на юг, сегодня по крайней мере дали ветер, а то последние 300—400 миль ковырялись без него на океанской зыби со стороны Тасманова моря. 140 миль до Залива Островов. Отправили заявку на очистку — в таможню. Они крутые пацаны, требуют за двое суток, видимо пошли коврик вытряхивать для встречи.

TIME: 2008/01/30 01:17

LATITUDE: 32—58.10S

LONGITUDE: 173—05.93E

COMMENT: Sea of Fiji. Beating SE 10 ms 88 miles to North Cape

Я думаю, завтра ночью придем в Опуа. Ну, любит наша лодка заходить везде по ночам. По свежачку, без толкотни. Там все толком и напишу. Потом двинем в Вангарей, нас там уже ждут. Я предполагаю, замечательное место — центр сбора круизеров на отстое.

С тех пор как ушли с Вануату, его накрывает уже второй тропический циклон. Вовремя мы смылись…

31 января

Сегодня весь день был устойчивый ветер, настроил лодку, она прошла сама больше 40 миль, я успел и поспать и письма написать, в Опуа-марину, в Вангарей, они успели ответить, я им еще написал. Пообщались всласть. Вадя оклемался, если это можно так назвать. Во всяком случае шоковое состояние у него почти прошло и он уже вцепился в свою волшебную коробочку — компьютер. Но вахтить еще не в состоянии. В связи с этим вахты отменены вообще, лодке сделано внушение, она идет сама.

У меня появилась куча времени. Заявку на власти я сделал на 1 число (тут все по-взрослому, как в России, тут вам не Вануату!) так что завтра целый день нам, чтобы пройти оставшиеся 100 миль. Море успокоилось, и лодка даже при слабом ветре неплохо продвигается вперед. Здесь удивительно пустынно. За почти две недели в море мы встретили двух рыбаков, в последние два дня — грузовой пароход и пассажир вдалеке.

Надо разобраться с продуктами, и съесть, что планировали, например яйца. Их здесь изымают при растаможке и уничтожают. Надеюсь, может Вадя сегодня будет в состоянии.

Ветер у нас есть, лодка идет сама, сегодня даже поспал, вполне достаточно, до входа в залив меньше 70 миль, к вечеру будем подходить. Топливо еще есть, не меньше 100 литров… Нас уже ждут в Опуа, и власти предупреждены и в марине место зарезервировали. Вот такая крутизна.

В первый день одному было тяжеловато, к вечеру организовался, сейчас времени даже больше стало, чем когда вахтили вдвоем, как ни странно, ну и ветер есть, так что идем. Сижу, пишу письмо, лодка рулит сама, странно, уже ощущение, что в море, как дома. Ночью или утром будем в марине.

TIME: 2008/01/31 01:05

34—32.28S

173—40.07E

COMMENT: 43 miles to Bay of Islands.

23—40

35—18.83S

174—07.36E

Opua marina quarantine berth

Опуа. Новая Зеландия

31 января — 1 апреля 2008

Несколько минут назад закончили швартовку у карантинного пирса Опуа-марины. Как обычно, пришли ночью, в полночь. Во-первых, больше острых ощущений, во-вторых, тут заметные течения, заходили по приливу, по длинному фарватеру с поворотами. А на самом деле, как всегда, просто так получилось. Лодка любит соваться в новое место по ночи.

Огромное количество яхт, закрытое тихое место, туман, морось, рыба плещется. Сквозь туман фонари, ракушки хрупают, слышно в тишине. На подходе пейзаж напомнил Японию около Нагасаки, но запах совсем другой. Города вблизи нет, какие-то поселки типа Чука, ну да мы здесь ненадолго.

О переходе позже напишу отдельно подробней, в целом, здесь заканчивается «противошерстяная» часть экспедиции, нестандартный доморощенный вариант. Отсюда, из НЗ мы пойдем рекомендованными курсами и в положенное для круизеров время — в апреле.

1 февраля

Сегодня отхожу от моря, видимо. Полдня заняли формальности, общение с персоналом марины, потом пошли попытались посчитать страховку на яхту, с меня ее стали требовать в марине, потом жена страхового менеджера, Мелисса свозила нас в банк — обменять деньги, и супермаркет.

По поводу Вади — решили, что надо сдаваться «в поликлинику для опытов», и решать после этого, что делать дальше, скорей всего — надо реально смотреть на вещи и готовиться к эвакуации, на что он ответил, что скорей всего, как только здоровье позволит. В пакете рекламы и всяких забавных подарков, который вручили нам власти при оформлении захода, нашелся и пароль к бесплатному Вай-Фаю, так что удалось позвонить страховщикам в Москве через Интернет, они будут искать ему врача здесь, чтобы по крайней мере разобрались, что за болячка.

Сходил ближе к вечеру, прогулялся по окружающим сопкам. Запахи опъяняющие, природа напоминает нашу дальневосточную с вкраплениями тропиков — пальм там всяких, что-то типа туи, красные цветы на деревьях, я уже к ним привык.

Море — голубого цвета из-за песчаного дна. Приливы высокие 2—3 метра, поэтому сильные приливно-отливные течения. Днем дует, ночью тихо, как общем-то и в море. В супермаркете купили продуктов — яблоки, бананы, сыр, хлеб, помидоры, Вадя решил пить молоко, (как я его ни отговаривал), огурцы, палку колбасы (это уже я себе). В пересчете на наши деньги — около 800 рублей, цены похожи на наши.

2 февраля

Вчера Вадим дозвонился по Скайпу до страховщиков, позже ему скинули е-мэйл, с адресом клиники, которая готова его осмотреть.

Сегодня с утра поехали с ним в эту клинику, в поселок Кава-Кава в 12 км от Опуа. Вышли на дорогу, (около километра подьема), помахали руками. Остановился дед на джипе, подбросил нас прямо до госпиталя. Вадю, конечно, сразу там и зафиксировали. Поставили ему капельницу — антибиотики и панадол, взяли анализы, жаловался, что наделали в руках кучу дырок. До понедельника, как я понял, там появится специалист и его отправят в Вангарей на УЗИ, а дальше ставить окончательный диагноз.

Кава-кава

Мужика отдал в надежные руки, там такая приятная врачиха, толстая и красивая. Остался он вот только без компьютера и Интернета, почему-то был уверен, что его сразу отпустят.

Мне тоже надо перебираться в Вангарей, там уже ждут. Сейчас буду решать, когда. Здесь недалеко, как от Владивостока до Витязя. Вот, вышел из госпиталя, прошел по трассе с километр, меня подобрал француз — путешествует по НЗ на автомобиле. Подкинул меня назад в Опуа.

Уже сутки стоим в койке А03 Опуа марины. 35 — 18'822S and 174 — 07'305.

Полдня вчера заняли формальности, общение с персоналом марины, потом пошли, попытались посчитать страховку на яхту, с меня стали требовать в марине (нет страховки — плати дополнительно по 20 НЗ долларов в день), потом жена страхового менеджера, Мелисса свозила нас в банк — обменять деньги, и в супермаркет. Они -интересная пара, я думаю 60—70 лет, активные и веселые, очень дружественные.

В общем, страна здесь цивилизованная, санитарная инспекция отобрала у нас все продукты, которые нашла — мы большую часть попрятали. Мужик радостно ушел с огромным пластиковым мешком (мед, чеснок, гречка, бобы, крупы (то, что было в столе в расходных банках). Таможня пыталась открыть дело о нарушении закона, потому что мы дали неполную информацию о прибытии — не было в сообщении за двое суток до прихода номеров паспортов. Потом, правда, смягчилась и ограничилась предупреждением. Симпатичная женщина, в форме. «Вы нарушили закон, вы нарушили закон, вам нужен адвокат!!!» В Японии, говорю, одни правила, у вас другие, а в тропиках вообще все просто. Запутались. Давайте будем считать это проблемой первого раза, мы больше не будем. В общем — сказала, что мы в компьютере, шаг вправо, шаг влево приравниваются к побегу. На первый раз — предупреждение. Марина стала выкручивать руки со страховкой. Это вам не Вануату. Но страху нет, все вопросы удалось решить.

Вадим загремел в госпиталь с какой-то болячкой, типа острого холестицита. Диагноз от меня, любителя, по книжке. Его серьезно прихватило еще миль за 300 до НЗ, до полной потери трудоспособности, с утра сегодня поехали, его там сразу и повязали в стационар. Хорошо, что в России сделали медстраховки.

Удручает, что я такое вижу не в первый раз, и у меня ощущение, что такие заболевания — от обезвоживания. Народ мало пьет воды в походе. Видимо надо стоять над душой и заставлять больше пить.

3 февраля

Позвонил Вадиму, есть ему не дают, под капельницей, ночью уколы. Ругается, говорит, когда ел, лучше себя чувствовал.

Договорились, что позвоню завтра.

Я расплатился за стоянку и ухожу в Вангарей.

Вангарей, Окленд

4 февраля

2—10

LATITUDE: 35—50.77S

LONGITUDE: 174—31.82E

COMMENT: Ancorage near Whangarei

Только что (2 часа ночи) встал на якорь в маленькой бухточке возле фарватера реки Вангарей. Сейчас посплю немного, дождусь прилива и пойду в марину, до нее несколько часов ходу по реке. Устал, как собака.

11—06

LATITUDE: 35—49.05S

LONGITUDE: 174—29.67E

COMMENT: Ancorage Durch point

Народ, не представляете, как здесь красиво. У меня до сих пор времени не было оглядеться, сегодня с утра вышел на палубу — фантастика.

Высоченные горы вокруг, бухточка с голубой водой, с десяток яхт, дожидаются прилива… Искупался в первый раз в НЗ. Вода — как дома, прохладная, хотя прибор показывает 25С. Пофотал, дай думаю, схожу в следующую бухту, по ходу вглубь. Кстати, тайфун, то бишь — тропикал сайклон подходит, что я вчера и гнал. Здесь ветер дует, но от волны акватория защищена. Захожу в следующую — стоянка Дарч пойнт. Еще краше. В лоции указано, что здесь высадились первые переселенцы на НЗ. Фотаю, и думаю, что после месячного отстоя и ремонта перейду сюда, хотя бы несколько дней постоять, красоты загрузить…

23—07

Пришел в Вангарей. Получил первый опыт речного плавания по фарватерам. За счет того, что с севера подходит циклон (тропический) сегодня дуло, и чтобы попасть в прилив вовремя, пришлось вырубить движок и идти под маленьким стакселем, растянув его в ДП. Во внутренней реке проходил мимо «голландца» -Гринпис, оттуда выскочил мужик и стал орать по-русски, увидел российский флаг. Парой слов перекинулись, я не мог остановиться, думаю встретимся, он неподалеку. Подошел к месту стоянки, ветер навальный, течение больше узла в спину, гнездо у стенки, загроможденное спереди — там яхта стояла вторым бортом (ребята с офиса написали электронку, куда вставать для начала, и ушли, рабочий день закончился). И сотня аксакалов в баре-ресторане, я практически к нему и швартовался.

В грязь лицом не ударил, пришлось втыкаться с ходу, хорошо, подбежал какой-то парень, мне показалось, с соседней яхты, и принял кормовой. Кормовым и двигателем ход погасили, кранцы уже висели и попали на сваю, как положено. Парень на берегу бегом заложил на пал носовой — все, лодка стоит на швартовах, двигатель стоп, переход закончен. Ехидный дед ходил вокруг, выжидая положенные полчаса после прихода, потом подошел, и спрашивает, это лодка откуда, что за флаг. Раша, говорю. А что, русские тоже ходят на яхтах? Я говорю, русский, вот яхта под русским флагом, пришла из России своим ходом…

Насчет того, что это город, пока не скажу. Это скорей такой рафинированный рай для круизеров — дешевая стоянка, интересная тусовка, и сотня сервисов, ориентированных на круизеров, в таких одинаковых пакгаузах. В пять часов вечера город выключается, только супермаркет работает до 8. Одноэтажная Зеландия, в общем. Класс!

В этот момент подъехал на велосипеде Дима Шаромов, это он кричал с «Рейнбо Ворриера». Легендарная, кстати личность — достаточно вспомнить эпопею «Урании-2», а кроме этого — много другого, например, беринговоморская экспедиция на кочах. Достал я своего «коня» из трюма, поехали на «Ворриера», познакомились с ее интернациональным экипажем, рядом стоит замечательная баркентина 137 футов.

А коком на баркентине — русская, Татьяна. Так что удалось и баркентину облазить. Выпили по паре кружек чаю с медом на баркентине, название в следующий раз, сейчас не помню, потом по паре кружек с сыром — на «Ворриере». В общем собрались три дальневосточника в Новой Зеландии, в районе Вангарея, и очень душевно поговорили. «Радужный воин» завтра уходит, но к концу недели вернется, баркентина стоит в ремонте перед вояжем по Южной Пасифике, так что в следующий раз возьму фотик. Очень притягательные посудины. Интересно, что народ удивляется нашим рейсовым скоростям — говорят, быстро. «Ворриер» ходит переходы всего в полтора раза быстрей, да и баркентина около 7—8 узлов.

По приходу пошел сразу звонить в Каву-Каву, в госпиталь. Вадя говорил в прошлый раз, что после УЗИ останется в Вангарее и будет меня встречать. Так подозреваю, что его не отпустили. Полтора доллара карточки сожрались на промежуточных переключениях, успел только медсестре по буквам продиктовать фамилию. А зашел я в Вангарей в 17=15 по местному. Потом долго бегал и искал, где позвонить, но все уже было закрыто. Позже, по ночи, пытался позвонить по телефону Шаромова — у них уже все спали, видимо, трубку никто не брал.

