Александръ Дунаенко

Книга ленивого фотографа

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Александръ Дунаенко, 2019

«Книга ленивого фотографа» для тех, у кого нет дорогих фотокамер, нет желания или возможности сидеть за компьютером и украшать снимки про посредстве фотошопа. Но кто хотел бы с помощью самого простого устройства «остановить прекрасное мгновение». Пейзаж, портрет любимого ребёнка, женщины. Не важно, что под рукой — «зеркалка», «мыльница» или обыкновенный «мобильник». В Книге простые советы для тех, кто хотел бы получать достойные снимки, не затрачивая на это больших средств и времени.

12+

ISBN 978-5-4474-8109-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

1. Книга ленивого фотографа
2. Введение
3. Если совсем коротко
4. Убрать всё лишнее
5. Какую камеру выбрать?
6. Фотоаппарат без объектива
7. Светочувствительные материалы
8. Матрица
9. Матрица и качество изображения
10. Выдержка
11. Диафрагма
12. Глубина резкости и фокусное расстояние
13. Ночная фотосъёмка
14. Фотографическая широта
15. Режимная фотосъёмка
16. 3D. Стереоскопические снимки
17. Свет
18. Съёмка движения
19. Макросъёмка
20. Съёмка при искусственном освещении
21. Смешанное освещение
22. Фон
23. Кадрирование
24. Виньетки и пр…
25. Ритм в фотографии
26. Натюрморт
27. Золотое сечение
28. Заключение
29. Наши фотоаппараты

Введение

Если у Вас появилось устройство, которым можно фотографировать — «мыльница», «айфон», любой коммуникатор, бюджетная фотокамера и у вас есть желание пользоваться появившейся возможностью, но нет желания сидеть потом подолгу за компьютером и «вылизывать» на ваших фото каждый закоулок — полистайте эту книгу.

Она для тех, кто хотел бы получать приличные снимки без особых усилий. Почти без труда вытаскивать из пруда рыбок.

В основу съёмок предлагается один приём: Вы увидели по пути, разговарияая с другом, засмотревшись на дерево или закат что-то для себя интересное. Достали своё фотографирующее устройство и нажали на спуск.

Снимок почти сразу можно с гордостью показывать на компьютере изумленным друзям.

Просто вы знали несколько основных правил фотосъёмки.

Всё остальное сделали за Вас Природа, японская фотокамера и — случай…

Если совсем коротко

Фотоаппарат есть сейчас в каждом доме. Делать снимки можно не только фотокамерой, но и любым мобильным устройством, видеокамерой. И даже, если на кнопку нажмёт ребёнок, снимок всё равно получится. И этот снимок можно сразу посмотреть или на дисплее устройства, либо — на компьютере. Фотографировать сейчас легко и просто. Но тут уже возникает другая проблема: увы, не все снимки приносят удовлетворение. После того, как кто-то из нас нажимает на кнопку, снимок может не оправдать наших ожиданий. Он может получиться совсем не такой, какие мы видим в глянцевых журналах и на фотовыставках.

Я занимаюсь фотографией с тринадцати лет. Профессионалом не стал. Обыкновенный фотолюбитель. Сейчас мне 64. Хотел бы поделиться опытом. Но… Опытом… ленивого фотографа. То есть, такого, который не возится долго за обработкой одного снимка в Фотошопе. Который замечает картины, которые уже создала природа, или окружающая обстановка. И просто нажимает на кнопку своего фотоаппарата в нужный момент. Виды города, сэлфи, эпизоды дачной жизни, малыши, голуби, цветы, кошки — всё, что окружает нас, может стать предметом интереса фотолюбителя.

И при этом не обязательно иметь дорогую зеркальную камеру и кучу сменных объективов. Начать можно с обыкновенного мобильника. А потом… Всё будет зависеть от ваших успехов и увлечённости.

Ну, допустим, у вас мобильник. Вся техника фотосъёмки тут сводится к двум операциям: навести прибор на объект и нажать на кнопку.

Главное, на что тут нужно обратить внимание — это на композицию, то есть на правильное распределение деталей снимка. Наш взгляд всегда обращается, прежде всего, к центру кадра. Всё главное — в центре. В центре ваш любимый друг, котёнок, плюшевый мишка. Если вы кого-то или что-то поместили в центр, вы уже сказали вашим зрителям — это главное.

И все ваши дальнейшие усилия должны быть направлены на то, чтобы это главное выглядело самым лучшим образом.

Например: вы прогуливаетесь по нашему любимому городу Орску и хотите сфотографировать друзей на фоне памятника Т. Г. Шевченко. Распространённой ошибкой является съёмка маленькой фигурки рядом с большим памятником. И, хоть ваш друг и расположен в центре — его на фоне памятника почти не видно.

Попросите его подойти поближе. Если друг ваш на фотографии окажется крупным планом, а памятник пусть во весь рост, но — маленький — друг на вас не обидится. Может обидеться памятник. Но он же вам не друг…

Мы тут употребили выражение «крупным планом». При съёмках очень часто приходится использовать такое выражение. Крупный план — это когда в кадре голова и немножко плечи. (стр.6 и 8)

Есть ещё средний план — это когда человек или группа людей фотографируются по пояс. (стр.10—11)

И — план — общий. Это — когда во весь рост. Когда вокруг интерьер, обстановка, среди которой находятся герои снимка. (стр.12—13)

Это касается и съёмки зданий, проспектов. Общий план — это когда вы снимаете целую улицу. Средний — несколько домов. И крупный — один дом, или даже его часть.

Если вы фотографируете лицо вашего друга — только лицо, или его часть (нос, глаз), то это уже будет «деталь».

Также — если вы снимаете не дом, а какое-нибудь на нём украшение, окно, часть водосточной трубы, то это тоже будет «деталь». (стр. 7)

Есть ещё понятие «Очень крупный, сверхкрупный план», который можно называть и «деталь».

В фильме Бунюэля Сальвадора Дали есть жуткий кадр, где на сверхкрупном плане лезвие разрезает глаз.

Мы приведём пример без лезвия. (стр. 15)

Фото глаза слушательницы нашей Телешколы сделал Никита Пищулин. (стр.15)

Ну, вернёмся к памятнику и вашему другу, который ожидает, когда же вы всё-таки нажмёте на спуск. Он уже устал улыбаться. Но вам нужно решить ещё одну задачу: как расположить в кадре два важных предмета — вашего друга и памятник? И тут вам нужно соблюсти ещё один важный закон изобразительного искусства, в том числе и фотографии: закон равновесия в кадре. А это означает, что, если ваш друг находится в левой стороне кадра, то в правой обязательно должно находиться что-то, что обязательно его уравновесит. Блик солнца, дерево, машина. В нашем с вами случае — памятник.

И никак нельзя, чтобы друг и памятник оказались в одной части кадра, а другая оказалась свободной, пустой, заполненной малозначащими предметами. Снимок будет испорчен, «ВКонтакте» его пролистнут, не задерживаясь, и ни один журнал у вас его не возьмёт.

Когда вы оказываетесь на улице или за городом, вам хочется сделать снимок, который называется «пейзаж». Ну, это обыкновенный вид города, река с деревом или дорога, уходящая в степь. И кажется на первый взгляд, что снимать лучше в хорошую погоду: когда тепло, светит солнце. А вокруг — красота архитектуры или рек, озёр и перелесков.

Но после прогулки и поездки оказывается, что снимки получились какими-то невыразительными, плоскими. Странно: всё было так замечательно, а снимки слабые. И тут свое отношение к погоде и условиям съёмки нужно менять. Что очень хорошо и нравится вам, может совсем не подходить для фотосъёмки.

Во-первых — время съёмки. Снимать нужно или утром, или вечером. Можно снимать в любое время — если плохая погода. Для вас плохо, когда дождь, ветер, град. А для фотоаппарата — это как раз то время, когда можно сделать весьма интересный снимок. Как гнутся деревья. Как мокрую дорогу перебегают, прячась от дождя, люди. Когда буран и на улицу не выгонишь и собаку… (Стр. 17—18)

А утром и вечером всегда интересное освещение. Обратите внимание — вечером вы можете разглядеть след машины на снегу, в то время как в полдень его совсем не видно. (Стр. 19)

И все предметы при утреннем и вечернем освещении выглядят ярче, в них больше цвета и света. (Стр. 20).

Как видите, во всех этих рекомендациях я ни разу не намекнул на какие-то особенные возможности аппарата, которым вам приходится снимать. Что бы ни оказалось у вас в руках — планшет или «мыльница», если вы будете следовать моим несложным советам, то вы всегда сможете сделать хороший снимок. (Стр. 21).

Убрать всё лишнее

Великого скульптора спросили однажды — как он создает свои скульптуры? — Это очень просто, — ответил он, — я беру кусок мрамора и отсекаю от него всё лишнее.

Главный недостаток почти всех любительских снимков — это их «засорённость» лишними деталями.

Простой пример — фото на фоне памятника.

Обычно фотограф-любитель ставит своего друга вплотную к памятнику или иной достопримечательности, отходит подальше, чтобы в кадр вместились оба, и нажимает на спуск.

