Оглавление

Часть I. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ

Пусть мне твердят, что есть края иные,

А я люблю свои родные, свои родные, милые места.

Из песни Ю. Антонова

«Старость меня дома не застанет,

Я в дороге, я в пути».

В. Харитонов

Владивосток — столица дальних рубежей

Заглянем в прошлое

История Владивостока уходит более чем на сотни лет назад, она уводит нас в далёкую эпоху. В начале своего существования город приютил многих людей разных народов и национальностей, которых объединяла надежда найти лучшую долю в жизни и научиться выживать в новых условиях.

Русские появились на побережье Тихого океана в 1739 году, обосновавшись на Амуре, а, когда на карте появился порт Владивосток, что означало «владей Востоком», стало ясно, что Россия приобрела то, что долго искала.

В 1857 году российские корабли вошли в бухту, которую за её форму назвали Золотой рог. Бухта оказалась довольно обширной, она могла принимать большое количество судов и стать их надёжным укрытием в непогоду. Вход российских кораблей в бухту и поднятие над ней Андреевского флага возвестили миру об утверждении России на вновь приобретённых и ещё пустынных берегах. Наверняка, никто из основателей поста не осознавал важности момента и того, что их деяния войдут в историю.

В 1862 году силами солдат владивостокской команды было закончено строительство деревянной церкви. Вокруг стали появляться частные строения, население росло. Появилось первое поселение. Тем, кто содержал огороды, необходимо было реализовывать свой избыточный урожай, и первый базар возник на том месте, где сегодня находится центральная площадь города. В наше время на этой площади работает ярмарка выходного дня.

В шестидесятые годы девятнадцатого столетия морское побережье представляло собой непроходимую тайгу. Согласно преданию, экипаж шхуны «Алеут», прибывший в залив, пробил просеку вдоль бухты от места, где находится нынешний вокзал, в сторону поста. Позже она была преобразована в улицу, получившую название в честь шхуны — «Алеутская».

Новые земли требовали исследований на предмет их заселения и разработки местных ресурсов. С этой целью в Уссурийскую тайгу и Приморье были направлены специалисты и землемеры. В едва проходимой тайге их работы были неимоверно трудны.

В 1867 году в Уссурийский край прибыл русский путешественник Н. М. Пржевальский. Результаты экспедиции он описал в книге «Путешествия в Уссурийском крае».

Театр

В 1873 году отставной фельдшер Бакушев организовал в городе первый любительский театр. Для спектаклей он снял большую китайскую фанзу, соорудил в ней сцену, зрительный зал и даже открыл буфет с новоявленным напитком — пивом. У входа, для придания внушительности предприятию, поставил уссурийских казаков. В день открытия театр сиял огнями, а в зале гремел духовой оркестр.

Для первой постановки Бакушев выбрал спектакль «Гамлет», где главного героя играл сам, а актёрами стали писари флотского экипажа и гарнизонной команды. Женские роли исполняли бывшие каторжане, а музыкальное оформление спектакля осуществлял оркестр Сибирского флотского экипажа.

Однако, публика отнеслась к постановке не восторженно, найдя образ Гамлета карикатурным, а остальных актёров либо со слишком слабыми голосами, либо путающими текст. Многие «театралы» вообще не приняли трагедию Шекспира и после первого действия начали громить сцену так, что полиции пришлось наводить порядок. А в довершение всех бед сам Бакушев забыл слова знаменитого монолога «Быть или не быть?» и обратился к суфлёру, но вдруг в зале поднялся президент клуба ланцепупов Ковалевский и, к полному конфузу артиста, произнёс монолог на хорошем английском языке. А чтобы сгладить неприятный инцидент, по окончании спектакля он вручил Бакушеву «за оскорбление его действием» собранные членами клуба деньги.

Александр Ковалевский выходец из дворянской семьи, закончил морской кадетский корпус и был зачислен в Сибирскую флотилию командиром шхуны «Восток». Что же это был за клуб ланцепупов, возглавляемый Ковалевским? По сути, это тоже своеобразный театр, возникший от однообразия жизни того времени. Слово «ланцепуп» немецкого происхождения означает «пьяный, как недвижимая куколка».

Действо происходило оригинальным образом. Гасили свет, циновками закрывали окна до полной темноты и назначали кого-либо на роль тигра. Участники представления вооружались заряженными револьверами и стреляли по шороху. А тот, кому выпала роль тигра разувался и старался бесшумно двигаться по комнате в разных направлениях. Это была игра со смертью, ведь могло случиться так, что пуля попадёт в цель. Жизнь ценилась очень дёшево. Часто роль тигра исполнял проигравший в карты или приглашали рискового человека, которому за сеанс платили от 3 до 5 рублей (за 18 рублей можно было купить корову). Поскольку всё это происходило по обоюдному согласию, полиция не вмешивалась. Но желающих рисковать было немного, поэтому клуб для своих опасных игр имел ограниченное поле деятельности. После отъезда Бакушева из не признавшего его таланты Владивостока стали возникать мелкие любительские труппы. Наиболее популярной стала труппа Сибирского флотского экипажа, она состояла целиком из мужчин, а спектакли её проходили во флотской столовой.