5 февраля

В первую очередь — по Ваде. Сел я на велосипед и с утра съездил проведать его в госпиталь. И рассказал он мне при встрече страшную историю. В Кава-Кава, решили сделать ему рентген. Как только сделали, сразу на «скорой» перевезли в Вангарей, врач пришел, небритый такой, с короткой стрижкой, и ошалелый. Как, говорит, вы себя чувствуете? Судя по снимку, вы уже должны помирать, а выглядите неплохо.

В таком духе пообщавшись, они сделали еще один рентген в госпитале Вангарея, потом что-то типа томографии. Короче, нашли воздух в брюшной полости, это значит, что была дырка в желудке, верней не в желудке, а на выходе, по моему — 12-перстная кишка называется. Потом эта дырка затянулась. Они сначала дернулись спасать его, типа операцию делать, а сейчас, в связи с тем, что Вадя себя неплохо чувствует, решили подождать и поглядеть, может само рассосется. Вадя выглядит нормально, сегодня, говорит разрешили поесть, вроде хуже не стало.

7 февраля

По дороге вдоль реки маленькие понтончики, и яхтенные тузики пришвартованы. Динги-док. Шел неподалеку, слышу хлоп-бах, и что-то в тузике заворочалось, такое большое. Зашел я на понтон, подхожу к тузику. Рыба-дура, типа сазана, с крупной чешуей, сантиметров 60—70, килограмма четыре. Запрыгнула в тузик! Я постоял, посмотрел ей в глаза, засучил рукава, поймал ее и отпустил. Потом по дороге долго искал, где руки отмыть от чешуи. Вот скажите, это был знак? Потом подумал, можно было зажарить… но рыба речная, да и куда мне столько, но это потом.

9 февраля

Сегодня поучаствовали в аукционе. Ежегодно в середине февраля проводится аукцион среди местного народа, стоящего в марине. Выкладывают на стриженой лужайке возле офиса марины все ненужное, начиная от гостевых флагов и заканчивая подвесными моторами. Разжился массой ценных вещей, комплектом блоков по 10$, книжкой Джимми Корнела за 20, гостевыми флагами по 10$, еще и толкнули веб-камеру, купленную в Японии ради телефона-микрофона (чтобы говорить по Скайпу). Бизнес ради удовольствия, в общем.

Вечером разговаривали с немцем в марине. Четырнадцать лет назад они с женой покинули Германию, чтобы за три года сделать кругосветку. Шли они, шли, пока не оказались в Новой Зеландии, — пережидать сезон циклонов. С тех пор они здесь. Каждый год ходят на Фиджи, Тонга, Новую Каледонию… Иногда летают в Германию, хотя, говорит, мы уже местные жители, у нас вид на жительство в Новой Зеландии. Сейчас ему 66 лет, все свое имущество в Германии давно продал. Мой дом, говорит — здесь, на яхте. Здесь лучше. И хотя каждый год мы собираемся отдать концы и закончить нашу кругосветку, особенно моя жена настаивает на этом, мы выходим в море, идем несколько суток, и потом она говорит, да ну ее, эту Европу, пойдем лучше на Фиджи. И мы идем на Фиджи.

Я говорит, знаю многих, которые закончили поход, и сразу хотят снова идти в море. Неужели вы по своей воле вернетесь в ваши холода, в Сибирь? Я говорю — семья ждет меня. Да, семья, говорит, ее нужно забрать и идти сюда, в южную Пасифику. Я, говорит, побывал в разных местах, здесь самые дружественные люди и самая прекрасная природа. Надавал нам ценных советов, по поводу сроков и мест посещения, погоды в марте-апреле. Тут много таких — немцев, шведов, французов, которые ушли в свою кругосветку, и не могут, да и не собираются ее заканчивать.

15 февраля

Вчера занимался двигателем. Подтягивал хомутики, менял масло, протер машинное отделение, даже мыть не понадобилось. Хороший движок. Как здесь говорят дэк хэндс (матросы) — мэйнтенанс (обслуживание). Сегодня вроде намечается погода, полезу на мачту, заниматься палубным светом. Вадим почистил и покрасил комингсы люков, сегодня будет третий слой грунта накладывать.

Вчера вечером приезжал Дима, привозил на экскурсию «девушку с парусника», как он выразился. На этих судах («Рэйнбо Ворриер», «Сорен Ларсен») распространено волонтерство, то есть люди приезжают на должности дэк хендов и работают бесплатно. Причем — стоит очередь.

Вот, эта Мия с «Сорен Ларсена» — новозеландка, и сейчас готовит бригантину к походу. Ну так вот, я сразу их и сводил на гору, как местный проводник достопримечательностей.

Сначала на велосипедах доехали до тропы, а там пешком, в режиме марш-броска, чтобы успеть засветло заскочить. На указателе — 40 минут хода, мы запрыгнули за 20. Мало того, что там мемориал второй мировой войны, это еще и священная гора маори (сакред маунтин). Когда спускались, стало темно, и в чаще леса засветились глоу вормс — это удивительно, но в Новой Зеландии нет светлячков, зато есть светящиеся червячки, и их очень много, живут среди корней, скопления их напоминают звездное небо. Они светятся белым, некоторые зеленым светом, и не мерцают. По дороге нашли пещеру, и естественно, в нее забрались. Хорошо, что она была небольшая, метров 20 ходов, потому что на четверых у нас был один фонарик. В пещере тоже были глоу вормс.

Пока бежали вниз, русская часть экскурсии уже подсчитала экономический эффект. Здесь такие экскурсии по пещерам с поиском глоу вормсов стоят по 70 долларов на человека. Мы уже скоро наэкономим на еще одну яхту. Вернулись к лодке по темноте, Мия сразу распрощалась и поехала спать — они работают без выходных, и в семь утра ей надо лезть на мачту. А мы еще долго сидели в кают-компании, Дима расказывал об экспедиции 91 года на пакетботах на Аляску-Сиэтл, которая была в один конец — туда.

20 февраля

Уже третью неделю занимаюсь ремонтом и подготовкой лодки к дальнейшему походу. Вроде никаких серьезных поломок по пути сюда не было, — вожусь с профилактическими регламентными работами с утра до вечера и конца-краю не видать. Понятно, что не было бы времени — и так сошло бы. Даже подкрашивать еще не закончил — неделю погоды нет, моросит, как в июне во Владивостоке. Лак с планширя облез лохмотьями полностью, как кожа у сгоревшего загоральщика — следы тропиков. До этого годы в родных широтах стоял хорошо. Здесь тепло — днем 28, ночью 15. Ходим в шортах и майках. В окружающих магазинах и лавках — все, что душе угодно, для яхтенного народа, новое, б.у…

24 февраля

Подготовка к походу и ремонт затянули, ношусь на велике целыми днями, вечером падаю в койку, вот пишу сейчас, образовалось время из-за непогоды, да и праздник, как-никак.

Фантастика, но энергетический вопрос на лодке решился кардинальным образом. Началось с того, что мне неожиданно прислал тысячу долларов для поддержки экспедиции почти незнакомый человек — Виталий из Благовещенска. Мы общались с ним до этого по поводу строительства стальной моторной яхты по проекту Дадли Дикса и встречались на лодке. Такой ресурс от чистого сердца нужно было достойно потратить, так что я решил, что на ветряк мне хватит — здесь Айрекс можно взять за 1200 американских. Поехал (на велосипеде) в знакомый яхтенный магаз, заказал ветряк, пообещали, что будет через два дня — доставят из Окленда.

По дороге назад заскочил к знакомому парусному мастеру, Пелли. Он швед, и делает сейчас на лодку бимини. Я показал ему рекламку, что заказал, говорю, хочу заказать трубу, чтобы установить ветрогенератор, можешь посоветовать человека? Этот Пелли и говорит — Вообще-то у меня есть такая труба, и генератор есть, практически новый, с регулятором. И панель солнечная есть тоже с регулятором… Отдам по дешевке, дитё родилось, нам с Шелли это все не скоро понадобится. (У него Бенетушка сорокафутовая, подозреваю, что здесь лодки в каждой семье). Завтра вытащу все из гаража и привезу. Приезжай, посмотришь, может быть и не придется покупать новую вещь за сумасшедшие деньги.

Я развернул велосипед назад и притормозил заказ. На следующий день я приобрел ветряк Аэроген 4 и здоровенную панель на 100 ватт, со всеми регуляторами и стойкой с раскосами за 1500 НЗ (НЗ доллар = 20 рублей) долларов. В общем-то, ко всеобщему удовольствию — Пелли Петерсон освободил свой гараж, а я получил нужную энергетику меньше, чем за половину магазинной цены. Пришел в магазин, сорри, говорю, отменяю заказ. Менеджер улыбается, говорит — «Но воррис» — нигде больше не слышал такого выражения, только от новозеландцев, типа — все в порядке, «мы», говорит, «будем счастливы сделать еще что-нибудь для вас».

Панель запустил сразу, днем выдает до 6—8 ампер в бортовую сеть. С ветряком оказалось все не так просто. Стойка, которая к нему прилагалась, мне не совсем подходит — вооружение гафельное, и гик выходит за транец. Чтобы нормально установить ветряк за кормой, нужно городить огород — стойку придется монтировать на расстоянии 500—700 мм за кормой, чтобы лопасти ветряка не цеплялись за грота-гик. Ветряк небольшой, и решил я поставить его на топ фок-мачты. Тот же Пелли посоветовал фирму, поехал я туда с эскизом (труба на полтора дюйма и длиной 1200 мм с двумя солидными хомутами, чтобы закрепить к мачте, и отремонтировать сломанный кронштейн для топового и якорного огня).

Мастерская, вполне в российском духе, верстаки, гильотина для листового металла, сварочники, инструмент по стенкам, даже календарь с голыми девками, только необычно чисто. Возятся два работяги. Хелло, говорю, кто мне может помочь? Вот тут дальше пошли существенные различия с любимой родиной. Мужик снял сварочную маску, посмотрел на мой эскиз, потом отвел меня в офис (одна! женщина в офисе).

Мы за десять минут обсудили работу, нашли по каталогу стандартные хомуты под этот диаметр мачты и посчитали примерную цену. Мы, говорит сейчас закажем, завтра утром хомуты привезут, днем выкроим время, сделаем… Завтра, говорит, афтенун, приходи и забирай. Платить, говорю? Удивленно отвечает — завтра и заплатишь. Не забудь желтую бумагу об освобождении от НДС.

Я забрал отполированные железки на следующий день, кстати, мою старую, на которой надо было поменять сломанную пластину крепления, они тоже отполировали целиком, заплатил в пересчете около 3500 российских рублей, и ушел, офигевший и счастливый. Сделали очень качественно. Я, говорю, вернусь, у меня еще есть кое-что для вас. Мы будем счастливы, отвечают. Чувствуешь различия, да? Это было вчера.

Закончил оборудование камбуза, теперь все закреплено, вплоть до мусорного ведра, больше ничего не будет летать по каюте при качке. С гальюном и штурманской — осталось по мелочам, типа маленькой полочки и резиновых жгутов (вдоль переборки, для фиксации предметов).

Уже несколько дней льет дождь, циклон со стороны Австралии, сильные порывы ветра гуляют по марине, в прилив вода подымается до уровня набережной. Перед непогодой яхты в марину заходили одна за другой, прятаться, и теперь нет ни одного свободного места ни на палах, ни у стенки — много лодок стоит вторыми бортами, на вход-выход остался узкий проход. Народ весело штормует… Завтра собрались в Окланд — Вадя летит домой, а я прогуляться, посмотреть город и встретиться со знакомыми и незнакомыми людьми.

28 февраля

Вчера около двух часов дня вернулся из Окленда. Проехал 180 км за четыре часа — автостопом, или, как он здесь называется хичхайкингом. Сначала 20 км меня подбросили друзья — Энтони с Леной, мы у них ночевали. Потом меня подобрал и вез 60 км секьюрити — тонганиец. Последнюю сотню километров — веселый молодой любитель марихуаны. Весело, в общем. Наболтался английским языком на неделю вперед.

Окленд — самый большой город Зеландии, около миллиона. Впечатления — женская половина населения ходит в шлепках, кое-кто просто босиком, дети поголовно босые. Очень просто одеваются, распространены глубокие декольте и голые спины, явно бросается в глаза по сравнению с другими странами.

Половина мужчин в шортах, майках и шлепках на босу ногу.

Ветер, много ветра, совсем не жарко, лес мачт, очень много азиатов — японцев, китайцев, и индийцев.

В основном молодежь — студенты. НЗ охотно учит иностранных студентов, у них какие-то льготы. Мы попали как раз на начало учебного года в университете. Город расположен на крутых сопках, наверное, местами покруче нашего проспекта красоты.

Впечатлений, конечно, очень много, буду потихоньку выкладывать. Видно, что люди очень глубоко связаны с морем образом жизни, традициями, духом.

Я стоял и смотрел, как швартовался «Спирит оф нью Зиланд» — парусная баркентина. Они при швартовке пели шанти, а потом танцевали что-то ирландское (шотландское?) на баке, возле брашпиля, когда закончили.

Чартерная яхта, одна из бывших претенденток на Кубок Америки, буквально влетает в узкую и загроможденную судами гавань, очень лихо подходит задним ходом, шкипер останавливает лодку, матрос делает шаг на пирс, швартовы уложены на береговые палы, через несколько секунд стреляет пушка — 12 часов.

Чартер окончен — два часа под парусами с 10 до 12. Это красиво, и это очень высокая квалификация.