В результате получается маленькая незаметная фигурка человека на фоне глыбы из мрамора или гранита. Друг фотографа затерялся среди множества других предметов.

Обыкновенный портрет в комнате. За спиной модели спинки стульев, кастрюли, ковры — разные предметы домашней обстановки.

Вы фотографируете ветку яблони. Но рядом с ней — другие ветки. Сквозь них ещё просвечивают дачные строения. И всё на снимке получилось резко, чётко. И трудно понять — что же привлекло внимание фотографа, чем он хотел удивить, порадовать своих друзей?

И главной задачей фотографа и будет выделение на снимке главного, отсечение всего лишнего.

Для этого и существуют всевозможные творческие приёмы.

Но уже на первом этапе съёмок необходимо по возможности освободить кадр от лишних деталей.

Если фото на фоне памятника — попросите своего друга стать так, чтобы он был от вас на достаточно близком расстоянии. Помните — ваш друг на снимке главное действующее лицо, а не памятник. В кадре ещё достаточно места, чтобы и памятник поместился там во всю свою величину. Вместе с другом отойдите для этого подальше.

Если портрет в комнате — обратите внимание на фон. Найдите место, где за спиной у вашей модели будет, как можно меньше отвлекающих предметов. Лучше, конечно, специальный фон. Если его нет — стена, обои.

Делайте крупные планы. Это поможет вашему фотоаппарату как-то «размыть» фон. Если вы добиваетесь максимального эффекта, то фон с ненужными деталями можно «размыть», пользуясь любой несложной программой для обработки фотографий.

А ветка яблони…

Тут первое — захватить её в кадр так, чтобы вокруг было меньше лишнего. Найдите такую точку съёмки. И снимайте на функции телеобъектива. То есть, отойдите подальше и кнопкой фотоаппарата на объективе постарайтесь к себе «приблизить». При таком положении объектива фон сделается нерезким, и всё внимание сосредоточится на ветке.

Конечно, во время съёмки почти невозможно всё предусмотреть. И освобождение от ненужных деталей ещё нужно будет продолжить за компьютером.

Какую камеру выбрать?

Если вы заинтересовались фотографией, то неизбежен, в конце концов, вопрос: какую камеру выбрать? Скорее всего, он возникает после первых удачных опытов с мобильником или планшетом.

И тут главным, определяющим моментом является соотношение цена-качество. Случаи, когда любитель берёт дорогую фотокамеру, но снимки делает неинтересными, совсем не редкость. И очень много работ фотолюбителей, которые добились впечатляющих результатов аппаратом, который вполне по силам приобрести семье со средним достатком.

На что я рекомендую обращать внимание своим слушателям? Это — на поворотный дисплей. И — на возможности объектива.

Поворотный дисплей позволяет делать снимки с нижней точки, не ложась при этом на асфальт или в песок. (Стр. 22).

Или — с верхней точки — просто подняв фотоаппарат над головой. Можно, конечно, встать на стул, влезть на подоконник. Поворотный дисплей избавляет от этих неудобств. (Стр. 22).

Если на объективе написано «оптическое увеличение 30-кратное», а то и больше — то у вас в руках может оказаться удивительная техника. Вы сможете сфотографировать крупным планом Луну, птичку на дереве. И — всю свою семью, вместе с друзьями и родственниками в маленькой комнате. Потому что современные объективы могут, как значительно приблизить удалённый объект, так и наоборот — отодвинуться от него. И тот же самый аппарат снимет вам всю обстановку комнаты, если вы просто станете в угол. (Стр. 23).

Ну, раз мы уже заговорили об объективе, то совершенно необходимо и ему уделить внимание. Потому что от объектива зависит качество изображения. Объяснять ли — что такое объектив? Ну, да — это стеклянный «глаз» фотоаппарата. И устройство этого глаза бывает простым и сложным. Внутри объектива целый набор линз, которые выполнены из высококачественного стекла. Чтобы изображение получалось ярким, чётким.

Ещё каких-то пятьдесят лет назад для фотоаппарата нужно было несколько объективов. Одним фотографировать луну и птичек, другим — портреты, третьим — группы людей в маленьких помещениях. Они и назывались по-разному — «телеобъектив», «нормальный», «портретный». «Широкоугольник». Всё зависело от того, какой угол захвата был у объектива. Если широкий, такой, что он мог охватить целую комнату — значит «широкоугольник». Если снимает удалённые предметы — «телеобъектив». Телеобъектив представлял из себя сложную конструкцию. Практически, это уже была подзорная труба, на которую навинчивался фотоаппарат. Вес объектива МТО 1000 с фокусным расстоянием 1м (1000мм) составлял 3 кг 900г. Подобные объективы выпускают и до сих пор. Так, например, объектив Nikkor 1200—1700 mm весит 16 кг, а его длина составляет 888 мм. Но это уже «игрушки» профессионалов.

На фото два объектива к фотоаппарату «Зенит» — «Юпитер 21М» и «Гелиос 44М» — «телеобъектив» с фокусным расстоянием 200мм и «нормальный» — с расстоянием 58мм.

И, хотя «Гелиос 44М» объектив не самый большой, но вес его примерно такой же, как у «зеркалки» — 940г, и всё время его с собой носить тяжеловато. (Стр. 25, 26).

Наборы объективов носили с собой серьёзные фотографы. Любителю достаточно было одного — «нормального», такого, как «Гелиос 44». Он вполне справлялся с простыми задачами, которые ставил перед ним владелец.

В далёкие те времена фотолюбитель и помыслить не мог, что будет для него когда-нибудь доступна камера, в которой будут совмещаться возможности сразу нескольких объективов. Но сейчас такие на каждом шагу.

Инженеры придумали объектив, в котором линзы сделали подвижными. И свойства объектива теперь могут меняться по желанию фотографа — одним прикосновением к кнопке. Такой объектив стали называть «трансфокатором», «вариообъективом», то есть объективом, у которого может изменяться фокусное расстояние. Если проще — объективом, который может «приближать» и удалять объекты съёмки.

Да, ещё в инструкциях фотоаппаратов называют «цифровое увеличение». «Цифровой зум». И величины указываются прямо-таки заоблачные: 100, 300. Это просто маркетинговый ход, реклама. При цифровом увеличении на самом деле никакого реального увеличения в сто или триста раз, приближения в кадре не происходит. Просто увеличивается часть кадра. И становятся заметны все частицы, которые его составляют. При максимальном увеличении зачастую даже невозможно разглядеть, что за фигуры на снимке.

Поэтому принимайте во внимание только значение «оптический зум». В настоящее время любительские фотоаппараты оснащают оптическими «суперзумами». И величина увеличения составляет от 15-х до 60-х. Эти фотоаппараты при стоимости, вполне приемлемой, обладают возможностями бинокля или подзорной трубы, что весьма удобно.

При этом они лёгкие и сохраняют все свойства нормального и широкоугольного объектива.

Выпускница нашей Телешколы Виктория Кропивенко побывала на концерте Тото Кутуньо в Москве. Из середины зала сделала несколько снимков своей любительской камерой COOLPIX P510 в режиме телеобъектива.

Как можно с удовлетворением отметить, качество снимка вполне приличное.

Концерт Тото Кутуньо в Москве. Фото Виктории Кропивенко. (Стр. 27).

Фотоаппарат без объектива

Но не всегда фотоаппараты были с объективами. Наверное, многие из вас замечали, но не обращали внимания на то, что в тёмной комнате на белой стене, если туда, например, через замочную скважину проникает свет, иногда можно увидеть изображения людей, улицы. Может, и замечали, но не придавали этому значения. Но вот в 350 году до нашей эры к этому явлению внимательно присмотрелся учёный Архимед. И он описал то, что увидел. Свет, который проникает в комнату через любое маленькое отверстие, образует на стене точное изображение того, что расположено снаружи: деревья, дорогу, прохожих. Только получаются они в уменьшенном виде и «вверх ногами».

Подобный опыт нетрудно проделать самому: попробуйте сделать небольшое отверстие в листе бумаги, а потом поместите его недалеко от стены, так, чтобы на него падал свет от окна. И на стене появится изображение окна.

Это всё можно пронаблюдать на фото птички. Чёрный прямоугольник — комната. В передней её части, в стене, в двери отверстие, через которую на противоположную стену комнаты попадает свет. В нашем случае на улице, как раз напротив комнаты, отверстия в стене сидит птичка. Её изображение обязательно появится на противоположной стене в тёмной комнате. Цветное, гораздо меньше и в перевёрнутом виде. (Стр. 28).

И придумали в старину специальный ящик, где такие изображения можно рассматривать и даже обводить контуры с помощью угля и кисти. И тогда получалась настоящая картина.

Ящик мог быть внушительных размеров — с целую комнату. Внутри которой темно, но в одной стене маленькое отверстие, а другая стена белая, либо с листом бумаги. И внутри этой комнаты можно было свободно ходить и рисовать, даже совсем не имея к тому никаких навыков. Пейзажи получались фотографически точными, с сохранениями всех необходимых пропорций.

Комнаты такие назывались «камера-обскура». Что как раз и означало «тёмная комната».