Зрители предпочитали весёлые комедии, типа пьес Гоголя, к драматическим же вещам относились с пренебрежением. Видимо, от бесконечных драм и неустроенности в собственной жизни они устали и просто хотели развлечься.

Известные люди в городе

1880 год. Во Владивосток прибыл В. Крестовский, будущий автор «Петербургских трущоб». Вот как он описывает город и своё пребывание в нём.

«Вместе с Паджио, секретарём главнокомандующего по дипломатической части, мы сошли на берег. Наняв за полтора рубля громоздкий дребезжащий экипаж, проехали город из конца в конец. Видели, что дома иностранцев занимали самые выгодные места в городе. Бросалось в глаза, что над их домами и лавками торчали флагштоки, на которых в торжественные дни они вывешивали флаги своей страны. Иностранцы были в основном немецкого и шведского происхождения. Встречались на улицах длиннокосые манзы в синих кофтах, корейцы в белых балахонах, разъезжающие по городу на рыжих коровах.

В городе имелись две очень плохие гостиницы — «Москва» и «Владивосток».

На берегу, прикрываемая с суши общественным садом, находилась так называемая Адмиралтейская пристань, с которой вестовой ежедневно возвещал жителям города полдень залпом из пушки». Бестолковая беспорядочность и разбросанность строений того, что называлось улицами, поразили Крестовского, когда он попытался пройти по ним, взрытым выбоинами, местами загромождёнными камнями и крупной галькой.

В 1889 году в городе было открыто здание музея, где разместились коллекции и отдельные экспонаты, относящиеся к краю, собранные любителями истории. Ныне это Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева. Владимир Клавдиевич Арсеньев продолжительное время провёл в тайге, изучал девственную природу края, его рельеф, породы деревьев, климат. Во время исследований Арсеньев познакомился с нанайцем Дерсу Узала, ставшим его проводником и спутником в нескольких экспедициях. Образ этого сына природы он описал впоследствии в романе, названном его именем.

Осенью в год открытия музея в город приехал А. П. Чехов. Владивосток показался ему неопрятным и бедным. Он не смог осуществить свою мечту — поплавать в море и поесть устриц. Иначе, возможно, его мнение о городе было бы иным. В неудачное время писатель посетил город. Только что закончилась эпидемия холеры, да и тёплый сезон подошёл к концу. Вот и нам, чтобы не разочаровываться, а быть в восторге от прекрасного города, лучше приезжать сюда летом.

В один из дней 1907 года из Петербурга во Владивосток прибыли поручик Нестеров и с ним Надежда Галицкая. Блестящему выпускнику артиллерийского училища прочили не менее блестящее будущее. Однако, невозможность жениться на своей подруге детских лет до наступления двадцати восьми лет согласно уставу привела его к мысли покинуть столицу и уехать на службу на Дальний Восток. Правда, устав делал исключение для тех офицеров, кто готов был внести пять тысяч рублей для обеспечения семьи будущей жены на случай гибели или смерти супруга. Этим шансом он также не мог воспользоваться из-за отсутствия денежных средств. Сразу по прибытии Пётр и Наденька отправились в церковь и обвенчались. Молодые поселились в съёмной квартире и взяли напрокат пианино. У обоих были неплохие голоса, оба владели фортепьянным искусством, и так случилось, что их маленькая квартирка стала местом музыкальных вечеров, куда регулярно заглядывали друзья и знакомые.

Местом службы Петра Нестерова стала 9-я Восточно-Сибирская артиллерийская бригада. Он был прикомандирован к крепостной воздухоплавательной роте для обучения корректировке артиллерийской стрельбы с аэростата. Шесть лет спустя в Петербурге на усовершенствованном им самолёте Нестеров сделал знаменитую «мёртвую петлю», а во время русско-германской войны совершил первый таран в воздухе. Его не стало в августе 1914 года. Страна потеряла замечательного человека, лётчика и исследователя. Но горожане помнят, что этот талантливый человек начинал свою карьеру во Владивостоке.

Москва становится ближе

Постепенно Владивосток становился крупным военным, коммерческим и рыбным портом. Но трудности возникали в зимний период, когда бухта Золотой Рог и Босфорский пролив замерзали. От трёх до пяти месяцев был отрезан порт от мира, да и частые туманы добавляли проблем. Возникла острая необходимость в строительстве железной дороги, и летом 1893 года открылось движение между Владивостоком и станцией Никольск.

У торгового флота рядом с морским вокзалом пришлось «вырвать» кусок береговой полосы на постройку железнодорожного вокзала, первый камень которого был заложен ещё в 1891 году в присутствии цесаревича, будущего императора Николая II. Так до сих пор и соседствуют рядом два вокзала морской и железнодорожный, и пассажиры могут прямо с поезда пересесть на отходившее из порта судно. А тогда в честь посещения цесаревичем Владивостока и закладки первого камня вокзала, на набережной залива Золотой Рог были сооружены Триумфальные ворота (арка Цесаревича).

