Москва и Я
Небанальные экскурсии и сюжеты
Татьяна Барлас

© Татьяна Барлас, 2016

ISBN 978-5-4474-3927-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Здравствуйте, читатель!

Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна, я родилась и всю жизнь (не очень короткую) живу в Москве. Я люблю свой город, хотя прелесть его неброская и основательно захламлена грязью, шумом, витающим в воздухе напряжением и усталостью, она не сшибает наповал, ее не так просто найти и почувствовать. Я не сразу научилась ее отыскивать и видеть, и теперь хочу помочь вам узнать и полюбить Москву.

Я ни разу не специалист и не претендую на глубину познаний или исчерпывающую информацию по какому-то вопросу. Я дилетант, которому нравится показывать свой город таким, каким я его знаю.

В этой небольшой книге собраны несколько авторских экскурсий. Их вы больше нигде не найдете: я сама придумала маршруты на разные интересы.

Если вы в Москве проездом или по делам, и у вас мало времени – для вас маршруты «Москва за один день», «Москва „Собянинская“» (если вы хотите увидеть изменения последних лет), «Москва, топ-10». Последний вариант подойдет и для тех, кто хочет познакомиться с городом более основательно.

Для жителей Москвы и для гостей, которые уже неплохо ее изучили, – маршруты «Москва «Мастера и Маргариты» и «Москва многоконфессиональная». Непривычную Москву покажет экскурсия «Московские граффити». А «Москва «московская»», мне кажется, подойдет всем.

И, надеюсь, всем будут интересны «Московские сюжеты» – о людях, создававших наш город.

Если вам понравились материалы книги, приглашаю вас в свой блог о Москве, который я веду на страницах Живого журнала moscow-i-ya.livejournal.com, он же московия.жж.рф. Там материалов гораздо больше.

До встречи в блоге или на улицах Москвы!

Москва за один день
Для тех, кому нужно все и сразу

Этот маршрут – для тех, кто в Москве проездом, с вокзала в аэропорт или наоборот. Многие из вас, побывав в нашем городе, уверены: Москва – это толкучка, пробки и озлобленные, неприветливые жители. Ах да, еще Кремль с Красной площадью. Вот для таких людей и родился наш маршрут; он подойдет вам, если у вас есть полдня или день в Москве, поможет посмотреть самое главное в нашем городе, и, я очень надеюсь, вызовет желание вернуться и познакомиться с ним подробнее.

Вариант подходит для летнего времени (май-сентябрь) и хорошей погоды. Маршрут начинается и заканчивается у Павелецкого вокзала, куда приезжают пассажиры из аэропорта Домодедово, но его несложно переделать под другую стартовую точку из центра (например, от Киевского вокзала или одноименной станции метро можно начать с теплоходной прогулки с возвращением туда же). Протяженность пешей части – около 8 км, плюс теплоход и метро.

Основная траектория: Павелецкий вокзал – Садовое кольцо – Шлюзовая набережная – Новоспасский мост – одноименный причал – прогулка на катере до причала «Киевский вокзал» – площадь Европы – Бородинский мост – Смоленская улица – Арбат – Гоголевский бульвар – храм Христа Спасителя и Патриарший мост – Волхонка – Манежная улица – Кремль – Александровский сад – Красная площадь – метро Театральная – метро Павелецкая.

Итак, вы вышли из Павелецкого вокзала, и впереди у вас день, который вы собираете посвятить знакомству с Москвой. Выходим на Садовое кольцо, идем по нему до мостика через Водоотводный канал. Справа от него находится построенный в 90-е годы XX века комплекс «Красные холмы» – офисы, Дом музыки, а также 33-этажная круглая башня, где находится пятизвездочный Свиссотель «Красные холмы». Я называю комплекс «Московский Амстердам» (хотя это, конечно, субъективно): сочетание узких речек, многочисленных мостиков и вытянутых вверх зданий навевает именно такие ассоциации.

Проходим комплекс, идем дальше по набережной Москвы-реки до следующего моста – Новоспасского. Переходим Москву-реку и рядом с мостом отыскиваем причал прогулочных катеров. Если у вас есть время до первого катера (он обычно отплывает в полдень), стоит осмотреть Новоспасский монастырь, который находится поблизости, или устроить пикник у пруда с видом на монастырь.

А затем вы отправитесь в небольшое водное путешествие. Вы увидите высотное здание на Котельнической набережной.

Затем перед вами откроется панорама Красной площади и Кремля. Потом храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому, парк Горького и Воробьевы горы с высотным зданием МГУ, стадион Лужники, Новодевичий монастырь и многое другое. А закончится ваша прогулка у Киевского вокзала и площади Европы.

Осмотрев площадь, переходим Москву-реку по ближайшему мосту (Бородинскому). Обратите внимание на Белый дом, который будет хорошо виден. Проходим короткую Смоленскую улицу, и за высотным зданием МИДа открывается Арбат.

Арбат – это больше, чем просто пешеходная улица или набор достопримечательностей, и я думаю, вы это почувствуете. Поможет вам в этом мое любимое кафе на Арбате – Шоколадница в доме 29. Люблю ее за оформление – там можно выпить кофе «в компании» Пушкина, Булата Окуджавы и других замечательных людей, причастных к Арбату.

Проходим Арбат, сворачиваем на Гоголевский бульвар, еще одно знаковое московское место. По бульвару доходим до храма Христа Спасителя. После его осмотра заходим на пешеходный Патриарший мост. С него открывается замечательная панорама центра Москвы и Кремля.

Возвращаемся обратно, мимо храма выходим на улицу Волхонка, по ней – к Александровскому саду и наконец добираемся до Кремля.

Если вы впервые в Москве, то, конечно же, пойдете в Кремль, посетите его знаменитые соборы, увидите Царь-пушку и Царь-колокол. Потом пройдете по Александровскому саду мимо Могилы Неизвестного Солдата, поплещетесь в фонтанах на Манежной площади, и выйдете на Красную площадь. Но обо всем этом лучше меня расскажут путеводители. А я посоветую, куда вам пойти, чтобы отдохнуть после всех этих впечатлений.

Не уходя с Красной площади, зайдите в ГУМ. Я приглашаю вас в ГУМ не на шопинг. ГУМ – это немного сказка, в которой атрибуты жизни полувековой и более давности сочетаются с товарным изобилием современной России. Здесь постоянно проводятся самые разные выставки – то елок, то детских игрушек, то ретроавтомобилей. В ГУМе вы можете поесть, окунувшись в атмосферу 50-х годов прошлого века, в кафе Фестивальное, выбрав хоть русскую, хоть итальянскую, хоть восточную, хоть японскую кухню. А сколько креатива в оформлении… В стиле Советского Союза оформлена столовая №57, правда здесь вам, возможно, придется столкнуться с таким полузабытым атрибутом прошлого, как очередь.

А еще стоит посетить Гастроном №1, как будто бы сошедший с фотографии из старой Книги о вкусной и здоровой пище. Здесь неплохой выбор съедобных сувениров по вполне демократичным ценам.

Выйдя из ГУМа, отыщите станцию метро Театральная, и через две остановки вы вновь окажетесь на Павелецкой. Однако, если у вас осталось время (а главное – деньги), то вы можете вернуться к комплексу Красные холмы и закончить день в баре на 34 этаже гостиницы.

Из бара открывается совершенно потрясающий вид на Москву. Здесь вы попрощаетесь за коктейлем, с городом, рассыпающимся под вами огнями.

Надеюсь, он вам понравился!

Москва «Московская»
Для тех, кто любит ходить пешком

Существует мнение, что в Москве нечего смотреть, что город шумный и неинтересный. В качестве опровержения и родился маршрут «Москва московская», в котором я постаралась собрать то, что понимаю под «московским духом», чего нет ни в горячо любимом Петербурге, ни тем более в Европе. Интересно ли это? Не знаю. Но любимо. Про общеизвестные достопримечательности я почти ничего сообщать не буду, а про сравнительно малоизвестные, но милые моему сердцу (именно таких на маршруте большинство) хотя бы небольшую информацию дам.

В основном маршрут идет по относительно тихим улочкам и переулкам, но есть несколько магистралей, которые основательно загазованы и забиты транспортом. При возможности лучше пройти его в выходной или праздник, когда магистрали полупустые.

Основная траектория: Метро Парк культуры – Остоженка – Зачатьевские переулки – Пречистенская набережная – Патриарший мост – Волхонка – Боровицкая площадь – Александровский сад – Кремль – Манежная площадь – Красная площадь – Васильевский спуск – Варварка – Солянский проезд – ул. Забелина – Старосадский пер. – Маросейка – пл. Покровские ворота – Чистопрудный бульвар – Архангельский переулок – метро Чистые пруды (Тургеневская). Протяженность маршрута – около 10 км.

Москва для меня – это желтые особнячки в стиле «ампир». Поэтому мы начинаем с Остоженки, где на небольшом по Московским масштабам «пятачке» – несколько хорошо сохранившихся вариантов вот таких дворянских особнячков конца XVIII – начала XIX века. Два маленьких особнячка, построенных, по-видимому, после пожара 1812 года, – Остоженка 49 и 51.

Дальше – громадный особняк конца XVIII века (впрочем, и до, и после он не раз перестраивался), работы архитектора Матвея Казакова. Он принадлежал московскому генерал-губернатору Еропкину. Тот слыл демократом, потому что предпочел собственный дом на тогдашней окраине казенному на Тверской, объяснив это так: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем, к чему нам еще набирать лишнее?». Сейчас там умещается несколько сотен студентов и преподавателей одного из престижных московских вузов.

Еще один особнячок – почти сразу же за предыдущим по другой стороне (д.37). Он увековечен в художественной литературе: «В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней». В жизни дом принадлежал матери Ивана Тургенева – Варваре Петровне, и сам писатель часто бывал там. Именно здесь жила несчастная Му-му, причем, по имеющимся данным, ее история списана с реальности.

Домик Му-му открывает короткий участок маршрута, который можно назвать «По следам литературных героев». Нужно совсем немного углубиться в Мансуровский переулок по другую сторону Остоженки – до дома 9, который, по всеобщему мнению, является домом Мастера из романа Булгакова. А кроме того, это – один из немногих сохранившихся в центре Москвы деревянных домиков.

Двор наглухо перекрыт, зато можно заглянуть во двор соседнего дома и представить себе, как жил Мастер. Кстати, двор дома 11 снимал Эльдар Рязанов в «Жестоком романсе» – это двор дома Карандышева, откуда Паратов увез Ларису.