Ясное дело — ящик размерами с комнату не возьмёшь с собой в дорогу. А перевозить — занятие трудоёмкое.

И потому великий Леонардо да Винчи изобрёл небольшой ящик, у которого в передней стенке было маленькое отверстие, а дальше — зеркало под углом в 45 градусов, которое направляло изображение вверх на специальный матовый экран. Зеркало для того, чтобы удобнее было рисовать: вы же помните, что наша птичка на рисунке в темной комнате «переворачивалась».

Теперь рисовать пейзажи стало гораздо проще: камера-обскура устанавливалась на штатив, направлялась на красивое место. А художник накладывал лист бумаги на матовый экран и обводил изображение, которое поступало через маленькое отверстие.

Камера-обскура используется и в современной фотографии. Называют её теперь «стеноп» (с греческого — узкий вид), или «пинхол» (с английского — булавочное отверстие). Изображения, сделанные с помощью таких камер, отличаются мягкостью, которая напоминают таинственные сны…

Для получения изображений в стиле «стеноп» не обязательно покупать специальную камеру. Достаточно на обычную камеру навернуть специальную насадку с отверстием и «стеноп» или «пинхол» готовы.

Одним из определений слова «фотоаппарат» может служить такое: «прибор для перенесения изображения окружающего нас мира на какую-нибудь плоскость». Пластину, бумагу, холст. Если обыкновенный художник переносит увиденное им на холст или бумагу с помощью кисти, угля карандашей. У него этот процесс опосредованный: вначале изображение попадает в глаз художника, отпечатывается на сетчатке, а потом то, что почувствовал глаз, выводит на холсте рука художника.

У фотоаппарата принцип тот же. Только после того, как изображение попадает на приготовленную плоскость — ту же самую бумагу, или пластину, его уже никуда не переносят.

Рассмотрим ещё один главный предмет фотоаппарата — плоскость, на которую через маленькое отверстие или объектив попадает изображение.

Сейчас эта плоскость называется «матрица». Пару тысяч лет в камере-обскуре это было матовое стекло. А в 19 веке — пластина, покрытая… асфальтовым лаком.

После того, как была изобретена камера-обскура, энтузиастам-фотолюбителям не давала покоя мысль о том — как бы «остановить мгновение», зафиксировать изображение на стенке камеры-обскуры. Они старательно обводили изображения пейзажей и портреты, но хотелось, чтобы картинки сами «впечатывались» в плоскость камеры. Чтобы они на ней оставались без вмешательства красок и карандашей.

Со времён Леонардо да Винчи ничего существенно не изменилось. Современная фотокамера — это, в принципе, та же самая камера-обскура. Внутри камеры — маленькая тёмная комнатка, куда через отверстие объектива попадает свет, отражённый от предметов снаружи. Да, на месте дырочки, которая была в камере-обскуре, в фотоаппарате стоит стеклянная линза, или несколько линз, склеенных вместе. Линзы делают изображение чётким, качественным.

Это изображение можно увидеть, если кадровое окно перекрыть матовым стеклом или фотоплёнкой. (Стр. 30—31).

Светочувствительные материалы

Термин «фотография» в переводе означает «светопись». То есть — «написанное светом». Чтобы на чём-нибудь написать светом, нужен светочувствительный материал. Простейший пример — загар на коже. У нас кожа — материал, чувствительный к свету. Стоит нам после долгой зимы снять одежды и походить под солнцем, как наша кожа начинает «темнеть». Она «засвечивается». Если вы будете ходить в майке и в носках, то засветятся только незакрытые участки тела. Всем знакомы белые пятна на руке, если там были часы, а потом часы вдруг сняли. (Стр. 32—33).

Современный художник Томас Майландер из Франции решил не просто делать с помощью загара полоски и смешные фигурки, а настоящие фотографии. Для этого к участку незагорелой кожи Томас прикладывает негатив на прозрачной плёнке. Потом получает удовольствие — принимает солнечную ванну. После чего можно полюбоваться фотографией, которая отпечаталась на теле художника.

В начале XVIII века во Франции бывший армейский офицер Жозеф Нисефор Ньепс поставил под изображение камеры-обскуры пластину, покрытую асфальтовым лаком. Ньепсу было известно, что под действием света, асфальтовый лак теряет свою растворимость. Чем больше на него попадает света, тем хуже он растворяется. А любое изображение состоит из тёмных и светлых участков. Следовательно, если пластину, покрытую асфальтовым лаком, поставить в камеру-обскуру, то свет создаст на ней участки разной растворимости.

Что Ньепс и сделал.

Но, после того как пластина какое-то время засвечивалась изображением камеры, пластину ещё нужно было обработать. То есть — растворить все те участки, на которые свет не подействовал, где его было мало или не было совсем. Растворяли их нефтью или лавандовым маслом. Оставались вполне узнаваемые контуры изображения.

Можно только представить, сколько пластин было испробовано, сколько опытов провёл Нисефор Ньепс. Ведь, хоть и представлял он в теории, что изображение после засвечивания должно остаться, но, ясное дело, с первого раза не получилось. Нужно было определить оптимальное время засвечивания. И — чтобы на пластину не попало света слишком много. Тогда она покрылась бы плотной и вообще нерастворимой коркой. Или — если света мало, то всё бы просто безвозвратно смывалось нефтью или маслом.

В конце концов, оказалось, что оптимальное время для того, чтобы снимок получился — 8 часов. Естественно, при ярком солнечном освещении.

И вот уже тогда, ещё в начале XVIII века, появилось понятие, которое впоследствии стали называть «фотографическая выдержка». То есть время, на которое через отверстие фотоаппарата на любой светочувствительный элемент поступает свет.

И первая такая выдержка составила 8 часов.

Забегая вперёд, можно сказать, что понятие «выдержка» в фотографии актуально и по сей день.

Современные фотоаппараты могут открывать затвор на время от 30 сек до 1/10000 сек.

Ну, а пластина, покрытая когда-то Нисефором Ньепсом асфальтовым лаком, стала прообразом современной матрицы.

Когда-то все фотолюбители снимали на плёнку. Она была в рулончиках, длиной 1м 65см и шириной 35мм. На упаковке обычно писали: «вскрывать и обрабатывать в темноте». И ещё указывалась светочувствительность: 250, 130, 65 и 32 единицы.

Да, все операции с фотоплёнками — зарядка в кассету, намотка в проявочный бачок — всё это проводилось в полной темноте.

Для удобства фотографы придумали специальные мешки-рукава. С двух сторон резиночки, чтобы рукав, когда в него засовывается бачок, кассета, а за ними и рука — чтобы рука плотно этими резиночками обхватывалась.

Однажды — мне тогда было лет четырнадцать — я в темноте аккуратно намотал на спираль плёнку в фотобачок, закрыл крышкой, включил свет. А чёрная пластмассовая крышка накрывала бачок свободно, как любая крышка кастрюлю. А я очень дорожил снимками, которые были мною сделаны. Я уже представлял, как я их отпечатаю, как потом буду радостно их рассматривать, принимать похвалы от своих моделей.

Для верности, для надёжности я ещё прикрыл бачок сверху зимней шапкой-ушанкой. Чтобы никакой лишний свет случайно мою плёнку не испортил.

И — так всё оставил на столе, а сам занялся приготовлением растворов.

И тут меня позвала мама, сказала, что нужно сходить на ферму за молоком. Работы на полчаса, но занятие с растворами мне пришлось прервать.

Я надел валенки, «москвичку», схватил… шапку…

Из-под неё вылетел мой бачок, упал на пол. В сторону отлетела крышка, вывалилась спираль с намотанной на неё плёнкой…

В ужасе я бросился к выключателю, погасил свет. Дрожащими руками в темноте нащупал части бачка, плёнку.

Я опять её намотал, упрятал в бачок, закрыл крышкой.

У меня была надежда, что свет я погасил очень быстро, и плёнка не успела засветиться.

Я сходил за молоком. Потом со слабыми надеждами проявил, промыл и закрепил пострадавшую фотоплёнку.

Конечно же, она оказалась абсолютно чёрной. Те десять-пятнадцать секунд прямого электрического света, которые на неё попали, оказались смертельными для моих снимков.

А — чего я хотел?

Была вторая половина двадцатого века.

Фотоплёнки делались очень чувствительными к свету. Для того чтобы получился снимок, фотоаппарату достаточно было в солнечную погоду открыть затвор на 1/125сек.

А чем хороша высокая чувствительность? И почему выпускались плёнки с разной чувствительностью?

Если высокая чувствительность — это хорошо, то почему не изготавливать всю плёнку с высокой чувствительностью?

Да, высокая чувствительность — например, в 250 единиц — это очень удобно. Можно открывать затвор на очень короткое время — на 1/500, 1/1000сек, и снимок будет получаться резким. Бежит спортсмен — он получается резким. Летит бабочка — и вам удаётся схватить мгновение, когда на снимке чётко замерли её узорчатые крылышки.

Можно вечером на дне рождения снимать гостей при свете одной электрической лампочки — и плёнка в 250 единиц это «почувствует».