В начале XX века одноэтажный вокзал расширили и надстроили по образу Ярославского вокзала в Москве, создав на обоих концах транссибирской железнодорожной магистрали архитектурно законченные станции. В 1936 году интерьеры вокзала были расписаны художником Г. Григоровичем, а через 20 лет В. Герасименко расписал кассовый зал, создав на потолке и стенах панно «Наша великая Родина». И сегодня сотни туристов толпятся и, запрокидывая головы, снимают на фото эти замечательные росписи.

В конце XIX века по указу императора Николая II в городе состоялось открытие первого высшего учебного заведения — Восточного института с пятью восточными языками и двумя западными — английским и французским. Студенты слушали лекции по истории и географии Дальнего Востока, по юридическим наукам, по торговому и международному праву. Преподавать приехали выпускники петербургского университета. Среди них был Пётр Шмидт. Он прибыл во Владивосток вместе с женой и сыном. Начал службу мичманом на ледоколе «Силач», спасавшем суда от вмерзания в лёд в зимний период.

Во время русско-японской войны Владивостокская крепость была переведена на осадное положение, и Восточный институт сыграл немаловажную роль в тот период, подготавливая остро требующихся переводчиков восточных языков. Остатки русского флота, сражавшегося в Цусимском проливе весной, вернулись во Владивосток, и после падения Порт-Артура для защиты города начались ускоренные фортификационные работы. К окончанию войны в водах Тихого океана не осталось ни одного русского пароходства, многие суда были потоплены или захвачены японцами. Но зато Портсмудский мирный договор распахнул ворота на русский Дальний Восток иностранному флоту, главным образом для японских судов.

Голубиная почта

В городе военных действий не было, но отголоски войны чувствовались на протяжении некоторого времени, и крепость не позволяла себе расслабиться. Именно в это время в город завезли голубей для голубиной почты. Первая партия использовалась для выведения потомства.

Место, где родились и выросли, птицы должны были воспринимать как родной дом, куда их влекло бы всегда. Птиц хорошо кормили, они жили в вольерах и проходили ежедневные тренировки. Их уносили каждый раз всё дальше от насиженного места, и они неизменно возвращались обратно. Затем их переносили в далёкие посты с записками, написанными на тонкой бумаге, привязанными к лапкам, и выпускали. Голуби всегда прилетали домой.

На такое обучение уходило много дней. Результат был неплохой, но эта почта почти не использовалась, так как техника связи ушла далеко вперёд, не оставляя пернатым шансов на успех.

Амурские волны

В 1909 году во Владивостоке впервые прозвучал вальс Макса Кюсса «Амурские волны». Он опробовал эту мелодию в магазине «Музыкальные инструменты» на Светланской улице, куда частенько наведывался за нотами и нотной бумагой. Звуки музыки рвались подобно рокоту морских волн, которые автор ежедневно слушал, сидя на берегу Амурского залива, напоминавшего ему берег Чёрного моря в Одессе, где он вырос.

Настал день, когда вальс зазвучал в городе, восхищая слушателей и исполнителей своей свежестью и неожиданной эмоциональной силой. Образы водной стихии во все времена вдохновляли поэтов, художников и музыкантов. Оркестр под управлением композитора исполнил вальс на благотворительном вечере, давая ему путёвку в жизнь. Весь доход от концерта, принятого горожанами с великим энтузиазмом, композитор передал в фонд Общества помощи пострадавшим на войне.

Современный город

Изломанная кромка берега, узкие перешейки, большие и малые острова — всё это город, которому история предназначила владеть востоком. Передвигаться по такому городу, не имеющему мостов, очень сложно, и ещё в конце XIX века назрела необходимость их постройки. Но планам и проектам не дали осуществиться то русско-японские войны, то гражданская, то Великая Отечественная война. И только к 2012 году городу были подарены три замечательных моста.

Золотой мост оригинальной конструкции с V-образными опорами украсил Корабельную набережную. Плавной дугой входит он в бухту Золотой Рог и тянется до мыса Чуркина. Этот мост с натяжными вантами и длиной почти в полтора километра стал гордостью и визитной карточкой города.

Второй мост — на остров Русский. Самый большой остров города, площадь которого около ста квадратных километров, десятилетиями оставался закрытым военным объектом. Лишь в середине девяностых годов ХХ века его бескрайние песчаные пляжи стали общедоступными. Русский мост длиной почти в два километра имеет такую же вантовую конструкцию, что и Золотой, его пилоны не уступают знаменитым небоскрёбам — 324 метра. Открывали его очень торжественно. Это был подарок ко дню рождения города.

Третий — низководный мост проходит через Амурский залив тоже на остров Русский, его длина больше пяти километров. Мост без пешеходной зоны, оставлены лишь неширокие коридоры для обслуживающего персонала.

Проедем по городу из конца в конец, как когда-то проезжал Крестовский. Разбросанная площадь холмистого города с населением в 630 000 человек составляет примерно 625 квадратных километров. У центральной пощади, увенчанное гербом Владивостока, возвышается здание администрации города. Такой же герб можно увидеть и на арке Цесаревича, разрушенной в 30-е годы и ныне восстановленной.