Возвращаемся на Остоженку, и совсем рядом – дом 21 – особняк, который многие считают «домом Маргариты». Действительно, дом очень необычный и хорошо подходит под описание в романе, правда, шумная Остоженка никак не тянет на «один из арбатских переулков». В жизни дом построен в самом начале XX века архитектором Львом Кекушевым для своей семьи.

Сворачиваем с Остоженки в проем между «домом Маргариты» и соседним – и оказываемся у стен Зачатьевского монастыря. Про него могу сказать, что это самый старый женский монастырь в Москве – основан в XIV веке. Самое интересное из сохранившихся старых строений – надвратная церковь конца XVII века (а храм в центре монастыря – новодел XXI века).

Чтобы пройти часть пути по набережной, спускаемся к реке по 1-му Зачатьевскому переулку. Нам открывается вид на Стрелку Москвы-реки с церетелиевским Петром, с этого места вид на него – один из лучших. А дальше через реку – корпуса кондитерской фабрики Красный Октябрь, бывшей Эйнем, конец XIX века, ныне средоточие галерей, клубов и других культурных объектов.

В самом конце набережной (д.35) – еще одно любопытное здание начала XX века – так называемый дом Перцовой: доходный дом, построенный для художников, с мастерскими в мансардах, с красивыми панно на сюжеты русских сказок. Инженер-железнодорожник П.Н.Перцов заказал постройку дома, который должен был отвечать «духу и преданиям Москвы и требованиям современности». Дом был построен в 1907 году, сам домовладелец жил здесь же, пока не был выселен в 1923 году, а позднее в его «квартире» (четырехэтажной, с отдельным подъездом и выходом на набережную) жил Троцкий.

По набережной мы дошли до рама Христа Спасителя. Относиться к нему можно по-разному, я, к примеру, просто воспринимаю как данность. Зато очень люблю пешеходный Патриарший мост, который ведет от него на остров и дальше в Замоскворечье. С него, на мой взгляд, открывается лучшая панорама Москвы в центре. Поэтому мы поднимемся на мост, но не будем переходить реку, а посмотрим панораму и затем спустимся обратно.

С одной стороны от храма – «классическая» панорама Кремля. С другой – хаотичное нагромождение домов, среди которых выделяется высотное здание на Смоленской площади, где расположен МИД.

Напротив, на острове – два интересных объекта. Если не загораживает листва, то можно увидеть церковь Николы на Берсеневке и рядом – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова, на чьи средства эта самая церковь была возведена. И дом и церковь заложены в XV – XVI веках, хотя после этого многократно перестраивались.

А дальше – монстрообразный печально известный Дом на набережной. Точнее, не дом, а целый мини-город: по тем временам (построен в 1931 году) – самый крупный жилой комплекс в Европе: 11 этажей, 24 подъезда, 505 квартир. Здесь жили дети Сталина и Михаил Тухачевский, знаменитые летчики Михаил Водопьянов и Николай Каманин, Алексей Косыгин и Никита Хрущев. Дом, предлагавший своим элитарным жильцам невиданную по тем временам роскошь (горячая вода, газовые плиты, готовые обеды из столовой, фонтаны во дворе) стал местом множества трагедий: 700 его жильцов были репрессированы, из них 300 расстреляны… В общем, мрачное место…

Спускаемся с моста, идем по Волхонке, мимо Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Память детства – великая вещь, и он для меня в каком-то смысле более аутентичен, чем то, что он копирует. Сердце екает от его «греческих» колонн и портиков больше, чем от их реальных античных прототипов.

Выходим на Боровицкую площадь, где на холмах высится дом Пашкова. Он считается одним из красивейших зданий в Москве – и, наверное, заслуженно. Вероятно, дом – создание Василия Баженова, однако достоверно это неизвестно. Любуемся и идем дальше.

От дома Пашкова переходим Боровицкую площадь, идем вдоль стен Кремля по Александровскому саду и добираемся до входа в Кремль.

Ну что нового я могу сказать про Кремль? По некоторым данным, это самая большая из сохранившихся до наших времен (и неплохо сохранившаяся!) средневековая крепость в Европе. А остальное вы почерпнете из путеводителей.

Выходим из Кремля к шедевру лужковской Москвы самого конца XX века – на Манежную площадь. Что, казалось бы, может быть абсурднее соседства главных российских святынь и помпезного торгового центра, творений великих зодчих и Зураба Церетели? В итоге этого абсурда и получилась Манежная площадь – живая, многолюдная и… какая-то душевная, что ли (или это только мне так кажется?). Здесь играют оркестры, танцуют ветераны и новобрачные, здесь молодежь играет в непонятные нам игры. Здесь замечательные цветники и вкусное мороженое. Здесь в хорошую погоду публика охлаждается под фонтанными струями, а в плохую – скрывается в подземном торговом центре. А кремлевские стены с одной стороны и храм Святой Татианы с другой смотрят на все это безобразие и… кажется, ничего против не имеют.

Пространство вокруг Манежной характеризуется, с одной стороны, уймой официозных ракурсов, известных всем с пеленок, с другой – жутчайшей кашей из старины, новодела и не всегда удачных реконструкций. Так что именно об этом, а не о красоте данных мест и не о том трепете, который должен тут охватывать россиянина, и пойдет речь.

Старый Манеж сгорел и был воссоздан в рекордные сроки. Гостиница Москва – копия здания постройки 30-х годов XX века, снесенного несколько лет назад. Гостиница Националь – оригинал постройки начала XX века. А за ним виднеется новое здание гостиницы Ритц Карлтон, построенной на месте снесенной коробки Интуриста советских времен. Построено оно в 2007 году, по-видимому старались попасть «в тон» стилистике Националя.

Рядом со старым зданием Университета – храм Святой Татианы – великомученицы с печальной судьбой, известный многим как бывший Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ.

Дальше – на Красную площадь. Здесь тоже – смешение эпох. Перегороженный Иверскими воротами вход на площадь и находящийся за ними небольшой Казанский собор – это не XVII век, а восстановленное в 90-е годы XX-го (на месте собора был общественный туалет). Прочее на Красной площади вроде бы аутентично – от кремлевских стен и Василия Блаженного эпохи Ивана Грозного до Мавзолея и могил вождей 70-х – 80-х. В последние годы на Красную площадь стали выходить к народу президенты, здесь пели Пол Маккартни и Андрей Макаревич, а еще проводят фестивали «Круг света», новогодние ярмарки, ставят елку и заливают каток.

Лучший вид на храм Василия Блаженного и ГУМ открывается с точки за Спасскими воротами (в сторону Москвы-реки). Оттуда он смотрится симметричным, и, кроме того, видно, что элементы его архитектуры повторены в облике ГУМа.

Проходим Красную площадь и за Василием Блаженным сворачиваем на Варварку. А там по четной стороне – кусочек Москвы XVII века (часть зданий – даже с XVI века) – почти маленькое чудо. Чудо включает два храма и два жилых дома – палаты бояр Романовых (предков тех самых Романовых) и Английское подворье – торговое и дипломатическое представительство времен Ивана Грозного.

Варварка переходит в Солянский проезд, тот – в улицу Забелина, где находится Ивановский женский монастырь, впечатляющий своей «немосковской» красотой и гармонией. Его современный облик сложился в XIX веке, но сам монастырь известен не позднее, чем с XV-го века. Он часто использовался в качестве тюрьмы для высокопоставленных особ. Здесь жила жена сына Ивана Грозного, а по некоторым данным – и одна из жен самого Ивана. Здесь закончила свою жизнь и знаменитая Салтычиха – помещица XVIII века Дарья Салтыкова. Другой знаменитой узницей была «русская железная маска» княжна Тараканова. В общем, от этого мрачного места ничего не осталось во время пожара Москвы 1812 года: монастырь был упразднен и заново создан и отстроен во 2-й половине XIX века. Архитектор М. Быковский повторил форму купола собора Санта-Мария-дель-Фиоре во Флоренции.

А напротив монастыря – «классическая русская церковь», храм Владимира в Старых Садах. Ее облик сложился в XVII веке, а заложена она была гораздо раньше, Алевизом Фрязиным, строителем соборов Московского Кремля. Контраст стоящих рядом храмов впечатляет.

Вообще, этот район – между Солянкой, Маросейкой и бульварами – для меня один из самых неожиданных и самых любимых в Москве. Я никогда не могу понять, каким образом, блуждая по небольшому, в сущности, пространству, вроде бы исхоженному вдоль и поперек, каждый раз натыкаешься на совершенно незнакомые места и не можешь выйти к знакомым. Здесь пространство трехмерно (ибо важную часть его занимают горки), но иногда кажется пятимерным – уж очень много в нем спряталось. Время играет в сложные игры с пространством. Здесь чуть ли не самые старые дома в Москве, а в трущобах трех-или четырехвековой давности идет новая и уже непонятная нам жизнь. Поэтому предложенный маршрут в этом месте – лишь один из многих возможных вариантов. Он идет по Старосадскому переулку (по имени которого и назван храм Владимира) – ради красивой и неожиданной лютеранской церкви.

Мы приближаемся к концу нашего маршрута. Из переулка выходим на Маросейку, по ней – к Покровским Воротам. Ничего интересного там нет, но название культовое, так что обратите внимание. А дальше – бульвар. Последний отрезок мы пройдем по Чистопрудному бульвару.

В чем секрет Чистых прудов? Что отличает этот бульвар от остальных бульваров Москвы, тоже замечательных?

Возможно, на Чистых прудах теснее, чем где-либо, бульвар переплелся с людьми. Люди, деревья, пруд, дома, памятники, трамваи, фонтан, рестораны, кинотеатр Ролан и театр Современник – все они вместе образуют неповторимое и трудноуловимое очарование Чистых прудов.

Здесь любят тусоваться неформалы (согласно Википедии, рокеры, металлисты, панки, готы и иногда скинхеды), и черные костюмы готов шокируют особо нервных прохожих. Здесь катаются на лодках и коньках, с недавних пор – и на велосипедах, а еще просто сидят на лавочках.

Гуляя по бульвару, домов особенно не замечаешь. Пожалуй, кроме одного. Дом 14 обращает на себя внимание из-за причудливых рельефов фантастических зверей, птиц и растений (при виде их вспоминается: «Гуляют там животные невиданной красы…»). Этот орнамент «перекликается с мотивами резного каменного убранства Дмитровского собора во Владимире и других древних памятников ростово-суздальского зодчества. Однако это не копии знаменитых средневековых барельефов, а их новое прочтение с позиций эстетики начала XX века в нарочито укрупненном масштабе и гротескной прорисовке». Красиво говорят искусствоведы – но дом и вправду удивительный.