При том что на здоровенной гоночной лодке три человека экипажа — два молодых парня и девушка. А катальщиков они набирают человек двадцать, одевают на них страховочные пояса и пристегивают в кокпите. Между прочим, это стоит 120 долларов с человека, накрапывал дождик, тем не менее, лодка вернулась полная народу — дедушки, бабушки, естественно, но много и молодежи. Психи, — говорит Франсуа, наш знакомый француз, который в одиночку ходил на яхте вокруг Австралии на Гонконг — они катают свадьбы при ветре 38 узлов…

В Окленде впервые в жизни попал в казино, очень интересно. Опять же в первый раз переночевал в настоящем буржуйском двухэтажном доме. Я потрясен объемами. Встретился с русскими и с нерусскими, замечательно пообщались. Прокатился на автомашине с открытым верхом. Хичхайкнул 180 км до Вангарея, замечательно, меньше четырех часов. Сэкономил сумасшедшие деньги — примерно 25 долларов, а главное — время. Автобус один и идет после обеда до вечера.

Среди местных считается, что время для похода на север наступает в апреле-мае. Это конец сезона циклонов, их становится меньше, а зимние шторма еще не наступили. Виза у меня проставлена до конца марта. В принципе нет проблем ее продлить, но смысла нет. Чтобы проскочить весной через наш «тайфунный пояс», выходить нужно где-то в конце марта-начале апреля, и не особо рассусоливать по всяким Фиджам-Тонгам. Да и есть причины вернуться домой в июне. В общем — в гоночном режиме пойдем домой, кое-куда зайдем на несколько дней.

В марте погода считается довольно неустойчивой, народ рекомендует выжидать подходящие «окна» между циклонами, так что мы должны быть готовы за 7—10 дней до конца марта. На мой взгляд, погода здесь сложная в любое время года и нужно быть готовым к любому варианту развития. Этот регион славится «метеобомбами» — когда из безобидной депрессии в считанные часы и в любое время года может развиться суперциклон с ветрами в 60—70 узлов, и 15-метровой волной. На Вануату мы общались с капитаном 17-метровой шхуны (Харольдом), который зарекся ходить в НЗ — говорит шел в мае из НЗ, попал в погоду за 60 узлов. Валяло — страсть. И никакого предупреждения, метеорологи такое не просчитывают…

Сегодня разобрал грота-гик, хочу сделать новую обойму для шкота. На старой лопнула скоба из нержавеющего прутка диаметром 8 мм, по-живому. Меня это так удивило в море, кто бы знал, и ветра то не было, так — зыбь. Привязал капроновым кончиком шкот к гику и больше проблем не было. Сейчас собираю железки в ремонт и модернизацию — надо все же кронштейн для виндекса сделать, хочу перенести его на грот-мачту. И антеннку VHF туда же. Блочки виадановские посыпались шариками — отстой конкретный. Хожу, собираю по местным «разборкам» б. у. Ронстан за смешные деньги. Внутри двигаюсь с кормы в нос — покрасил пиллерс под грот-мачтой, родной российской эмалью, и кисточку с валиком — тоже на себе притащил из дому. Освободил ахтерпик, нужно внимательно посмотреть на рулевое устройство, нареканий не было, вот, чтобы не было и дальше. Соседи — Швейцария, тоже жужжат целый день вдвоем, непрерывный майнтенанс, что-то пилят, строгают, днями висят по мачтам. Сегодня притащили из офиса швейную машинку, хоть этой заботы у меня нет. Тяжелое это занятие — ничегонеделанье между сезонами.

2 марта

На родине хоббитов плановый циклон. Они здесь, как и на родине слонов, во Владивостоке, приходят исключительно по выходным. Ветер свистит, ветряки шумят, флажки трепещут, на порывах лодки с высоким рангоутом кланяются ветру. Туман, дождь. Есть в этом что-то карнавальное. Снова наш тупичок забит лодками. С утра они заходили одна за одной и тыкались куда попало, ветер уже свистел. Здесь только одна надувнушка с подвесником на всю марину, остальные гребут на веслах — смысла нет, пара гребков и ты у пирса. Хозяин — молодой парень, все утро авралил, заводя приходящим швартовы на палы. И ни одного мата, ни одного навала, спокойно так. Пришел среди прочих небольшой стальной крейсер, весь в потеках кровавой ржавчины, как будто из двухвитковой кругосветки без заходов.

Электричества море, комп можно не гасить. Кстати, о некоторых местных особенностях яхтенной и не только жизни. Береговое электричество подключить можно, нужно заплатить за аренду кабеля и потом по счетчику за киловатты. И… нельзя. Для того, чтобы подключиться, нужно иметь сертификат соответствия судовой проводки местным правилам, — вызывать инспектора и платить. Душ в марине — струйка горячей воды, не очень и тугая, — доллар за шесть минут — бросаешь монетку в специальный ящик — вода потекла. Стиралка — 2 доллара за стирку. Удивительные различия по сравнению с Японией.

По прошествии месяца здесь хожу за продуктами как заправский киви — беру в основном спешл. Спешл — это товары со скидкой процентов 50—70. Каждый день цены меняются, мало того, эти товароведы меняют все местами — приходится шерстить пол супермаркета, чтобы найти, то что нравится и к чему привык.

Страна четко делится на зоны — резиденшл — это где живут, коммерческая — это где делают деньги, есть зоны общепита — в Окленде здоровенная улица, утыканная ресторанами. Смешивать зоны — нельзя. Здесь нет чайна-таунов, и вообще поселений по принципу национальностей — их наоборот размешивают до однородной массы. Практически нет черных.

Много курильщиков. Много босоногих и татуированных. Маори продолжают тереться носами при встрече и танцевать боевой танец хаку.

С этим танцем, кстати, вышла незадача у доблестного капитана Кука. Высадился он на берег, а местное племя, в соответствии с традициями, устроило танцы. А танцы у них, как у нас демонстрация возможностей спецназа — и нападение с копьями, и жонглирование дубинками. Есть у них еще камни на веревках, они их крутят так, что воздух жужжит. Очень страшно. В ответ гость должен предъявить ветку папоротника, демонстрируя добрые намерения. А Кук испугался, высадил десант, и перебил всех танцующих. Так что не было ему после этого ни еды, ни воды, ни берегового отдыха, война так война.

В жилых зонах тишина такая, что сверчки стрекочут днем и ночью. Вчера взял в руки молоток, нужно было постучать на лодке, так призадумался. Потом решил — марина цыганская, нам закон не писан, и врезал хорошенько. Минут через десять слышу, один турбинкой заработал, другой тоже молоток достал. Однако стараются сильно не шуметь.

Александр, который из Франции, решил все свои вопросы и прилетит 20 марта. На следующей неделе устанавливаю готовый тент, и начинаю возвращать на место паруса, менять веревки и блоки — приводить лодку в боевое состояние.

4 марта

А еще мне рассказали очередную историю про маори и танец хаку. Я уже писал про этот танец. Они его сейчас танцуют для туристов, причем туристов привозят в бутафорскую деревню, маори, правда настоящие, татуированные и при оружии. И вот один американец (так и хочется сказать — по Задорнову — ту-у-пой) вместо того, чтобы поднять эту веточку папоротника в знак мира, «пошутил», наступил на нее. А ближайший маори взял и треснул его по башке дубинкой. Ну, американец, конечно, копыта откинул, они его быстренько уволокли куда-то, наверное, в реанимацию. А самое прикольное — народ решил, что казачок-то засланный, и это входит в программу. Все были в восторге, хлопали и визжали.

8 марта

Выставил я бимини, дырки просверлил (был у меня учитель по молодости, всегда сильно ругался за «дырки» — отверстия!). Подкрасил вчера голый металл, сразу и ржу поубирал, где народ краску пооббивал. Открутил старые лебедки, думаю, может их в музей сдать, все-таки им уже под сорок лет. Можешь себе представить какая это была инженерная задача — гайки в ахтерпике внутри, а головки винтов снаружи, в кокпите. Слазил на мачту. Весь с мыле, так и день прошел, вот оно счастье. Вчера вечером съездил на велике к старым знакомым, на бригантину. Собираются стартовать в конце марта. С утра пораньше пробежался вдоль речки, йога, воздух чистый, птички поют, на другой стороне реки девки-спортсменки вытаскивают из сарая каное, с визгом заходят по колено в воду, потом с песнями гребут… ночью +12, днем +25. Солнце встает, местная колония уток нагло не желает уступать дорогу моей надувнушке, приходится брызгать на них веслом, они недовольно крякают.

Тут второй день погода, до этого неделя дождя. Все повылазили. Соседи активно ковыряются на лодках. Бетонная соседка ушла, на ее место пришла стальная. Я не перестаю поражаться качеству работы, у меня так скоро начнет развиваться комплекс, или придется еще одну строить. Начинаю как-то поддерживать смысл разговора по-английски, общаюсь с соседями, даже стал понимать новозеландцев и австралийцев, не только шведов.

Айзек, говорю, кто варил тебе швы? Я сам, говорит. Мою первую лодку варили профи, она была вся кривая и поведенная от сварочных деформаций. Это — работа над ошибками. Я не профессиональный сварщик и смог себе позволить варить по технологии. У тебя для первого раза очень даже хорошо, просто может быть стоит зашпаклевать корпус.

Вообще здесь самостроя очень много, австралийского, новозеландского. Очень много металлических лодок, есть сделанные средненько, но многие очень хорошего качества.

17 марта

Были у меня в гостях соседи, австралийцы. Завтра улетают в Сан-Франциско, оставляют лодку на две недели. Айзек говорит, сердце не на месте, хотя место безопасное, а все равно страшно оставлять. Дом, говорит. Накормил их своим карри, твоими «корабликами», попробовали капитанский ром, у меня еще четверть бутылки осталась, той самой, из Владивостока. Принесли свои бутерброды и пиво, думали, у меня ничего не будет. Очень интересно пообщались. Посмотрели фильм про Шантары с моими комментариями, они в трансе были, когда народ на надувастике, разгребая льды веслами… Хорошо, два часа проговорили, и убежали собираться. Они рассказывали про Сан-Франциско. Что стояли там в марине, которую облюбовали сивучи. И что сивучи очень любят залезать на яхты, в кокпит, на палубу, воняют как мокрые собаки, и очень тяжелые. А спихнуть его с лодки трудно, потому что он спит, не добудишься. Пихаешь, пихаешь, он так лениво подвинется, типа, проходи, что ли. Но с лодки уходить не хочет — вода холодная, а на солнышке в самый раз. Вообще Сан-Франциско рекомендовали, рассказывали, что там центр джазовой музыки западного побережья, сильное влияние французской культуры.

19 марта

На следующей неделе собираюсь уходить отсюда. Экипаж, как обычно, в начале похода — пятеро. Двое русских — из Франции и из Владика, и двое новозеландцев, симпатичная Алексис с Полом, тоже симпатичным. Так что у меня международный экипаж, по крайней мере на полторы тыщи миль, англоязычный кусок, очень интересный опыт. Учусь готовить, с дрожью вспоминаю первую половину похода, буду теперь закрывать грудью амбразуру… приобрел буржуйскую книжку о готовке на яхте, каждый день что-нибудь делаю на камбузе, кормлю соседей, все вокруг уже лучшие друганы…

23 марта

Сегодня делал пробную постановку парусов, навязать бегучку — для взятия рифов… При уборке грота я его порвал. Это было просто нереально. Я не поверил глазам — парус выглядит как новый, ткань рвется руками. Фок — тоже самое. Паруса отвязал от рангоута, сложил в кисы. Завтра попытаюсь найти парусного мастера. Проблема, в общем. Хорошо, что проверил паруса в марине, обнаружить такое в море, после таможенного клиренса было бы совсем грустно. Боюсь, что во вторник выйти в море нереально, задержка будет не меньше недели.

27 марта

Мы договорились о заказе нового грота и фока. Стоить это будет 4,5 тысячи НЗ долларов, около 3,7 американских.

Завтра с утра едем в Окленд, в иммигрейшн для продления моей визы. Потом возвращаемся и помогаем парусному мастеру для ускорения процесса. Он обещает, что мы закончим дело к концу следующей недели. Новозеландцы остались в экипаже и подпрыгивают из Окленда, предлагая помощь. Надо сказать, что эти дополнительные дни — как раз то, чего мне не хватало до сих пор. Сейчас в спокойном режиме продолжаем готовить лодку, подошел циклончик и поливает с утра, приятно сидеть в марине в такую погоду.

Сегодня познакомились с Михаилом. Он русский, из эмиграции, жившей в Германии. Видно, что человек с такой радостью говорит по русски, путая падежи, времена и слова. Моряк, бывший капитан, как и многие другие, «застрял» в южной Пасифике во время кругосветки и уже восемь лет здесь. Надавал нам кучу полезных советов, рассказал, как лучше добыть нужные карты, больше часа общались. Придет в гости в субботу. Пачку своих плакатиков я почти всю раздал, осталось штуки четыре. Это оказалось лучшим подарком для гостей.

28 марта

Сегодня весь день шил паруса с Пелле. С утра забрали готовый фок и примерили, поставили на место. Ребята делали обвесы на леера, на лодке. Познакомился здесь с кучей интересного народа, раздобыл с помощью Михаила — немца, родители которого бежали из России после революции, он неплохо говорит по-русски, комплект копий бумажных карт на дальнейший маршрут. Завтра отдыхаем, приезжает Саша Саморуков из Окленда и придет Михаил в гости. Послезавтра весь день буду дошивать с Пелле грот, уже практически приобрел новую профессию. Такими темпами мы должны к ночи понедельника иметь грот и чехлы на паруса, а во вторник, с приливом, уйдем в море после оформления в Марсден-пойнт, на выходе из Вангарея. Некогда уже шарахаться по побережью, как я хотел раньше.

Вечером Игорь сварил борщ, говорит, в первый раз в жизни, я сбегал в магаз, нашел свеклу, капусту, мясо. Игорь, кстати, начал с того, что спросил у меня — как готовить. Не знаю, говорю. Как так, говорит, ты же должен все знать… Потом методом мозгового штурма определили, что кидать и в каком порядке. Хорошо получилось, и вкусно, может потому что весь день работали, к вечеру только толком поели.