Вдоль Амурского залива проезжаем по побережью до пролива Босфор Восточный, затем вдоль залива Золотой Рог по Золотому и Русскому мостам на остров Русский. Здесь находится знаменитая Ворошиловская батарея и два десятка других батарей. Большую площадь на острове занимает огромный студенческий город Дальневосточного Федерального Университета.

На обратном пути поднимаемся на смотровую площадку сопки «Орлиное гнездо». С этой высоты у памятника Кириллу и Мефодию открывается вид на город, канатно-рельсовую фуникулёрную дорогу с красно-синими вагончиками, Золотой мост, с движущимся по нему транспортом, и залив Золотой Рог.

Возвращаемся в центр города на главную улицу Светланскую, названную так в честь фрегата «Светлана», на котором в 1873 году во Владивосток прибыл Великий князь Алексей Александрович. Это был первый визит в город особы из императорской семьи.

Светланская повторяет очертания береговой линии, а перпендикулярные ей улицы поднимаются по склонам сопок. Центр города сохранил исторический ансамбль рубежа XIX–XX веков. Здесь можно увидеть здания, построенные в различных архитектурных стилях.

А вот по лестнице «спускается» в бронзе Элеонора Прей. Она несёт очередное письмо с описанием Владивостока. Очень эмоционально, экзальтированно, восторженно эмигрантка-француженка, проживавшая в городе, в семье родственников мужа с 1894 по 1930 годы, писала о городе друзьям. Её письма, собранные воедино и переведённые на русский и английский языки, до сих пор хранятся в музее имени В. К. Арсеньева.

Дальше вверх по склону в сквере возвышается здание Академического драматического театра имени М. Горького, а на ступеньках перед театром «сидит» Владимир Высоцкий с гитарой и целый день звучит его хрипловатый голос с песнями, которые он пел когда-то. Это самый первый поющий памятник в России.

Проехав по Светланской, спускаемся в его историческую часть — колыбель города, на Корабельную набережную. Справа — арка Цесаревича, отреставрированная в русском стиле, сияющая, она прекрасное украшение центральной части современного города. Слева — храм, посвящённый Андрею Первозванному, и подводная лодка СУ-56 времён Великой Отечественной войны. Лодка — музей была установлена в честь 100-летия морского флота. И здесь же мемориальный комплекс с вечным огнём, посвящённый воинам Тихоокеанского флота.

Вдалеке можно увидеть две гаубицы, из которых каждый день в 12 часов производятся выстрелы — сохранившаяся традиция, как памятник первооткрывателям города.

Вернёмся снова на Светланскую улицу. Проезжаем мимо примечательного здания ГУМа в стиле модерн с элементами немецкого барокко XVII–XVIII веков и остановимся у памятника адмиралу Г. И. Новельскому, выдающемуся моряку-географу. Этот памятник один из первых во Владивостоке сооружён на общественные средства. Он представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх других гранях помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Новельский.

На другой стороне улицы на высоком холме устремляется ввысь лютеранская кирха «церковь Святого Павла». По выходным в церкви звучит органная музыка в исполнении известных органистов.

Преодолев 50 ступенек вверх по холму, выходим на улицу Пушкина. В 1999 году рядом с театром имени Пушкина, что находится на этой улице, был открыт памятник Александру Сергеевичу работы Э. Барсегова. Поклонившись великому поэту, покидаем центральный район.

В городе десятки памятников и интересных мест, но за короткий промежуток времени обойти и осмотреть всё невозможно. Побывав во Владивостоке, невольно проникаешься особой симпатией к необычному очарованию его ландшафта. И если вы приедете сюда летом, то восточный город встретит вас чудесным жарким солнцем, тёплыми водами океана и приветливыми добрыми людскими улыбками.

Июнь, 2016

На высоком берегу Амура

Немного истории

В 1649 году русский первопроходец Ерофей Хабаров с небольшим отрядом казаков вышел к Амуру и основал здесь первое русское поселение. И только через два столетия военный пост, основанный в мае 1858 года на древнем Амуре батальоном капитана Якова Дьяченко для охраны восточных рубежей Российского государства, положил начало городу Хабаровск. Поднявшись на утёс высокого крутого берега, Дьяченко увидел амурский простор — мощная излучина широкой реки, стремительное течение и цепь синих гор у горизонта. А когда в устье Амура вошло судно «Байкал» под командованием Геннадия Невельского, на берегу Амура «на вечные времена во славу матушки России» взвился русский флаг. Возникла необходимость закрепить этот край за Россией, освоение которого началось ещё Ерофеем Хабаровым.

Освоению и заселению Приамурья положил начало генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьёв. Этот процесс пошёл более уверенно, когда ему удалось подписать с Китаем договор о разграничении на Амуре. А впереди переселенцев на восток шли сибирские батальоны, которые должны были закладывать населённые пункты и строить жильё для новосёлов. Одним из таких батальонов командовал капитан Дьяченко.