Прежде, чем закончить нашу прогулку, мы свернем с бульвара в Архангельский переулок, чтобы посмотреть на храм, название которого более известно, нежели он сам. Петровский сподвижник Александр Меншиков хотел построить храм выше кремлевской Колокольни Ивана Великого – самого высокого сооружения в Москве того времени. И ему это удалось – Меншикова башня была на несколько метров выше. Но простояла она в таком виде недолго – с 1707-го по 1723 год, когда в нее ударила молния. Верхняя деревянная часть сгорела, упали и разбились уникальные часы и 50 колоколов. Башню восстановили лишь через 50 лет, и она при этом оказалась на несколько метров ниже Ивана Великого. Восстанавливали Меншикову башню на деньги домовладельца – масона Измайлова, и в конце XVIII – начале XIX века она использовалась для собраний московских масонов, а в ее оформлении было много масонской символики, которая была снята в середине XIX века, после чего церковь стала обычным православным храмом. Обычным? А какие лица в оформлении…

Вот и все. По бульвару мы движемся к метро, где и поставим точку в нашем маршруте. А по Москве можно ходить бесконечно. Хороших прогулок!

Москва, Топ-10
Для тех, кто планирует поездку в Москву

Мой список московских топов – это Москва, которую я показала бы туристу, похожему на меня. Такому, который хочет увидеть в Москве то, что составляет суть неуловимого понятия «московское». Это необязательно шедевры искусства и архитектуры (иногда, скорее, наоборот), но то, что трудно или невозможно найти в других городах.

10 топов примерно соответствуют основным вехам в истории Москвы, причем это не столько места, сколько некие знаковые понятия, возможно, даже символы Москвы. Почти в каждом случае есть выбор, причем он часто шире того, что я предлагаю. Поэтому свои маршруты вы можете создавать, подбирая разные сочетания, исходя из своих интересов, количества времени и того, где вы остановились.

Для ориентации указывается ближайшая станция метро.

1.МОСКВА ОФИЦИАЛЬНАЯ (метро Охотный ряд, Театральная, Площадь революции). Кремль, Красная площадь, Манежная площадь, Александровский сад, здания Большого театра и Государственной Думы, начало Тверской улицы. Без этого маршрута вам не обойтись никак, он включает самые знаковые места столицы седьмой части света и одного из самых богатых городов мира. Информацию можно найти в путеводителях.

В Кремле открыты для посещения соборы, Колокольня Ивана Великого (если повезет с билетом, можно забраться наверх в составе группы) а также Оружейная палата (по сеансам) и Алмазный фонд. Готовьтесь выложить внушительную сумму за билеты и потратить время на их покупку, а также на досмотр при входе. Также есть музей в соборе Василия Блаженного.

2.МОСКВА СРЕДНЕВЕКОВАЯ.

Москва допетровская – столица огромного государства, обособленного от мира и еще не воспринявшего его традиции и уклад жизни. От нее осталось немного, причем в основном это реконструкции разной степени достоверности, но это то, за чем стоит ехать в Москву.

А. Улица Варварка (метро Китай-город). В двух шагах от Красной площади сохранился цельный кусок допетровской Москвы. На улочке не только церкви, но и боярские дома, плюс два музея – московского быта XV – XVII веков и Английское подворье.

Б. Коломенское (метро Коломенская, Каширская). Резиденция царя Алексея Михайловича. Знаменитая церковь Вознесения Господня, другие старые постройки, восстановлен (с нуля, так что это новодел) царский дворец.

В. Измайлово (метро Партизанская). Загородная резиденция Алексея Михайловича, особенно рекомендуется гостям Москвы, которые живут в гостинице Измайлово (рядом). Поблизости построен «Кремль в Измайлове» – большой комплекс под старину с музеями, развлечениями и сувенирной барахолкой.

3.МОСКОВСКИЕ МОНАСТЫРИ.

Монастыри – еще один оплот средневековой Москвы. Стоит выбирать не только из двух, упомянутых ниже, но, возможно, и из других.

А. Андроников (метро Римская, площадь Ильича). На его территории – Спасский собор, самый старый храм Москвы (1427 год), остатки фресок и могила Андрея Рублева, а также Музей древнерусской живописи.

Б. Новодевичий (метро Спортивная) – очень красивый и гармоничный ансамбль XVI – XVII веков, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4.МОСКВА ДВОРЦОВО-ПАРКОВАЯ.

Резиденции императоров и их приближенных включают дворцы и роскошные парки, относящиеся в основном к XVIII веку. Учтите, что придется потратить время на дорогу и немало денег, потому что, как правило, имеется несколько экспозиций, каждая со своими билетами.

А. Царицыно (метро Царицыно, Орехово). Это самая роскошная резиденция, строившаяся для императрицы Екатерины Второй, однако главный дворец был достроен лишь в XXI веке. Тем не менее, если вы хотите посмотреть работы Василия Баженова, хороший парк и цветомузыкальный фонтан – вам сюда.

Б. Архангельское (от метро Тушинская автобус или маршрутка) – «Подмосковный Версаль». Ехать дальше всего, но если поедете, то рядом большой и интересный частный музей ретроавтомобилей и прочей техники.

В. Кусково (метро Новогиреево) – огромное красивое имение Шереметьевых.

5.СТАРАЯ МОСКВА.

Особенность московской застройки – отсутствие целостных ансамблей, смешение эпох и стилей. Рядом со скромными желтыми особнячками – роскошные дома эпохи модерна, здесь же – церквушки и вкрапления новодела. Дух старой Москвы нужно искать не на улицах, а в переулках и на бульварах, бродя без особого плана и совершая свои маленькие открытия. Предлагаю несколько районов, где, на мой вкус, лучше всего это сделать.

А. Бульварное кольцо (начало – метро Кропоткинская, конец – метро Китай-город). Если вы любите ходить, то эти 7 (по другим данным, 9) километров – прекрасный способ познакомиться со старой Москвой. На пути, на площади Никитские Ворота – дом-музей Горького, он же особняк Рябушинских, где вы можете посмотреть замечательные интерьеры эпохи модерна (архитектор Ф. Шехтель).

Б. Район между Арбатом, Гоголевским бульваром и Остоженкой (метро Кропоткинская, Арбатская). Знаменитый Арбат настолько зацивилизован, что не уверена, заслуживает ли он внимания. А вот переулки вокруг – замечательные.

В. Район между Мясницкой улицей, Чистопрудным, Яузским бульваром и улицей Солянка (метро Чистые пруды, Китай-город). Здесь сохранилась старая застройка, находятся знаменитые Хитровка и Ивановская горка, очень красивый Иоанно-Предтеченский монастырь, кирха и синанога.

6.МОСКВА СОВЕТСКАЯ.

За 70 с лишним лет советской власти Москва больше всего преобразилась, наверное, в сталинскую эпоху. Эта архитектура парадная, помпезная, мне она не очень нравится, но современную Москву вряд ли можно без нее представить.

А. Московские высотки. Смотровая площадка на Воробьевых горах (метро Воробьевы горы снизу, Университет сверху). Одна высотка (здание МГУ) рядом, все остальные видны со смотровой. Если вы спуститесь с Воробьевых гор (пешком или по канатной дороге), то окажетесь рядом с остановкой катеров: можно посмотреть Москву с воды.

Б. ВДНХ и вокруг (метро ВДНХ). Своего рода «заповедник» сталинской архитектуры – монументальные павильоны и фонтаны, космические корабли «Восток» и «Буран», плюс много современных развлечений.

Два символа советской эпохи находятся поблизости. До Останкинской башни (долгие годы самой высокой в мире) можно доехать на монорельсе, а потом подняться на нее с экскурсией (по предварительной записи, видимость далеко не всегда хорошая). А у самого выхода из метро – монумент покорителям космоса, в его основании – Музей космонавтики.

7.МОСКВА ПОСТСОВЕТСКАЯ.

60-е – 80-е годы оставили в Москве немного такого, что действительно стоит посмотреть. А вот постсоветская эпоха принесла немало нового, хотя часто спорного (и это мягко говоря).

А. Храм Христа Спасителя (метро Кропоткинская), хотя и является восстановленной версией храма, построенного в XIX веке, но я его воспринимаю больше, как памятник конца XX века (освящен в 1997 году). От храма идет Патриарший мост, с которого открывается прекрасный вид на Кремль и Москву.

Б. Сити и мост Багратион (метро Выставочная). Комплекс небоскребов, пешеходный мост с видом на них, торговый центр с пятиэтажным фонтаном и видом на небоскребы.

В. Поклонная гора (метро Парк победы). Монументальный комплекс посвященный Великой Отечественной войне, открытый в 1995 году. Парк, музей, фонтаны, памятники (очень много Церетели), выставка вооружений под открытым небом.

8.АРТ-МОСКВА.

Важнейшие московские арт-объекты и музеи расположены сравнительно недалеко друг от друга, но обойти все музеи вам вряд ли удастся даже за целый день. Поэтому выбирайте.

А. У метро Кропоткинская находится Музей изобразительных искусств имени Пушкина с коллекцией зарубежного искусства (обратите внимание: интереснейшая коллекция конца XIX века и позднее – в отдельном здании).

Б. Если вы от храма Христа Спасителя пройдете Патриарший мост до середины, то попадете на территорию клубов, галерей и арт-центров в зданиях бывшей фабрики «Красный Октябрь».

В. Пройдя мост до конца, вы можете пойти направо, через парк Музеон (современная скульптура, а также свезенные с улиц памятники советской эпохи), а рядом с ним большое здание, где находятся филиал Третьяковской галереи (искусство XX века) и Центральный дом художника (разнообразные выставки и галереи).

Г. Также от «Красного Октября» можно дойти до Болотной площади, где в сквере стоит очень неожиданная скульптурная группа М. Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых», а оттуда перейти Водоотводный канал и по пешеходной зоне дойти до Третьяковской галереи (метро Третьяковская).

9.МОСКОВСКОЕ МЕТРО.

Метро вы не минуете никак, но мало кому приходит в голову смотреть на него, как на памятник эпохи. А жаль – оно того стоит. Советую обратить внимание на следующие станции.

Первая линия метро (Парк-Культуры – Сокольники, 1935) – сравнительно скромная, но очень гармоничная. Лучшие станции – Кропоткинская и Красные ворота.

Линии 40-х – 50-х годов – самые монументальные и роскошные. Наиболее интересны Комсомольская-кольцевая (самая большая станция метро), Киевская-кольцевая (мозаики), Маяковская (мозаики на потолке), Площадь Революции (скульптуры).

Из постсоветских станций самые интересные Парк Победы (два больших панно), Достоевская (панно на сюжеты писателя), Римская (скульптуры и фонтан), Сретенский бульвар (панно на металле).