Но… Плёнка с высокой чувствительностью отличалась крупным «зерном». Уже при небольшом увеличении на снимке было заметно, что изображение состоит из мелких частичек, засвеченных кристаллов светочувствительного серебра.

Чем плёнка была меньшей чувствительности, тем эти кристаллы были меньше.

Хочешь снять полёт бабочки, или хоккеиста — заряжай плёнку в 250 единиц. Если нужен портрет без всяких видимых частичек, который можно увеличить и при этом его качество не пострадает — нужно выбирать плёнку в 32 единицы…

Зачем мы всё это вспоминаем? Для чего нужны эти плёнки, которые уже не существуют, какое нам дело до того, какие у них были свойства?

А вот почему. Мы ведь ещё не забыли, что кадры фотоплёнки, каждый в отдельности — это матрицы. С которых потом печатались фотографии. И вот перед вами современная матрица. На которой тоже изменяется чувствительность, которая называется ISO. И у неё тоже есть свои обозначения: ISO 100,200,400, 800, 1600… Вам это ничего не напоминает? 32, 65, 130, 250ед… Значения чувствительности, как и раньше, изменяются вдвое.

И мы снова можем задать вопрос: — А, почему не сделать только одну, самую хорошую, самую высокую, чувствительность?

А — по той же самой причине, что и у фотоплёнки: чем больше чувствительность, тем хуже изображение. С увеличением чувствительности изображение всё больше распадается на частицы, которые заметны нашему глазу.

Да, при большой чувствительности, например, при ISO 800, 1600 удобнее снимать быстродвижущиеся объекты, можно снимать в помещении при слабом свете, можно даже ночью — при свете уличных фонарей. Но все эти снимки будут состоять как-бы из мелких «мошек».

Которых совсем нельзя заметить, если снимать при низких значениях ISO — 100, 200…

В городе Актюбинске, где я вырос, на улице Фрунзе было фотоателье. Которое, как казалось многим, было старше самого города.

В этом ателье снимки делали с помощью больших деревянных фотоаппаратов с «гармошкой». Желающий сфотографироваться, как и двести лет назад, садился перед камерой на табурет. Фотограф становился за камерой. Накрывал себя и аппарат тёмной тканью и там, в темноте, смотрел на матовое стекло, на котором объектив давал изображение клиента. С помощью «гармошки» фотограф передвигал объектив вперёд-назад, как и двести лет назад — наводил на резкость. Потом, прикрыв объектив крышечкой, на место матового стекла устанавливал светочувствительную плёнку и делал снимок.

Как?

Нет, он не нажимал на специальную кнопку. Он, как и двести лет назад, просил клиента не двигаться («сейчас вылетит птичка») и снимал крышечку с объектива. Проходило несколько секунд, крышечка закрывала объектив, снимок был готов.

Оставалось только в тёмной комнате его проявить, закрепить и потом с сухого негатива сделать отпечаток.

Этому, наверное, можно улыбнуться. Вокруг ателье уже вовсю ходили дети и взрослые с фотоаппаратами «Смена» и «Зоркий». Которые могли фотографировать друг друга и сами себе делать фотографии.

А тут — деревянный аппарат образца прошлого века. Потом — это — «сейчас вылетит птичка…».

А дело в том, что и «Смены» и «Зоркие» и «Зениты» снимали на фотоплёнку, у которой кадрик, (матрица) был 24х36мм. А фотограф в ателье снимал на лист плёнки размером 130х180мм, а то и — 180х240… Представляете матрицу?!

Отсюда и — качество.

Снимки, который получались у плёночных фотоаппаратов по качеству не шли ни в какое сравнение с фотографиями, которые делали на улице Фрунзе допотопной деревянной камерой.

На фото: любительские фотоаппараты 60-х, 70-х гг. Зеркальный — «Зенит», дальномерный — «ФЭД», простейший «Смена». У них были разные возможности, но все использовали одинаковую фотоплёнку и формат кадра был у всех одинаков: 24х36 мм. Если переводить на современный язык, то матрица у всех была одинаковая — 24х36 мм. (Стр. 39)

Фото автора.

И — вспоминается случай.

Когда я заканчивал Актюбинское культпросветучилище, мы, выпускники, заказали в ателье на улице Фрунзе коллективную фотографию. Чтобы был на ней каждого из нас портрет с подписью, а так же и всех наших преподавателей.

Предварительно нужно было каждому выпускнику сходить в ателье и сфотографироваться отдельно, а уж потом мастера фотомонтажа сводили воедино все эти портреты на одном листе.

Фотографироваться мы пошли с другом. Перед съёмкой я испросил у фотографа разрешения сфотографироваться с улыбкой. Потому что я видел подобные фотографии, где в двадцать-тридцать лиц сидели в круглых рамочках и были все одинаково серьёзны. Мне хотелось как-то выделиться. Окончание училища! Праздник всё-таки!..

Фотограф слегка удивился, но разрешил.

Он сделал все необходимые приготовления, потом взялся за крышечку объектива. Сказал мне: «Сделайте, как вы хотели».

Я к тому времени уже занимался фотографией и знал, что время, не которое мастер откроет объектив, будет достаточно длинное — в две-три секунды. Что эти три секунды нужно быть абсолютно неподвижным. Я растянул губы в улыбке и замер. Мастер снял крышечку с объектива, сделал экспозицию, закрыл.

Потом настала очередь моего друга.

Который тоже захотел сняться, как и я — с улыбкой.

Но, когда фотограф открыл объектив, он не смог усидеть с улыбкой неподвижно. Он сказал в камеру «Ха-ха-ха!..».

Друг мой ходил пересниматься.

Снимок получился размазанным.

Вы не узнаете его на этом фото.

Потому что он там уже, как и все, серьёзный… (Стр. 41).

Как вы, наверное, заметили, в описанном случае съёмка велась не просто на большой плёночный лист, но ещё и с длительной выдержкой: фотограф открывал крышку объектива на несколько секунд. А это значит, что лист был малой чувствительности. Состоял из очень мелких частичек серебра.

Изображение в этом случае получалось очень высокого качества.

Но… С такими плёнками нужно было соблюдать известную осторожность и не допускать, чтобы модели в кадре двигались.

Матрица

Итак — о матрице. Пластине, которая принимает оптическое изображение.

И о том, какие превращения на протяжении последних столетий с ней произошли.

Как, собственно, из чёрной блестящей пластины, практически — куска асфальта, за полтора столетия она превратилась в сложное электронное устройство.

В 1829 году Ньепс заключил договор о сотрудничестве с художником Луи Дагерром. Который ещё был известен, как танцор, канатоходец, театральный художник и химик. Дагерр развил идеи Ньепса. Дагерр в качестве светочувствительного слоя применил соль йодистого серебра.

Процесс фотографирования был довольно сложным: на толстый лист меди припаивался тонкий лист серебра. Он тщательно полировался. Непосредственно перед съёмкой серебряная пластина в темноте обрабатывалась парами йода, благодаря чему она становилась чувствительной к свету. В полной темноте пластина устанавливалась в фотоаппарат, после чего он был готов к съёмке.

Снимать нужно было сразу же, потому что светочувствительная пластина теряла свои качества.

Камеру выносили на улицу, устанавливали на треногу и направляли на объект съёмки. Объектив открывался на время от 15 до 30 минут.

Пейзаж такую выдержку мог вытерпеть вполне, а вот для человека это было сложно.

Поэтому использовался специальный станок, который фиксировал голову. Фотограф сообщал своему клиенту, что «сейчас вылетит птичка», и тот сидел неподвижно напротив камеры в течение 15, а то и 30 минут. Хлопать глазами разрешалось, так как аппарат этого не замечал.

На этом создание фотоснимка не заканчивалось. Его ещё нужно было «проявить», чтобы изображение стало видимым. А потом ещё и «закрепить». Проявляли пластину в светонепроницаемом ящике парами ртути, которую специально для этого нагревали. Потом погружали её в раствор поваренной соли, где фотоснимок «закреплялся». После чего пластина промывалась, высушивалась и была готова к просмотру.

Снимки, которые стали называть «дагерротипами» получались высокого по тем временам качества.

Таким образом, были сохранены и в достаточных подробностях дошли до нас портреты великих учёных, политиков и писателей: Фредерика Шопена, Льва Толстого, Авраама Линкольна…

Рассказывая о дагерротипах и светочувствительных поверхностях, я всё время говорю… Да, Да! О ней, о матрице! Которая есть ни что иное, как плоскость, чувствительная к свету.

И, значит, в перечисленных случаях матрицей можно было бы назвать и приготовленный для съёмок дагерротип, и участок светочувствительной кожи на теле человека.

Со временем материал, который помещался внутрь фотоаппарата, много раз менялся. Это были и бумага, покрытая слоем светочувствительного серебра и стеклянная пластина, так же покрытая слоем соли серебра, чувствительной к свету. И, наконец — фотоплёнка. Основой которой являлась прозрачная целлюлоза, на которую, всё так же, как и в старые времена, наносился светочувствительный слой. (Стр. 44).

Аккуратно упакованная в алюминиевую фольгу и плотную чёрную бумагу, свёрнутая в рулончик фотоплёнка позволяла фотографу сделать 36 снимков стандартного формата — 24*36мм.