30 марта

Работали целый день с Пелле, разговаривали. Говорю, русские часто работают по выходным, а ваши, шведские, наверное, редко? Он говорит — никогда. Я работаю эти субботу и воскресенье только потому, что знаю вашу ситуацию и хочу помочь. Видимо, завтра после обеда заберем последний парус — грот, и уйдем из Вангарея. Послезавтра оформляемся на выход и уходим на Самоа. Новозеландцы должны приехать завтра. Завтра очень много дел с самого раннего утра, и, боюсь, до самого выхода, и после выхода тоже…

Вангарей, Новая Зеландия — Апиа, Самоа

1 — 15 апреля

1 апреля

Мы ушли сегодня из Новой Зеландии. Нам надарили кучу подарков, наши новые друзья и знакомые стояли на берегу и на палубах яхт, размахивали руками, кричали пожелания. За эти месяцы Вангарей-марина стала добрым домом для нас с лодкой… мы вернемся.

Уходя, прикинул, как много я еще здесь не видел, обидно, да? Даже в местный ночной клуб «Пчелкины коленки» не успел, а ведь хотел.

Фарватер речки Вангарейки доступен для яхт в течение прилива, особенно мелководна так называемая Кисс-пойнт, с крутым изгибом русла, где лодка проходит по двухметровым глубинам. Мы вышли за два часа до наступления полной воды, и прошли реку с попутным течением. На выходе из реки, в Марсден-пойнт, нас ждала машина с мигалкой — таможня. Предупрежденный заранее таможенник посигналил, где лучше подойти, принял швартовы, попросил разрешения разуться не на барже, у которой мы ошвартовались, а на борту (после дождя на палубе баржи, кстати, довольно ржавой, стояли лужи). Оформились за 5—10 минут. Таможенник вручил мне пакет документов для следующего посещения Новой Зеландии, пожелал спокойного моря, выпрыгнул на берег, и отдал швартовы. Эх, как будет выглядеть процедура в России, я знаю.

2 апреля

Как быстро посчитал нас таможенник на выходе — три росси, два киви. Имя Алексис никак не предназначено для русского языка, поэтому дальше наша леди-киви проходит как Алеся.

Геологиня, маленькая, глазастая, настырная, 28 лет. Молодец — четко встает на вахту, вахты сейчас непростые и для мужиков, работает наравне. Как сказал Игорь — сильная девочка. Пытается говорить по-русски.

Пол — 25, кажется. Альпинист, электронщик, красавец. Пока особо себя не проявил, лежит укачанный.

Идем пока быстро, после обеда поставлю точку, сейчас (10=30, 18 часов в море+3 часа по реке), пройдено по GPS 125 миль. До Самоа идти, я полагаю, дней 12—14. Мы идем вдоль архипелага Кермадек, правым бортом, потом Тонга — левым, и придется немного покрутиться. Оборудование ОК, все работает, новый грот и фок стоят прекрасно. Я пытаюсь выходить на связь дважды в день, но утром после ночи писать сегодня был не в состоянии, спал на ходу, только проверил почту — получил письма.

Погода стоит хорошая, попутный ветер 7—10 метров, идем под гротом, фоком и кливером 6—7 узлов постоянно. Волна небольшая, метр-полтора. Народ слегка болеет. Интересно, что не укачиваются Саша-француз и Саша (Алексис) -киви.

Вахты, кстати, расписали — дневные по три часа — по одному человеку без меня, ночные — три по четыре — одна моя и две на Пола с Алексис, и на Сашу с Игорем. На несколько дней для адаптации, а дальше посмотрим, может быть, что-нибудь поменяем.

12—00

35—09.90S

176—19.75E

Passage 144miles from start, all is good. Wind SE 14—16 knots. Clear sky, cold.

18—00

Адаптация продолжается. Заметно укачиваются Игорь и Пол. Почти не едят, но работают, вахты стоят. Удочки запустили, пока ничего не поймалось. Для свежих овощей я купил решетчатые ящики, они ставятся друг на друга, а если развернуть — вкладываются один в другой. И одну койку в носовой каюте заняли этими ящиками, сделали крепление. На второй — спит Игорь, считая это место самым удобным. В море холодно, до тропиков еще не спустились, пару дней померзнем.

3 апреля

12—00

33—16.90S

177—53.50E

COURSE: 30T

SPEED: 7.0

Noon to noon 154 nm. 1490 nm left. Wind is ESE, 18—20 knots, all is well.

Лодка прёт на север, не разбирая дороги. Видимо дом чует. За последние сутки мы пробежали 154 мили. Хорошо дует, и направление хорошее. Народ поукачался, как всегда в начале перехода. Паруса — фок, грот на второй риф, кливер. Ход 8 узлов, рыбу ночью поймали, оборвалась. Ветер истинных 10 метров полный бейдевинд — галфвинд. Лодка бежит очень шустро.

Укачались, потому что здесь океан, длинная волна, сложная система волнения — зыбь из роарин фортис — ревущих сороковых, зыбь от циклона, который прошел пару дней тому назад, ветровая волна, иногда через всю лодку проходит пенный гребень. Холодно +17 градусов. В шортах, как привыкли, не походишь. Полностью влатанные, в белье, поларе, костюмах и обуви, и совсем не жарко.

Еду… я купил умную книжку здесь, по еде на крейсерских яхтах в больших походах[2]. Много всего интересного, учусь и пробую. Идем пока быстро, работы у меня много, сегодня еще и еду готовил. Никто, правда почти не ест, но мясо иначе пропадет.

Качает здорово, конечно, но еще пара суток и выйдем из пассата в зону переменных ветров. Знакомые немцы — Клаус с Марией (лодка Людус Аморис), из Вангарея прислали письмо, спрашивают как наши дела, и дали адресок на Самоа, для облегчения контактов с местными.

4 апреля

Вахты дневные по три часа

8—11 — Пол

11—14 — Алеся

14—17 — Игорь

17—20 — Саша

Ночные по 4 часа

20—00 — я

00—04 — Пол с Алесей

04—08 — Саша с Игорем

Но так как Пол лежит никакой, его подменяют я и Саша. Так что есть время и пообщаться. Словарный запас пока невелик, но он растет.

Общаемся по самым разным вопросам от Тома Сойера (она его не читала) до меда в Новой Зеландии. Больше конечно по делу, ну и делимся впечатлениями от окружающего. Интересно. В основном конечно рассказывает Саша, он говорун. Рассказывает о Европе, он везде там был. Хочу на днях провести вечер песни, как потеплеет.

У Саши парусный опыт есть, и он активно им делится. Азовское и Каспийское моря. Игорь имеет свою небольшую яхту (7.5 метров), говорит, в нашем Японском море никогда не укачивался, здесь пока привыкает с трудом. Алеся получила корочки «дневного шкипера», типа нашего рулевого 2 класса, собирается в кругосветку, пришла за океанским опытом. Говорит, печально, что Пол так плохо переносит море, мы хотели вместе. Этакая маленькая «железная леди».

Три дня в море, это как раз тот момент, когда все вещи на лодке нашли свое место, привыкаешь к вечному движению лодки и уже не валишься снопом в каюте от внезапного крена. Вахты заняли прочное место в распорядке дня, и, наконец, понимаешь — ты дома.

Кстати, все еще холодно. С такими ходами 7—10 узлов, лодка изредка цепляет гребешки и брызги гуляют над палубой. Но сегодня к полудню несколько потеплело, ветер присел до 16 узлов, и к гроту в два рифа, фоку и кливеру подняли стаксель.

12—00

TIME: 2008/04/04 01:01

LATITUDE: 30—47.20S

LONGITUDE: 179—20.50E

COURSE: 30T

SPEED: 7.0

COMMENT: Noon to noon 162 nm. 1325 nm left. Wind is ESE, showers, All is well.

Мы уже влезли в тридцатый градус южной широты, на траверзе справа в сотне миль — архипелаг Кермадек, с другой стороны, возле любимого Вануату, закручивается циклон с намерением бомбануть наш район через несколько дней, но к тому времени мы полагаем очистить ему трассу и уйти из-под сильных встречных ветров.

Лодка бежит, бежит на север, сегодняшний суточный пробег — 162 мили. Хорошо!

Пока еду готовлю практически я один. Мне помогают — чистят моют овощи, моют посуду. Может быть завтра Игорь дозреет до готовки, сделает в третий раз борщ. На берегу-то он готовил, здесь пока не получается. Едим — утром завтрак, плотненький такой, в середине дня обед, вечером чай. Готовить интересно, немного сползаю на американо-английский стиль, он больше, на мой взгляд, подходит для моря.

Пока идем на Самоа, Апиа. Оттуда, скорей всего зайдем на Тонга, Ниатопутапу, потом на Фиджи. Киви идут до Самоа. Игорь — пока не знаю, да и он сам в непонятках, все зависит не от него. Саша — вроде до конца. Если останемся с Сашей вдвоем, может быть пойдем с Фиджи без заходов, или с одним промежуточным.

5 апреля

Сегодня ночью ветер, который тащил нас больше 400 миль, оставил нас, перед этим еще и прополоскав хорошенько преснячком. С утра запустили двигатель, и по оставшейся от ночи зыби ковыляем потихоньку на север. Ясно, тепло. Будем сушиться, отмывать лодку, и «зализывать раны». Как только стало меньше качать, вся наша морская болезнь закончилась, все как огурчики, даже Пол. Просят разрешить забросить удочки — не дал, пока не съедим мясо, которое в кастрюльке уже два раза прокипятили. Не фиг.

Так и живем, хожу, командую, сплю мало, потому что скомандуешь, а потом сам исполняешь…

Докладываю, одержана очередная техническая победа. Я сделал желобки из баннерной ткани для водосбора по бокам бимини, (Энтони вшил туда две солидные молнии для его развития, желоба прихватил к ним. Два куска шланга в канистры с каждого борта. Ночью проходили фронт, шел небольшой дождик. Так вот, собрал около 30 литров отличной воды за несколько часов. Круто. Правда сначала пришлось слить с десяток литров солоноватой.

Сегодня моторим в штиле, мы вывалились из пассата. С утра всех построил — суббота — день большой приборки. Вычистили всю лодку, сделал небольшой ремонт — высох герметик и появилась течь в иллюминаторе, дальше в программе субботний обед, купание, уроки английского.

Солнце, синее небо, голубая вода.

12—00

29—14.46S

179—58.97E

COURSE: 33T

SPEED: 4.0

COMMENT: Day 152 nm. 1186 nm left. Wind is NE 7KN, diesel, clear All is well.

Я почистил днище старым пиратским способом — зашел в речку на пару месяцев. Морская фауна гибнет в течение недели, еще за неделю рыбы подчищают днище. Сейчас лодка гладкая, как кожа ребенка. Поэтому, наверное, так весело и бежит. Вот-вот перейдем в Западное полушарие, линия перемены дат совсем рядом. (Поскольку мы туда ненадолго, судовую дату я решил не менять, и, видимо, зря, потом, на Самоа, все в голове путалось…)

6 апреля

12—00

28—17.17S

179—03.69W

COURSE: 50T

SPEED: 4.0

COMMENT: 82 nm per day. 960 nm left. Wind is NE 4KN, diesel, cloudy. All is well.

7 апреля

Вчера Пол готовил обед, сделал картошку-пюре и мясо с овощами под томатным соусом. Довольно вкусно. Все же я чему-то научился из предыдущего рейса, и еда сейчас не в пример. Сегодня готовит Саша, что-то французско-кавказское. Ждем. Слушаем музыку Вануату, БГ, потом испанскую… Ветер слабый, идем потихоньку и ждем подхода нормального ветра. Иногда капает дождик, собирая воду в цистерны. В общем, обжились, вчера выпили бутылку новозеландского красного вина. В этом полушарии я еще не был. Живем мы здесь, все хорошо. До Самоа — около 900 миль.

12—00

27—23.00S

178—17.93W

COURSE: 70T

SPEED: 3.8

COMMENT: 67 nm per day. 894 nm left. Wind is N 12—15kn, cloudy, showers. All is well.

Подошел циклон, он проходит с Вануату на НЗ, центр к югу в сотне миль, мы, наконец получили подходящий ветер.

Лодка творит чудеса, бежит постоянно 6—7 узлов, по открытому морю, на волне, в полный бейд, ветер 20 узлов. С морской болезнью, похоже, разобрались. Вчера Пол даже готовил обед.

Проходим подводный хребет Кармадек-Тонга, здесь заметная вулканическая активность, среди глубин в 3 км на карте попадаются 18 метров и даже 0,6, много сомнительных участков.

8 апреля

Только что сменился с вахты с 0 до 4. Сегодня Пол с Алесей стояли самостоятельную вахту. Дует. До 15 метров, начинали вечер под полными парусами, потом зарифил, сразу на вторую полку, грот, потом убрал стаксель. Еще через некоторое время поменял кливер на стаксель. В такую погоду, да еще ночью, пока занимаюсь этим сам, хотя Саша требует своего участия в процессе, пока не рискую.

Идем медленно, но по крайней мере не прыгаем, как зайчики, по гребням волн. Проходим подводный хребет Кермадек-Тонга, здесь продолжается вулканическая активность и подземное строительство. Глубины считаются сомнительными, и периодически появляются и исчезают острова и рифы. Радует, что глубины в основном пара-тройка километров. Циклон уже проходит, появились первые звезды, и ветер начал заворачиваться против часовой стрелки

…

Дует постоянно 25—28, периодами 30 узлов. Продолжаем идти в бейдевинд 5—6 узлов, паруса — грот в два рифа, фок, стаксель. Все утро вахта радостно ползает по палубе, собирая летучек, они здесь какие-то мутанты-переростки, размером с селедку. Совсем забыл, вчера мы увидели совершенно фантастическую картину — уже под вечер, далеко, из моря вылетел кит, долго парил в небе, и потом все же упал обратно с фонтаном брызг. Это с какой же глубины ему надо было разгоняться? Или это была царь-летучка?