10.МОСКОВСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Здесь, наверное, выделить главное труднее всего. Количество клубов, кафе, театров, концертов безгранично, а на вкус и на цвет товарища нет. Поэтому отмечу то, что еще сравнительно редко встречается в России, а также то, что естественно сочетается со словом «московский».

А. Цирк. Если уж Московский цирк – то тот, что на Цветном бульваре (одноименное метро).

Б. Зоопарк (метро Краснопресненская, Баррикадная). По сравнению с европейскими, меньше и хуже, но постоянно что-то улучшается и добавляется.

В. Океанариум (под названием «Москвариум») находится на территории ВДНХ. Есть также небольшой океанариум на Чистых прудах (одноименное метро).

Г. Трехмерный кинотеатр NESCAFE IMAX c гигантским экраном (автобус от метро Речной вокзал). Добираться довольно долго.

КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ.

Если у вас всего один день, то вы успеете бегло осмотреть Москву официальную, средневековую (Варварка), старую (район Чистых прудов). Можно после этого проехать на метро от Чистых Прудов до Кропоткинской, посмотреть храм Христа Спасителя, а закончить вечер на «Красном Октябре» или на Арбате, либо (летом) вечерней прогулкой на теплоходе (от метро Киевская или Воробьевы горы или от причала у Патриаршего моста).

Все объекты за пределами центра (Бульварного кольца) требуют как минимум полдня на то, чтобы доехать и осмотреть их. Поэтому дальше они сгруппированы по тому признаку, что находятся рядом друг с другом, и их имеет смысл смотреть вместе.

На одной ветке метро находятся Коломенское и Царицыно. На то, чтобы посетить их вместе, уйдет целый день.

Посещение ВДНХ и всего, что находится рядом, легко совместить с разнообразной развлекательной программой, которая хорошо представлена на ВДНХ.

От обзорной площадки на Воробьевых горах несложно добраться до Новодевичьего монастыря. Другой вариант – сесть на речной трамвайчик, конечная которого находится недалеко от Андроникова монастыря.

Легко совместить посещение Сити и Поклонной горы, а также находящейся поблизости Бородинской панорамы.

Москва «Собянинская»
Для тех, кто давно не был в Москве

Эта экскурсия посвящена изменениям нашего города в последние годы На ней будет не очень много общеизвестных достопримечательностей, а больше мест, которые изменили свой облик и, как мне кажется, похорошели.

Я очень сдержанно отношусь к нововведениям последнего времени, многие из них встречала с тревогой и недовольством, но не могу не признать, что в нашем городе появилось много хорошего, интересного, доброжелательного к людям. Именно это я и хочу показать.

Прогулка рекомендуется тем, хочет увидеть новый облик нашего города. Надеюсь, он вам понравится. Мы посмотрим и старую Москву, неповторимый дух ее бульваров, переулков и прочих «нетуристских» мест. Мне кажется, старая Москва похорошела, гулять по ней стало приятнее.

Протяженность маршрута – около семи километров, начало – метро Октябрьская (или Парк культуры), окончание – метро Лубянка.

Основная траектория: от метро по Садовому кольцу к центральному входу в парк Горького – прогулка по парку Горького – Крымская набережная – Якиманская набережная – Патриарший мост – Гоголевский бульвар – Арбатская площадь – Нижний Кисловский переулок – Верхний Кисловский переулок – Газетный переулок – Камергерский переулок – улица Кузнецкий Мост – Рождественка – Центральный детский магазин.

Начинаем мы с парка Горького, который в последние годы стал решительно менять свой облик и стал излюбленным местом досуга продвинутой молодежи. Я не в состоянии перечислить вам все его возможности, тем более, что постоянно появляются новые. Центр современного искусства и летний кинотеатр, пуфики, чтобы валяться на траве, аэробика и многое другое. Гуляя по набережной, будьте внимательны: пешеходы в меньшинстве, дорога в основном занята велосипедистами, роллерами, скейтерами и катающимися на веломобилях.

Двигаясь в парке Горького по набережной направо, вы попадете на пешеходную зону Крымской набережной, которая открылась осенью 2013 года. На мой (и не только мой) вкус – это лучшее из того, что появилось в Москве в последнее время. Музеон и парк Горького задали планку красивого, культурного и здорового отдыха в городе, к которой постепенно подтягиваются и другие районы. Даже не верится, что это так быстро появилось и стало привычным.

В полной мере радости Крымской набережной и ее нового фонтана, между струями которого можно бегать и ездить на велосипеде, мы оценили в жару.

Частью новой Крымской набережной стал обновленный парк скульптур Музеон. Я очень любила старый Музеон и до сих пор жалею о некоторых потерях, которые он понес при реконструкции. Но новый Музеон с его концертами и фестивалями, фуд-кортами и кафе все-таки приняла.

Пройдя Крымскую набережную, мы приближаемся к пешеходному Патриаршему мосту (первая его часть открылась в 2004 году, вторая – несколькими годами позже). Здесь лучшие в центре виды на Кремль и Москву, здесь фотографируются туристы, молодожены и выпускники, на лавочках и бортиках сидят влюбленные и просто тусующиеся.

Если вы хотите посмотреть «классические» московские достопримечательности, то дальше можно пройти к Кремлю по набережной или по Волхонке. Но я предлагаю другой маршрут. Мимо храма Христа Спасителя мы выходим на Гоголевский бульвар. Не мыслю Москву без Бульварного кольца, поэтому пройдем по нему немного, обращая внимание на приметы времени.

В самом начале бульвара находится велопрокат. Таких точек становится все больше, появляются новые и новые велодорожки (ко многим из них велосипедисты высказывают массу претензий), и лозунг «На работу на велосипеде!» уже не кажется таким безумным, как пару лет назад.

Скорее всего, пока вы идете по Гоголевскому бульвару, вы встретите двухэтажный автобус СИТИ-ТУР. Да, теперь у нас они тоже есть, как и во всех настоящих туристских городах.

Мы доходим до Арбатской площади, но на Арбат не идем, а сворачиваем к необычному зданию, где в 20-е годы XX века располагался Моссельпром (известный нам по строкам Маяковского). Дом был реконструирован в стиле конструктивизма и отделан художником и фотографом Родченко. Эта отделка восстановлена в 1997 году.

Углубляемся в переулки: Нижний Кисловский переходит в Большой Кисловский, по нему доходим до Никитской и продолжаем путь по Газетному. Изменилось ли здесь что-то за последние годы? Не знаю, но они милы мне; не побродив по переулкам, мне кажется, нельзя составить впечатление о Москве. Машины, конечно, несколько портят общую картину. Но и здесь нововведение – платные парковки. Они не нравятся водителям, но свидетельствую: пробки в центре уменьшились сильно.

Переулки облагорожены: плитка, цветочки. Ах, эта плитка! Именно с нее мы начали знакомство с новым мэром, и разговоры о плитке, по большей части нелицеприятные, не стихают.

Перейдя Тверскую, мы оказываемся в Камергерском переулке, на новой пешеходной зоне, протянувшейся через центр и открытой под новый год – 2013-й. Первый ее участок – Камергерский переулок – был пешеходным и раньше, но и его дополнительно облагородили. Даже днем в будни здесь довольно оживленно.

Во время многочисленных фестивалей и ярмарок пешеходная зона преображается: праздничное оформление, торговля с лотков, детская анимация, мастер-классы… И постоянно появляется что-то новое.

По пешеходной зоне мы проходим Кузнецкий Мост и сворачиваем на Рождественку. По пути много красивых и хорошо отреставрированных (с позиции дилетанта) домов. По Рождественке выходим к Центральному детскому магазину, открывшемуся после реконструкции весной 2015 года. Теперь это семиэтажный аттракцион с роскошными интерьерами и гигантскими часами, мультимедийными развлечениями и четырехэтажной ракетой из фигурок лего.

Если вы равнодушны ко всему перечисленному и не голодны (поесть можно на шестом этаже в окружении резвящихся детей и витражей по картинам Билибина), то сразу поднимайтесь на шестой этаж, а потом выше – на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на центр Москвы.

Здесь вы можете осмотреться и решить, пойдете вы в метро (Лубянка, вход прямо из магазина) или захотите продолжить прогулку, например, пройти по Никольской улице к Красной площади. А я прощаюсь с вами и надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя Москва.

Москва многоконфессиональная
Для интересующихся

Этот маршрут протяженностью около 7 километров соединяет храмы различных конфессий (кроме православной) числом шесть, находящиеся в пределах Садового кольца. Такое ограничение не дает возможности многое включить в маршрут (в частности, главный костел и главную мечеть Москвы), зато позволяет сделать его пешеходным и не очень утомительным.

Основная траектория: (метро Библиотека имени Ленина, Александровский сад) – Б. Никитская улица – Вознесенский пер. (англиканский собор) – пересечь Тверскую – Камергерский пер. – Кузнецкий мост – площадь Воровского – Фуркасовский пер. – Малая Лубянка (костел) – Милютинский пер. – пересечь Мясницкую – Кривоколенный пер. – Армянский пер. – пересечь Маросейку – Старосадский пер. (лютеранская церковь) – вернуться на Маросейку – Спасоглинищевский пер (синагога) улица Забелина – Хохловский переулок – Подкопаевский переулок – Малый Трехсвятительский переулок (баптистская церковь) – Покровский и Яузский бульвары – перейти Москву-реку по Устьинскому мосту – Садовнический проезд – Большая Татарская улица (мечеть) – (метро Третьяковская, Новокузнецкая).

Если маршрут для вас слишком длинный, стоит исключить из него мечеть (закончить у метро Китай-город или Мясницкая) и возможно англиканский собор (начать у метро Лубянка).

Первый объект – англиканская церковь Святого Андрея (Вознесенский пер., д.8, проще всего пройти через Никитскую улицу). Она построена в 80-е годы XIX века по «типовому» английскому проекту. Но хороша, и для Москвы такая архитектура совершенно не типовая.

После революции здесь были коммуналки, а потом решили воспользоваться великолепной акустикой и разместили студию звукозаписи фирмы «Мелодия» (это был практически единственный в СССР производитель пластинок). В частности, здесь «за одну ночь и две бутылки водки» была записана фонограмма к мультфильму «Бременские музыканты» (бутылки понадобились, потому что запись шла по линии не «Мелодии», а «Союзмультфильма», не располагавшего подходящей студией). В 90-е годы во время визита в Москву английская королева попросила президента Ельцина вернуть здание верующим, и просьба была выполнена.