Прозрачную плёнку можно было проецировать на экран, печатать с неё фотографии. Она обеспечивала качество изображения, которого до сих пор не могут достигнуть её электронные родственники. Но волна новых, электрических, матриц, захлестнула и практически вытеснила фотоплёнку из любительской аппаратуры.

И тому причин несколько.

Во-первых — и это главное — научно-технический прогресс, которого остановить никак нельзя.

Когда на место фотоплёнки поставили пластину со светочувствительными пикселями-конденсаторами, произошла незаметная революция. Изображение с новой матрицы стало через кабель поступать сразу в «мозг» фотоаппарата. Достаточно было нажать на спусковую кнопку — и снимок готов. Он уже записан на карту памяти и его можно было скачать в компьютер, переслать через Интернет.

И это, наверное, вторая причина того, что плёнка на целлулоидной основе стала менее популярна.

Фотоплёнка, как и сто лет назад, нуждалась в «мокрой» обработке. После съёмки её необходимо было в темноте проявить, потом изображение зафиксировать, высушить. Потом — отпечатать снимок на бумаге нужного формата.

Электронный снимок появлялся моментально, фотолюбителю не нужно было думать о том, что в плёнке всего 36 кадров, а самая простая плёнка стоит 35 копеек, а все 36 кадров никогда не получались, у рядового фотолюбителя на три четверти получался брак…

Есть, конечно, недостатки и у электронного изображения. Ну, во-первых, как я уже намекал, электронное фото при внимательном, детальном рассмотрении до сих пор уступает фото- и киноплёнке. Во-вторых — если у вас «полетел» диск в компьютере, или карта памяти, то и снимки, которые там хранились, тоже пропадают безвозвратно.

Матрица и качество изображения

Что общего между матрицей современного цифрового фотоаппарата, дагерротипом, фотоплёнкой и… картиной из бисера?

Матрицу, конечно, нельзя пощупать. Её мельчайшие светочувствительные частицы можно рассмотреть только под микроскопом. Но матрица похожа на любую картину, которая составлена из одинаковых кусочков. Например, из бусинок бисера. (Стр. 47—48).

Если нам представить матрицу современной фотокамеры, то при увеличении она будет выглядеть примерно так же. Поверхность матрицы тоже состоит из частиц, которые называются «пикселями». Только они очень мелкие и потому на фото не заметны. Их можно увидеть при большом увеличении фотоснимка. Которого совсем не трудно добиться на любом компьютере. (Стр. 49—50).

На экране компьютера совсем не заметно, что снимки из маленьких частиц. Однако это имеет значение, если нужно сделать фото больших размеров.

К примеру, свадебных фотографов состоятельные молодожёны часто просят сделать им такое фото. И я не случайно заметил, что фото больших размеров — это всё-таки дорогое удовольствие.

Чем частицы на матрице мельче, тем изображение качественнее.

В фотоаппарате качественное изображение создаётся не только количеством бусинокпикселей. Но и — размером матрицы.

На этом снимке представлены матрицы фотокамер от любительских до профессиональных. Самый распространённый формат на «зеркальных» камерах –23.6 х 15.6мм. Бюджетные, самые распространённые «беззеркалки» — 1/2,3» — 6.2 х 4.6мм. (Стр. 50).

Сам я сейчас снимаю камерой «Fujifilm X –S1», у которой довольно редкий размер матрицы — 2/3 дюйма, или 6,2x4,6mm.

Формат 24х36 мм, которым могли в эпоху плёночных фотоаппаратов пользоваться практически все — от любителей до профессионалов, теперь стал доступен лишь узкому кругу профессионалов и состоятельных людей. Цены на такие камеры измеряются трёхзначными цифрами.

Посмотрите, как выглядят матрицы распространённых форматов на фоне полноразмерной матрицы 24х36: (Стр. 51).

Просмотрев эти материалы, можно подумать, что определить, какой фотоаппарат самый лучший, совсем не трудно: конечно же — тот, у которого самая большая матрица. В которой, в свою очередь, больше всего пикселей.

Но такие выводы слишком поверхностны, прямолинейны.

Большая матрица — это не только высокая стоимость прибора. Это и напрямую связанные с размерами матрицы габариты самого фотоаппарата. Большая матрица — это большой фотоаппарат, а к нему и большая, громоздкая оптика.

Наверное, я бы материально поднапрягся и купил-таки себе зеркалку с матрицей 23.6 х 15.6мм. Изображение у неё качественно превосходит то, что получается у моей камеры (2/3). Но увидеть это можно при значительных увеличениях. На обычном мониторе особых преимуществ не так уж и легко заметить.

Фотокамеру с большой матрицей не спрячешь в карман, её неудобно брать с собой в путешествия.

Сейчас вы снимаете свою семью в маленькой комнате, а через полчаса вы уже на улице, и вам захотелось сфотографировать птичку на дереве. Для зеркалки нужно для этого обязательно поменять объектив. Который вам нужно всегда носить с собой на тот случай, если вам захочется сфотографировать птичку, мышку или далёкий теплоход на рейде.

Зеркалка, большая матрица — это когда у вас есть лишние деньги, или — если вы с её помощью хотите зарабатывать деньги.

В остальных случаях не стоит за ними гоняться.

С мегапикселями тоже не так всё просто. Увеличение количества мегапикселей вдвое, например, с 12 до 24-х, совсем не дают удвоенного улучшения качества изображения. Реальное увеличение размеров снимка всего в 1.21 раза: (Стр. 52).

Рисунок автора

И тут на смену законам математики ещё приходят законы физики, которые говорят, что рост числа мегапикселей может снижать резкость даже при использовании хорошей оптики!

Но книга эта пишется для обыкновенных любителей фотографии. Где семьи — с довольно средним достатком. Наши снимки по преимуществу рассматриваются на экране монитора, а для этого не нужны дорогие камеры. Наш диапазон — от мобильника до простейшей «зеркалки».

Буквально вчера выпускница нашей Телешколы Наташа Улахович прислала снимок, который она сделала «карманным фотоаппаратом»: (Стр. 53).

У Наташи есть и настоящая фотокамера, но на момент съёмки её не оказалось под рукой. Эффект освещения длился каких-то несколько мгновений! Под рукой оказалась малышка Canon Power Shot A3000 IS. (Матрица 10,6 мп, 1/2"3).

У девятиклассника Никиты Пищулина пока нет возможности приобрести фотоаппарат. И он делает замечательные снимки мобильником. Правда, в данном случае Никита выступил моделью и режиссёром.

Кнопку на iPhone 4S нажал его друг:

Матрица в этом устройстве всего 4, 59 х 3, 42мм или в дюймах — 1/3*2. (Стр. 54).

Выдержка

Я уже не раз упоминал выражение «выдержка». Время, на которое открывается объектив аппарата. В современных любительских камерах объектив может открываться на время от тридцати секунд до тысячных долей секунды. Это время, в течение которого происходит экспонирование матрицы, время, в течение которого на неё через объектив проникает свет.

Ещё в опытах с асфальтовым лаком заметили, что количество света, которое падает на светочувствительный материал, должно быть строго дозированным.

Это — как с борщом: плохо, когда он недосолен, но и пересоленный есть нельзя.

Поскольку освещение вокруг нас непрерывно меняется, то и время, необходимое для качественного снимка, необходимо разное.

Разная по силе освещённость альпиниста среди горных вершин, малыша в детской комнате при свете электрической лампочки и улица ночного города. Но на матрицу фотоаппарат должен пропустить только строго определённое количество света.

И, если для фото альпиниста достаточно приоткрыть затвор всего лишь на мгновение, то уже ночной город потребует времени гораздо больше. Ночные снимки как раз и выполняются при очень длительных — до тридцати секунд — выдержках.

Такие снимки делаются обычно со штатива. Потому что невозможно в руках удержать неподвижно камеру в течение такого длительного времени.

И тогда большая выдержка заметна по длинным полосам автомобильных фар, которые они оставляют за собой во время движения.

Когда-то я оставлял плёночный фотоаппарат с открытым объективом, нацеленным в ночном небе на Большую Медведицу. Объектив был открыт в течение получаса. Звёзды Медведицы, как циркулем, прочертили следы на плёнке.

А преподаватель астрономии, Виктор Фёдорович, когда я показал ему свой снимок, поставил мне пятёрку.

Но мы говорим о выдержке не только для того, чтобы понимать, как всё устроено в фотоаппаратах. В современной технике выдержка регулируется автоматически, и многие любители даже не обращают на неё внимания.

Но мы, ленивые фотографы, работаем с вами на перспективу. Мы — художники. И нам знать выдержку нужно для того, чтобы управлять съёмочным процессом.

От длительности выдержки зависит — получится изображение смазанным, или нет?

А — плохо ли, если изображение смазано?

А вот, оказывается, и нет! Иногда смазка изображения просто необходима!

Фотографы используют её для того, чтобы подчеркнуть движение объекта. Взмах руки, движение автомобиля, скорость хоккеиста можно передать, если они на снимке будут смазаны. Значит, для этих съёмок выдержка должна быть более длинной.

