Оглавление

Предвкушение

Решение встретить новогодние праздники в Узбекистане было логичным продолжением нашего турне по странам постсоветского пространства, начатого в 2017 году с Армении. Шенгена у нас по-прежнему не было, а заморачиваться с визами пока не хотелось. Так или иначе, но, перелопатив множество вариантов от Хивы до Ташкента, свой выбор мы сделали в пользу Бухары и Самарканда.

В первый мы прилетали, чтобы встретить Новый год и съездить в Хиву, а из второго улетали обратно. По деньгам это выходило значительно дешевле, а также позволяло лучше распределить свое время. Единственной загвоздкой, как нам казалось, был переезд из Бухары в Самарканд. Расстояние большое, автобусы идут часов пять, не меньше, а на такси дорого.

Выход из ситуации подсказал Али (Gulamali Rajabov), директор отеля Malika Bukhara, где мы планировали остановиться, предложив отправиться туда на скоростном поезде «Afrosiyob». Оставалось дело за малым — найти соответствующий сайт, выбрать закладку с поездами и заказать нужный из них. А затем ждать, когда с нами свяжется менеджер.

При желании можно, конечно, продублировать свою заявку и на указанный в контактах адрес электронной почты. Но в этом особой нужды нет, сотрудники компании Central Asia Journeys сами оперативно выходят на связь по e-mail, в нашем случае была Гавхар (Gavhar Zunnunova), и подробно объясняют, что и как делать дальше. Причем сервис для иностранцев очень оригинален. После оплаты на почту приходит копия билета с указанной вами информацией, которую нужно еще раз проверить и подтвердить. Если есть огрехи, их обязательно исправят. А вот сами билеты вы получите, когда уже будете непосредственно в Узбекистане. Нам принесли их в отель в день прилета. Пустячок, а приятно.

Бухара

В Бухару прилетели в воскресенье, 30 декабря, в 4:40 утра. На улице темень, плюсовая температура, для зимней одежды даже жарковато немного. Здание аэровокзала маленькое, самолет подкатывает прямо к нему, спускаешься с трапа и сразу идешь на паспортный контроль, затем — в зал ожидания, где нас встречает помощник Али. В отель Malika Bukhara едем пустынными улицами, но центр, несмотря на столь раннее время, уже перекрыт. Останавливаемся возле одного из кордонов, наш водитель выходит из машины, подходит к гаишнику и, пожав ему руку, начинает о чем-то дружески разговаривать. Затем также неспешно возвращается. Интересуюсь, знает ли он полицейского? Нет, отвечает, первый раз вижу, но почему с хорошим человеком не поговорить, пожимает он удивленно плечами. На площади, рядом с гостиницей, картина повторяется. Очередной незнакомец, крепкое рукопожатие и душевная беседа. Все не торопясь, с чувством собственного достоинства. Такие сценки мы наблюдали каждый день в разных уголках Узбекистана. Душевность и открытость в общении друг с другом и нами, приезжими, вот отличительная черта местных жителей, о которых и пойдет наш рассказ, потому как описывать сами города особого смысла не имеет.

Если только небольшими штрихами, начав, пожалуй, с нашего отеля, старинного особняка, примыкающего стенами к караван-сараю Ахмаджон XVIII века, а окнами выходящего в переулок, ведущий к медресе Абдурахмони Алам (Abdurakhmoni Alam) XIX века, где некогда обучались дети знатных бухарских чиновников, и ансамблю Ходжа-Гаукушан (Khoja-Gaukushan), памятнику ЮНЕСКО XVI века. За ним располагается частный сектор, который лишь усиливает восприятие и погружение в неповторимую ауру Средней Азии.

День прилета — это преддверие Нового года, но как таковой праздник в городе не ощущается. Праздничное убранство улиц более чем скромное, можно сказать, аскетичное. В основном это плакаты с изображением Деда Мороза, мчащегося в запряженных оленями санях, мультяшных героев и надписью: «Yangi Yilingiz bilan!», что в переводе на русский означает «С Новым годом!». Ни цветных лент, ни мишуры, ни снежинок с блесками.

Даже не припомню, чтобы мы, помимо одинокой елки, сооруженной на площади перед цитаделью Арк (Ark) XVII века, где и проходили основные праздничные мероприятия, видели в городе этот символ ново