Второй объект на нашем пути – католический храм Святого Людовика (ул. Малая Лубянка, 12А). Храм не такой большой и красивый, как второй и главный католический храм Москвы, его облик более привычен для нашего города. Зато этот костел старше: построен в 30-е годы XIX века.

Следующий адрес – протестантский собор, полное название его – Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла евангелическо-лютеранской церкви (Старосадский переулок дом 7). Существующее здание построено в 1903—1913годах. В советское время здесь размещалась студия Диафильм. Лишь в XXI веке собору был возвращен первоначальный облик; шпиль возведен в 2010 году. Сейчас здесь прекрасный орган, и собор хорошо известен своими концертами.

Недалеко от кирхи расположена Московская хоральная синагога, построенная в последние годы XIX века. Синагога должны была открыться в 1891 году. По первоначальному плану, ее должен был украшать купол. Однако новый московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович начал правление с выселения евреев из столицы. Власти запретили освящать новую синагогу. Согласно легенде, Сергей Александрович, проезжая по городу, увидел строящийся купол и, решив, что идет строительство церкви, перекрестился. Когда генерал-губернатору разъяснили его ошибку, он пришел в неописуемую ярость и приказал купол убрать. Революция 1905 года изменила ситуацию. В начале 1906 года московские власти позволили открыть для молитвы Большую хоральную синагогу в Спасоглинищевском переулке (дом 10). Правление общины провело необходимые реставрационные работы. 1 июля 1906 года состоялось открытие синагоги.

Синагога действовала и при советской власти, ходить туда по праздникам среди молодежи было престижно и опасно: «проверенные товарищи» бдили, и за посещение синагоги можно было вылететь из комсомола, института, с работы.

Спустя без малого сто лет после освящения синагоги была исправлена несправедливость великого князя: в мае 2001 года над синагогой открыли серебристый купол, увенчанный Звездой Давида. Примерно в те же годы появились скульптура «Птица счастья» и Стена Плача – аналог той, что находится в Иерусалиме, в которую вкладывают записки.

Недалеко от лютеранской церкви и синагоги находится центральная церковь евангельских христиан-баптистов, Ее здание, совсем не похожее на храм, перестроено в середине XIX века из жилого дома XVIII века. В годы советской власти здесь оставалась церковь – единственная из всех церквей протестантской конфессии в Москве.

Церковь известна своим органом, который является памятником истории и культуры.

И наконец последний храм на нашем пути – Историческая мечеть (это она так называется – Историческая), Большая Татарская улица, 28 (на улицу не выходит, загорожена пятиэтажкой). Она тоже существенно меньше, но старше главной московской мечети. Мечеть построена в 20-е годы XIX века под видом обычного одноэтажного дома (иначе не разрешали власти), в 80-е годы перестроена, появились минарет и купол. Мемориальная табличка на двух языках сообщает, что ремонт осуществлен в 1993 году на деньги одного из благородных и достойных граждан Королевства Саудовской Аравии.

На мечети заканчивается наша прогулка по Москве многоконфессиональной.

Москва «Мастера и Маргариты»
Для поклонников великого романа.

Действие бессмертного булгаковского романа четко привязано к местам, в описаниях которых автор очень конкретен, и поэтому специалистам удалось определить большинство из них, а я связала их в единую экскурсию.

Составляя маршрут, изначально я стремилась к тому, чтобы он примерно соответствовал сюжету романа: начать там, где он начинался, закончить тоже. К сожалению, тогда пришлось бы много возвращаться, поэтому получившийся вариант – компромисс между сюжетом и географией московских улиц. Дважды я проходила его и фотографировала в предпасхальную неделю, то есть, в то же время, что и в романе. Город, правда, не был в хорошо знакомом нам периоде, когда «солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо», но состояние души и погоды примерно соответствовало тому самому, нужному.

Но хватит предисловий. «За мной, читатель!»

Основная траектория: Метро Маяковская – Б. Садовая ул. – сад Аквариум (здесь было Варьете) – Б. Садовая, д.10 (во дворе – «нехорошая квартира», культурный центр и музей Булгакова) – Ермолаевский пер. – Патриаршие пруды (без комментариев) – Б. Патриарший пер. – Спиридоновка (путь погони Бездомного за Воландом и его свитой, д.17 – один из кандидатов на дом Маргариты) – площадь Никитских ворот – по Тверскому бульвару до дома 25 (Массолит) и обратно – Тверская улица – Большой Гнездниковский переулок (здесь встретились Мастер и Маргарита) – вернуться к площади Никитских ворот (можно это ответвление пропустить) – Б. Никитская ул. – Ножовый пер. – Малый Ржевский пер., д.6 (лучший на мой вкус кандидат на дом Маргариты) – Б. Ржевский пер. – перейти Новый Арбат Арбат – Свернуть в Б. Николопесковский пер. (здесь летала Маргарита и громила дом Драмлита) – Арбат, 54 (Торгсин) – Денежный пер. – М. Левшинский пер. – Мансуровский пер, д.9 (дом Мастера и наверное примерно этим же путем ходила к нему Маргарита – а может и соседними переулками) – Остоженка, д.21 (самый красивый кандидат на дом Маргариты) – 1-й Зачатьевский переулок, д.13 (здесь Бездомный искал Воланда, это мое личное отнесение, в отличие от прочих, найденных в разных источниках) – Пречистенская набережная (здесь купался Бездомный) – дойти до метро Кропоткинская, доехать до станции Воробьевы горы и подняться по канатной дороге к обзорной площадке – вид на Москву с Воробьевых гор (Прощайте!), либо (более короткий вариант) вид на Москву с Патриаршего моста.

Начинаем от станции метро «Маяковская» (угол Тверской и Большой Садовой улицы). Наш первый объект по Б. Садовой – сад «Аквариум», здесь находилось Варьете и расправлялась с Варенухой свита Воланда.

История этого замечательного места весьма запутанна, я лишь пройдусь по основным вехам, в которых чудится мне нечто… м-м-м… дьявольское.

Впервые в качестве публичного пространства Аквариум выступил в 1892 году, когда Савва Мамонтов открыл здесь Первую московскую электрическую выставку. Здесь били фонтаны, а публика каталась по рельсам в вагончиках. Собственно сад открылся в следующем, 1893 году. Впоследствии он неоднократно менял хозяев и оформление, не теряя своей развлекательно-театральной сущности. В 1928 году здесь начал работать Театр оперетты, который и стал булгаковским Варьете (По другим данным, прообразом театра стал мюзик-холл, который, претерпев ряд метаморфоз, превратился в Театр сатиры, находящийся рядом с садом). Так что именно здесь происходил сеанс черной магии.

В начале XXI века здесь прошла масштабная реконструкция, вновь появились фонтаны с персонажами древнегреческой мифологии. Правда, мне в их ухмылках чудится что-то не вполне древнегреческое…

Дальше наш короткий путь лежит во двор знаменитой «нехорошей квартиры (Б. Садовая, д.10, пройти совсем немного по Б. Садовой и свернуть во двор по указателю).

Классический московский колодцеобразный двор. Почти сразу взгляд падает на скульптуру Коровьева и Бегемотом, другие булгаковские атрибуты, оформляющие вход в Культурный центр «Булгаковский дом» – одновременно музей, театр, экскурсионный центр и… Сюда, безусловн, о нужно зайти, но, Воланд (и сам Булгаков) жил не здесь, а в квартире, которая находится в следующем подъезде на четвертом этаже. Ведет туда лестница, которая сама по себе является культурным феноменом.

Полузабытый колодец старых московских лестниц исписан плотными слоями. Здесь и Цой, и Диана Арбенина, и классические надписи по типу «Здесь был Вася», и «Боги, боги, как грустна наша жизнь», и стихи (по-видимому, собственные) и черный котище, нарисованный на окне. В общем, четыре этажа «говорящих стен», насыщенных духом того, что народ хотел сказать перед лицом героев романа.

Лестница периодически закрашивается, а потом изрисовывается снова, (но самые интересные образчики предыдущего культурного слоя могут пощадить, оставив проплешины в окраске), так что я не знаю, что именно увидите вы, пока будете добираться до нехорошей квартиры, в которой находится Государственный музей Булгакова. Ну а про саму квартиру я рассказывать не буду, лучше прийти и посмотреть.

А дальше идем на Патриаршие.

Ну что сказать про Патриаршие? Наверное, все уже сказал Булгаков. Можно просто пройтись и попытаться представить, где же стояла та самая лавочка, на которой рассказывал о Понтии Пилате Воланд, и где со стороны Бронной был тот самый турникет, около которого Аннушка разлила масло.

По мнению исследователей, знаменитая скамейка стояла около дома 32 по Малой Бронной, примерно там, где сегодня поставили памятный знак, запрещающий разговаривать с незнакомцами. А насчет того, ходил ли на самом деле по Малой Бронной трамвай, имеются противоречивые сведения. Судя по всему, все-таки ходил, но не пассажирский, а грузовой.

Отмечу также, что вместо Булгакова, который должен сидеть здесь по праву, рядом с прудом расположен памятник И.А.Крылову; Иван Андреевич, несомненно, памятник заслужил, но… где-нибудь в другом месте.

Обходим пруд и по Большому Патриаршему переулку выходим на Спиридоновку. Здесь, догоняя Воланда, бежал Бездомный, и он же в эпилоге «через Спиридоновку с пустыми и незрячими глазами идет в арбатские переулки».

Здесь обращаем внимание на дом 17 – особняк Саввы Морозова (архитектор Ф. Шехтель) – первый на нашем пути «кандидат» на дом Маргариты.

Вообще, что-то странное творится с домом Маргариты: ни один из вариантов не подходит полностью, а ведь именно про него Булгаков писал: «Пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу – особняк цел еще до сих пор». Многочисленность «кандидатов» на дом Маргариты и недостатки каждого из них заставляют думать, что возможно до наших дней он не сохранился. Тем не менее, каждый из «кандидатов» по-своему интересен и красив.

Особняк на Спиридоновке представляется мне слишком роскошным даже для крупного специалиста, каким был муж Маргариты. Однако большое красивое окно прекрасно подходит под явление Маргариты-ведьмы. И дом безусловно соответствует духу и антуражу романа.

С сюжетом романа косвенно пересекается и особняк Рябушинских в начале Спиридоновки (тоже работа Ф. Шехтеля), он же – музей М. Горького (существует версия, по которой прототипами Мастера и Маргариты были Горький и Мария Андреева). Сюда поучительно заглянуть непосредственно после коммунальной квартиры – музея Булгакова, чтобы сравнить условия жизни и быта советских писателей.