Помните — моего однокурсника? Фотограф открывал объектив на несколько секунд. Снимок с ним получился смазанным. Но он говорит и о другом: человек на этом снимке двигался!

И мы, будущие художники, должны знать об этих возможностях выдержки в фотоаппарате.

Конечно, автомат не предоставит вам желанной свободы. И в ясную солнечную погоду, как вы ни старайтесь, он будет делать чёткие, резкие снимки, без всякой смазки.

Тогда, если вы хотите всё-таки добиться эффекта «смазанности», вам нужно дождаться наступления сумерек, или же поснимать в квартире вечерком. Освещённость в квартирах кажется достаточной глазу, но фотоаппарату её всё-таки недостаёт. Поэтому изображения делаются с длительной выдержкой и могут получаться смазанными.

Но при этом нужно отключать вспышку.

Вспышка получить эффекта «смазанности» не даст.

Но в более сложных фотоаппаратах есть функция ручной установки выдержки.

И тогда у владельца, конечно, появляется больше возможностей управлять процессом, делать со снимком то, чего хочет он сам, а не автомат.

Но и тут эти возможности ограничены до определённого предела.

Снять среди бела дня поток машин, которые смазаны, вам не удастся. Можете попробовать.

Для этого матрица слишком чувствительна.

И большая выдержка будет просто пересвечивать кадр. О чём вам скажет сам ваш современный аппарат и попросту откажется снимать.

Но и тут, если очень хочется, можно сделать «смазанный» кадр. Как, например, в этом случае. Был очень пасмурный день, накрапывал дождь. Я установил на фотоаппарате самую низкую — ISO 100 чувствительность. Длинную выдержку и до максимума закрытую диафрагму. (Стр. 57).

И на снимке получилось «движение»: смазанная фигура пешехода.

Ну и — о выдержках коротких. У них тоже есть свои неоспоримые плюсы, которые думающий фотограф обязательно при съёмках использует. Короткая выдержка — это возможность остановить мгновение в буквальном смысле этого слова. При съёмках большого тенниса можно остановить в кадре мячик, коснувшийся ракетки. Можно снять чётко, без всяких смазанностей, старт космического корабля. Птичку, которая кормит своих птенцов. В кинофильмах нам нередко показывают полёт пули. Который тоже снимается с очень короткой выдержкой.

Как я уже говорил, во многих аппаратах можно выдержку устанавливать вручную. Но можно и пользоваться специальными символами, которая подскажет автоматике, какие задачи вы хотели бы разрешить.

Вы просто устанавливаете программу «Спорт», «Пейзаж», «Портрет», «Ночная съёмка», «Пляж».

И многое из того, чего бы вам хотелось, сделает автомат.

Диафрагма

Во время съёмки условия освещения могут меняться. И не всегда только одним сокращением или увеличением выдержки можно добиться нормального результата. Поэтому в фотоаппарат ввели ещё дополнительный регулятор — «диафрагму». Диафрагма в переводе с греческого — это перегородка. В фотоаппарате это перегородка с отверстием внутри объектива. (Стр. 59).

Величину отверстия можно регулировать: или сделать очень маленьким, тогда в фотоаппарат будет проходить очень мало света, либо — открыть совсем. И тогда на матрицу будет попадать весь свет, который может пропустить объектив. (Стр.60).

Действие диафрагмы можно представить на простом примере: представьте комнату с окном, на которую установлены плотные шторы. В комнате светло, если шторы полностью открыты. Если их закрыть наполовину, то в помещении будет в два раза темнее. Если оставшийся промежуток ещё уменьшить в два раза, то и света, естественно, будет проходить в два раза меньше.

Вот по этому принципу устроена в фотоаппарате и диафрагма. При повороте специального кольца на объективе её действие тоже увеличивает или уменьшает количество света, который через него проходит.

Таким образом, с помощью диафрагмы и выдержки мы можем изменять количество света, поступающего на матрицу, в довольно широких пределах.

Но диафрагма это не только регулятор количества света.

Диафрагма — это ещё один инструмент, которым фотограф может пользоваться, чтобы влиять не только на техническое состояние снимка, но и на его художественные качества.

Было замечено, что при полностью открытом объективе резкость в фотоаппарате наводится весьма избирательно: резкими получаются только детали, которые, как говорят фотографы, оказались «в фокусе». И это весьма важное свойство полностью открытого объектива, открытой диафрагмы. Всегда можно резкостью выделить сюжетно важную часть снимка, в то время как второстепенные детали останутся нерезким фоном. Это свойство открытого объектива часто используют в портретной съёмке. (Стр. 61—62).

Но, если менять величину диафрагмы в сторону уменьшения, резкость предметов, которые окружают ваш объект, будет возрастать. Сначала будут резкими самые близкие предметы. Потом — те, что за ними. И, наконец, резким и чётким станет весь снимок — вплоть до горизонта. Со всеми домами, деревьями, машинами и коровами. (Стр. 63—64).

Вот так может рисовать фотокартинки диафрагма. Зная эти её свойства, можно их использовать. В зависимости от задач, которые перед собой ставит фотограф.

Тут, наверное, нужно будет познакомить вас с ещё одним понятием — «глубина резкости». «Глубина резкости» — это резкое пространство, которое может показывать объектив вокруг снимаемого объекта. Если резко только ваш друг на снимке, а всё остальное «размыто» — значит, глубина резкости маленькая. Если резко получается и ваш друг, и клумба с цветами, что перед ним, и телевышка, которая стоит далеко на горе — значит, «глубина резкости» большая.

Но, если у вас в руках несложный маленький фотоаппарат, то снимки с размытым фоном будут у вас редкостью. Потому что на маленьких аппаратах стоят объективы с небольшим фокусным расстоянием — 35—38мм. А маленькое фокусное расстояние — это большая глубина резкости. И сколько вы ни старайтесь, такой фотоаппарат будет всё время давать вам одинаково резкие снимки.

Раз мы уже заговорили о глубине резкости, остановимся на ней поподробнее, чтобы к этому вопросу не возвращаться.

Потому что глубина резкости — это ещё один инструмент в руках фотохудожника. И нужно уметь им пользоваться.

На объективах старых плёночных камер обычно значки глубины резкости наносились на объектив. Можно было посмотреть на объектив — и узнать, в каких пределах изображение будет резким. Поскольку глубина резкости зависит от диафрагмы, то и пределы резкости нужно было определять между значениями той диафрагмы, которую вы выбрали.

Так, на стандартном объективе фотоаппарата «ФЭД» «Индустар 26М» при диафрагме 2,8 на расстоянии 1,5м резко получалось пространство от 1,4м до 1,6м. Всего двадцать сантиметров в резкости, остальное всё размыто. Но, если изменить расстояние, то глубина резкости уже расширится: при съёмке с 4м резкими получатся предметы, находящиеся в интервале от 3м до 5м.

Шкала говорит, что при установке объектива на 20м, резким будет всё пространство от 10м до бесконечности.

В данном случае мы рассмотрели поведение границ резкости в зависимости от расстояния, на котором производится съёмка. Чем меньше расстояние до объекта — тем меньше глубина резкости.

Поэтому, даже если у вас в руках самая простая «мыльница» — попробуйте снимать ею предметы с близкого расстояния. Эффект «размытия» фона почувствуете незамедлительно.

Но не нужно думать, что автор все свои старания обратил на то, чтобы убедить читателей в прелестях «размытых» изображений. Задачи бывают разными. В том числе и необходимость сделать снимок предельно чётким и резким во всех деталях. И тогда используются другие свойства диафрагмы — возможность создавать большую глубину резкости. И сделать это довольно просто: нужно максимально сузить отверстие диафрагмы.

Проследим, как это будет выглядеть на примере объектива «Индустар 26М» старинного плёночного фотоаппарата «Зенит 3М». Фокусное расстояние 50мм. Диапазон диафрагмы — 2,8 — 22.

Шкала глубины резкости показывает, что при съёмке с расстояния 1,5м при диафрагме 22 резким будет пространство от 1м до 3-х!

Если же мы будем при этой диафрагме снимать с расстояния 3м, то резкими у нас окажутся все предметы в пределах от 1,5м до бесконечности!

И одновременно это будет означать, что аппарат у нас сфокусирован на «гиперфокальное расстояние». То есть — задняя граница резкости — там, где далёкие деревья, линии электропередач, линия горизонта, где — бесконечность. И передняя, там, где её указывает шкала объектива при диафрагме 22: 1,5м. (Стр. 65—66).

К слову сказать, простейшие плёночные аппараты выпускались, сразу установленными на гиперфокальное расстояние, чтобы начинающий фотолюбитель не мучил себя с проблемой наводки на резкость.

Самый дешёвый в СССР фотоаппарат «Школьник» снимал всё резко без всякой автоматики, потому что был установлен на гиперфокальное расстояние от 3,5м до «бесконечности».

Но — и это ещё про глубину резкости не всё.

Глубина резкости и фокусное расстояние

«Фокусное расстояние» — вам встретилось ещё одно новое словосочетание.