Есть города, которые закладывались торжественно, под залпы салютов и звуки оркестра. Хабаровск рождался буднично — под стук топора и треск валившихся деревьев. Первые улицы были похожи на просеки, прорубленные в тайге, а первые дома — казармы. Ближе к берегу построили дом командира поста, дальше шла офицерская слободка. Чуть позже на склоне горы поднялся первый хабаровский храм — скромная деревянная церковь во имя Марии Магдалины.

Хотя посёлок Хабаровка возник как военный пост, в первый же год в него потянулось гражданское население. И во второй половине XIX века здесь проживало уже две тысячи человек. Среди них было много подвижников, тех бескорыстных тружеников, кто своим присутствием облагораживал край. Один из них — врач Лектер. В случае необходимости он был и хирургом, и акушером. Бедным давал лекарства бесплатно и даже помогал деньгами, хотя сам не имел ничего кроме жалования.

В 1860 году в Хабаровск прибыл с товаром молодой коммерсант А. Плюснин и, получив разрешение у командира поста Дьяченко, развернул здесь торговлю. Так началась история одной из самых крупных торговых фирм в городе. Со временем дело Андрея Фёдоровича Плюснина продолжили его брат с сыновьями, и в 1902 году Плюснины построили самый большой на Дальнем Востоке универсальный магазин, годовой оборот которого превышал миллион рублей. В настоящее время в этом историческом здании, построенном на века, располагается Дальневосточная Государственная Научная библиотека — хранилище современных и уникальных книг. Рассматривая каждое её украшение в отдельности, нельзя не удивляться роскошеству каменных наличников и затейливых кокошников.

Купцы Пьянковы, открывшие первый книжный магазин в городе, и Плюснины были настоящими патриотами и пионерами не только в торговле, но и в хозяйственном развитии города. Одним из первых начал вкладывать средства в промышленность В. Ф. Плюснин. Он открыл лесопильный завод, оснастив его новейшим оборудованием.

С первых лет существования Хабаровка стала пунктом, через который проходили главные пути почтовой и телеграфной связи всего региона. Почта долгое время приходила три раза в месяц. Жителей при этом оповещали так: при приходе почтового парохода на каланче вывешивали один флаг для почты из Владивостока, два — из Благовещенска, три — из Николаевска.

В 1880 году Хабаровск приобрёл статус города, и отсутствие надёжных путей сообщения было одной из основных проблем огромного края. Амур-батюшка служил главной транспортной артерией, но в зимнее время оставались только вьючные тропы и телеграф.

В 1891 году во Владивостоке при участии цесаревича Николая был торжественно заложен Великий Сибирский рельсовый путь и только через шесть лет был открыт стальной путь между Владивостоком и Хабаровском. Сто с лишним километров труднейшего пути через непроходимую тайгу, реки и горные перевалы. Это настоящий подвиг!

В 1900 году у одноэтажного деревянного вокзала, гулкий звук колокола которого громко оповещал пассажиров о прибытии и отправлении поездов, был открыт обелиск воинам, сооружавшим уссурийскую железную дорогу. В годы Гражданской войны памятник был разрушен, но в 2000 году вновь занял своё место уже у современного каменного здания вокзала.

Ещё один подвиг — это сооружение железнодорожного моста через Амур.

Амурский мост

Великим чудом света называли его когда-то. При его сооружении русские мостостроители продемонстрировали высокое инженерное искусство. Мост, которому уже больше сотни лет один из самых больших в России. В нём совмещены железнодорожное и автомобильное движение на разных уровнях. Первая станция железной дороги на правом берегу в черте города называлась «Амур».

Ни один человек, приехавший в город и оказавшись на привокзальной площади, не пройдёт мимо выразительного монумента — памятника Ерофею Павловичу Хабарову, человеку, чьим именем назван крупнейший город Дальнего Востока. Ерофей Хабаров — самый популярный землепроходец XVII века. Именно с его похода и началось освоение Приамурья русскими. Присвоение городу имени Хабарова — это признание его заслуг и сохранение памяти о его соратниках и сподвижниках, русских открывателей амурского побережья. Вот стоит Ерофей Павлович на высоком постаменте и словно с крутого утёса обозревает необъятную даль Приамурья, которая требует сильных рук и мужественных сердец.

Оказавшись в Хабаровске — столице Дальнего Востока, попытайтесь представить себе общий облик города, основанного на трёх холмах. При планировке города удачно использовался природный ландшафт — высокий берег реки, склоны гор.

Центром были выбраны три горы. По их вершинам проходят линии главных улиц. Долгое время они не имели названий и обозначались номерами и только с 1881 года стали получать имена. Главная улица называлась Большой, а в 1893 году получила имя Муравьёва-Амурского.

Почти на пятьдесят километров вытянулся город вдоль могучего Амура, и его основные улицы, проутюживающие гребни холмов, бегут почти перпендикулярно Амуру. Они внезапно обрываются на просторных берегах, где расположены площадки с балюстрадами и площади, с которых ведут к набережным лестничные спуски и тропинки. А со склонов этих холмов спускаются вниз другие улицы, обрамлённые зелёным кружевом кустов и деревьев. Какие-то из них взлетают на возвышенностях и бегут под уклон, другие змеятся, смягчая прямоугольную строгость кварталов, и всюду густая листва деревьев скрывает и здания, и перспективу улиц.