Наш судовой журнал представляет собой интересное зрелище. Мало того, что почти половина вахт заполнены по-английски, у них и написание цифр отличается от нашего, и сразу не разберешься.

8 апреля

7 утра

Только что сходил на палубу, убрал стаксель и взял два рифа на гроте, раздуло до 35 узлов, хлещет дождь. Порадовался, что сейчас не составляет никакого труда в одиночку зарифиться.

Первый порт захода — Апиа, Самоа. На Тонга мы зайдем только мимоходом, между Самоа и Фиджи, на островок Ниатопутапу, может быть. Я так посмотрел — на Тонга нужно идти на месяц, чтобы получить удовольствие. А у нас, как всегда — времени нет.

12—00

27—23.00S

178—17.93W

COURSE: 41T

SPEED: 6.0

COMMENT: 113 nm per day. 792 nm left. Wind is NNW 22—24kn, gusts 28, clear. All is well.

Идем по довольно бурному океану, ветер 10—15 метров, ветрогенератор дает столько электричества, что не успеваем потреблять, скоро будем проходить подводный желоб с десятикилометровыми глубинами. Сейчас мы на полпути к Самоа. Наши киви обжились, и сегодня ели даже гречневую кашу. Алеся, та вообще ест все подряд, Пол — посложней. Пока пытаюсь выяснить, что они читали когда-нибудь. Джека Лондона не читали, Колса не читали, Марка Твена не читали… Зато много где были. Алеся — геолог, работала в Новой Гвинее. Они говорят — «Папаньюгини». В общем, нормальные хорошие ребята, ведут прокладку наравне с другими вахтами, и заполняют судовой журнал.

Только что запищал ветромер — 35 узлов. Последние дни опять в бейд, опять 20-25-30 узлов, любимая лодкой погода. К вечеру должно направление ветра поменяться на более благоприятное и потом пару дней будет дуть в спину той же силой.

9 апреля

Сегодня мы наконец получили попутный ветер. Убрал я грот, и мы поехали. Как-то нет у меня пока доверия к этому экипажу, поэтому ночью на палубе с парусами работаю сам. Может пора уже и приучать. Все, сменился с вахты, пошел спать. Небо звездное, вода 26.

12—00

24—24.69S

175—54.10W

COURSE: 41T

SPEED: 6.0

COMMENT: 107 nm per day (23h). 680 nm left. Wind is S 22—24kn, clear. All is well.

Насчет глобуса с севером наверху. Эти жители северного полушария в своей гордыне, все поставили с ног на голову. На вершине мира скромно живут киви и не квакают. Катимся сейчас сверху вниз, и думаю, а ведь придется обратно лезть, и довольно скоро… А надписи…. Мы придумаем новые названия новыми перевернутыми буквами.

Пол прикачался, и сегодня готовил во второй раз. Готовит неплохо, тем более, каптерка ломится от овощей и консервов. Рецепты заставляю писать в судовой журнал. Стараюсь не сильно его напрягать в тяжелых условиях, но сегодня попутняк, чешем по волне, так что качает мягко.

Сегодня по ночи ветер стал шквалить, до 40 узлов, потом отмыл нас дождиком, и отошел до бакштага. Пришлось на ночь вообще убрать грот, так как «старое» волнение шло наперекосяк, лодка испытывала сильные удары в борт и лежала на руле. Со стакселем и фоком мы пошли налегке, 5—6 узлов, а к утру, когда волнение моря установилось, сменили стаксель на кливер и подняли грот, зарифленный вглухую — на третью полку. С таким костюмчиком лодка хорошо сбалансирована в бакштаг, и не требует больших физических нагрузок от рулевого, разве что приходится покрутить штурвал на проходе большой волны.

10 апреля

Сегодня ночью вахта была непростая, как сменился, упал в койку, писать сил не было. Дует, идем быстро и сегодня к вечеру будем проходить первые острова из группы Тонга. Острова Дружбы, это их другое название. Кто-то из мореплавателей, кажется, Кук, встретил здесь радушный прием и хорошие закрытые бухты для отдыха. Море пустынно — ни корабля, ни птички. Рыба не ловится, я так думаю, не может на такой скорости догнать наши крючки.

12—00

22—17.49S

174—36.98W

COURSE: 24T

SPEED: 7.0

COMMENT: 144 nm per day (25h). 534 nm left. Wind is SE 20—24kn, clear. All is well.

Сегодня поймали первую дораду этого перехода. В отличие от первого экипажа, который считал сома верхом гастрономического блаженства, и не уважал дорад и тун, эта команда перехватывала куски прямо со сковородки. Народ попался с понятием, так что, с трудом уберег продукт от расхищения для обеда. Идем с пассатным ветром в галфвинд. Идем быстро, суточный 144 мили, валяет, конечно, не по детски, Саша сегодня два раза вылетал из-за ограждения койки, он живет на наветренном борту. К вечеру будем на траверзе южных островов архипелага Дружбы, последнего королевства Пасифики — Тонга.

11 апреля

Сегодня ночью на моей вахте встретился пароход, первый за десять дней. Значит, земля рядом. Вчера после первой рыбы через несколько часов попалась еще одна, здоровенная дорада, оборвала леску и уплыла вместе с нашим крючком и кальмарчиком.

Валяет конкретно, мы подходим к границе пассатных ветров, только что прошли тропик Козерога, так что мы уже в тропиках. Вечером или завтра пассат сдуется и пойдем в зоне умереннных ветров, нам остается около 400 миль до Самоа.

12—14

20—02.15S

173—49.89W

COURSE: 23T

SPEED: 6.0

COMMENT: 142 nm per day. 392 nm left. Wind is SE 16—20kn, clear. All is well.

Все так же бежим в пассате, я бы даже сказал — прём. За последние 7 часов -52 мили. Проводим эксперименты с удочками.

Как только попробовал вместо сеточника леску — сразу поймали дораду, через несколько часов подцепилась еще одна, побольше, но хода такие, что не успели даже их сбросить, оборвала леску и ушла с кальмарчиком и крючком. Хотел попробовать другую удочку, на ней леска гнилая, руками порвал. Думаю на Самоа взять прочной лески, похоже, с ней лучше, чем с веревкой. Новая команда пытается крушить все, как и первая. Даже погнули уже трубу леерного ограждения у камбузной плиты. Но это все, что им удалось. Главное, что все живы-здоровы.

Свежие овощи уже доедаем, по плану хочу уничтожить все до прихода санитарной инспекции. Едим здесь, как в прорву. От морской болезни никто не страдает уже несколько дней, продукты убывают по плану, очень непривычно. Носовую цистерну уже выпили — нормы я не вводил, душ раз в три дня. Идем с кливером, фоком и гротом, глухо зарифленным (третий риф). Люки открыть нельзя, брызги летают над палубой, галфвинд, волна 3—4 метра.

12 апреля

Всю ночь лили дожди, шквалили ветры, утром проснулся — лодка бежит по солнечному морю, … все так же на боку, и со свистом. Самоа уже близко. Саша постоянно что-то рассказывает. Хорошо, что у него есть благодарный слушатель — Игорь.

Ночью я стою на вахте один. Поймалась рыба. Саша!, кричу. Он встает, выглядывает в кокпит. Выйди, говорю, подержи штурвал, надо вытащить рыбу. А здесь холодно, спрашивает? В тропиках же, говорю. Давай, быстренько. Ладно, подожди, говорит. И спрятался обратно. Пока он там гулял, рыба сорвалась, скорость хода была большая, нужно было действовать быстро. Делов то, на пару минут. Так и живем.

…

Привет Вадим!

Если нетрудно, отправь им факс, сегодня, или завтра утром. Мы предполагаем придти в Апиа в 12 часов местного. Связи по КВ и УКВ пока нет.

To Samoa Port Autority from sailboat CHAVA

Crew on board — 5 persons.

Home port VLADIVOSTOK, RUSSIA

Passage from WHANGAREI, NEW ZEALAND to APIA, SAMOA

ETA — 12.00 of local time (UTC+13), April, 14, 2008

Regards,

Andrey Popovich

captain

Samoa Port Authority Tel. 23552, Fax 25870

…

12—39

17—53.44S

173—04.56W

COURSE: 23T

SPEED: 4.0

COMMENT: 135 nm per day. 257 nm left. Wind is E 5—8kn, clear. All is well.

13 апреля

До Самоа 170 миль, будем стараться завтра прибыть в порт Апиа. Всю ночь шел дождь, залились дождевой водой во все емкости, которые были. Дождь продолжается и сейчас, Команда живет в предвкушении земли, подпрыгивая от нетерпения.

Самоа — это отдельно от Фиджи, 500 миль на восток группа островов. Как сейчас считается, отсюда шло заселение полинезийцами всей Пасифики. Самоа разделены на два государства — Вестерн Самоа — западное Самоа, куда мы сейчас идем, маленький порт Апиа, и американское (восточное) Самоа, куда мы заходить не собираемся. Говорят, там очень вонючая гавань, рыбокомбинат построили…

Самоа — пока не очень посещается туристами, и здесь сохранился традиционный уклад полинезийцев, здесь жил и умер Р. Л. Стивенсон, тот самый, который написал «Остров сокровищ». В общем, мы планируем остановку здесь на неделю, Игорь, как опытный турист, будет нас учить, как исследовать новую страну — берем автомашину, едем вокруг острова… Киви с Самоа полетят домой. Кстати, спрашиваю Алесю — ну как, твоя мечта сходить в кругосветку не отменилась? Нет, говорит, я в полном восторге, а вот Пол, тот все таки до сих пор укачивается, и он под вопросом. Что там под вопросом, я толком не понял…

С Самоа мы идем на Фиджи. Хочется по дороге зайти на уединенный островок, принадлежащий королевству Тонга — Ниатопутапу. По времени, если сложится, зайдем на три-четыре дня. На Фиджи тоже — пять-семь дней, продукты, топливо, разведка — и уходим дальше на север, через экватор. Пока собираются все — и Саша и Игорь, хотя какие-то проблемные вопросы у Игоря присутствуют.

С Фиджи зайдем на Кирибас (атолл Тарава), затем, видимо, но не 100% — Маршалловы острова — атолл Маджуро. Где-то здесь нужно хорошо зарядиться продуктами и бежать домой оставшиеся три тыщи миль без заходов, я так думаю. На какой случай можно будет зайти на Гуам или Марианы, но пока туда не собираюсь — со временем очень плотно, каждый заход — потеря недели и денег. А проходить южную Японию лучше в конце мая-начале июня, пока тайфуны не созрели. Возможно, пойдем вокруг Японии, через пролив Цугару, там ветра больше, хотя хочется зайти в Японское море через Корейский пролив, мимо Цусимы.

Сегодня моторим, пассат бросил нас около 20 градуса южной широты, а дальше, как всегда — тропические ливни, переменные ветра. Сегодня даже и не жарко, Игорь хочет позвонить дочке 14 числа — день рождения, волнуется, что не успеем войти в зону действия сети, Саша, как всегда, беспокоится обо всем остальном.

Смотрю на него и вспоминаю настоящих яхтсменов. Которые кричат, ругаются матом, когда поднимают парус, из-за какой-нибудь веревочки, или если что-то происходит недостаточно быстро, по их мнению. Игорь — в изумлении, — они идут на нос ставить стаксель, Саша ничего ему не дает делать… Я — отдыхаю. Интересно, когда они войдут в нормальное состояние? Киви, те уже собираются домой. В общем, Пол с Алесей молодцы, они органично вошли в экипаж, никаких трений, проблем, эксцессов.

13—03

16—21.63S

172—29.24W

COURSE: 23T

SPEED: 7.0

COMMENT: 104 nm per day. 159 nm left. Wind is NE 5—10kn, cloudy, showers. All is well.

Если (факс можно отправить только) завтра с утра — исправь дату и время, чтобы было за сутки, мы, похоже, только к ночи завтра и дойдем. А вечером я выйду на них на УКВ, чего нибудь им объясню. Слабый встречный, еще 130 миль до пролива.

14 апреля

Ночью, после сильного дождя, ветер поменялся, и сейчас дует нам в корму. Пришлось даже убрать грот, иначе рулить было очень трудно. Видимости Самоа пока нет, хотя Игорь с Сашей надеялись первыми крикнуть «Земля!» и получить за это чарочку от капитана.

12—07

14—51.61S

171—41.43W

COURSE: 23T

SPEED: 7.0

COMMENT: 108 nm per day. 50 nm left. Wind is E 5—28kn, cloudy. All is well.

Перед приходом на Самоа готовлю флаги и вспоминаю старую сказку:

«Солдат!

Да, Ваше Величество!

Что любят молодые девушки?

Молодые девушки любят молодых солдат, Ваше Величество!!!

Дурак! Молодые девушки любят бантики.

Побольше бантиков!!!»

Наша лодка тоже любит бантики — под правую краспицу государственный флаг Самоа, рядом «Кэбэк» — желтый флаг Q, под левую краспицу — новозеландский флаг, так как часть экипажа — киви, на корме развевается «Бесик» — наш бело-сине-красный триколор.

Побольше бантиков!

15 апреля

Вчера ночью мы подошли к Самоа. Сначала за восемнадцать миль открылся маяк на восточной оконечости Уполу — острова, к которому мы идем. Это был второй огонек цивилизации за последние десять дней похода, — первым было судно, прошедшее вдалеке по ночи, когда мы проходили Тонга. Ночь была бурной — полосами шел очень сильный дождь, ветер временами раздувался до 15 м.с., в то же время несколько раз за ночь приходилось запускать двигатель, чтобы контролировать движение лодки на юго-восточной океанской зыби.