Спиридоновка приводит нас к площади Никитские Ворота. Дальше пути Воланда и его спутников разделились, соответственно, разветвляются и возможные маршруты. Можно пройти по Большой Никитской к Александровскому саду (именно так, судя по тексту, Бездомный гнался за Воландом), где беседовал с Маргаритой Азазелло, и вернуться на Арбатскую площадь по Знаменке, кинув взгляд на стоящее на углу Моховой и Знаменки здание дома Пашкова, «одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад». На каменной террасе на его крыше в последних главах романа наблюдал за сгущающейся грозой Воланд; сюда приходил к нему Левий Матвей. Можно от Никитской площади пройти по Никитскому бульвару до Арбатской площади (туда уехал на трамвае Коровьев). Но наш маршрут сделает небольшое ответвление и пойдет по другому бульвару – Тверскому (возможно именно так поехал на подножке трамвая Бегемот).

Доходим до дома 25: «Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунной решеткой».

Сейчас это здание Литературного института, а в романе – Дом Грибоедова, или МАССОЛИТ. Кстати, еще одна возможность приблизиться к МАССОЛИТовскому духу – пообедать в знаменитом дубовом зале ресторана современного Дома литераторов – ЦДЛ, Б. Никитская, д.53 – куда, сколько я знаю, сейчас пускают всех желающих.

От Тверского бульвара выходим на Тверскую, проходим по ней совсем немного и сворачиваем в Большой Гнездниковский переулок. Именно здесь состоялась встреча Мастера и Маргариты (помните: «Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась… Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно»). И мы пройдем этот путь по искривляющемуся переулку.

Возвращаемся к площади Никитские Ворота. Здесь венчался Пушкин, здесь разделилась свита Воланда и недоумевал (за кем же гнаться) Бездомный, здесь он идет к дому Маргариты в эпилоге, здесь и в наше время упоительно распускается майская зелень и цветут желтые цветы с неведомым мне названием. А мы продолжаем маршрут, повторяя путь Бездомного в эпилоге – по Большой Никитской улице до Ножового переулка и дальше в Малый Ржевский переулок, д.6. Именно здесь находится самый подходящий (на мой субъективный взгляд) «кандидат» на дом Маргариты.

Почему именно он? Во-первых, псевдоготический особняк, расположенный не слишком далеко и не слишком близко от Патриарших, примерно соответствует ритму повествования в эпилоге, когда сюда идет Бездомный.

Во-вторых, здесь есть замечательное окно второго этажа, правда выходит оно совсем не в сад.

Вообще, был ли здесь когда-то сад, сказать сложно, скорее всего, нет, но к дому подступает более поздняя застройка, так что определенно судить не могу.

Наконец, фактически в том же переулке (Большой Ржевский переулок, 11, дом Реввоенсовета) жила Елена Сергеевна Шиловская (Булгакова), прототип Маргариты. Отсюда она ушла к своему Мастеру, бросив благополучную жизнь и мужа – высокопоставленного военного.

С другой стороны, специалисты, чуть ли по миллиметрам выверяющие полет Маргариты со старыми картами, единодушно утверждают, что ее дом находился по другую сторону Арбата. Что ж, с авторитетами не поспоришь, но дом в любом случае заслуживает внимания. Он был построен в 1902—1903 годах как личный дом архитектора Сергея Соловьева (любопытно, что еще один претендент на дом Маргариты – личный дом другого архитектора, Кекушева). Этот человек создал много хорошего и достойного; в Википедии о нем написана одна примечательная фраза: «Важнейшие постройки Соловьёва – общественные здания. Пожалуй, только в собственном доме архитектор дал волю чистому искусству».

Жаль, что появившаяся много после Булгакова «вставная челюсть» Нового Арбата стала досадным препятствием на маршруте, которое необходимо пересечь с наименьшими потерями. Желательно сделать это так, чтобы оказаться ближе к Большому Николопесковскому переулку. Именно здесь летала Маргарита, и здесь в Доме драмлита она громила квартиру Латунского. Правда, сама «роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома» перенесена фантазией Булгакова из Лаврушинского переулка (д.17, район метро Третьяковская).

А дальше мы выходим на Арбат. Эта улица сегодня отлакирована и набита питательно-развлекательными заведениями; мало что роднит ее с тем Арбатом, где «под Маргаритой плыли крыши автобусов, троллейбусов и легковых машин». Разве что на уровне крыш, поверх толпы.

Мы пройдем по Арбату до дома 54, где были последние московские похождения Коровьева и Бегемота. Дом выглядит вполне современно, однако построен в 1933 году и вполне мог фигурировать в булгаковском романе. Сейчас там находится магазин Седьмой континент, а в не столь далекие времена был известный москвичам Смоленский гастроном.

Ну а теперь – в переулки между Арбатом и Пречистенкой. Здесь нет мест, четко привязанных к роману (за исключением еще пары кандидатов на дом Маргариты, которых я пропускаю). Но именно в арбатских переулках лучше всего сохранился дух великого романа. Поэтому маршрут не фиксирован, можно пройти кратчайшим путем (через Денежный и Малый Левшинский переулки), а можно походить по дворам, поплутать, пытаясь представить себе погоню Бездомного за Воландом (мы опять к нему возвращаемся) и пути других булгаковских героев.

Выйдя на Пречистенку, нужно перейти ее и по Мансуровскому переулку выйти к одному из самых интересных мест на маршруте. Дом 9 – дом Мастера, прошу любить и жаловать. Если по поводу дома Маргариты, знатоки не могут прийти к согласию, то с жилищем Мастера они единодушны: именно здесь находились «две комнаты в подвале маленького домика в садике».

Дом был построен в 1834 году мещанкой Емельяновой. В 1926—32 гг. в гостях у братьев Топлениновых, владельцев дома, бывал Михаил Булгаков; часто он ночевал в специально отведенной ему комнате с печкой (с правой стороны дома, если смотреть с улицы). Здесь он работал над романом «Мастер и Маргарита». Сергею Топленинову одному из первых писатель читал свой роман. «Так это ты наш подвал описал?» —удивился он. «Тс-с!» – улыбнулся Булгаков и поднес к губам палец.

В 80-е годы XX века дом реставрировал проживавший в нем художник В.А.Курский (1917—1985); он сохранил булгаковскую комнату. После смерти художника начались тяжбы между его наследниками. В 2013 году дом был выставлен на продажу.

А пока деревянный домик живет обычной московской жизнью, его стены обклеены рекламой и разрисованы граффити, железные ворота наглухо перекрывают вход во дворик, и, лишь заглядывая в их щели, можно увидеть тот самый подвальчик. Двор забетонирован, в нем уже невозможно увидеть «сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени», нет и описанных лип и кленов. Зато в соседнем дворике, более симпатичном, куда (в отличие от двора дома 9) заглянуть можно, цветет черемуха, и ее ветки нависают прямо над окнами Мастера.

Буквально в сотне метров от домика Мастера находится… нет, не дом Маргариты, но один из «претендентов» на него. Из всех «претендентов» самым изящным, самым необычным и лучше всего подходящим под описание представляется мне именно дом 21 на Остоженке. Небольшое и очень красивое здание действительно напоминает маленький готический замок.

Дом – творение архитектора московского модерна Льва Кекушева – строился им для себя и своей семьи (но это отдельная история). Дочь Кекушева стала позднее гражданской женой жившего в домике в Мансуровском переулке Сергея Топленинова. А еще есть данные, что в этом же доме жила сестра Елены Сергеевны Булгаковой.

В общем, немало связывает дом 21 с булгаковским романом. В большом полукруглом окне второго этажа этого маленького замка так легко представить Маргариту. Одна беда – шумная Остоженка ну никак не тянет на «один из арбатских переулков». Сада не только нет, но и негде ему быть.

Так что загадка дома Маргариты пока так и не разгадана…

Еще одна загадка – дом и переулок, в котором оказался Бездомный в погоне за Воландом. То есть, эта загадка имеет общепризнанную разгадку: «дом 13 квартира 47» – это дом 12 в Пожарском переулке. В этом доме жили друзья Булгакова – семья Николая Николаевича Лямина, и вроде бы квартира, в которую попал Бездомный, очень похоже на квартиру, где они жили. «В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз»

Но… роскошный и очень красивый дом как-то не гармонирует с тональностью описания «унылого, гадкого и скупо освещенного переулка». Да и перспектива нынешнего Пожарского переулка, завершающаяся церетелиевским Петром, ну никак не годится для ассоциаций с романом.

Поэтому дом 13 в соседнем, 1-м Зачатьевском переулке кажется мне более подходящим к событиям, разворачивавшимся в этих краях. Он построен в 20-е годы XX века.

Переулком можно выйти к реке, где купался Бездомный. Спуска к воде сейчас нет, но сама река и вид на фабрику Красный Октябрь почти такие же, как в те времена.

Если еще остался энтузиазм, можно закончить прогулку там же, где прощаются с Москвой ее герои: дойти до метро Кропоткинская, доехать до Воробьевых гор и подняться по канатной дороге или пешком на обзорную площадку.

Здесь, на Воробьевых горах, прощались с городом Воланд со свитой и Мастер с Маргаритой и издавал свой свист Коровьев. Вы, как и они, увидите «пряничные башни Девичьего (Новодевичьего) монастыря».

Взгляните и вы на город, приобретший со времен Булгакова уже совсем иной облик, где за современными зданиями скрыты те улицы и переулки, по которым ходили наши герои.

Если у вас уже нет сил или времени добираться до Воробьевых гор, можно попрощаться с Москвой с Патриаршего моста. Правда, его не было во времена Булгакова, но, глядя на кремлевские стены, на исчезнувший и возродившийся в новом обличье храм Христа Спасителя, на разнокалиберные дома и спокойную реку – глядя на все это, так и хочется сказать словами Воланда: «Какой интересный город, не правда ли?»

Московские граффити
Для любителей современного искусства

За последние несколько лет граффити Москвы и отношение к ним менялись с головокружительной скоростью. Еще несколько лет назад граффити были уделом маргиналов, а их художественная ценность была недоступна для непосвященных. Да и мало кто со стороны всерьез интересовался нелегальным творчеством тех, кто портил стены. Потом, начиная с будок и окраинных пятиэтажек, постепенно началось развитие так называемых легальных граффити.