Три главные улицы, занимая господствующие высоты, приподнимают центр города. И если идти по одной из них по направлению к береговой крутизне, то без всякого гида попадёшь в самую интересную часть Хабаровска.

Площадь Славы

По гребню горы проходит и улица Ленина. Она, как и другие улицы, тениста и уютна, на ней тоже много старинных зданий. По этой улице можно выйти на Площадь Славы, где красуется грандиозный Спасо-Преображенский кафедральный собор (2001—2004). Он поражает каждого, кто оказывается рядом, своим величием и красотой.

Практически единый комплекс с храмом составляет мемориал Славы с устремлённым ввысь обелиском и чуть поодаль — Памятная стена с вечным огнём — память и признательность тем, кто погиб за красоту этого мира, за чистое небо над головой. Площадь на обрыве одного из холмов была открыта к тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне.

Площадь имени В. И. Ленина

Оказавшись в центре города, на главной площади имени В. И. Ленина, трудно представить, что ещё в середине XIX века здесь шумела тайга, переселенцы рубили деревья для строительства казарм и домов, заготавливали дрова, собирали грибы и ягоды, охотились. Со временем лес был вырублен и образовался пустырь, но город долго не мог перешагнуть его границы. Позднее пустырь был расчищен и приобрёл вид площади, которую назвали Николаевской в честь царя.

На площади находилась стоянка извозчиков, иногда на ней устраивались военные смотры и парады. Но вот площадь заговорила другим языком — дерзким и бунтарским. Волны революции 1905 года докатились и до Хабаровска. События 1917 года снова собрали горожан на площади, и она стала называться — площадь Свободы. С 1925 года на гранитном постаменте возвысилась бронзовая скульптура В. И. Ленина, имя которого площадь носит с 1957 года.

В годы Великой Отечественной войны здесь проводилось обучение горожан военному делу, а после капитуляции Германии на площади расплескалось море всенародного ликования.

Современная площадь Ленина занимает огромное пространство. Она отличается строгой торжественной красотой. Её окружают светлые многоэтажные здания хабаровской администрации, мединститута, центрального телеграфа. Летом площадь выглядит огромным цветущим ковром. В центре — большой фонтан из красного гранита. По периметру он поддерживается восемью другими фонтанами поменьше.

Улица Муравьёва-Амурского

Центральная улица Муравьёва-Амурского наиболее «летописная». Она оставила на своих каменных страницах свидетельства о делах и жизненных устремлениях предыдущих поколений. Многие здания сохранились ещё с дореволюционных времён, покинутые прежними владельцами они пригодились современному городу и украсили его.

Так, в двухэтажном здании, где когда-то находился главный магазин фирмы «Кунст и Альберс» с зеркалами внутри и аллегорическими фигурами на крыше, теперь гастроном №1, а в одном из самых красивых домов города расположен Дворец детского творчества (бывший Городской дом), там сегодня хозяйничают дети. Рассматривая это трёхэтажное здание 1909 года, можно любоваться высокой шатровой крышей, наличниками, кокошниками и драконами, притаившимися под стрехой.

На улице Муравьёва-Амурского есть и конструктивистские постройки тридцатых годов, они рядом со всеми домами выглядят вполне гармонично. В самом начале улицы огромное угловое здание Краевой Научной библиотеки, когда-то принадлежавшее купцу Плюснину. Эта библиотека — крупнейшая на востоке страны. В ней хранится около двадцати миллионов томов, а в её редком фонде собраны книги XVII — XVIII веков.

Комсомольская площадь

Улица Муравьёва-Амурского выводит ещё на одну центральную площадь — бывшую Соборную. Здесь в сердце Хабаровска величественно возвышается над Амуром великолепный собор Успения Божьей Матери, построенный заново в 2001 году на месте снесённого в советское время и отличающийся необычной архитектурой. Во время Гражданской войны площадь сильно пострадала, но в тридцатые годы её расчистили, привели в порядок, и с тех пор она носит название Комсомольской.

В центре площади высится гранитный монумент, возведённый в честь героев Гражданской войны на Дальнем Востоке. От этой площади и берёт своё начало улица Муравьёва-Амурского.

Чтобы полюбоваться Амуром, можно спуститься с площади по парадной лестнице в двести с лишним ступенек на набережную Невельского. С историей Хабаровска тесно связано имя Геннадия Ивановича Невельского. В 1850 году он исследовал устье Амура и основал здесь военный пост. В память о нём центральная набережная носит его имя.

Художественный музей

С Комсомольской площади по улице Шевченко можно выйти к трём музеям. Краеведческий музей имени Н. И. Гродекова — в кирпичном здании (1894—1900), Военно-исторический музей Дальневосточного военного округа и Дальневосточный художественный музей — светлое трёхэтажное здание с голубыми куполами, бывшее Военное Собрание (1916 год), в который советую непременно войти.