Повсюду вспыхивают зарницы, одна молния ударила совсем неподалеку в море с оглушающим треском. Проходим в паре миль от побережья, много огней, экипаж, как завороженный, смотрит на берег. Там много холодного пива, не нужно стоять ночные вахты, можно спокойно прогуляться по твердой земле, и не бросает из стороны в сторону. За проливом поворачиваем влево, за остров, на северо-запад, до Апиа тридцать миль.

Здесь, с подветренной стороны, очень тихо. Почти нет ветра, не качает, только дождь, дождь, дождь. Выходим на связь с Харбор-контролем. Власти требуют предварительного уведомления о приходе не менее, чем за сутки, а при входе в радиус действия морской УКВ связи, уточнения времени прихода на 16 канале.

Причем е-майл для предварительного уведомления не годится. Мы решили проблему просто — я попросил электронной почтой, чтобы Вадим отослал факс о нашем приходе из Владивостока. Так что идем уже почти как большой пароход, с судовым агентом и диспетчером по связи.

Вход в Апиа несложен — после того, как лодка прошла внешний волнолом, еще раз связались с Харбор-контролем, нам навстречу вышла моторка и проводила в новую марину, построенную пару лет назад, и находящуюся в глубине бухты, за коммерческими причалами.

Тишина, покой… мы пришли.

11—09

13—49.65S
171—45.67W

COMMENT: Apia, Samoa

Самоа. Уполу и Савайи

15 — 20 апреля

Марина пуста. Мы первые, пришедшие после сезона циклонов, как сказала Claire Tai Tin — управляющая мариной, через пару недель здесь будет масса народу. Официалы идут в установленном порядке — санитарный врач (спускаем желтый флаг «Кэбек»), иммигрэйшн, большой кастомс, который забрался под наш тент и заснул, потом инспектор по животным и продуктам. Потом пришла управляющая — Клара, которая выдала гостевые карточки и рассказала правила. Надеюсь, говорит, я последнее официальное лицо на сегодня. Отдыхайте!. Но не тут то было.

Мы отправили наших киви в гостиницу, сходили в душ, и только было собрались идти в город, как подъехал микрик с целой бандой кастомсов. Восемь таможенников и собака. В общем, потеряли еще пару часов, перевернули всю лодку в поисках наркотиков, замучили свою собаку, и сами вымотались, жарко ведь. Первый раз за все время меня так трясли, даже в Японии ограничивались поверхностным осмотром, не копаясь под пайолами и в ахтерпике. Здесь перетрясли практически все. Похоже, у ребят серьезные проблемы с наркотиками. Как сказал старший — с этого года они проверяют все яхты, пришедшие из-за морей, в таком режиме. Тяжелая неблагодарная работа, за которую еще и мало платят… Аж слезы на глаза наворачиваются от жалости.

Мы закрыли разгромленную лодку и пошли искать положительных эмоций. Взяли в аренду на три дня японскую машинку, покатались по городу, начали планировать, как будем обследовать острова. Хотим уйти с Самоа в конце недели, нужно успеть побывать в самых интересных местах обоих больших островов, и подготовить лодку к продолжению похода.

Успели даже прокатиться по дороге через пару-тройку ближайших деревень. Здесь живут большими домами.

Вся деревня состоит из больших открытых навесов, практически общежитий, в каждом из которых живет большая семья. Братья, сестры, дети. Сегодня поедем по деревням, вчера познакомились в городе с Яном — он поляк, священник в деревенской церкви, съездим на службу, послушаем, как они поют, посмотрим как живут. Смеется, я говорит родился рядом с Гродно, и тридцать лет не говорил по-русски. Но говорит неплохо и с большим удовольствием.

Пишу письмо с утра, сейчас поедем в музей Роберта Льюиса Стивенсона, которого здесь называют «Туситала» — сказитель. И дальше — в глубь острова, у нас сегодня большая программа.

16 апреля

Сегодня с утра до позднего вечера ездили по острову, набирались впечатлений. Первое, и очень глубокое — музей Стивенсона. Этот парень умер здесь в 1894 году, и было ему всего 44 года. Однако за время своей жизни на Самоа он заслужил великую любовь островитян.

Они бережно хранят в первоначальном виде его усадьбу и все, что было в ней. Они похоронили его рядом, на вершине горы, куда ведут две тропы — длинная и короткая. Тропа местами укреплена, кое-где сделаны деревянные ступеньки. По короткой я поднялся наверх минут за двадцать — довольно круто, по склону горы, поросшей лесом.

Никого, скромный склеп с завещанием — «Под бескрайним звездным небом похороните меня там, где я был счастлив в жизни и умер счастливым, ибо надо оставаться там, где провел лучшие годы, как моряку — в море, а охотнику — на холме». Хорошее место, с видом на океан, откуда дует свежий ветер, среди высоких деревьев тихо, только мелкие черные ящерки снуют у самых ног. Он действительно умер счастливым, до сегодняшних времен вокруг усадьбы сохраняется в первозданном виде лесной массив, полноводный водопад продолжает наполнять его плавательный бассейн в лесу, как это было больше ста лет назад. Его помнят и любят настолько, что смогли остановить время.

С горы я скатился бегом, мы оставили запись в гостевой книге музея — Написали, что все мы с детства знаем и любим Стивенсона по его книгам, и приятно видеть, что память о писателе так хорошо сохраняется здесь. Кстати, в гостевой книге мы нашли еще две записи от российских групп.

Интернет здесь пока остается для меня загадкой, но буду пробовать, может быть перед уходом выложу фотографий, здесь очень красиво.

17 апреля

Вчера после музея Стивенсона мы съездили на восточное побережье. Едешь по острову, картины открываются потрясающие. Остров большой, вулканического происхождения, молодые остроконечные горы, долины с озерами, водопады, один из которых виден прямо из Апиа. Побережье окаймляет коралловый риф, который местами на мили уходит от берега. По юго-восточному побережью замечательные пляжи.

Высокие и крутые горы, сплошь поросшие лесом и затянутые лианами, деревеньки, в центре каждой возвышается церковь. Сами островитяне живут в основном на открытых помостах с крышей, таких открытых верандах очень большого размера, которые называются «фале».

Такого до сих пор я не видел, как я понимаю, это изначальный, традиционный уклад полинезийцев — вся семья живет под одной крышей. Дети в школу ходят в форме, причем видно, что цвета формы подобраны в хорошие сочетания, форма в разных школах отличается. После школы одежда у всех одна — шорты и майка.

Мы практически закончили обследование острова Уполу, и даже конкретно сходили в джунгли — пробирались почти лазаньем. Скажу тебе, что самоанские джунгли, это совсем не то, что наши, дальневосточные. Сплошные «сюси-пуси» — трава мягкая, ни тебе колючек, ни жгучек. Мы с Сашей, как были в шортах, так и забурились на полдня. Искали кратер потухшего вулкана с озером, по указателю. Не смогли найти, зато нашли на горе метеопост, внизу в долине — грядки местных, водопады, и огромную летучую мышь.

Вчера остановились искупаться на пляже, прибежали местные и стали требовать денег — аж 20 местных таласов, это примерно 200 рублей. Но Саша вышел вперед, потребовал чек… и они, в общем, отстали. Какой тут может быть чек. Едешь по острову, картины открываются потрясающие — высоченные горы, озера, водопады, песчаные пляжи. Самоанцы необыкновенно религиозны — в каждой деревне по паре-тройке огромных церквей, конкурирующих между собой. Смотрится просто дико — огромный кафедральный собор, окруженный соломенными хижинами, с развевающимся тряпьем.

Сегодня вечером разорились, сходили на шоу самоанских танцев. Коллектив смешанный, но женщин можно смело убирать, они танцевать не умеют. А вот мужчины танцуют потрясающе. Песни тоже были, и тоже мужики, все радикально отличается от Вануату — танцы здесь позажигательней будут, а вот песни — прямо русские народные — столько печали…

Мужчины в глубине острова ходят поголовно в набедренных повязках, женщины в основном оборачиваются в парео, хотя сегодня встретили смелую девицу, также в одной набедренной повязке, и кроме нас, никто, похоже на нее внимания не обращал.

Завтра рано утром с фатером Джоном (он же ксендз Ян, он же священник Иван) перебираемся на соседний остров в однодневную экспедицию. Поедем на церковном пикапе, наша короллка не пройдет. Уезжаем в 5 утра, вернемся к 18.

19 апреля

Туристов здесь практически нет. Дешевый путь сюда ведет только из Австралии и Новой Зеландии, примерно 200- 300 долларов авиабилет (хотя, насколько я помню, наши новозеландцы удачно купили билеты по 90 долларов), кроме того есть рейсы на Фиджи, и США. До Владивостока можно долететь, потратив несколько дней и немного больше двух тысяч долларов.

Самоанцы необыкновенно религиозны — в каждой деревне по паре-тройке огромных церквей, конкурирующих конфессий. Смотрится просто дико — огромный кафедральный собор, окруженный соломенными хижинами, с развевающимся тряпьем.

Местные живут здесь большими семьями — по 40 и больше человек в одном большом доме — фале. Типичное фале — огромных размеров помост, окруженный столбами, на которых возвышается высокая крыша из пальмовых листьев или гофрированного кровельного железа. Постоянных стен нет — циновки, которые опускаются только в очень плохую погоду. Сверху пара люминисцентных ламп. Внутри — двухярусные койки, комоды, подушки горками — вся жизнь островитян на виду изумленной публики. Родоначальники семьи, как правило, похоронены в склепе перед родовым фале, туда же хоронят остальных умерших из этого рода. Деревня состоит из таких огромных домов, расположенных неподалеку друг от друга. Конечно, некоторые фале заметно богаче других, есть даже «новосамоанские» в два этажа и имеющие стены из стеклянных жалюзи. Но социальная структура сохраняется неизменной — «большая семья» — с десятками братьев и сестер, детишками самых разных возрастов, и церковью, скрепляющей устои. У родителей, как правило, минимум шестеро детей. Школьное образование обязательно, и местные охотно учатся, тем более, что и государственная программа и частные школы по нашим мерках очень дешевы.

Ян провел для нас экскурсию в частную школу, учителями в которой монашки ордена салезианцев, самого молодого из орденов (францисканцы, бенедиктинцы…) — плата в год 175 местных тала, это около 1750 рублей. Полгода в государственной школе — 100 рублей. В последнее время правительство активно продвигает идею обучения самоанцев в университетах США, Австралии и Новой Зеландии. Как сказал Ян, это очень серьезное испытание для молодого человека, выросшего в социуме «большой семьи». Не все выдерживают.

Меня уже не удивляет, что в каждой новой стране у нас появляется друг. Каждый раз мы просто неожиданно встречаемся на улице. Здесь это — Ян, он же фатер Джон, польский священник, уже больше десяти лет здесь, на Самоа. Священники, монахи и монашки, работающие учителями, живут здесь совсем небогато, но выглядят очень счастливыми.

На другой остров вчера попасть не получилось — забастовка, большие паромы не ходят, мест для машины нет, планируем на завтра. Вместо этого навозили канистрами топливо с автозаправки, заправили лодку топливом. Дизельное топливо стоит здесь около 30 рублей за литр. Ночной дождь выдал еще сорок литров дождевой воды для питья, пришлось даже слить часть водопроводной. Сегодня побегу оформляться на выход. Недельная стоянка в очень приличной новой марине со всеми портовыми сборами обошлась в 350 таласов — 3500 рублей. Кроме нас здесь стоит американский самодельный катамаран с «большой семьей» прямо по самоански, человек десять, начиная с дедушек и заканчивая восьмилетками. Они пришли в тот же день, что и мы с французской Полинезии, и уходят тоже в воскресенье на Тонга.

Вчера провели вечер в местном крутом отеле «Эгги грейс». Игорь снял в нем номер, и мы всей бандой теперь ходим купаться в бассейн, мыться в горячей воде, смотреть шоу с буфетом. Видимо, для местных все белые на одно лицо, — «туристы», так что они нас не различают. В целом, по моим впечатлениям, цены на продукты здесь примерно втрое-вчетверо ниже вануатских.

Дальше наш путь лежит на Тонга, идем мы туда вдвоем с Сашей, уходим в воскресенье. Игорь в печали улетает в субботу.

20 апреля

Вчера мы встали в три утра, проводили Игоря и встали в очередь на утренний паром на остров Савайи. Весь день колесили на машине по Савайи — мы освоили аренду автомашин, это очень удобно. Вечером вернулись домой никакие. Сейчас по холодку побежим закупать продукты — в 12 (местного) выход, все бумаги уже оформили. В море выйдем, напишу подробней, очень интересно.

Апиа, Самоа — Ниатопутапу, Тонга

20 — 22 апреля

20 апреля

10—01

Отдали швартовы, снялись на Тонга.

12—09

LATITUDE: 13—44.41S

LONGITUDE: 171—50.84W

COURSE: 300T

SPEED: 3.7

COMMENT: From Upolu to Apolima strait

17—30

Солнце упало за Саваи, луна в черных очках (правда, правда, она как груша и с темной полоской посреди) поднялась из-за Уполу. Впереди, на островке Нии-Леа-Леа замигал маяк. Мы в море, здесь все еще воскресенье — мы находимся за линией перемены дат, и во Владивостоке — понедельник. Играет мелодичная и грустная самоанская музыка, ветер попутный, до 5 метров в секунду. Наш курс лежит на Тонга, на остров с коралловым атоллом и с длинным названием Ниаутопутапу. До него всего-навсего 170 миль, это около двух суток морского перехода.

Вчера весь день катались по Савою. С легкой руки Игоря освоили ренткар — аренду автомобилей, и успешно используем. Савой показался намного более интересным островом, чем Уполу, с богатыми деревнями, потрясающими пляжами. Часть острова залита лавовыми полями извержения, происшедшего здесь около 100 лет назад.