Вы, наверное, обращали внимание на то, что профессиональные фотографы часто имеют при себе несколько объективов. От маленьких, коротеньких, до громоздких, длинных, похожих на подзорную трубу или телескоп

Размеры объективов напрямую связаны с понятием «фокусное расстояние». Чем больше фокусное расстояние, тем длиннее объектив.

Справочники говорят, что фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до матрицы. Чтобы не усложнять понимание этой формулировки, мы просто представим, что оптический центр — он где-то в середине объектива. Чем объектив длиннее — тем этот центр от матрицы дальше. Тем больше будет его фокусное расстояние.

Мы уже об этом писали в начале книги, но повторимся: в настоящее время широкое распространение получили объективы с переменным фокусным расстоянием — трансфокаторы. Один объектив может быть использован и как «подзорная труба», для фотоохоты на птичек и тигров, но также и для фотографирования больших групп людей с маленького расстояния.

Достигается это путем передвижения одной или группы линз (смещения оптического центра) внутри самого объектива.

Сейчас почти на каждом фотоаппарате есть кнопка, или кольцо, позволяющее фотографу «приблизить» или «отодвинуть» объект съёмки.

И тогда в его распоряжении оказывается «телеобъектив», «нормальный объектив» или — «широкоугольник».

Если вы не забыли, разговор о фокусных расстояниях и объективах у нас зашёл в связи с понятием «глубина резкости».

И вот ещё о границах глубины резкости у разных объективов.

Чем больше фокусное расстояние объектива — тем глубина резкости меньше.

И — наоборот. (Стр. 68—69).

Фото автора

Поэтому, возвращаясь к трудноразрешимой проблеме недорогих фотоаппаратов «размытия фона», можно предугадать компромиссный выход из ситуации: установите ваш фотоаппарат в положение «телеобектив» (т.е. — максимально приблизьте в кадре к себе подругу или друга, которому пообещали сделать замечательный портрет, если нужно — отойдите от него подальше, или попросите отойти его).

И — делайте снимок!

Всё, что окажется за спиной вашей модели, должно получиться нерезким.

Да, не забудьте при этом установить на фотоаппарате программу «портрет». (Стр. 70).

Эту же функцию можно использовать, если просто вам нужен размытый фон. При съёмке крупным планом цветка, насекомого.

Ваша камера постарается это сделать, насколько возможно.

(Стр. 71).

Про «широкоугольный» объектив, надеюсь, всё уже понятно и без подробных объяснений: у короткофокусного объектива большая глубина резкости. С ним всё получается резко — от самых близких предметов до бесконечности.

Возможно, многим покажется скучноватым перечисление всяких цифр. Зачем нужно знать, что есть какая-то диафрагма, если фотокамера сама делает всё, чтобы снимок получился качественным?

Ну, цифры — это так, для общего ознакомления. Но от них зависит результат, который вы потом видите на снимках. Сейчас значения выдержки, диафрагмы не увидеть на корпусе аппарата. Но они обязательно высвечиваются на дисплее. Ваша камера информирует, предупреждает вас о своих действиях.

И, если вы уже знаете свойства диафрагмы, выдержки, эффекты от перемены фокусного расстояния, то вы уже сможете вмешиваться в процесс съёмки, им управлять.

Ночная фотосъёмка

Дневные снимки у нас на каждом шагу. Ночные реже. Потому что ночью снимать сложнее. Да и уже труднее заставить себя выйти в сумерки пофотографировать.

Однако ночные снимки — это что-то совершенно особенное. Как и совершенно особенное время суток — ночь.

Ночью всё вокруг превращается немного в сказку. Страшные истории, рассказанные на ночь, становятся страшнее. Ночь многое скрывает в темноте, в ночном мире на каждом шагу тайны. Ночью вскрываются по весне реки и рождаются дети…

В 60-е годы я был юн, и мне не только хотелось раскрывать всякие тайны, но и — чтобы они непременно были.

А тайны появляются сразу, как только на землю опускается ночь.

У меня был фотоаппарат «ФЭД-3». Я уже достаточно нафотографировал друзей и пейзажей в дневное время, но хотелось и невозможного — поснимать ночью. Невозможного — во-первых потому, что знаний по технике фотографии у меня не было почти никаких.

Единственным руководством служила «Книга вожатого» 1951 года выпуска. Как несложно догадаться, сведений о ночной фотосъёмке там быть не могло.

Н, а во-вторых — самая высокая доступная светочувствительность фотоплёнки была на тот момент в 250 единиц. Чего, конечно, для съёмки в ночное время явно не хватало.

И тут мне повезло: в книжном магазине мне попалась книга Д. З. Бунимовича «Справочник фотографа». Свежий, современный, он стал моей настольной книгой.

У Бунимовича я вычитал рецепт волшебного проявителя фотоплёнки, который мог повышать её чувствительность в четыре (!) раза! Плёнка в 250 единиц становилась суперчувствительной: 1000 единиц!

Я в то время уже мог составлять растворы для фотографии из отдельных компонентов, и сделать проявитель по рецепту Бунимовича у меня не составило труда. Был, правда, один момент: в состав входил фенидон, а его в проявителе должна была присутствовать доза совсем микроскопическая. Где найти такие весы?

Решил проблему следующим образом: растворял 1 грамм фенидона в 10мл ацетона, получал 10%раствор. Для проявителя нужно было 0,2г. Я и отливал в бутылку 20 мл раствора.

В общем, появился у меня волшебный проявитель, я зарядил в фотоаппарат плёнку на 250 единиц и пошёл снимать волшебную ночь.

Сельский клуб, освещённый одиноким фонарём, оказался под силу моему снаряжению.

Но, как и следовало ожидать, снимок получился с весьма заметной зернистостью. Заметное падение качества фотоснимка, увы, всегда сопровождает при съёмке на материалы с высокой чувствительностью.

Спустя годы я сделал для себя открытие, что снимать ночью не обязательно на плёнки, которые очень чувствительны к свету. Которые с крупным зерном и ущербным изображением.

Что прекрасный снимок лунной ночи и ночного города можно с успехом получить и на обыкновенных фотоплёнках в 65 и даже- 32 единицы.

Ведь всё дело в выдержке.

Всё зависит от того, на какое время вы оставите открытым объектив фотоаппарата, чтобы плёнка вобрала в себя необходимое количество света.

Если установить фотоаппарат на штатив, то можно делать выдержку по желанию: секунду, десять. Можно пять минут, если света совсем мало. Штатив — чтобы снимок не оказался смазанным от вашего неустойчивого положения.

Я прошёлся с камерой на штативе по ночному городу, и у меня получились прекрасные снимки. Которые я увеличил до размеров 30Х40см, и зерна на них практически не было заметно. (Стр. 74).

Я тогда уже работал. На областной станции юных техников. Вёл кино- и фотокружки.

Снимки ночного города я понес в телестудию, с которой наша станция находилась по соседству.

Снимки понравились.

С тех пор я стал делать для областного телевидения фоторепортажи. А потом и перешёл туда совсем на постоянную работу.

Но вот ещё что хотелось сказать про ночные снимки.

Когда проходят первые радости по поводу получения фотографий с уличными фонарями на фоне глубоких чёрных провалов, хочется всё же бОльших подробностей.

Рассматривая свою фотографию, мы вдруг замечаем, что многое из того, что видели мы, на снимке не получилось, осталось затянутым тенью.

Дело в том, что все фотоматериалы бесконечно уступают и в чувствительности и в передаче света человеческому глазу.

И, получается — мы видим, а на плёнке этого нет.

Существует понятие «фотографическая широта».

Фотографическая широта

Википедия так объясняет этот термин: «Ф.Ш. …определяет способность светочувствительного материала правильно передавать яркость снимаемого объекта».

Чем больше фотографическая широта, тем больше деталей в тенях и светах мы можем заметить.

Всего это заметней на снимках с разной степенью контрастности: на контрастных снимках подробностей почти нет — только ярко-белые и глубоко чёрные тона. На мягких, малоконтрастных снимках мы замечаем больше оттенков, переходов от белого к чёрному. (Стр.76—77).

Когда-то для печати фотоснимков с негативов выпускалась фотобумага разных степеней контрастности №1 «Мягкая», №2, 3 «Нормальная», №4, 5 «Контрастная», №6 «Особоконтрастная» и — «Сверхконтрастная» — №7.

Естественно, что для печати портретов всего более подходила бумага №1, «Мягкая». Лицо, одежда человека передавались на ней во всех деталях.

Печатать портреты на «Сверхконтрастной» бумаге было невозможно. Она передавала только цвета чёрный и белый, без всяких промежутков.

Но такая бумага была незаменимой для печати документов, всевозможных текстов, для которых полутона — всего лишь досадные пятна. Либо — если автор пытался добиться определённого художественного эффекта. (Стр. 78).

Пусть о фотографической широте получилось длинновато, зато, надеюсь, понятно.

Так вот: ни фотоплёнка, ни матрица не могут уловить, передать всей палитры красок и полутонов, какие видны нашему глазу.

Поэтому снимки под наше восприятие нужно адаптировать.

И для этого существует ещё одно понятие: «режимная фотосъёмка».