Созданный в 1931 году музей исторически связан с коллекциями Государственных музеев страны — Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки, музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В залах музея искусство античного мира, западноевропейское искусство, русские художники — Шишкин, Репин, Куинджи. Кроме постоянных экспозиций в музее часты временные выставки и творческие дискуссии. Во время моего пребывания в городе, в одном из залов на втором этаже висели огромные мрачные полотна в чёрно-охристой гамме. Здесь проходила презентация проекта японской художницы Ваканы Ямаучи «Пастбище», она создала его после поездки волонтёром в город Фукусиму, где увидела последствия мощного цунами, разрушившего город в 2011 году. Познакомившись с фермером, который не покинул животных, обречённых на гибель, и не уехал с заражённой радиацией территории, Вакана написала это полотно в технике экспрессионизма, которая как нельзя лучше передаёт искажённые страданием фигуры.

Амурский утёс

Напротив Краеведческого музея стоит памятник капитану Якову Дьяченко — первому строителю Хабаровска. А само здание музея окружено парком. Первостроители Хабаровска оставили нетронутым участок леса в районе Утёса, огородили его и, таким образом, парк этот можно считать ровесником города, хотя те «дикие» деревья, что росли здесь когда-то, до наших дней не дожили, их заменили другими.

Кто только не гулял по аллеям этого парка! Дорожки хранят незримые следы и основателя города Я. В. Дьяченко, и генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва-Амурского, и А. П. Чехова, и В. К. Арсеньева — выдающегося исследователя Дальнего Востока, работавшего когда-то в музее.

По дорожкам парка выхожу на Амурский утёс с Башней — достопримечательность и символ города (1943—1944), своего рода «Ласточкино гнездо» с обзорной верандой. У подножья этой крутой скалы над Амуром в 1858 году и высадились основатели военного поста. Башня была построена для спасательной станции, а после войны в ней оборудовали кафе с обзорной площадкой. Вглядываясь вдаль, на горизонте виден Большой Уссурийский остров, чуть дальше уже Китай.

Рядом с Башней на высоком постаменте возвышается памятник Николаю Муравьёву-Амурскому (1891 г., скульптор А. Опекушин). Этот уникальный памятник, как и хабаровский мост, изображены на пятитысячной рублёвой купюре.

Ширина реки в районе утёса полтора-два километра. Амур — одна из крупнейших рек мира. Такой же, но только безлюдной и дикой увидели его первые землепроходцы Ерофей Хабаров и его сотоварищи.

Стадион имени В. И. Ленина

Сразу за утёсом крупнейший стадион имени Ленина (1957) — «Дальневосточные Лужники». Здесь и открытый плавательный бассейн, и Дворец спорта с искусственным льдом, и Яхт-клуб, теннисные корты, и Дворец стрелкового спорта. На стадионе проводятся соревнования не только краевого масштаба, но и чемпионаты страны, и международные встречи.

В августе месяце в Хабаровске проходил XIII-ый международный фестиваль корейской культуры, посвящённый 72-ой годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова. Более 70 иностранных артистов приехали в город. Открыла фестиваль минута молчания в честь тех, кто ковал Победу, и кто навечно остался на полях сражений.

На сцене Хабаровского музыкального театра прозвучала народная песня «Араран» — неформальный гимн Республики Корея. Это произведение ЮНЕСКО включило в список нематериального культурного наследия человечества.

Дни выдались жаркие и на площадках спорткомплекса проходили концерты, мастер-классы по приготовлению блюд корейской кухни, всевозможные конкурсы. Праздничное, яркое динамичное зрелище длилось два дня.

Городские бульвары

Знакомясь с городом, обязательно надо пройти по бульварам Амурскому и Уссурийскому. Когда-то это были просто овраги — унылые, топкие и комариные с невзрачными речушками, а теперь это приятные места для прогулок.

Через весь город от железнодорожного вокзала до самого Амура и стадиона имени В. И. Ленина протянулся Амурский бульвар. Вдоль центральной его части разбиты цветники, размечены велодорожки, огромное количество деревьев и кустарников. Получить представление о дальневосточной растительности можно, не покидая города. На бульварах растут маньчжурский орех с огромными перистыми листьями, пробковое дерево, монгольский дуб. Можно подивиться черёмухе Маака, ствол которой напоминает желтокорую берёзу, здесь же тополь, дуб, клён, сосна. А параллельно бульвару по изолированным путям бегают старые трамвайчики. Во время прогулки на бульваре можно посидеть на скамейке рядом с чеховской «Дамой с собачкой», побродить среди скульптурных знаков Зодиака, отыскать свой знак и попытаться дотянуться до струн гигантских балалайки и мандолины.

Немного в стороне от Амурского бульвара находится первый и самый главный городской храм — Святителя Иннокентия Иркутского, сооружённый в 1870 году, сначала из дерева, затем из камня.

Уссурийский бульвар, в отличие от Амурского, не так разнообразен, но верхняя его часть окружена красивыми водоёмами и прудами. В весенне-летний сезон там работают фонтаны, лодочная станция, а вдоль аллеи посетителей забавляют скульптурные герои из российских комедийных фильмов.