Перелом произошел летом 2013 года, когда огромные граффити начали буквально нашествие на центральные улицы Москвы. Было немало интересных, хотя и спорных работ, в Москве стали рисовать художники из разных стран, и буквально в считаные месяцы Москва встала в один ряд с признанными граффити-центрами мира. Самым масштабным граффити-мероприятием стал проводившийся летом-осенью 2013 года фестиваль «Лучший город земли» (ЛГЗ), в рамках которого мастерами из разных стран создано около 150 граффити: частично привычные будки и «малые формы», но в основном – огромные, высотой в несколько этажей, произведения на улицах города. В 2015 году тенденция вновь поменялась. Больших граффити вряд ли стало меньше, но их тематика стала иной (о художественных достоинствах дипломатично промолчу), и большинство новых работ сейчас или рекламные, или пропагандистские. Началось закрашивание старых граффити, и вместо многих интересных работ сейчас мы видим чистые стены или нечто, на порядок менее интересное. Самое интересное в мире граффити снова стало происходить в сфере нелегала. Но большинство лучших работ прошлых лет все еще доступны на улицах Москвы.

Приглашаю вас на экскурсию по московским граффити. Маршрут актуален на весну 2016 года, когда все, о чем я расскажу, было в целости и сохранности. Надеюсь (но не обещаю), что и вы все это увидите. На всякий случай лучше не откладывать знакомство. Удивительно, но граффити «нового поколения» (2015—2016), которых сейчас много на улицах Москвы, на маршруте не встречаются.

В ходе нашей прогулки мы получим представление о разных вариантах граффити-искусства последних лет, в той мере, в какой это реально сделать в масштабе пешей прогулки (протяженность – около 7 километров). Очень многое останется «за кадром»: невозможно объять необъятное.

Основная траектория: (метро Театральная или Охотный ряд – Большая Дмитровка – Кузнецкий мост (до площади у ЦУМа) – Большая Дмитровка – переулками до Неглинной – Звонарский переулок – Рождественка – Трубная улица – Пушкарев переулок – Сретенка – Сретенский бульвар – Чистопрудный бульвар – переулок Огородная Слобода – Большой Харитоньевский переулок – Чистопрудный бульвар – Покровский бульвар – Хохловский переулок – улица Забелина – (метро Китай-город)

Мы начинаем от метро Театральная или Охотный ряд, выход к Большому театру. Пройдя по Петровке или Большой Дмитровке к пешеходной зоне Кузнецкого Моста, на площади перед ЦУМом на стене дома 8/10 по Кузнецкому мосту (угол с Неглинной) мы видим первое граффити, которое может служить своего рода эпиграфом к нашей прогулке: это эмблема фестиваля «Лучший город земли», которому мы обязаны большей частью того, что нам предстоит увидеть. Авторы работы – команда «Zuk Club», с участием Ильи Дружинина (большинство отечественных авторов будет скрыто под никами или названиями «команды»). Оно создано в 2013 году.

Далее проходим на Большую Дмитровку, чтобы на торце дома 16 увидеть работу бразильского художника Eduardo Kobra (Бразилия – одна из мировых столиц граффити), которая называется «Майя» и посвящена, как легко догадаться, Майе Плисецкой (ЛГЗ). Осенью 2015 года закуток перед граффити благоустроили и назвали сквером Майи Плисецкой.

Затем переулками выходим на Неглинную, чтобы попасть к Звонарскому переулку, в котором сразу на двух домах есть граффити от ЛГЗ. Дом 1 – граффити от француза Nelio, называется эта семиэтажная абстракция 1789, по-видимому, в честь Великой французской революции.

С другой стороны того же дома находится очень симпатичная работа португальца Pantonio (ноябрь 2014 года, тоже ЛГЗ). А на доме 5 нарисована гигантская рука от испанского художника Escif.

По Звонарскому переулку выходим на Рождественку, где на доме 23 смотрим на девушку от австралийского художника Fintan Magee, нарисованную в сентябре 2014 года (ЛГЗ).

По Рождественке идем к Бульварному кольцу, переходим его в районе Трубной площади, проходим совсем немного по Трубной улице и на торце дома 15 видим еще одну работу ЛГЗ: «Цирк» авторства Алексея Медного (очень к месту размещена, цирк действительно рядом). Граффити «дополнено» риторическим вопросом «Зачем?», и хотя я не поклонник «завандаливания», здесь он почему-то представляется уместным и неплохо вписанным в основной сюжет.

Переулками выходим к Сретенке и смотрим еще одну работу. Это одно из первых больших граффити в центре, и появилось оно, по-видимому, к фестивалю «Дизайн на Сретенке», который состоялся осенью 2010 года. Сохранилась лишь правая часть большого граффити, находящаяся на доме между Пушкаревым и Большим Сергиевским переулком, зато она в хорошем состоянии, дополнена рекламой и оформлением дворика поблизости в той же стилистике (спонсор постарался?). Авторы – команда «310».

На углу Сретенки и бульвара, на домах 5 и 7 есть еще два граффити, расположенных рядом друг с другом. Граффити на доме 7 смотрит на Сретенку. Это реклама чая Ахмад, отлично и с выдумкой выполненная. Позднее название чая было замазано. Авторы – Zuk Club, работа 2012 года.

А на бульвар с дома 5 смотрит граффити, выполненное в рамках проекта «Наследие» – изображение деятелей отечественной культуры начала XX века. Этот проект реализовывался в 2014 году. Среди всем известных людей, таких, как Булгаков и Эйзенштейн, был увековечен и архитектор Иван Леонидов – представитель русского авангарда, конструктивизма, мастер «бумажной архитектуры». Работа группы «Картина Репина».

Пройдя по бульварам до Мясницкой, сворачиваем с нее в переулок Огородной Слободы, а из переулка – во двор между домами 6 и 10, ориентируясь на спортплощадку. Вокруг нее много граффити – это так называемый хоф. Хоф – траслитированное сокращение от hall of fame (зал славы – англ.) – термин, используемый для обозначения мест особой концентрации граффити в городе. Это не совсем «нелегал», поскольку там полуофициально рисовать можно. При этом можно не только рисовать, но и располагать свое произведение рядом или поверх другого. Получается некий хаос, в котором интересные произведения скорее всего будут запорчены.

Граффити в хофах быстро исчезают, и появляются новые Не знаю, что именно вы увидите, и насколько оно будет заслуживать внимания.

От хофа проходим вглубь двора и выходим в следующий переулок – Большой Харитоньевский, к дому 9. На нем находится граффити с весьма загадочной судьбой (ЛГЗ). Граффити выполнено командой Zuk Club, а автором эскиза числится народный художник и скульптор Салават Щербаков. Фактически оно является вариацией (условно говоря) граффити, расположенного в Иерусалиме и изображающего тамошний знаменитый рынок.

Из переулка возвращаемся на бульвары, доходим по Покровскому бульвару до Хохловского переулка и отыскиваем двор дома 7, где находится так называемая граффити-резервация. Это не совсем хоф, хотя различие неспециалисту понять трудно. Скажу лишь, что граффити здесь сохраняются лучше, и, приходя на Хохловку, уже несколько лет я с радостью вижу «старых знакомых».

Вернувшись в Хохловский переулок, идем по нему до улицы Забелина, где сворачиваем во двор дома 3. Там, в глубине двора находится, на мой субъективный взгляд, самая интересная (как в художественном плане, так и по замыслу) и самая загадочная работа на нашем пути (см. фото в начале описания экскурсии). Это будка, с четырех сторон оформленная граффити на темы гравюр Дюрера. Работа выполнена в 2013 году Максимом Косаткиным (Koma). Это последние граффити в нашей виртуальной экскурсии; от них совсем просто добраться до метро Китай-город. Прогулка закончена.

Московские сюжеты. Три судьбы

Эти трое жили примерно через столетие один после другого. Каждый из них оставил след в Москве своего (и не только своего) времени. Жизнь каждого из них трагична, и в ней есть место загадкам. И для рассказа о тех, кто создавал сегодняшнюю Москву, из множества имен я выбрала этих троих.

Матвей Казаков и дом в Златоустинском

На маленьком доме в сплетениях переулков старой Москвы нет мемориальной доски, и это несправедливо. Именно здесь жил и работал тот, кто, согласно Большой советской энциклопедии, «разработал ряд типов городских жилых домов, „казённых“ (общественных) зданий, которые организовывали большие городские пространства, и во многом определили архитектурный облик Москвы конца XVIII – начала XIX вв., масштаб и характер её дальнейшей застройки»

История дома известна лишь специалистам, она проста и одновременно удивительна.

Матвей Казаков родился в 1738 году в семье бывшего крепостного, в 11 лет потерял отца, в 13 – стал учеником в архитектурной школе, где провел 9 лет. Работал под началом Василия Баженова.

В 1782 году, маститый архитектор Матвей Федорович Казаков, за плечами которого к этому времени было строительство Петровского путевого дворца, Колонного зала Благородного собрания, Сената в Кремле, купил участок на углу Большого и Малого Златоустинского переулков, по соседству с одноименным монастырем. Сам архитектор с женой и детьми поселился в доставшихся от предыдущего хозяина и перестроенных палатах середины XVIII века (современный адрес – Малый Златоустинский переулок, дом 3), а в соседнем доме (Малый Златоустинский, дом 1) размещалась созданная им архитектурная школа. Школа должна была готовить «мастеров российских, что смогут заимствовать и прочие губернии и потому не будет нужды в иностранных, которые не сведущи ни в доброте здешних материалов, ни в том, что здешний климат производить может».

Матвей Казаков обучал будущих архитекторов до 1806 года. В Златоустинском он жил до 1812 года; во время наполеоновского нашествия семья вывезла его в Рязань, где он и умер, не перенеся известия о пожаре Москвы. Его сын писал так: «Весть сия нанесла ему смертельное поражение. Посвятив всю свою жизнь зодчеству, украся престольный град великолепными зданиями, он не мог без содрогания вообразить, что многолетние его труды превратились в пепел и исчезли с дымом пожарным».

Москву восстанавливали ученики Казакова. А его дети, вернувшись в Москву, в уцелевший дом в Златоустинском, оказались в жестокой нужде. Усадьбу продавали и закладывали, дальше идет череда смен владельцев и перестроек, которые мы не будем прослеживать.

Сейчас в доме, где жил Казаков, находится отель. Хоть и без мемориальной доски, но снаружи он во вполне приличном состоянии. А у здания школы более печальная судьба.

В постсоветские годы дом многократно менял собственников. Постепенно он был доведен до аварийного состояния. В одном крыле располагались офисы с наспех сделанным ремонтом, другая часть оставалась жилой. 8 января 2003 года случился пожар (снова пожар…), потом квартиры были вскрыты и разграблены. Будущее дома туманно, а пока он стоит затянутый строительной сеткой и, судя по всему, просто разрушается. Общественные организации борются за то, чтобы создать здесь музей истории московской архитектурной школы, но пока безрезультатно.