Режимная фотосъёмка

При смене дня и ночи есть короткие промежутки времени, когда и день уже не день, и ночь ещё не наступила.

Ещё светло, но уже сумерки. И уже зажглись уличные фонари.

И вот в это время любителю ночных съёмок нужно поторопиться и сбегать домой за штативом и фотоаппаратом. И — снимать. (Стр. 78. Актюбинск рано утром).

Всё, чего видит глаз, но не может рассмотреть и запечатлеть плёнка или матрица в глубокую ночь, всё ещё хорошо видно в сумерках. И, если уловить этот момент, то можно получить ночные снимки в таком виде, в каком их воспринимает наше зрение. (Стр. 79).

Фотографическая широта, яркость светов и теней в это время доступны матрице.

И, совсем не отрицая желания фотографа поснимать, когда ему хочется, рекомендую всё-таки ему обратить внимание на короткое время между наступлением дня или ночи — время «режимной съёмки». (Стр. 80).

Ну, а как же с ночной фотосъёмкой обстоят дела сейчас, в век Интернета и цифровых революций?

Первая цифровая камера появилась у меня в конце 2000-х. «Sony Sybershot H9». Поворотный экран, оптический суперзум 15-х, матрица 1/2,5.

Естественно, меня интересовали возможности камеры снимать в экстремальных условиях. Например — ночью.

Наивысшая чувствительность моего фотоаппарата была 3200 ISO. Чем я и попытался пользоваться. Но… Возникла та же самая проблема, что и при съёмке на фотоплёнку: кадры обнаруживали крупное «зерно». Или — «шум», как называется это безобразие в цифровых камерах.

Многое можно было снимать при ISO 3200, но «шум», конечно, впечатление портил.

И тогда я обратился к своей давней практике съёмки на плёнки с низкой чувствительностью.

Я установил на аппарате чувствительность в 100 ISO, взял с собой штатив и пошёл снимать лунную ночь.

Выдержка 30 сек. Объектив открыт полностью.

Чтобы аппарат не дрогнул при нажатии на спусковую кнопку, использовался автоспуск.

Результат превзошёл все ожидания!

На снимках получился… День! Да, да! Настоящий день! Качества превосходного!

Отражённого света луны при выдержке в 30 сек. оказалось достаточно, чтобы возник эффект яркого солнечного дня!

Ночное время выдавали только звёзды… (Стр. 81).

Обратите внимание на красную полосу, пересекающую весь снимок по горизонтали. Это по шоссе проехала машина. Её фары за время длительной выдержки на фотоаппарате оставили, прочертили след. Справа — огни уличных фонарей.

Потом, при просмотре снимков на компьютере, я их подредактировал. Сделал темнее.

Всё-таки я снимал Ночь… (Стр. 82).

Краткие рекомендации для ночной съёмки.

Чтобы палитра ночного снимка была богаче, лучше снимать, когда на улицах снег или дождь. Или — после дождя. Или — после того, как проехала поливальная машина.

На асфальте появится больше отражающих поверхностей.

Но можно и когда просто река: (Стр. 83)

Лучшего качества получится снимок, который вы сделаете со штатива, используя для этого специальную программу на фотоаппарате.

Если программы нет, или вы хотите отказаться от услуг автоматики, установите на камере наименьшую чувствительность: ISO 100 — 200ед. И — позвольте аппарату самому подобрать под эту чувствительность экспозицию.

Результат можно посмотреть сразу. Поэтому тут же, «не отходя от кассы» можно посмотреть, как получился снимок и выдержку увеличить или уменьшить.

Говорю «выдержку», потому что ночные съёмки производятся по преимуществу при полностью открытой диафрагме.

Но штатив редко повсюду сопровождает фотолюбителя.

Поэтому другой вариант — использовать высокую чувствительность фотоаппарата и снимать с рук. Конечно, это будет в ущерб изображению, но бывают случаи, что тема и само событие оказываются важнее мелких «мошек» (шума) на снимке. И здесь главное — уподобиться снайперу. Который тщательно прицеливается в удалённую цель.

Вы направляете фотоаппарат на объект и — замираете. Перед тем, как нажать на спусковую кнопку — задерживаете дыхание.

Если следовать этим инструкциям — снимок обязательно получится резким, качественным.

И тут ещё такая оговорка: вам желательно знать свои физические возможности для таких съёмок. Если вы замечательный «снайпер» и у вас не дрожат руки, вы уверенно держите в кадре «цель», то вы можете себе позволить снимать с выдержкой, более длительной.

Для того чтобы понизить ISO и сделать фото ещё более качественным. (Стр. 85).

3D. Стереоскопические снимки

Сейчас никого не удивишь тем, что в кинотеатре можно посмотреть фильм в объёмном изображении — в 3 D. Это круто. Это современно. Я впервые увидел стереофильм в Кишинёве в начале 80-х. Даже не помню его содержания — это было не важно. Главное — события развивались, как будто в реальной жизни. Зрители пугались летящего навстречу автомобиля, уклонялись от птицы, которая в зале, казалось, пролетала над самыми головами.

Конечно, у каждого зрителя на носу сидели специальные очки, без которых увидеть объёмное изображение было невозможно. Без очков изображение на экране было, как будто «бракованным»: нерезким, расплывающимся.

А получалось это оттого, что на экран проецировались сразу два изображения: одно — для правого глаза, другое — для левого.

Когда мы надеваем специальные очки, то правый глаз видит «своё№ изображение, а левый — «своё».

Да, 3 D — это круто и современно.

Но я делал стереоснимки ещё в 1970 году, когда пришёл работать на областную станцию юных техников руководителем фотокинокружков.

На складе станции я увидел несколько фотоаппаратов, которые привлекли моё внимание. И один из них — стереофотоаппарат «Спутник». Выпускался этот фотоаппарат ещё с 1955г., поэтому крутые стереоснимки можно было делать ещё в то далекое, дремучее время.

На фотоаппарате было два, расположенных рядом, по горизонтали, объектива. Снимал он на широкую плёнку, 60х60мм, делая два снимка одновременно. Назывались они «стереопары».

Для чего нужно было делать два, почти одинаковых снимка?

Дело в том, что мы смотрим на мир двумя глазами. И то, что видит правый глаз, немного отличается от изображения, которое видит глаз левый. Поставьте между глаз ребро ладони, и вы в этом убедитесь. Один глаз увидит ладонь, другой — её тыльную сторону.

В мозгу информация об изображениях соединяется, и мы получаем представление о том, насколько близко или далеко от нас тот или иной предмет. Мы видим его в объёме.

То же самое можно пронаблюдать и с нашими органами слуха: они слышат звуки с разных точек. Звук слышится в объёме. Стерео.

Стоит пальцем закрыть одно ухо — и нам уже будет трудно, даже невозможно установить, откуда доносится чья-то песня, крики, разговор или удары молотка.

Само собой, это наше человеческое свойство — воспринимать окружающий нас мир во всём его объёмном разнообразии, было замечено давно. Поэтому совсем не удивительно, что ещё в 1955 году наша промышленность освоила выпуск стереофотоаппаратов. Могли бы и раньше.

Итак — фотоаппарат «Спутник». Один объектив делает снимок для левого глаза, другой — для правого. Потом через специальное устройство — стереоскоп — можно посмотреть на стереопару и увидеть объёмное изображение.

Да, тут ещё нужно заметить, что расстояние между объективами было приблизительно такое же, как у нас между глазами. И называлось оно «базой».

Особый эффект получался при рассматривании снимков, в которых были явно представлены передний план, средний и дальний. К примеру — близко-близко дерево, за ним коровка или жираф, а, ещё дальше — Эйфелева башня. В стереоскопе перед нами как будто открывалось окошко, через которое мы могли видеть мир, совершенно реальный. (Стр. 88).

Стереопара, снятая фотоаппаратом «Спутник». Попробуйте посмотреть на снимки так, чтобы они слились в один. Он возникнет посередине. И тогда вы и увидите пространство, глубину. Перед вами обнаружится вдруг высота холма, с которого сделаны снимки…

Фото автора. 1972г. Окрестности Актюбинска.

Для военных и всяких иных целей выпускался оптический прибор, который назывался «стереотруба». Через стереотрубу можно было в объёме рассматривать позиции противника за много километров. Но, ввиду значительной удалённости, расстояние между глазами-объективами («база») делалось большое. Иначе разница между правым и левым изображением оказывалась совсем невелика, и эффекта 3 D не получалось.

Если вы обратите внимание на то, как расположены выходные окуляры бинокля, то заметите ту же самую картину: расстояние между ними с помощью специальных призм увеличено. Потому что бинокль рассматривает предметы на большом расстоянии.

Сейчас выпускаются фотоаппараты, видеокамеры, в которых заложена функция 3 D. Но стереоснимки можно делать и любым обычным фотоаппаратом. Его нужно поставить на плоскость и сделать два снимка. С двух точек. Расстояние между которыми будет приблизительно равно расстоянию между глазами.

Потом с помощью «Фотошопа» поместить эти два снимка рядом. И научиться на них смотреть. На снимок, сделанный для правого глаза, правым глазом, для левого — левым. Перед вами откроется окошко в объёмный мир.