Розовое озеро

Вблизи города на озёрах растёт вымирающий в западных районах водяной орех, цветёт божественный лотос. Приехав на Розовое озеро, я так и ахнула. Стало понятно, почему оно называется Розовым. Огромное водное пространство было покрыто цветущим лотосом. Лотос для многих религий не просто цветок, а предмет культа и поклонения, символ незапятнанной чистоты, божественной красоты, сотворения, обновления и духовного развития человека.

В мире существуют четыре вида лотосов — жёлтый, орехоносный, каспийский и дальневосточный, который называется лотос Комарова, в честь знаменитого ботаника. Цветок орехоносный, занесён в Красную книгу. Это тропический вид лотоса, реликт, который дошёл до нас с доледникового периода.

Предположительно возраст этого вида около ста миллионов лет. Он приспособился к суровым зимам, выдерживая температуру до минус сорока градусов. Корень лотоса разрастается на несколько десятков метров, а сам цветок и его листья могут быть в диаметре сантиметров 20—30. Благодаря восковому налёту листья его не смачиваются водой, она скатывается с них шариками. Цветы, обладающие нежным запахом, постоянно обращены к солнцу, поворачиваясь за его движением по небосклону. И мне очень повезло, что я попала на озеро во время его цветения, так как цветёт лотос только один месяц в году, с конца июля до начала сентября, и чтобы увидеть это чудо, приезжать в город надо в августе.

Хабаровск — город счастливой судьбы. Из небольшого селения он постепенно превратился в крупный административный, промышленный, научный и культурный центр. В его истории отражена сама судьба российского Дальнего Востока, его великие победы и тяжёлые испытания. Хабаровчане дорожат прошлым, изучают его, бережно относятся к сохранению истории своего города и края.

Август, 2017

Боровск — древний город на холме

В Калужской области есть красивый город Боровск, известный с 1358 года. Старинное поселение было основано как крепость, а спустя несколько десятилетий это был уже небольшой город, где наряду с крепостными стенами и башнями возвышались и храмовые постройки. По мере того, как раздвигались границы города, появилась торговая площадь и слободы, населённые ремесленным и служивым людом, создавались новые храмы и монастыри.

В XVI веке в Боровске насчитывалось до двух десятков храмов и монастырей. Но город часто подвергался разбойничьим набегам литовцев, поляков, крымчан и к концу XVII века часть храмов была разорена и уничтожена. Кроме того, век этот был временем церковного раскола.

В Пафнутьево-Боровском монастыре дважды находился в заточении протопоп Аввакум, а в Боровском остроге, что на городище, сидели его соратницы — боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова, умершие здесь же от голода. Серьёзные разрушения нанесли городу войска Наполеона в 1812 году. После отхода его армии по Смоленской дороге город был похож на большое пепелище.

В Боровске на улице Ленина до сих пор стоит дом, где ночевал французский полководец. Для того времени это был один из самых богатых домов города, он принадлежал разным владельцам, первыми из которых были купцы первой гильдии Большаковы, производившие парусину. Вначале XIX века в этом доме останавливались император Александр I, и другие именитые лица.

После окончания войны 1812 года жизнь боровчан оказалась связанной с необходимостью восстановления города и порушенных храмов. К началу ХХ века большинство церквей было восстановлено. И на протяжении столетий величественный облик городу придавали устремляющиеся ввысь силуэты храмов.

Храмы Боровска

Одним из самых богатых считался Соборный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный на центральной городской площади — самом высоком месте. Он и сейчас там возвышается и виден сразу, когда подъезжаешь к автостанции.

Кафедральный собор XVIII века представляет собой четверик с алтарём, трапезную с двумя приделами в честь святителя Николая Чудотворца и Казанской иконы Божьей матери. В приделах свои иконостасы. Изысканная отделка внутреннего интерьера со времени создания сохранилась до наших дней. В храмовой части величественный пятиярусный иконостас украшен растительным орнаментом с резными и позолоченными колоннами. Рядом с храмом возвышается пятиярусная колокольня в классическом стиле. На колокольне часы, установленные старанием местного мецената купца Молчанова. После событий 1917 года собор уцелел благодаря тому, что был поставлен на учёт как памятник истории и архитектуры и, когда в Боровском уезде закрывались храмы, сюда свозили предметы церковной утвари, среди которых были и уникальные. Весной 1922 года в городе работала уездная комиссия по изъятию церковных ценностей в Фонд помощи голодающим. Изымались дорогие предметы утвари, оклады с драгоценными камнями. Часть церковных сокровищ музейным работникам удалось спасти и вывезти в Москву.

Здесь же на площади находятся торговые ряды постройки XVIII-ХХ веков с уникальными подвалами и кирпичными сводчатыми потолками. Ряды продолжают выполнять свои функции, хотя внешне выглядят вполне современно.

Если пройти по улице Урицкого, примыкающей к центральной площади Ленина, можно подойти к храму Преображения Спаса на взгорье. Кирпичный храм построен в 1804 году в строгом стиле позднего классицизма. После революции его использовали под мельницу и склад. В 2001