А по иронии судьбы напротив дома Казакова располагается хостел «Наполеон». И в окнах хостела, названного именем человека, погубившего дело Казакова и его самого, отражается отель Сити комфорт, находящийся в доме, где архитектор прожил тридцать лет. Именем самого Казакова здесь ничего не названо.

Вокруг дома Маргариты, или загадки Льва Кекушева

Модерн для России – гораздо больше, чем направление в живописи или архитектуре: это часть среды (а можно, непочтительно выражаясь современным языком, сказать «тусовки»), которая оставила свой неповторимый след в русской культуре. Среды, где переплетались великие имена и разные направления искусства и на глазах рождались новые. И где интересно жили интереснейшие люди.

Возможно, самое интересное и яркое имя в архитектуре московского модерна – Лев Кекушев. Имя и работы его хорошо известны, а про него самого мы не знаем почти ничего, кроме стандартных сведений: родился, учился, женился, умер… стоп! Мы не знаем, где и когда умер этот замечательный человек, мы не знаем, где он похоронен, мы ничего не знаем о последних годах его жизни.

Я не знаю, почему так трагически не везло и в жизни и в посмертной памяти этому человеку. Я просто хочу пройтись с вами по небольшому кусочку Москвы, где он жил, творил и был счастлив. Отправной точкой станет хорошо известный москвичам «дом Маргариты» на Остоженке, 21.

Этот удивительный дом строил для своей семьи преуспевающий архитектор Лев Николаевич Кекушев, сюда он въехал в 1903 году с любимой молодой женой и тремя маленькими детьми. Здесь что-то надломилось в его семье и его судьбе. Есть косвенные данные, что Анна Кекушева, как и Булгаковская Маргарита, полюбила другого. Да только в жизни брошенным оказался Мастер…

Но давайте пока не будем о грустном. Дом-замок красив и необычен, а на крыше его когда-то сидел лев – гордый и жизнерадостный (это же надо – льва на крышу посадить) – фирменный знак и alter ego создателя этого чуда, носившего имя Лев.

…Наверное, здорово просыпаться в доме, который сам создал, смотреть в окно – и видеть дело рук твоих, выходить из дома – и идти вдоль созданных тобой домов. Такая удача выпала Льву Кекушеву: два дома рядом с его личным особняком (Остоженка, 17 и 19) были им спроектированы, а третий (24) – реконструирован и отделан.

С Остоженки направляемся на Пречистенку. Под номером 28 стоит такой необычный и… пышный дом, что только диву даешься: как все это великолепие уместилось на фасаде. Он, казалось бы, перенасыщен декором, но при этом так гармоничен, что вся его роскошь избыточной не кажется. Львы, конечно же, представлены.

Этот дом был построен последним из тех, которые вошли в нашу небольшую прогулку; он завершен в 1906 году. Запомните эту дату, мы к ней еще вернемся. А направимся мы к особняку, который был построен первым (в этом районе) и считается «первым московским произведением, выполненном в стиле модерн». Построен он в Глазовском переулке (дом 8) в 1898—1899 годах, и строил его молодожен (женился в 1897 году) Кекушев для себя и своего растущего семейства. Согласно легенде, когда особняк был построен, фабрикант Отто Лист предложил за него такую сумму, что Кекушев не устоял. Есть правда версия, по которой особняк с самого начала строился для продажи, но когда видишь дом, то веришь в то, что, как и дом Маргариты, строился он для жизни с любимой женщиной.

Мне кажется, что дома, которые строил Кекушев, многое говорят о нем. О его жизнерадостности, жизненной и творческой смелости, увлеченности делом, безудержной фантазии, сочетавшейся с точным расчетом градостроителя. Таким он был в самые счастливые и продуктивные свои годы.

О жизни Кекушева после 1906 года, когда он съехал из дома на Остоженке, по-видимому, в результате разрыва с женой, почти ничего не известно. Скорее всего, он еще не раз пытался восстановить семейную жизнь. Удачных проектов становится все меньше и меньше, а после 1912 года их нет совсем. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. Можно только предположить, что причиной полного забвения стало либо психическое заболевание, либо «традиционный русский способ забыться», а возможно, и то и другое вместе. Даже дата смерти в разных источниках «плавает» от 1914-го до 1919 года. Место захоронения также неизвестно…

А дома стоят и продолжают удивлять нас своей радостной необычностью, вырывая из суеты московских будней. Когда я снимала дом на Остоженке, то встретила на его пороге пару с желтыми цветами – в память о Маргарите. Скорее всего, влюбленные юноша и девушка не думали, что реальные сюжеты, которые разыгрывались в этом доме, возможно не менее драматичны, чем вымысел в великом романе. Только мы их не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем.

А я, покидая творения Кекушева, мысленно говорю:

– Спасибо, Лев Николаевич! Низкий поклон…

Паша 183 и граффити московской окраины

Наверное никогда не пойму таких, как Паша. Вкладывать труд и вдохновение в рисование на будках, среди помоек, беззащитных от вандалов и работников ЖЭКов. Считать нормальным, когда рисунок загаживают, более того, создавать произведения, именно на такое загаживание рассчитанные. Так много успеть и погибнуть в 29 лет (причины смерти не разглашаются).

К чему мне, тетке совсем другого поколения, работы этого мальчика, до болезненности обостренно воспринимавшего мир? К чему выставка, абсурдная по самому замыслу: разве можно перенести то, что создавалось для дворов, будок и подземелий, в благопристойные стены выставочного зала? Разве можно вырвать из контекста то, что становилось искусством лишь внутри этого самого контекста?

И все же, при всех сомнениях, на выставку, открытую в марте 2014 года к годовщине смерти Паши 183 (псевдоним Павла Александровича Пухова, согласно информации выставки, граффити-художника, живописца, автора фотографий, видеоработ, light-art проектов), я пошла. Главное, что вынесла для себя, можно свести к двум моментам. Первое – понимание того, что все огромные красивые граффити, которые появились в Москве в последнее время и которые мне очень нравились – это по большому счету подделка под граффити. Слишком красиво, слишком благопристойно. Не хватает черной энергетики любителя «Гражданской обороны».

И второе – острое желание увидеть работы Паши в их «естественной среде», которое и было реализовано на следующий же день (благо погода и длинные мартовские выходные давали такую возможность). И мы отправились смотреть работы Паши на местности: числом пять, они разбросаны по дворам в сравнительно небольшом районе между метро Преображенская площадь и Бульвар Рокоссовского. Шестую работу мы пропустили по незнанию.

Работы Паши можно обойти за час, правда мы пропустили первую, ближайшую к метро, и потом возвращались. В итоге у маршрута оказалась своя логика, «завязанная» на облик района – не самой благополучной московской окраины, где граффити чуть ли не на каждой подходящей стенке. А с нами случались странные совпадения. Все это вместе – граффити, улицы, дворы, весеннее небо, случившиеся совпадения и не самая приятная аура тех мест – и определило дух прогулки.

Первая будка, граффити Паши – надрыв на фоне веселеньких космических рисуночков.

Второе граффити. – тоже на фоне иной раскраски. Третье – на боковой стене магазинчика. Сбоку написано: Г.-Х. Андерсен Девочка со спичками. Помните эту грустную даже не сказку а историю, про девочку, согревавшуюся в зимнюю ночь спичками, которыми торговала, пока не замерзла? Девочка на граффити кажется смотрит на нас, как бы мы ни встали.

А мы идем дальше по не самой благополучной московской окраине. Пятиэтажки перемешаны с новостройками. Лужи, трамваи, ларьки, гаражи. Все как везде…

Четвертое граффити: будка на окраине небольшого парка, на задворках неработающего кинотеатра. Текст гласит: «Дай хоть на секунду испытать святую милость». И, пока я снимаю, муж зовет: смотри, бабочка. Представляете – бабочка в начале марта, на занюханной московской окраине… Может, это и есть святая милость? А может, святая милость – солнце и жадно впитывающие весну деревья?

А мы идем отыскивать пропущенное последнее граффити. Идем долго, пока совершенно неожиданно перед нами не возникает поверженный ангел с табличкой «Подайте на билет домой».

Метро оказывается в пяти минутах, а рядом с ним, как странный парафраз того, что мы только что видели, валяются двое пьяных – на скамейке и под ней; один из них почти в точности повторяет позу Пашиного ангела.

Оставалось еще одно место, где можно посмотреть граффити Паши. Туда мы направились, дождавшись, когда сойдет снег и земля немного подсохнет. И по очередному странному совпадению случилось это в Вербное воскресенье.

Есть в Москве территории, где Зона (по Стругацким-Тарковскому) вспоминается к месту и не к месту. В моем личном рейтинге таких территорий Белокаменная (еще не облагороженная к открытию железнодорожного кольца) заняла первое место. Бесконечные железнодорожные пути, солнце, еще не зазеленевший лес, то тут то там вылезающие из-за деревьев развалины, компании страйкболистов (а в голове мысли: вдруг это не пневматика?) и… граффити, много и разные. Все вместе создает совершенно сумасшедшую мрачную энергетику, которая одновременно притягивает и гонит из этого странного места.

Граффити Паши 183 мы обнаружили среди других, числом три, хотя несколько, по-видимому, остались ненайденными: хотелось побыстрее унести ноги, а не обшаривать все закоулки. Позднее выяснилось, что еще несколько увиденных граффити – тоже работы Паши. Думаю, что темная аура Белокаменной – лучший антураж для его работ.

Еще раз повторю, что граффити – искусство, неотделимое от среды, в которой оно создается и в которой смотрится. Поэтому, несмотря на трагичность работ Паши, в моей памяти они неотделимы от ранней в тот год весны, просыпающейся природы и светлого духа Вербного воскресенья. Такой парадокс.

Как найти работы Паши.Граффити – искусство, которое не живет долго. Поэтому, хотя работы Паши стараются оберегать, не обещаю, что вы найдете их по указанным адресам. В частности, Ангела уже нет, увы, я и адрес приводить не буду. Другие граффити в Черкизове:

Знаменская ул., 5, строение 2 (будка выходит на улицу)

Знаменская ул., 8, строение 1 (будка во дворе)

Халтуринскаяул., 20, строение 1 (стена магазинчика)

Открытое шоссе, 4, строение 2 (будка на задворках неработающего кинотеатра)

Граффити также находятся напротив станции Белокаменная Окружной железной дороги, в основном на развалинах оставшихся бесхозными бывших железнодорожных складов. Добраться проще всего на автобусе 75 от метро Сокольники или Бульвар Рокоссовского до остановки Яузская аллея. От остановки выходить к железнодорожным путям, переходить их в районе станции или немного не доходя до нее и искать граффити.