Люди бежали отсюда на Уполу, много деревень погибло. Изредка, раз в десятки лет, сюда приходят разрушительные циклоны, как рассказывает Ян — в 1990 году две недели дуло и лило, потом пять дней перерыв, потом еще пять дней дуло. Сдуло все, что было построено, включая каменные церкви. До сих пор кое-где стоят остатки каменных коробок — следы катастрофы.

Возвращались с Савоя на пароме, встретили наших новозеландцев — они тоже возвращались, чтобы улететь сегодня. Сегодня они проводили нас в море. Проводились по-русски — обнимались и целовались, Пол скрипел зубами, эх, где мои молодые годы… Договорились с Алесей — где-нибудь, когда-нибудь, мы встретимся, и сходим куда-нибудь еще раз смешанным экипажем. Американцы с соседней лодки ошалело переспрашивали — кто вы, киви? А они — русские? И вы вместе шли из НЗ сюда? Что-то происходит в этом мире…

21 апреля

7—10

Мы уже прошли около 80 миль в сторону Ниуатопутапу, погода хорошая, ветер попутный.

Продолжаю про Самоа. Самоанцы — большие люди. Здесь считается, что человек нормальной комплекции — больной, и его нужно усиленно кормить. Ласковое прозвище любимой женщины — толстуха.

Люди не просто большие — они здоровые, спортивного вида, с пудовыми кулаками. Самоа мне показалась страной печальных людей. Как говорится, от многих знаний — большие горести. Они уже давно «оцивилизованы», опутаны различными религиозными культами, в их глазах нет той дикой мощной энергии, как у вануатцев. Целые дни они проводят в своих беседках, общаясь в тенечке. Молодежь активно занимается спортом, можно только позавидовать их спортивным площадкам — при каждой школе и каждой церкви прекрасно оборудованные поля для регби, футбола, волейбола, баскетбола… И они не пустуют.

Народ почти сплошь татуированный. Здесь особая самоанская татуировка, которую раньше делали как признак настоящего самоанца, а теперь… плати деньги, сделают хоть на старшего вождя, нет проблем.

По поводу цен на продукты, все очень странно. В кафешках и ресторанах цены заметно ниже новозеландских и вануатских, но свежие овощи в магазинах завезены с Новой Зеландии, соответственно — дорогие. Кочан капусты — сто рублей, одно яблоко — 15, один апельсин — 25, мы купили пару килограмм морковки — 250 рублей, литр растительного масла — 100 рублей… А местные отдыхают в беседках. На их земельных участках растет таро (типа картошки), хлебное дерево и бананы, по деревням ходят здоровенные свиньи, этим и питаются в основном, это — дешевое.

10—00

LATITUDE: 14—51.38S

LONGITUDE: 172—57.17W

COURSE: 215T

SPEED: 6.0

COMMENT: Passage 125nm, left 91nm. Wind NE 12—18kts. Main-2 riff, fore, jib. All is well.

22 апреля

Проходим остров Тафахи, в пяти милях от «нашего» Нуиатопутапу.

Ночью поймали тунца, килограммов на 8—10, еле вытащил. Перед этим другую леску оборвала какая-то большая рыба, откусила стальной тросик.

7—40

LATITUDE: 15—56.52S

LONGITUDE: 173—45.06W

COMMENT: Tonga, Nuuitupotapu ancorage.

Только что вошли во внутреннюю гавань и бросили якорь у деревни, которая называется Фалехау. Как страшно в первый раз заходить в эти извилистые узкие проходы… Мы прибежали слишком рано, и почти всю последнюю ночь пришлось ползти под одним фоком, чтобы зайти в лагуну в дневное время. Все, побежал оформляться.

Ниатопутапу, Тонга

22 — 26 апреля

22 апреля

Остров низкий, только пальмы и риф прикрывают от открытого моря, ветра и волны. В то же время за пару часов перед этим прошли красивый вулканический конус высотой более 2 километров — Тафахи, там люди не живут, но держат плантации.

Мы бежали первые сутки слишком быстро, и почти всю последнюю ночь шли под одним фоком, чтобы проходить риф в дневное время. Ночью поймали тунца, килограммов на 8—10, еле вытащил. Этакий поросенок, Саша потом полночи жарил, до самого прихода. Перед этим другую леску оборвала какая-то большая рыба, откусила стальной тросик с последним нагасакским воблером, шлепнула напоследок хвостом, леска только звякнула, и все.

В Самоа под влиянием свежего владивостокского взгляда Игоря, я поменял леску — до этого использовал обычный капроновый сеточник, здесь урвал километр отличной корейской лески 1,2 мм. Хозяин сказал — марлина ловить. Рыба поперла как бешеная, за первые сутки пообрывала все старые крючки на воблере, пришлось поменять на новые, потом и сам воблер сожрала…

Стоим в голубой тропической лагуне, накат красиво разбивается о внешний риф, пальмы, белый песок, синее небо. Невдалеке с шумом ныряет здоровенная черепаха практически леопардовой раскраски. Ветер продолжает гудеть в снастях, а точней, это наш ветрогенератор создает шум, подобный завываниям зимней вьюги, ветер подымает в воздух тонкий белый песок на берегу.

Иду по пыльной белой дороге вдоль моря в столицу острова — Ваипоа — третью деревню по счету. В нашей — Фалехау — нет таможни, нет иммигрэйшн, нет ничего. С трудом, путем опроса местного населения, отыскал административную улицу — банк, полиция, таможня и погранохрана — все здесь, в одном деревенском домике.

Все население острова составляет около 900 человек. Длина острова — около трех миль, барьерный риф с северной стороны образует обширную лагуну, вдоль которой и живет все население острова. По грунтовке, соединяющей три деревни и взлетно-посадочную полосу, которая находится на юге острова, можно пересечь его от края до края за час-полтора неспешной ходьбы. Тем не менее, пока я шел в столичную деревню, встретил пару раздолбанных праворульных «японок», пылящих навстречу. Еще одна стояла под огромным деревом и толстый тонганиец неспешно мыл ее из шланга тонкой струйкой воды, идущей самотеком. Как-бы цивилизация… Прямо карго-культ какой-то.

Большой, как водится в этих краях, кастомс долго выяснял, когда мы пришли, есть ли у нас оружие, сколько нас… Потом сказал — все неправильно, нужно было оставаться на лодке. Да, вы правы, по радио нас не вызвать, а местных просить съездить — не допросишься, топливо в дефиците. Но вы все равно нарушили правила, и вы должны вернуться на борт и ждать. Мы приедем в течение пары часов, и оформим, как положено, ваш приход.

.

Оформились очень просто, приехали две симпатичных женщины и тот самый кастомс. Накормили их нашим тунцом, заполнили бумаги. Посмотрев на наш склад продовольствия — картофель, капуста, морковка, лук… власти оформили специальную бумагу, в которой перечислили овощи поименно с запретом продажи их на берег. Чуть позже, местные приехали на японском микрике и договорились сделать чендж — канистру солярки на бананы, кокосы, по-по, и лайм. Дизелка на острове кончилась — пароход приходит раз в месяц, самолет прилетает раз в неделю — настоящая экзотическая глушь. Сейчас вечер, на рейде продолжает свистеть, на берегу — ни огонька. Электричества здесь нет и никогда не было, генератор есть лишь в больнице столичной деревни…

24 апреля

Здесь на Тонга, мы вернулись в нормальное время, и живем в том же дне, что и Владивосток. Так что сегодня 24 число, четверг. Завтра выходной, день памяти жертв второй мировой войны. Послезавтра рано утром мы уходим на Фиджи, переход займет примерно 4—5 суток.

С легкой руки Саши, начавшего посещение местной столичной деревни с благотворительного взноса в кассу местной больницы, мы развернули здесь бешеную деятельность. Весь остров знает о русской яхте на которой пришли Андерей и Сасша из холодной России. Мало того, что мы обеспечиваем соляркой местных новых тонганийцев с японским микриком и плантацией на соседнем вулкане, мы печатаем фотки местным для оформления виз в Новую Зеландию на судовом струйном принтере, а сегодня я сделал парадный портрет местной красотки, которая мечтает выйти замуж и свалить из этой дыры.

Это характерно и для Вануату — первый вопрос при знакомстве — «Как тебя зовут?», второй — «Ты женат?». Как правило, красавиц на выданье много, а мужчины все уже сбежали за лучшей долей в Нукулаофа, Новую Зеландию или США. Особенно, мне кажется, котируется Саша. «Французский след» — обхождение, галантность, прононс, борода — тетки так и липнут к нему. Надеюсь, до послезавтра не женят…

Кук, Лаперуз, Бугенвиль и другие великие писали о том, что плывущие в море аборигены встречались им далеко от берега, в те времена любопытные местные красавицы приплывали на корабли, стоящие на рейде, и голышом поднимались на борт на глазах офигевших мореходов. Времена изменились.

Цивилизация одела островитян, заставила верить и работать. В то же время она отучила их плавать. Я видел купающихся аборигенов лишь на Вануату, здесь лишь женщины, одетые с ног до головы, бредущие с удочками по грудь в воде. Дети просятся на лодку, посмотреть, но идея приплыть к нам на борт их совершенно не привлекает — они не умеют плавать…

Здесь, в связи с курортным режимом, и массой ветра и солнца на рейде, я не ограничен в писанине, так что вываливаю дальше.

О Самоа, пока не забыл

Я уже писал про забастовку, оказывается — Самоа переходит на левостороннее движение. Ситуация, надо полагать, практически идентична дальневосточной — самый дешевый поток машин идет из Новой Зеландии и Японии, с правым рулем. Премьер-министр (умнейший чел, я бы сказал) — дает команду — перевести движение на левую сторону, как у нормальных людей, пока дорог всего-ничего. Проголосовали практически единогласно. Так еще и находятся недовольные…

На Савае местные ученые обнаружили наблюдательный пункт на вершине главного вулкана. Все времена тонганийцы приходили грабить самоанцев, и как правило, лупили их почем зря. Поэтому самоанцы держали наблюдателей, чтобы те предупреждали, когда нужно бежать в горы от набега.

Сейчас, на Нуитопутапу — северном форпосте архипелага Тонга лишь пара мотоботов, способных сходить на соседний островок, и только. Так что навыки мореходства и пиратства эти ребята утеряли тоже.

Островок ждет грузового парохода уже больше двух месяцев, как сказали сегодня местные, поэтому и топливо давно кончилось. «У вас есть радио е-майл, пошлите сообщение на Самоа, чтобы прислали солярки!» — вот их представления о деятельности грузоперевозчиков. И лолис, лолис, лолис… Ходили целый день, не могли понять, что это такое, местные объяснить не могли. Говорят, это — чтобы есть. Вечером понял, когда поковырял словарь. Lolly — денежки. Они денег хотели, на пропитание, грубо говоря — попрошайничали. Мы, со своей стороны, косили под дурачков, не понимая, чего они хотят. А деньги местные сегодня все равно все ухнули, да и было их немного — обменяли сотню долларов, около 60 ушло на формальности, остальное — на батарейки, они здесь на удивление недороги, и «прочие излишества нехорошие» — соки, джем, крекеры.

На острове «сухой» закон, в продаже нет даже пива. Похоже, местные что-то гонят, от некоторых несет сивухой. Наверное, местную «банановку». На десять литров солярки наменяли банановую гроздь килограммов на сорок, несколько по-по, по нашему — папайя, и пару горстей лайма. После охоты на тунца перешли на «подножный» корм, тем не менее, съесть его никак не можем, даже с помощью местных гостей. Сегодня сделал тунца с картошкой, бананами, луком и морковкой под соусом карри. По обоюдному мнению получилось вкусно, а главное — полная кастрюля.

Здесь мы впервые испытали новый якорь-плуг новозеландского производства, приобретенный в Вангарее, на яхтенной барахолке за двести местных баксов. 45 фунтов (22 кг), как бросили, так он и залег, как влитой, в местное песчаное дно. Ветер дует все время, иногда раздуваясь до 10 метров, иногда ослабевая до трех, иногда меняя направление градусов на двадцать, тем не менее, лодка надежно уперлась на одном месте. Очень впечатляет.

Система сбора воды с тента дает сейчас воды больше, чем мы выпиваем, а пьем здесь сейчас по пять литров в день — жарко. Мы давно перестали экономить электричество — генератор с панелью выдают его с запасом. Кстати, ветрогенератор на фок-мачте пока полностью оправдывает свое место — там много ветра и безопасно для экипажа, а тормозить его из-за шума нет никакого желания — он ведет себя сравнительно тихо и постоянно дает электрический ток.

Сегодня закончился большой газовый баллон, начатый четыре месяца назад. Заменили на баллон с вануатским газом, их у нас четыре по 12 литров, должно хватить до дома, даже если печь хлеб на борту. За этот переход истратили около трех литров дизтоплива. Обжились мы здесь, научились жить экономно, да и с ветром, начиная с Самоа, должно быть все хорошо, дальше идем стандартной дорогой парусников — с попутными ветрами.

Subject: иностранцы

По поводу незнакомых, новых людей, часть из которых были иностранцами… У меня есть сложившееся мнение, что характер экипажа, его работоспособность и уживчивость между собой практически на 100% определяются капитаном, и ответственность за это полностью лежит на нем. Исходя из этого я и расписывал вахты — ночные парами, дневные — одиночные, и плотно за ними присматривал в первые дни. Очень важно людей накормить, дать им хорошо отдохнуть, дать им четкий график их работы, остальное придет само.

Сложней всего в первые дни, когда людям трудно, их укачивает, при этом нужно работать в непривычных и пугающих условиях, поэтому в это время — только вахты, никаких судовых работ — свободное время в койке. Дальше проще, и к концу перехода экипаж представляет собой монолитный коллектив, готовый к любым трудностям, даже к утренним приборкам судна, и чистке камбуза с гальюном. Наши две недели в море прошли без конфликтов, я надеюсь, все мы получили большое удовольствие от совместной работы и взаимного общения, и запомним надолго наш международный переход Новая Зеландия — Самоа.

Ниатопутапу, Тонга — Сува, Фиджи

26 — 30 апреля

26 апреля

6—05

Сейчас собираемся и уходим на Фиджи. Ясно, зыбь шумно разбивается на рифах, прикрывающих лагуну.

12—03

LATITUDE: 15—59.99S

LONGITUDE: 174—13.22W

COURSE: 250T

SPEED: 7.0

COMMENT: Passage to Fiji, Suva. Jib, fore, main/2riff. All is well

Все в порядке, с Топутапу мы ушли, рано утром снялись с якоря, выбрались по фарватеру из лагуны в открытое море и легли курсом 249 на проход Нануку, в море Коро. Судя по лоции, здесь, по крайней мере, есть маяк. Идем быстро, ветер восточный, до 10мс. Жарко, 30 градусов.

С первых суток с новой леской за кормой рыба выстроилась в очередь. Сначала отгрызла все старые крючки на воблере, (я поменял), потом какая-то зверюга откусила воблер по стальному тросику… Только хвостом за кормой ударила, леска запела, и все…

Оставил я одну снасть с кальмарчиком за кормой, Саша пару раз предлагал ее убрать, сожрут, говорит.. Я оставил. Ночью встаю на вахту, потрогал леску на какой случай — там кабанчик висит. Оставил Сашу постоять на руле, надел перчатки, и еле-еле вытащил туну, кило на 8—10. Это тебе не дорада, которая прыгает по поверхности, тут такая тушка на крючке… Так мы ее пять дней ели, вплоть до того, что насильно тонганийцев кормили. Еще сегодня на вечер осталось, сегодня с тушеными бананами. Завтра опять заряжу на рыбалку.

27 апреля

Всех поздравляю со Светлой Пасхой!

Быстро бежим в сторону Фиджи. Ветер попутный, периодами нас догоняют шквальные облака, поливают дождиками. Чтобы попасть в Суву, нужно сначала войти в море Коро, оно отделено от океана рифами и островами, среди которых есть проходы. Идем в проход Нанука, на южном рифе этого прохода должен гореть огонек. С такими ходами завтра к ночи будем в видимости этого маяка. Потом пару сотен миль по морю Коро и — Сува, столица Фиджи.

12—03

LATITUDE: 16—25.32S

LONGITUDE: 176—41.19W

COURSE: 263T

SPEED: 7.0

COMMENT: Noone to noone 145nm. Jib, fore, main/2riff. All is well

Идти осталось не больше 330 миль, шпарим как перепуганные. За сутки по генеральному 145 миль, а по GPS — 165. До прохода Нанука, которым войдем в море Коро — 140 миль, и по морю Коро до Сувы около 180—190. Правда по прогнозу ветер завтра ослабеет, но лодке, похоже, по барабану.

28 апреля

Ночью, пару раз, проходили через области вонючего, спертого воздуха. Так бывает, когда кит всплывет, и выдыхает, что у него накопилось. Вроде даже слышал, как кит продувается, но не видел. Нам осталось меньше 50 миль до прохода Нануку.

12—15

LATITUDE: 16—37.85S

LONGITUDE: 178—49.60W

COURSE: 276T

SPEED: 4.0

COMMENT: Noon to noon 125nm. All sails. 14,5nm to Nanuku strait point. All is well

У нас ветер подзакис, комфортно идем под всеми парусами, правда всего 4—5 узлов, скоро слева по носу откроется рифовая отмель с маяком. Мы войдем в море Коро проходом Нануку. Ветра по прогнозу так и не обещают, пойдем потихоньку. Сегодня Вадим отправил факс фиджийским властям, так что через двое суток можно открывать дверь в Суву ногами.

Ночью на севере, низко над горизонтом увидел Большую Медведицу. Очень большую. Скоро-скоро пойдем на север, к нашим медведям.

Море Коро оказалось довольно населенным местом. Во-первых, сразу опять поймалась рыба. Очередное страшилище с кривыми зубами и туловом, как у змеи. Выбросили, тем более, что там и есть нечего. Потом пришли две пары дельфинов и с полчаса поиграли с лодкой. Весь день идем в виду земли — острова и рифы со всех сторон, впереди уже видно место нашего назначения — остров Вити-Леву, до оконечности которого сорок миль.

Погода прекрасная — светит солнце, иногда набежит тучка с коротким ливнем, ветер, если есть, с кормовых четвертей, волнение моря отсутствует. Сейчас, к вечеру, зажигаются огни маяков, скоро будет совсем интересно. Видимо, прибежим к Суве и ляжем в дрейф. Местные власти придумали новое правило, по которому ночью в гавань без штрафа не войдешь, это тебе не Япония. Будем «исполнять» в открытом море.

30 апреля

Пять утра, с бризом медленно идем вдоль рифа, до входного фарватера на Суву еще больше десяти миль. Справа нас обогнал большой пароход, похож на паром. Цивилизация, за ночь уже второй. Сува ярко светится городскими огнями, оттуда, как отметил Саша, доносится «запах свежеразделываемой рыбы».

Сегодня ночью рыбалка у нас не задалась. Стоило мне забросить удочку, как на крючок подвешивалась барракуда. Сначала небольшая. Но когда я выбросил первую, видимо, она привела родителей. Вторая была больше метра, а третью я вообще еле вытащил. Причем цеплялись они в момент забрасывания снасти. Повыбрасывал их за борт и смотал удочку. Барракуд-тайм.

11—45

LATITUDE: 18—07.49S

LONGITUDE: 178—25.29W

COMMENT: Ancorage Suva bay for formalities

Прошли фарватером в залив Сува, отделенный от открытого моря коралловым рифом, на котором живописно разбросаны обломки судов, связались с берегом, заказали власти, и отдали якорь на карантинной стоянке, неподалеку от «Биг грин вессел» -большого зеленого «рыбака», с которого приветственно махали, и что-то кричали по-русски.

Сува, Фиджи

30 апреля — 5 мая

1 мая

Место очень красивое, рейд защищен внешним коралловым рифом, на котором, видимо для острастки, разбросаны обломки неудачников, которые не смогли найти вход в лагуну. Горы, пальмы, красивый город с многоэтажными домами, в северном углу видны мачты яхт, пришвартованных в королевском яхтклубе. Власти были заказаны с утра. Стоим до сих пор. Что-то у них тут происходит внеплановое. Целый день портконтроль пытался нам как-то помочь, но к вечеру вышел на связь, и сообщил, что не может собрать необходимый комплект властей, и оформление переносится на завтра.

Тихий вечер на рейде, вокруг тарахтят дизелями большие суда, рядом стоит «биг грин вессел», вблизи которого нам указали якорную стоянку. На нем четверо русских, с которыми мы уже пообщались, перекрикиваясь в пространство, капитан — киви. С другой стороны борт к борту стоят четыре китайских рыбака. У них все как положено — вечером рис и китайская музыка на весь рейд, правда только на час, утром политинформация. С берега доносится шум длинного митинга. Поразила экспрессия и пассионарность оратора. Сразу как-то вспомнились старые хроники, с выступлениями Гитлера, Риббентропа… В общем, зажигал он конкретно. (Потом выяснилось, что это проповедник!)

Здесь солидный порт с большим количеством судов, большой плавучий док и ремонтные мастерские. После нашего прихода фиджийские вооруженные силы, я думаю в полном составе, все шесть катеров, снялись в море и с час чего-то там исполняли.

Сегодня 1 мая. С праздником!

LATITUDE: 18—07.34S

LONGITUDE: 178—25.59E

COMMENT: Ancorage near Royal yacht club.

Мы пришли в Суву вчера в полдень, но оформились только сегодня утром. Спрашиваю — почему?, улыбаются и разводят руками. Оформлять приехали — санитарный врач, инспектор по животным и растениям, таможенник, офицер иммиграции. Привез их «лонч» — разъездной катер, покрашенный в оранжевый цвет с экипажем из двух веселых фиджийцев. Подходил аккуратно, не касаясь борта. Он же их и забрал через полчаса, подойдя еще раз. Все бумажки, также как и грозное предписание о предварительном уведомлении, старательно копируют комплект новозеландских.

Платить приходится только санитарному врачу — 33—75 ФД (Фиджи долларс, две трети от американ), и веселым парням с лонча — 106 фиджидолларов за работу. Поскольку фиджиденег с собой нет, лонч потом приходит на следующий день за деньгами, а санитарный счет пришлось оплатить, съездив в город — еще 2—10 за такси.

Мы сменили якорную стоянку, встав в кабельтове от местного Королевского Яхтклуба. За предоставленные возможности — душ, прачечная, бар, ресторан, вода, топливо, динги-док, яхтклуб берет 8 фд в день. Если хочешь стать к береговому понтону, цена другая — 19—40 за метр полной длины в неделю. Несмотря на то, что мы пришли в самом начале сезона, мест у понтонов нет, мне показалось, их едва хватает местным.

Такси довольно дешевое, таксисты — индийцы. Город производит сильное впечатление. Много-много автобусов, все без стекол, чтобы не так жарко, такси, которые, даже проезжая по другой стороне улицы, посигналят тебе, вдруг тебе надо, а ты не заметил.

Городская тюрьма рядом с Королевским яхтклубом, раскрашенная лубочными картинками из Библии, бесхитростно и сильно, думаю, самими заключенными.

Грязные улицы, чад от изношенных дизелей, яркие одежды, индийская музыка, базары, базары, базары… Это не Пасифика, это Восток. Стиль вождения на дорогах, кстати — левосторонних, тоже бесшабашно-восточный. Хотя есть в городе и выраженная «евро» часть, но основной стиль сложился под влиянием индийцев. Они стройные, многие с очень тонкими чертами лица, как правило, в брюках, старшее поколение даже в пиджаках. Начищенные высокие ботинки, такие, как мы носили в школе.

На улицах много чистильщиков обуви. В чистильщиках, как правило, могучие меланезийцы в возрасте, вообще — меланезийцев тоже много — веселых, черных, кудрявых, в шортах, майках, и сандалиях.

Меланезийцы в ботинках попадаются тоже, но, как и на Чуке, в основном в «понтовых» туристских или горных. Любят люди хорошие вещи… Босиком на улицах можно встретить

только нищих. Видимо, по здешним понятиям, это последний предел. Здесь я впервые за время экспедиции ощутил присутствие и влияние мусульман. В городе интересно, хочется провести здесь побольше времени.

Мы стоим на Фиджи до понедельника. За это время нужно найти хорошие продукты и закупиться, долить воды и топлива. И есть надежда, что с этим всем здесь, в отличие от предыдущих портов захода, проблем не будет. Сегодня зашли в пару магазинов и на базар. Есть все, даже огурцы и помидоры. Нам предстоит довольно длинный переход в штилях до Маршаллов или Кирибаса — больше 1600 миль, а потом еще 2700 миль домой. Так что вопрос со свежими овощами достаточно серьезный, будем решать.

2 мая

Поскольку стоим на рейде неподалеку от местной тюрьмы, ложимся спать и встаем под тюремную сирену. Очень впечатляет. Мне опять очень повезло с экипажем. Надеюсь, что за следующие полтора месяца удастся полностью излечить остатки самолюбования. Вода у нас здесь 32, а воздух тоже где-то так. Каждый день начинается с ясной солнечной погоды, к вечеру с гор спускаются тучи и начинается дождь, иногда сильный. Идет когда весь вечер, а когда и всю ночь. Уже заготовили дождевой воды для питья везде, где только можно.

Сегодня зашел в магазин рыболовных снастей, сам бы не нашел, спросил у местных, где, показали. Купил еще одну рыбку — воблера для дорад и тун. Все предыдущие — рыбы или погрызли или пооткусывали. Купил сегодня еще диск с фиджийской традиционной музыкой. Очень грустная — русские народные песни выглядят даже повеселей… Так интересно в городе, много восточного. Много смешанных людей, попадаются очень красивые. Типографии на каждом шагу, нигде такого не видел. В понедельник уходим на север, дорога дальняя, всего до дома около 5 тысяч миль. Так что скоро будем.

3 мая

Вчера весь вечер пытался постирать белье в прачечной яхтклуба. Все по инструкции сделал, в машину засунул, порошок засыпал… Не стирает. Пошел в офис — говорят, нужно заплатить в ресторан, который откроется в шесть вечера. Вечером пришел, заплатил, они включили машину, правда другую. Пришлось все перетаскивать в другую машину вместе с порошком. Всю ночь опять шел дождь. Сейчас утро, скоро включат солнце, буду сушить, развесив на лодке.

Сегодня Саша должен был уехать на автобусе в Лаутоку. Машину я брать не захотел. Саша рулить не умеет. Попробовал на Самоа — получается, целый день за рулем, кроме дороги ничего не видишь. Я здесь, по Суве гуляю, надо еще рулевое подтянуть, такелаж посмотреть… куча мелких работ по лодке. Накупил кучу ДВД фильмов на английском языке, выбирать тут трудно, стоят копейки, понабрал что попало, буду учить английский.

Лодка стоит на рейде на двух якорях, в компании новозеландца, американца, и немца. Вроде не воруют тут. Продукты будем закупать завтра, на такси и привезем из супермаркета. Здесь, конечно, нужно провести пару недель минимум, зайти на острова по дороге, остановиться в Лаутоке, но времени нет, ни у меня, ни у Александра, так что вперед-вперед.

4 мая

Мы бодры, веселы… реально бодры и веселы!

Саша вернулся только что, ночевал в Нади, белье высохло вчера к обеду, а фотиком не могу сейчас наиграться, как-то стало все получаться, то